Тонкости Садоводства. Вопрос - Ответ

 

  Компания «Aptek FitoGreen» предлагает Вашему вниманию полный спектр ландшафтных услуг по Проектированию и Профессиональному Уходу за Вашим Садом в г. Уфе и Республике Башкортостан

   Аptek FitoGreen  - Ваш Цветущий! Здоровый Сад!

 

Телефон: 8 (927) 350-76-89

 Контактное лицо: Илья

 E-mail: FitoGreen@yandex.ru

 

 

 

                         Жимолость

 

Жимолость введена в культуру относительно недавно. В середине XX века на Всесоюзном совещании по введению в культуру новых полезных растений жимолость рекомендована для возделывания в качестве ягодной культуры. С тех пор она стала одной из любимых культур в садах умеренной зоны.
В настоящее время в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, благодаря интенсивной работе селекционеров насчитывается 85 сортов жимолости. Все сорта получены на основе видов жимолости, входящих в подсекцию голубых жимолостей. А основными видами, используемыми в селекции жимолости, являются жимолость камчатская, ж. Турчанинова, ж. съедобная и ж. алтайская.
Несмотря на то, что культура вполне пригодна для возделывания на Среднем Урале, ее урожайность значительно колеблется по годам. И задача данной статьи рассмотреть причины, от которых зависит урожайность жимолости, а также пути ее увеличения.
На плодоношение жимолости влияет целый ряд факторов: климатические условия конкретной местности, агротехника возделывания культуры, погодные условия в период цветения, распространение вредителей, сортовой состав и другие. Начнем по порядку.

1. Особенности осени предшествующего года.
Погодные условия осени предшествующего года оказывают значительное влияние на формирование урожая жимолости ввиду биологических особенностей культуры. Жимолость вступает в состояние глубокого покоя очень рано, примерно в конце июля, и уже в октябре растения находятся в состоянии вынужденного покоя. Кроме того, у жимолости к окончанию вегетации практически сформированы зачатки цветков в почках, а повышенная осенняя температура стимулирует распускание почек и цветение кустов. Впоследствии цветки гибнут от низких зимних температур, что ведет к потере части урожая. Наиболее интенсивное осеннее цветение характерно для сортов, полученных на основе ж. камчатской. На Среднем Урале чаще встречается у сортов Камчадалка и Лакомка.
Кроме того, после сухой осени у растений жимолости старше 10 лет может наблюдается зимнее иссушение, которое в первую очередь зависит не от сорта, а от места произрастания.

2. Низкие зимние температуры и оттепели в зимний период.
Морозостойкость культуры очень высокая. По данным Бакчарского опорного пункта Томской области, подмерзание однолетних приростов жимолости наблюдается при температуре равной или ниже -44°С. Наиболее морозостойкими являются виды ж. Турчанинова и ж. съедобной. Слабое подмерзание у ж. Палласа и ж. алтайской. Сильнее других подмерзает ж. камчатская. На зимостойкость жимолости влияют не столько абсолютные показатели низких температур, сколько степень развития зачаточного побега, микрорельеф местности, продолжительность низкотемпературного воздействия. На Свердловской селекционной станции садоводства мы не наблюдали подмерзания побегов жимолости даже после зимы 2005-2006 гг., когда температура снижалась до -40°С.
Однако в зимний период после затяжных оттепелей встречается подмерзание генеративных зачатков в почках. Поэтому лимитирующим фактором для культуры жимолости являются теплые зимы с неоднократными повышениями температуры до положительных значений и перепады температур от тепла к холоду. Зимние оттепели вызывают преждевременный выход растений из состояния вынужденного покоя, а последующие морозы – гибель значительной части почек и цветков. По данным ученых Всероссийского института растениеводства им Н.И. Вавилова, недостаточно устойчивы к колебаниям температуры в зимний период сорта Томичка, Бакчарская, Лазурная, Камчадалка; более устойчивы – Васюганская, Синяя птица, Золушка, Десертная.
Еще одно повреждение, которое встречается в зимнее время – это разламывание кустов под тяжестью снежного покрова, особенно от весенних снегопадов с мокрым снегом. Этого можно избежать, фиксируя крону сильнорослых сортов.

3. Погодные условия в период цветения.
На Среднем Урале на урожайность жимолости, прежде всего, влияют погодные условия во время цветения. Повреждающими факторами в этот период служат:
– Отрицательные температуры (-8°С и ниже). Хотя повреждающая температура может значительно варьировать в зависимости от местоположения участка. В низинах подмерзание цветков может наблюдаться при температуре воздуха в -4...-6°С, на возвышенных участках – при -12°С.
– Сильный ветер с дождем или снегом в течение всего периода цветения. Сильный ветер при пониженной температуре вызывает опадение цветков и подмерзание молодых побегов. В сырую погоду, а также при дневной температуре ниже +10°С не летают пчелы, роль которых в опылении жимолости в связи с уменьшением численности шмелей – основных опылителей культуры – из-за уничтожения естественных мест обитания резко возрастает.
– Жаркая, от +25°С и выше, сухая погода. Цветок жимолости цветет в среднем одни сутки. От опыления до оплодотворения необходимо от 18 до 24 (36) часов. В жаркую погоду цветок засыхает и опадает раньше этого срока. Пестик обычно сохраняет свою жизнеспособность 4-5 дней, а в жару – 3 дня. Все это препятствует полноценному опылению и соответственно снижает урожайность жимолости.
4. Влажность воздуха и почвы в период формирования и налива плодов.
Жимолость является культурой, нуждающейся в достаточном увлажнении во все периоды роста и развития. Но в период формирования и налива плодов осадки способствуют увеличению урожайности за счет увеличения массы плодов. На сухость почвы и воздуха растения реагируют не только уменьшением размеров плодов и ухудшением их вкусовых качеств, но и снижением продолжительности роста побегов и уменьшением их средней длины. У одних и тех же сортов во влажные годы масса плодов на 15-18% выше, чем в засушливые (данные ленинградских ученых). По нашим данным, разница в массе плодов в зависимости от условий увлажнения у некоторых сортов может достигать 35% (Бакчарская). Менее зависит от условий года масса плодов у сортов Бажовская, Нимфа, Полянка, Избранница. Кроме того, уменьшение длины побегов ведет к уменьшению количества смешанных почек и зачатков цветков них, формирующихся при дефиците влаги и питательных веществ.
Погодные условия в период созревания плодов оказывают влияние и на их качество. Если стоит влажная прохладная погода, в плодах увеличивается кислотность и содержание аскорбиновой кислоты, сухая и жаркая – возрастает накопление сахаров, Р-активных веществ, красящих и дубильных веществ. У сортов, полученных на базе ж. Турчанинова, в сухие годы в плодах проявляется горечь, у сортов ж. камчатской этого не наблюдается.

5. Агротехнические условия выращивания
.
Жимолость очень требовательна к механическому составу почвы и ее водно-воздушным свойствам, предпочитает влагоемкие почвы, средние по механическому составу со слабокислой или близкой к нейтральной реакцией почвенного раствора. На почвах, богатых гумусом, растения жимолости быстрее растут и раньше вступают в промышленно значимое плодоношение, чем на бедных почвах. Растения жимолости выносят с урожаем большое количество калия и фосфора, поэтому нуждаются в их регулярном пополнении. Очень важно поддержание почвы на участке в чистоте, особенно от многолетних сорняков. При сильной засоренности прикорневой зоны пыреем у молодых растений листья приобретают бледно-желтовато-зеленую окраску. В дальнейшем возможно усыхание ветвей и даже всего растения. Культура требовательна к свету. При недостатке освещения закладывается мало зачатков цветков, при сильном затенении растения вообще не цветут. На солнечной стороне цветки распускаются раньше, быстрее созревают плоды. Кусты жимолости сильно загущаются, поэтому необходима прореживающая обрезка.

6. Вредители.
Особую опасность для жимолости представляет жимолостная пальцекрылка, хотя в Свердловской области она практически не встречается, но со временем, скорее всего, распространится. Гусеницы пальцекрылки повреждают ягоды, вызывая их преждевременное окрашивание и опадение. Могут причинить вред насаждениям и различные тли. Наиболее часто встречаются жимолостная верхушечная, жимолостно-еловая и жимолостно-злаковая тли, высасывающие сок из листьев и ослабляющие растения. Ученые ЮУНИИ-ПОК сообщают о повреждении листьев жимолости в Челябинской области пилильщиками, розанной листоверткой и жимолостной молью. Значительное повреждение листьев ведет к их преждевременному опадению, ослабляет рост побегов. На ветвях вредят ивовая щитовка и акациевая ложнощитовка, при массовом размножении которых наблюдается усыхание ветвей. Если растения сильно загущены, то они становятся уязвимы для нескольких видов клещей, вызывающих пятнистости листьев и нарушение фотосинтеза. Однако самыми опасными вредителями в последние годы стали птицы: дрозды, свиристели, снегири. Первые вредят летом, уничтожая сформировавшийся урожай, остальные – в зимний период, выклевывая почки, уничтожая не только будущий урожай, но будущие приросты, значительно ослабляя растения и замедляя их рост. Защитить от повреждения птицами поможет укрытие кустов нетканым материалом.

7. Сортовые различия.
Наиболее урожайными являются сорта ж. Турчанинова (до 7-8 кг с куста) и ж. алтайской (4-6 кг с куста), менее урожайны сорта ж. камчатской. В последние годы получены гибриды между разными видами с высокой урожайностью (Берель – ж. алтайская х ж. камчатская). Осыпаемость – это сортовой признак, зависящий от генетического происхождения сортов. Практически не осыпаются сорта ж. алтайской (Галочка, Салют, Огненный опал и другие). В разной степени осыпаются сорта ж. камчатской, часть сортов не осыпается (Камчадалка). Сильная осыпаемость плодов характерна, как правило, для сортов ж. Турчанинова (Томичка).
Наиболее урожайными на Среднем Урале являются сорта Ленита, Огненный опал, Томичка, Бажовская, Полянка, Берель, Альтаир, Андарма. На 5 год после посадки можно получить более 1 кг с куста (у сорта Ленита – 2,5 кг). Хорошая урожайность у сортов Васюганская, Лакомка, Нимфа, Золушка, Роксана (около 1 кг с куста).
При посадке ограниченным количеством сортов жимолости необходимо учесть способность сортов к взаимоопылению. Так, по данным Главного ботанического сада и НИИ садоводства Сибири им. М.А. Личсавенко хорошими или допустимыми опылителями являются:
для сортов:
Голубое веретено – Синяя птица, Памяти Гидзюка, Камчадалка, Золушка;
Роксана – Камчадалка, Томичка, Парабельская;
Парабельская – Томичка, Васюганская;
Золушка – Камчадалка, Томичка, Памяти Гидзюка;
Камчадалка – Памяти Гидзюка, Синеглазка, Голубое веретено, Золушка, Нимфа;
Томичка – Голубое веретено, Волшебница, Васюганская, Камчадалка;
Нимфа – Избранница, Амфора;
Морена – Голубое веретено, Амфора;
Лакомка – Нимфа.

 

Таким образом, для получения хорошего урожая жимолости необходимо учесть несколько основных моментов:

– выбрать правильное место размещения культуры (хорошо освещенное, защищенное от ветров, достаточно увлажненное, но не переувлажненное);
– подготовить посадочную яму, отвечающую требованиям культуры (20 кг перепревшего навоза или торфонавозного компоста; 150-200 г калийной соли; 150-200 г двойного суперфосфата; один раз в 3-4 года необходимо известкование – 200-300 г извести на 1 кв.м);
– подобрать соответствующий сортимент, учитывая урожайность сортов, осыпаемость плодов, их массу и вкус, габариты кустов и т.д.;
– поддерживать высокий агротехнический уровень (обеспеченность влагой, подкормка, обрезка кустов, защита от вредителей и сорняков).
Такие простые правила помогут ежегодно получать урожай жимолости.

Н.С. Евтушенко, кандидат с.-х. наук, ГНУ Свердловская селекционная станция садоводства ВТИСП

 

             Пора сажать облепиху

 

Облепиха, в силу своих питательных, диетических и лечебных свойств, заслуживает появления на каждом садовом участке.
В плодах облепихи содержатся витамины С, B1, B2, Е, F, К, провитамин А, биологически активные полифенолы, сахара, органические кислоты (яблочная, щавелевая, янтарная), пектины и дубильные вещества. В литературе есть данные, что облепиха обладает лечебными свойствами при атеросклерозе, пониженной свертываемости крови, гастрите, язвенной болезни и гиповитаминозах. Из облепихи делают соки, варенье, морсы, хороша она и в заморозке.
Самая лучшая пора для посадки облепихи – начало мая.

Приобретая саженцы облепихи, как и других культур, корни лучше сразу обернуть в мокрую ветошь или газету и упаковать в полиэтиленовый мешок, чтобы при перевозке они не подсохли.
Лучшими почвами для посадки облепихи являются супесчаные почвы, имеющие нейтральную реакцию. При выборе места надо учитывать, чтобы уровень грунтовых вод не превышал 1 м от поверхности почвы. В связи с сильной подверженности подопреванию корней и коры ствола в районе корневой шейки в случае образования толстого слоя снега при слабо замерзшей почве и большой ломкости древесины ветвей под посадки облепихи следует выбирать наиболее малоснежные места. Следует также помнить, что облепиха – светолюбивая культура, плохо переносит затенение.
Рекомендуемые расстояния между растениями 2-3х2 м. Размер посадочных ям 50х50х40 см. Если почва тяжелая, глинистая, то для увеличения ее воздухопроницаемости в верхний слой вносят крупнозернистый речной песок и перегной (по 10-15 кг/кв.м), а также суперфосфат и калийную соль (по 20-30 г) или их заменяют древесной золой (0,5-1 кг). Еще лучше готовить почву по всей площади произрастания облепихи, поскольку корни растений в скором времени проникнут за территорию ямы.
Для засыпки посадочной ямы используют верхний слой земли, который содержит большое количество питательных веществ. Эту землю смешивают с минеральными и органическими удобрениями. Саженец устанавливают на насыпанный холмик плодородной почвы. Корни засыпают землей, хорошо уплотняют ногами. Верхний 5-сантиметровый слой почвы оставляют рыхлым. По краям ямы насыпают земляной бортик – делают лунку для полива. Для лучшего контакта почвы с корнями, независимо от влажности почвенного слоя, выливают ведро воды под одно растение. Когда вода впитается, приствольный круг покрывают небольшим слоем торфа или перегноя, а за неимением их – сухой землей.
На легких почвах при посадке корневую шейку саженца облепихи заглубляют на 5 см, на средних и тяжелых – не более чем на 3 см. Сажают растения строго вертикально. Наклонная посадка отодвигает время вступления растений в плодоношение. После посадки облепиху не обрезают, за исключением поломанных и усохших ветвей.
В дальнейшем почву около кустов обрабатывают мелко – на 5 см, так как корни растения расположены близко от поверхностного слоя.

На Свердловской селекционной станции садоводства прошли испытание и хорошо себя зарекомендовали зимостойкие сорта облепихи, полученные в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко.
Лучезарная. Крона средней густоты и роста, шаровидная. Колючек очень мало. Плоды цилиндрические, сужающиеся к верхушке, длиной 14 мм, темно-желтые. Средняя масса плода 0,81 г. Вкус сладко-кисловатый, довольно приятный. Длина плодоножки 5 мм. Отрыв плодов практически сухой. Срок созревания – первая, вторая декада сентября.
Пантелеевская. Растения среднерослые (2-2,5 м), крона раскидистая. Колючек очень мало. Плоды цилиндрические, интенсивно-оранжевые, длиной 15 мм. Средняя масса 0,75 г. Вкус кисло-сладкий, приятный. Длина плодоножки 3-4 мм. Отрыв практически сухой. Созревают в конце августа-начале сентября. Плоды расположены рыхло.
Превосходная. Растения средней силы роста. Крона редкая, раскидистая. Колючек нет. Плоды цилиндрические, слегка суженные кверху, длиной 14 мм, блестящие, красивые. Средняя масса плода 0,66 г, вкус кисло-сладкий, хороший. Длина плодоножки 4-5 мм. Отрыв плодов полусухой. Созревает в конце августа-начале сентября.
Чуйская. Растения сдержанного роста (1,5-1,8 м), крона редкая, раскидистая. Колючек очень мало. Плоды цилиндрической формы, длиной 13 мм, желто-оранжевые. Средняя масса плода 0,84 г. Вкус кисловато-сладкий. Длина плодоножки 3-4 мм. Отрыв плода полусухой. Срок созревания – вторая половина августа.
Обильная. Растения средней силы роста. Крона среднераскидистая, округлая. Колючки есть. Плоды цилиндрические, длиной 13 мм, желтые. Средняя масса 0,64 г. Вкус кисло-сладкий. Длина плодоножки 3-4 мм. Отрыв плода полусухой. Созревает в конце августа.
Родничок. Неизвестный сеянец алтайской селекции. Растение сильнорослое. Колючки есть. Плоды цилиндрические, интенсивно-желтые. Средняя масса 0,60 г. Вкус кисло-сладкий. Длина плодоножки 2-3 мм, отрыв полусухой. Созревает в начале сентября.
Великан. Куст среднерослый, с овальной кроной средней густоты, с хорошо выраженным лидером. Колючек нет. Плоды крупные (средняя масса до 0,83 г), цилиндрической формы, оранжевые. Плодоножки длиной 4-5 мм, отрыв практически сухой. Мякоть плотная. Созревают плоды во второй декаде сентября.
Любимая. Куст среднерослый, плоско-округлой формы. Колючесть слабая. Плоды овальной формы, оранжевые, хорошего вкуса. Средняя масса 0,72 – 0,84 г. Плодоножки длиной 3-4 мм. Отрыв практически сухой. Кожица плотная, мякоть средней плотности. Плоды созревают в конце августа.
Алей (мужская). Сорт-опылитель. Растение сильнорослое. В 7-летнем возрасте высота 3,8 м. Крона прочная, колючек нет. Для обеспечения опыления на четыре-восемь женских экземпляров достаточно иметь один мужской, который располагают с наветренной стороны.

Научный сотрудник ГНУ СССС Батманова Елена

Армянское яблоко

В начале 20-го века в труднодоступных районах горного Тибета ученые встретили необычное племя. Его члены отличались очень крепким здоровьем, средняя продолжительность их жизни составляла 90 – 100 лет. Когда исследователи попытались установить причины такого долголетия, то первым делом обратили внимание, что более половины их рациона составляли абрикосы. Абрикосы в любом виде: свежие, запеченные, сушеные, вяленые. После этого были проведены более тщательные исследования действия абрикосов на организм человека. Эти исследования подтвердили предположение о чрезвычайно благоприятном влиянии «солнечных плодов» на человека. А сами абрикосы стали называть «плодами долголетия».
Родиной абрикоса ученые считают горные районы центрального Китая, хотя дословный перевод латинского названия этого растения «Армянское яблоко». Это связано с древними представлениями, когда абрикосы поступали в Европу именно из Армении.
В последние годы абрикос получил постоянную «прописку» в садах садоводов-любителей на Южном Урале. Правда, в наших садах растут в основном не те абрикосы, что растут на юге России. Там растет абрикос обыкновенный, который для нашей климатической зоны оказывается недостаточно зимостойким. В нашей зоне могут расти два другие вида абрикоса – абрикос амурский и абрикос сибирский. Последний вид очень зимостойкий, без повреждения выдерживает морозы до -45°С, но он менее ценный, потому что имеет очень мелкие плоды с суховатой, терпкой мякотью. Поэтому лучшим для наших садов можно считать различные сорта, произошедшие от абрикоса амурского.
Тот, кто решил посадить абрикос на своем садовом участке, должен помнить, что основная проблема при его выращивании это так называемое подопревание корневой шейки. Подопревание наступает в конце зимы – в начале весны, когда под слоем снега появляется вода. Замерзая и вновь оттаивая, примерно на уровне почвы, она вызывает гибель камбиальных клеток ствола. Такое подопревшее дерево весной может начать развиваться, цвести, но уже через несколько недель листья на нем вянут, и дерево медленно погибает. Обычно сильно подопревшее дерево, у которого повреждения коры и камбия (слоя клеток между корой и древесиной) носят сплошной, опоясывающий характер, погибает.
Чтобы не происходило подопревание корневой шейки абрикосов, необходимо при посадке новых деревьев остановить свой выбор на местах, где зимой не накапливается много снега. На участке, с которого снег регулярно сдувается, абрикос амурский, обладающий зимостойкостью древесины до -40°С, выдержать нашу зиму сможет, а вот на участке, где образуется сугроб – вряд ли.
Если абрикос посажен не совсем удачно, то в начале зимы, после того как выпадет первый снег, его отгребают от штамба, добиваясь тем самым глубокого промерзания почвы в районе корневой шейки дерева. В конце зимы от абрикоса на расстоянии 1,0-1,5 м от штамба желательно до самой земли так же отгрести снег, и для отвода талых вод в снегу под уклон прокопать канавки.
Еще одним способом повышения устойчивости деревьев абрикоса к подопреванию является то, что садовод на постоянное, заранее подготовленное место высаживает не саженец абрикоса, а несколько его косточек. Если высаживать абрикос саженцем, то у него при выкопке и пересадке обязательно будет поврежден центральный корень (проводник). Это заметно приостановит развитие растения, замедлит его вступление в плодоношение, но, самое главное, резко снизит устойчивость к подопреванию. Если в лунку осенью посадить несколько косточек, то они пройдут естественную предпосевную обработку (т.н. стратификацию) и весной дадут всходы. (Стратификацию можно сделать искусственную, для чего необходимо за 1,5 мес. до посадки косточек смешать их с увлажненным речным песком или торфом и выдержать в холодильнике или в погребе при температуре +2...+5°С.) После появления всходов садовод в лунке должен будет оставить 2 самых мощных сеянца (с крупными кожистыми листьями, крупными почками и короткими междоузлиями), а остальные удалить. Так как абрикос при семенном размножении почти полностью копирует материнское растение, то сеянцы от высокоурожайного, с вкусными плодами дерева так же будут вкусными и урожайными.
Два сеянца оставляется и для того, чтобы, когда сеянцы вырастут и зацветут, между ними нормально шло переопыление, т.к. своей пыльцой абрикос не опыляется – он не самоплоден. Для того чтобы деревья нормально плодоносили, на участке необходимо иметь минимум 2, а еще лучше 3-4 различных сорта или сеянца абрикоса. Но иметь большое число деревьев на приусадебном участке затруднительно. Поэтому посадка в одну лунку двух саженцев разных сортов или сеянцев позволяет вырастить дерево с двумя стволами, каждый из которых, по сути, будет самостоятельным деревом. Их кроны переплетутся, и опыление цветков будет идти не только пчелами, но даже с помощью легкого ветра. Качественное опыление позволит садоводу получать стабильно высокие урожаи абрикосов.
Уход за абрикосом несложный. Абрикос очень засухоустойчивая культура. Он нуждается в большом количестве влаги лишь сразу после цветения и во время интенсивного роста плодов. Если в этот момент стоит сухая погода и нет полива абрикос начинает сбрасывать еще не сформировавшиеся плоды. Абрикос не требователен к высокому плодородию почвы. Он лучше растет на почвах среднего механического состава, хорошо мирится с тяжелыми, глинистыми почвами и не переносит легких песчаных почв. Азотные удобрения вызывают на абрикосе бурный рост побегов, что идет в ущерб плодоношению, зимостойкости и устойчивости к подопреванию. В виду чего подкормки азотными удобрениями можно проводить лишь в первой половине лета и то, совмещая их с подкормками калийными и фосфорными удобрениями. Калий оказывает особенно благоприятное действие на абрикос. Он значительно увеличивает урожайность деревьев, улучшает вкус плодов, увеличивает их размер. Деревья в достаточном количестве обеспеченные калием меньше повреждаются тлей, быстрее вступают в плодоношение, лучше успевают подготовиться к зиме и потому более зимостойкие. Калийные удобрения под посадки абрикоса желательно вносить ежегодно по 1,5-2 л древесной золы или 1-2 стакана сернокислого калия на одно дерево. Вносить под абрикос хлористый калий не желательно, т.к. его корневая система очень чувствительна к ионам хлора. В исключительных случаях хлористый калий под посадки абрикоса вносить можно, но делать это необходимо только осенью под перекопку почвы.
Абрикос не любит обрезки, поэтому в наших садах его выращивают, не применяя формировки кроны. Обрезку проводят лишь при крайней необходимости, когда нужно удалить больную, поломанную или усыхающую ветвь. Когда на абрикосе (как и на других косточковых культурах сливе, вишне) срезают ветвь, то делают это не так, как на яблоне или груше (по наплыву в месте соединения ветвей (на кольцо)). Ветви абрикоса срезают, оставляя небольшие пеньки – 5-10 см. Со временем эти пеньки усыхают, но не дают усыхать оставшимся ветвям. Высохшие пеньки, оставшиеся после обрезки, можно через 2-3 года срезать окончательно, но обычно этого не делают.
При выращивании абрикоса следует помнить, что это довольно недолговечная культура. Хотя зарегистрированы случаи, когда на Урале деревья абрикосов доживали до 50-летнего возраста и при этом сохраняли высокую продуктивность, обычно срок жизни дерева не превышает 15-20 лет. Если из этого срока отнять 3-4 года, когда деревья еще не вступили в плодоношение, плюс 5-7 последних лет жизни дерева, когда оно медленно начинает усыхать и слабо плодоносить, получается, что на Южном Урале дерево абрикоса может дать лишь 10-12 нормальных урожаев. Это, в свою очередь, делает необходимым каждые 5-6 лет подсаживать на участке по одному новому дереву с целью наладить ежегодное поступление солнечных плодов.
В последние годы селекционеры вывели ряд перспективных сортов абрикоса для уральских садов. Работа ученых из Челябинска селекции новых сортов абрикоса два года назад была признана лучшей работой выполненной в России в области селекции плодовых и ягодных культур. С некоторыми сортами, выведенными в Южно-Уральком НИИ садоводства, хорошо знакомы и в Магнитке. Это, прежде всего, сорта: Шершневский, обладающий хорошим вкусом, с мелкой хорошо отделяемой от мякоти косточкой, сорт Кичигинский – раннего срока созревания, оранжевый с темно красным румянцем, с плотной хорошего вкуса мякотью, Челябинский ранний – очень раннего срока созревания, урожайный, с выровненными привлекательными плодами, Пикантный – с желто-оранжевыми плодами очень хорошего вкуса, среднего срока созревания.
Одна из последних новинок Челябинских селекционеров – сорт абрикоса «Снеженский». Плоды у него в 1,5-2 раза крупнее, чем у Кичигинского, Пикантного – до 25 г, они очень нарядные – ярко-желтые с розово-красным румянцем, занимающим до половины поверхности плода. Мякоть сочная, сладкая, ароматная. Урожайность с одного дерева до 35 кг.

 

О выращивании кедра из семян

 

Во время прохождения очередной осенней выставке в Коске «Россия» на одном из стендов демонстрировались очень крупные шишки и семена кедра. Ряд посетителей обратились ко мне с вопросами о возможности наследования сеянцами, выращенными из таких крупных семян, подобной крупносемянности и вообще об особенностях выращивания кедра из семян. При этом они просили побыстрее ответить на данные вопросы в «УС», мотивируя просьбу возможностью посева семян нынешней осенью. И я дал согласие на быстрый ответ и ниже его выполняю.
В принципе, моя статья об особенностях выращивания кедра – сосны кедровой сибирской из семян публиковалась в «УС» в 2001 году. Но с тех пор прошло почти десятилетие и поколение садоводов сменилось. Кроме того, появилась дополнительная информация об особенностях выращивания кедра из семян и о его генетике и селекции. Начну с особенностей селекции кедра на семенную продуктивность и крупносемянность. Селекция кедра довольно длительный процесс ввиду его многолетнего развития и позднего вступления в фазу плодоношения (в среднем в 15-25 лет). Тем не менее, продолжительный народный опыт формирования кедровников (кедросадов) на Урале и в Сибири в 17-19 веках свидетельствует о больших возможностях заметного ускорения и повышения семеношения кедровников. Такие кедросады, находившиеся, например, в свое время на современной территории нашей Свердловской области, по орехопродуктивности в 4-5 раз превосходили лучшие природные кедровые леса. В настоящее время ряд высокоурожайных и крупносемянных сортов-клонов кедра на основе алтайской популяции сосны кедровой сибирской и на основе гибридизации такой сосны с сосной кедровой европейской получен Е.В. Титовым. Но достать семенной материал или черенки с маточных деревьев этих сортов-клонов для размножения мне представляется практически невозможным. Поэтому садоводам нашей области следует попытаться найти для посева семена, полученные с плюсовых деревьев кедра, выделенных по общей семенной продуктивности. А такие плюсовые деревья кедра выделены во всех лесхозах области.
Среди плюсовых деревьев кедра лучшими наследственными качествами обладают особи, имеющие более крупные шишки и более крупные семена. Такие плюсовые особи являются и наиболее целесообразными для семенного и вегетативного размножения. Крупношишечные формы, как правило, выделяют среди быстрорастущих деревьев с повышенными размерами хвои. Признак крепносемянности – широкие шишки с крупными широкими чешуями. Основным обобщенным показателем текущей и будущей орехоплодности сосны кедровой является степень развития верхнего (женского) яруса кроны. Он достаточно хорошо выражен в кроне, отличаясь от средней части кроны мощными плодоносящими ветвями первого порядка с загнутыми вверх концами. Высокоурожайные деревья превышают средние по протяженности плодоносящего яруса не менее чем на 60%, и семенной материал для размножения очень желательно брать именно с таких деревьев.
Если у садоводов нет возможности приобретения семян кедра непосредственно от плюсовых деревьев и они могут их купить только на рынке, то, естественно, наиболее целесообразно приобретение семян только в шишках. При этом, как отмечалось выше, должны выбираться наиболее крупные широкие шишки с крупными чешуями. Но если у садовода отсутствует и возможность приобретения семян в шишках, то могут быть приобретены и семена, извлеченные из шишек. Правда, при этом имеется большая вероятность покупки семян от низкопродуктивных рядовых деревьев кедра. Кроме того, перед покупкой следует убедиться в неподверженности семян огневой сушке при значительной температуре, когда гибнет зародыш. Правильной является сушка заготовленных семян кедра на солнце слоем 10-15 см или в зерновых сушилках при температуре 20-25°С при постоянном обдуве воздухом.
Приобретенные осенью семена кедра можно сразу же высевать. Осенний посев семян имеет определенные преимущества. Для этой цели свежеприобретенные семена лучше всего высеять в конце сентября-начале октября, то есть за месяц-полтора до начала устойчивых заморозков. Перед началом посева семена замачивают в 0,5% растворе марганцовокислого калия в течение 3-4 дней. Сеют на гряды, что способствует лучшей аэрации. Способ посева широкорядный, расстояние между рядами 10-15 см. Кедр сибирский не боится загущенных посевов, поэтому норму высева увеличивают до 200 семян на 1 пог. м, тем более учитывая и предстоящую пикировку всходов. Глубина заделки семян 3-4 см. После посева для лучшего соприкосновения с почвой место посадки на грядке прикатывается, а затем покрывается слоем мульчи толщиной в 1 см. Чтобы не было повреждения грызунами или птицами, посевы закрывают еловым лапником. Это защищает почву от излишнего промерзания и защищает семена от мышей. Весной сразу после схода снега грядка с посеянными семенами кедра накрывается полиэтиленовой пленкой. Обычно после прогревания и оттаивания почвы появляются дружные всходы. Исследования ученых показали, что грунтовая всхожесть при осенних посевах составляет 91%, а при весенних стратифицированными семенами – только 76%. Применение полиэтиленовой пленки позволяет защитить только что выбившиеся из почвы нежные, еще не окрепшие всходы кедра от склевывания птицами. Осенние посевы семян кедра имеют следующие преимущества. Семена, высеянные осенью, проходят как бы биологическую подготовку к посеву, так как условия прохождения их семенного покоя при осеннем посеве приближаются к естественным. Высеянные осенью свежесобранные семена обладают большой жизнедеятельностью и весной дают дружные и равномерные всходы. С точки зрения предпосевных способов подготовки семян осенний посев значительно экономичнее.
При посеве весной семена кедра требуют обязательной стратификации. В большинстве случаев семена для весеннего посева приобретаются уже после замерзания почвы. От времени их приобретения зависят и способы их предпосевной подготовки. Если позволяют сроки, то семена закладывают на стратификацию на 80-90 дней до посева. Перед стратификацией семена замачивают 3-4 дня в растворе лимонной кислоты (0,02%), гетероауксина и гиббереллина (0,005-0,02%), а затем стратифицируют в ящиках с опилками или песком под снегом. Но бывает и так, что семена приобретаются в феврале-марте. Тогда они сразу же могут быть подвергнуты ускоренной стратификации. Для этой цели их намачивают в теплой воде в течение 6-8 суток. Через каждые два дня воду меняют. Потом семена перемешиваются с хорошо промытым речным песком или торфяной крошкой и выдерживаются при комнатной температуре. Смесь периодически перемешивают и смачивают. При такой стратификации семена наклевываются через 30-40 дней. Наклюнувшиеся семена выносят в ледник или холодильник и хранят до посева при температуре близкой к 0°С. Хочу заметить, что способов стратификации семян кедра сибирского, да и родственных ему кедра европейского, кедра корейского и кедрового стланика, существует достаточно много.
Если по какой-то причине осенью посеять семена кедра не представляется возможным, их с осени можно заложить на стратификацию следующим способом. Для этой цели на высоком месте с сухой почвой выкапывают яму до непромерзаемого грунта (1,4-1,5 м глубиной). На дно ямы для лучшей аэрации толщиной 10-15 см кладут щебень, на который такой же толщины насыпают слой песка. Семена кедра перемешивают с песком примерно 1:3 или 1:4 (по объему). Смесь засыпают на дно ямы и закрывают досками, чтобы отделить стратифицируемую смесь от земли. На верх досок насыпают землю. Семена кедра при этом проходят стратификацию до весны. Весной их извлекают и высевают.
Посев стратифицированных семян проводят в конце апреля – начале мая (в зависимости от погодных условий) таким же широкорядным способом, как осенью. Перед появлением всходов посевы накрывают полиэтиленовой пленкой, которую снимают только после того, как опадет скорлупа со всходов. Это предохраняет всходы от склевывания птицами. Часто в целях защиты всходов от уничтожения птицами, когда не помогает даже пленка, семена высевают в парники или рассадники. Для улучшения корневой системы сеянцев кедра ее подвергают пикировке. Специальные исследования приживаемости сеянцев после пикировки (при правильном соблюдении агротехники) показали, что она может быть очень высокой и достигать 95-96%. Особенно хорошо приживаются растения кедра при пикировке их в семядольном состоянии, а еще лучше в состоянии «ключков», когда семядоли еще не раскрылись. Хорошая приживаемость всходов кедра при пикировке «ключками» дает возможность выращивать их в парниках или рассадниках в загущенных посевах, а затем производить пикировку. Технология пикировки сводится к следующему. Как только появляются всходы кедра в виде изогнутого колена, их выкапывают, сортируют, подрезают корешки и пикируют (сажают под колышек) на ту же глубину, на какой они были при всходах. Лучше всего пикировку проводить на специально приготовленные гряды. Размещают сеянцы на расстоянии 20х15 или 20х20 см. Распикированные сеянцы тщательно поливают. После пикировок получают посадочный материал с хорошо развитой корневой системой, что способствует лучшей приживаемости его после посадки на постоянное место.
Для получения крупномерных саженцев кедра с хорошо сформированной кроной и корневой системой, выращенные на грядах после пикировки подвергаются пересадке в отдельные формирования (первая, а может быть и вторая школка питомника). Обычно в первую школку высаживают сеянцы кедра трехлетнего возраста (редко двухлетнего). Учитывая, что кедр положительно реагирует на плодородие почвы и внесение удобрений, почву перед посадкою хорошо подготавливают и вносят органические и минеральные удобрения. Кроме того, поскольку кедр не любит сухих песчаных почв, для посадки используют места с супесчаными или суглинистыми влажными дренированными почвами. Такие же требования к почве предъявляются и на рассмотренных выше ранних этапах размножения кедра. Обязательным элементом при этом должно являться внесение во все почвы под сеянцы кедра почвы или подстилки из-под древостоев кедра сибирского или сосны обыкновенной для обязательного заражения корневой системы сеянцев «микоризой». Дело в том, что кедр сибирский и другие его виды являются породами микотрофного питания, не имеющими корневых волосков. Без микоризы кедр гибнет или развивается плохо.
Сеянцы в первой школке высаживают рядами, расстояние между которыми составляет 80-100 см. В ряду растения размещают через 30-35 см. В этой школке кедр выращивают 3-5 лет. Потом сеянцы могут быть пересажены во вторую школку питомника для дальнейшего их доращивания и формирования кроны и корневой системы. Во второй школке принята схема размещения сеянцев 1х1 м. Лучшим сроком посадки кедра считается в наших условиях конец апреля-первая половина мая. Можно проводить посадки кедра и во второй половине года – с середины августа до конца сентября. Но весенние посадки обеспечивают лучшую приживаемость сеянцев по сравнению с осенними. При внесении в почву подстилки или земли из-под древостоев сосны или кедра рост сеянцев заметно усиливается, и деревца достигают к 10 годам высоты 1,3-1,5 м.
Посадку самостоятельно выращенных сеянцев, сеянцев выращенных в лесных питомниках, привитых саженцев целесообразно делать крупномерного размера (высотой 80-100 см и выше). Посадку проводят в предварительно вырытые ямы большего, чем для плодовых деревьев размера. Это вызвано более мощной корневой системой кедров. Обычно диаметр посадочной ямы составляет 1,0-1,5 м, глубина тоже 1,0-1,5 м. В яму добавляют не менее 3-5 ведер перегноя и не менее 2 ведер лесной подстилки или почвы из-под кедрового или соснового древостоя. Расстояние между деревьями для обеспечения хорошего плодоношения делают не менее 6-8 м, а лучше – 10-12 м. Для нормального взаимоопыления должно быть посажено не менее двух деревьев кедра, так как при одиночных посадках при самоопылении, если и образуются шишки, то они бывают обычно деформированными и малыми с мелкими, часто пустыми семенами, обладающими низкой всхожестью. Плодоношение кедра, выращенного из семян, начинается чаще всего после 20 лет.
Я за время своей садоводческой деятельности прошел все этапы культуры кедра сибирского в саду. Выращивал сеянцы из семян, делал посадки сеянцев, выращенных в лесных питомниках, выращивал саженцами, привитыми на сосне и кедре. В настоящее время у меня в саду растут уже много лет плодоносящие три дерева 42-44-летнего возраста и одно дерево 29-летнего возраста. Постоянно периодически выращиваю я сеянцы кедра из своих семян. По-моему мнению, любой садовод в любом возрасте просто обязан посадить у себя это дерево, которое известный ученый-лесовод М.Ф. Петров назвал зеленым исполином. У садоводов старшего поколения его посадки достанутся детям и внукам. Выращивайте кедры в садах, не пожалеете.

В.Н. Шаламов
 

Ухаживаем за крыжовником

Возможно, многие садоводы согласятся с тем, что крыжовник столь же распространенная культура в наших садах, как и смородина. А раз так, то и заслуживает определенного внимания к нему. В то же время его можно считать менее прихотливой культурой. Так, опыт автора позволяет считать его сравнительно менее требовательной к питанию культурой.

Биологические особенности. Ухоженный куст крыжовника может плодоносить 30 и более лет. Плодовые почки у крыжовника формируются на однолетних приростах и плодушках, и, как у черной смородины, они смешанные. Из них развиваются не только цветки, но и небольшие побеги замещения с плодовой почкой на верхушке. На следующий год эта плодовая почка дает также цветки и побег. Такая особенность роста приводит к образованию плодушек простых у одних сортов и, в случае ветвления, сложных у других. Образование плодушек такого типа является сортовой особенностью. Плодушки у крыжовника живут дольше, чем у черной смородины. Поэтому ветви крыжовника оголяются медленнее и сохраняют высокую продуктивность до 7-8 лет, а при хорошем уходе – до 9-12 лет.
Уход за культурой сводится к защите от болезней и вредителей, подкормкам при необходимости, а основная по объему работа сводится к формированию и обрезке кустов. Опыт автора говорит о том, что при хорошей заправке посадочной ямы кусты крыжовника могут плодоносить в течение нескольких лет без подкормок, поэтому требуются они только при наличии выраженных симптомов голодания по конкретным элементам или при слабом плодоношении. В последнем случае после сбора урожая стоит внести по 60-80 г суперфосфата и сульфата калия или 30-50 г удобрения AVA и около 30 г сульфата калия. Последний вариант предпочтительней, как более физиологичный, поскольку удобрение AVA действует мягко, не обжигая корней.

Особенности обрезки крыжовника. Крыжовник обильно плодоносит на 3-5-летних ветвях. Семилетние ветви плодоносят слабо, а ветви старшего возраста почти не дают урожая. Куст крыжовника должен иметь ветви разных возрастов – от однолетних до шестилетних.
Обрезка и формирование кустов крыжовника должна начинаться при посадке. При этом рекомендуют удалять верхнюю часть, оставляя на поверхности 3-4 почки. На первом и втором году жизни куста вырезают поломанные, искривленные, больные и лежащие на земле ветви. На 3-й и 4-й год жизни у сортов, способных давать много прикорневых побегов, следует провести прореживание с оставлением пяти-шести нормально развитых однолетних побегов. Все лишние однолетние побеги, выросшие у основания куста, вырезают, оставляя их столько, сколько требуется для замены старых ветвей. Вырезать побеги необходимо низко, у самой земли, не оставляя пеньков, где могут найти себе приют вредители.
Правильно сформированный куст крыжовника в возрасте 5-6 лет должен иметь 20-27 ветвей, хорошо разветвленных с однолетнего по пятилетний возраст. В дальнейшем, начиная с 6-7-летнего возраста, у растений следует ежегодно вырезать 1-2 наиболее старые ветви со слабым приростом и мертвыми плодушками, а на их замену оставляют развитые прикорневые однолетние побеги, образующиеся у основания куста.
При обрезке следует учитывать и сортовые особенности. У разных сортов долговечность и побеговосстановительная способность неодинаковые. Например, сорт Варшавский имеет долговечные плодушки, а побеговосстановительная способность его слабая. Ветви таких сортов остаются продуктивными до 7-8 лет, а иногда и больше. У сорта Хаутон, плодушки тоже долговечные, но куст отличается хорошим ростом, образует множество прикорневых побегов, которые необходимо вырезать.
 

Омоложение. Крыжовник при благоприятных условиях может расти и плодоносить 10-12 лет, максимальный продуктивный возраст 15 лет. После 12 лет урожайность резко падает. Для продления плодоношения кусты можно омолодить. Для этого все побеги в кусте обрезают на уровне с почвой, а потом засыпают землей и перегноем на глубину 8-10 см. Из спящих почек развиваются молодые побеги, на которых формируются кольчатки. На 5-й-6-й год после омоложения делают прорезку и обрезку обычным способом. Омоложение продляет срок использования куста на 7-10 лет.

Александр Жаравин, агроном
 

Колонновидные яблони

Последние несколько лет много говорят и пишут о так называемых «колонновидных яблонях». В связи с этим у многих уральских садоводов-любителей возникает вопрос: а могут ли эти сорта расти в нашем климате и, если могут, то, сохраняют ли они свои уникальные свойства?
Термин «колонновидная яблоня» довольно новый. Яблони, которые практически не имеют развилок и растут в виде дерева с ветвями направленными исключительно вверх (чаще всего, в виде всего одной ветви – колонны), были выделены в отдельную категорию в 1982 году. Термин этот впервые применили английские селекционеры, работающие на Ист-Моллингсой опытной станции. Но история колонновидных яблонь началась еще в 1964 году в Канаде. Здесь в провинции Британская Колумбия хозяин небольшого яблоневого сада показал селекционеру местной опытной станции садоводства необычную крупную ветку на дереве яблони сорта Мекинтош. Она была как палка, почти без боковых веток и вся покрыта короткими плодовыми веточками и красивыми крупными плодами. Кроме того, эта длинная и толстая ветвь имела очень твердую и упругую древесину, совсем не такую, как у остальных ветвей на этом дереве.
Эта необычная ветвь заинтересовала селекционера, и, по договоренности с хозяином сада, эту яблоню размножили в питомнике, дав новой форме название Важак. Собственно, название новой яблоне дал не сам селекционер, а хозяин сада. По национальности он был поляком и, глядя на необычную ветвь Мекинтоша, называл ее словом «Важак», что у поляков и белорусов близко по произношению к слову «важель» – прямая ветвь, которую используют поверх телеги с сеном во время его перевозки.
Из Канады новая яблоня попала в Европу, где ученые попытались использовать ее в селекции. Оказалось, что признак колонновидности наследует, примерно, половина сеянцев, где в качестве одной из родительских форм использовался сорт Важак. Так к началу 80-х годов были получены первые европейские колонновидные сорта яблони.
В Россию в виде пыльцы сорт Важак попал весной 1972 года. Эту пыльцу московские селекционеры использовали в скрещиваниях с лучшими российскими сортами. И, почти одновременно с европейцами, российские ученые в 1982 году приступили к испытаниям уже собственных отборных форм яблони колонновидного типа.
В середине-в конце восьмидесятых первые колонновидные сорта яблони попали в сады садоводов-любителей Урала, в том числе магнитогорцев. Но первый опыт их выращивания на Урале показал, что те самые первые российские колонновидные сорта лучше бы вовсе к нам не попадали. Среди них не оказалось ни одного достаточно зимостойкого. Очевидно, что причиной низкой зимостойкости оказалось южное происхождение сорта. Сам Мекинтош в принципе не пригоден для нашего региона по причине очень низкой зимостойкости. Даже наиболее зимостойкие сорта, полученные от него – Мелба, Лобо, Джойс – и те часто подмерзают на Урале.
В обычную зиму деревья колонновидных сортов обмерзали до уровня снега. Естественно, на следующий год не плодоносили, а лишь восстанавливали поврежденную крону. Причем на поврежденных деревьях просыпалось сразу несколько почек, из них вертикально начинали расти сразу несколько ветвей, и дерево превращалось в густую жесткую метлу. Садоводы из Москвы посоветовали уральцам высаживать колонновидные яблони наклонно, под углом 30-40 град. к горизонту, и на зиму пригибать ствол к почве. При таком способе выращивания, в первые 2-3 года удавалось сохранять ветви от сильных морозов под слоем снега. Но в дальнейшем, в районе корневой шейки, у посаженного наклонно саженца вертикально вверх начинал расти мощный побег. Со временем он начинал доминировать над основным побегом. А, будучи не укрытым на зиму, он подмерзал. Таким образом, первый опыт выращивания колонновидных яблонь на Урале оказался безуспешным.
Однако садоводы вообще, а садоводы Урала в особенности, не привыкли отступать. Они продолжали завозить и испытывать все новые и новые колонновидные сорта. Благо, что и селекционеры в эти годы продолжали интенсивно работать над их улучшением. Главная цель наших земляков была найти достаточно зимостойкие, способные нормально расти и плодоносить в наших суровых условиях сорта колонновидных яблонь. И это им удалось. Так, по результатам последних лет испытаний на Южном Урале, достаточно высокую зимостойкость показали новые сорта колонновидной яблони Валюта (зимнего срока созревания), Президент (позднелетний с великолепным вкусом), Икша (один из самых зимостойких, летнего срока созревания плодов), Васюган (один из самых зимостойких и одновременно самых урожайных и скороспелых колонновидных сортов, осеннего срока созревания), Медок (позднелетний, с великолепным вкусом плодов), Арбат (раннезимний). Не достаточно зимостойкими в наших климатических условиях оказались сорта Останкино, Вальс, Диалог, Червонец.
Выращивание колонновидных сортов яблони на Урале выявило еще одно их слабое место. Даже многие достаточно зимостойкие сорта в суровые (холодные с сильными ветрами) зимы гибли. Происходило это по причине иссушения недостаточно вызревшей древесины. Как оказалось, с этим явлением достаточно просто бороться, если в конце сентября с дерева удалить все листья. Сделать это можно вручную или опрыснув деревья высококонцентрированным раствором мочевины – 300-500 г на 1 ведро воды. Такой раствор вызовет ожег листьев, и через несколько дней они опадут сами. При этом других повреждений (коры, почек) на дереве не будет. Отсутствие листьев поздно осенью приостановит вегетацию и позволит дереву лучше подготовиться к зиме. Хорошие результаты по защите колонновидных сортов яблони от зимнего иссушения дает побелка деревьев на всю высоту.
Сегодня самые большие надежды наших садоводов на новые уральские и сибирские сорта колонновидных яблонь. Пока ни один из них не зарегистрирован, но селекционеры из Екатеринбурга, Омска, Барнаула утверждают, что значительно продвинулись в этом направлении. Они уверены, что уже через 10-15 лет наши сады будет не узнать, т.к. по урожайности, простоте ухода, скороплодности, вкусу «колонны» значительно превосходят обычные сорта, за что их должны полюбить многие садоводы.
 

САД

Какие яблоки дольше лежат

КАЖДОМУ садоводу приятно вкусить в марте – апреле зимние яблочки из своего сада. Однако от зарождения яблока до этого момента – долгий путь, который может осилить не каждый выращенный плод.
Лежкость плодов, то есть способность сохраняться в свежем виде, зависит не только от сорта, правильного съема и условий хранения, но и в значительной степени от погодных и климатических условий, агротехники, содержания почвы и т. п. В годы с холодным дождливым или очень жарким летом яблоки хранятся плохо; наиболее благоприятны для дальнейшего хранения плодов годы с умеренным теплом и влагой, с достаточным количеством солнечных дней. Плоды с яблонь, растущих на легких песчаных почвах, хранятся хуже, чем плоды с деревьев, выращенных на глинистой почве. Яблоки из сада, где междурядья содержатся под культурным задернением, ярче окрашены, богаче по химическому составу и на 1-1,5 месяца хранятся дольше, чем плоды, заготовленные из сада, в котором почва была под черным паром.
Определенное влияние на лежкость плодов оказывает тип подвоя. На слаборослых подвоях яблоки крупнее, ярче окрашены, а потому имеют более высокие товарные качества. Однако съемная зрелость у них наступает на 3-5 дней раньше по сравнению с плодами, полученными с деревьев на сильнорослых подвоях, и хранятся они хуже. Яблоки, выращенные на карликовых деревьях, желательно хранить отдельно, чаще просматривать и быстрее использовать.
Поддержание оптимального режима влагообеспеченности в течение вегетации положительно влияет на формирование товарных и вкусовых качеств плодов, их лежкость. Не рекомендуется поливать деревья яблони перед съемом плодов, потому что снижается накопление в них питательных веществ и ухудшается лежкость. На зимнее хранение лучше закладывать плоды среднего размера, так как мелкие быстро увядают, а крупные – перезревают.
Различные удобрения по-разному влияют на качество и лежкость плодов. Внесение минеральных удобрений в оптимальных дозах в основном положительно сказывается на увеличении массы и размера плодов, а также их способности к хранению. Повышенные нормы удобрений (особенно азотных) ухудшают лежкость плодов. При избытке азота формируются более крупные, но не плотные и менее окрашенные плоды; такие яблоки предрасположены к гнилям, побурению кожицы и мякоти, стекловидности, а также горькой ямчатости. Внесение азотных удобрений в первой половине лета положительно сказывается на завязывании плодов и закладке цветковых почек. Однако не следует использовать азотные удобрения во второй половине лета, так как это может привести не только к снижению зимостойкости деревьев, но и к ухудшению качества плодов, снижению их лежкоспособности. Оптимальное содержание в почве калия и фосфора способствует наполнению плодов сахарами, красящими и ароматическими веществами, улучшает их лежкость. Переудобренность калием ухудшает питание деревьев кальцием и магнием, что также отрицательно сказывается на формировании урожая и устойчивости к горькой ямчатости и побурению мякоти плодов. Кальций оказывает большое влияние на устойчивость плодов к болезням в период хранения.
Для уменьшения потерь от физиологических заболеваний плодов в период хранения целесообразно использовать следующие мероприятия:
на кислых почвах проводить известкование;
при высоких уровнях обеспеченности почв калием прекратить временно внесение калийных удобрений;
деревья, которые поражаются горькой ямчатостью или джонатановой пятнистостью, опрыскать 4-5 раз 0,4-0,6%-ным раствором хлористого кальция (40-60 г на 10 л воды). Первое опрыскивание провести в середине июля, последующие – через каждые две недели;
при небольшом количестве плодов перед закладкой на хранение погрузить их в 4%-ный раствор хлористого кальция на одну минуту.
Плоды с молодых деревьев, выращенных в саду, где вносились высокие нормы удобрений, во время хранения поражаются различными физиологическими заболеваниями, поэтому их необходимо использовать осенью, а не оставлять на зиму.

Л. ЮРИНА

САД

Как уберечь крыжовник от болезней

Часто многие хозяева боятся выращивать в своем саду крыжовник, так как в их сознание глубоко внедрилась мысль, что растение неминуемо поражается болезнями. И наглядных примеров немало. У одного моего знакомого много лет на даче под яблоней растет куст крыжовника. Ягоды, не успев появиться, сразу чернеют и опадают. У другого – куст находится под крышей сарая. Результат такой же. Зачем, спрашивается, садить крыжовник, если толку от него не будет?
Так ли все плохо с крыжовником на самом деле? На любой живой организм всегда имеется какая-либо напасть, его поедающая. Это закон природы. Если бы его не было, то этот организм заполонил бы всю землю и сам себя уничтожил. Не исключение и крыжовник. Врагов у него немало. Из болезней наиболее вредоносны американская мучнистая роса (сферотека) и так называемые листовые пятнистости: антракноз, септориоз и филлостикоз.
Условия окружающей среды для крыжовника могут быть хорошими, терпимыми и плохими. Точно такими они могут быть и для его болезней. Задача садовода простая – создать наилучшие условия для крыжовника и невыносимые для болезни. Если это не поможет, то уничтожить болезнь защитными средствами. Для решения такой задачи садоводу необходимо знать потребности крыжовника, условия развития болезней и грамотно управлять ими.
По своей природе крыжовник – очень светолюбивое растение. Даже небольшое затенение ослабляет его и делает более уязвимым для болезней. Не нравится ему и чрезмерная «забота». Посаженный под кроны дерева или с северной или западной стороны строения, он страдает от недостатка света. То же происходит, если «заботливый» хозяин, пожалев излишне загущающие ветки, не проводит своевременную обрезку, а для мнимой красоты связывает куст, как веник. В таком случае ветки затеняют и ослабляют друг друга. Раскидистость кустов крыжовника является доказательством того, что растение светолюбиво. Каждая ветка стремится занять более освещенное место. Плохо ему и в чрезмерно переувлажненных местах. Так что болото для крыжовника не подойдет. Для нормального роста и плодоношения крыжовник надо садить на солнечное место, допустимо с восточной стороны построек, там быстрее, чем с западной, сходит роса. По этой же причине надо избегать нижней части участка. Не подходят для крыжовника места с залеганием воды ближе 1,5 м от поверхности почвы.
Подкормки азотными удобрениями проводят весной только после оттаивания почвы с одновременным внесением фосфора и калия. Два последние элемента надо вносить не россыпью под кусты, а в зону залегания корней, сделав в земле острым штырьком 10-15 отверстий на глубину 10-20 см. Избыток азота принесет только вред. Каждого из упомянутых удобрений достаточно по 10-15 г на 1 м2 приствольного круга...

Закладка молодого сада

Выбор места под посадку сада имеет огромное значение, предопределяя успех (или неуспех) в производстве плодов на долгие годы (20-40 лет).
Водный режим почвы во многом зависит от месторасположения сада на склоне. На верхней части склона содержание влаги в почве всегда ниже, чем внизу. Разница тем больше, чем круче и продолжительней склон. Одновременно с этим, чем ниже по склону, тем ниже температура почвы (особенно осенью и весной) и тем богаче она органикой (гумусом). В целом, склоны юго-восточного, южного и юго-западного направлений более «теплые», чем северные и северо-восточные.
Вместе с тем, размещение сада в нижней части глубоких и закрытых долин связано с повышенной опасностью для деревьев из-за весенних заморозков во время цветения. Ветровой режим наиболее неблагоприятный для деревьев на северном и, особенно, северо-западном и юго-восточном склоне. Наиболее удобно размещать сад на равнинных участках (когда это возможно). Все эти особенности должны быть учтены при выборе места для размещения деревьев в саду на даче или приусадебном участке.
Другим важным показателем является качество почвы и подпочвенных грунтов. Почва должна быть плодородной, умеренно влажной (но не переувлажненной), не смытой (заплывающей или заболоченной), влаго- и воздухопроницаемой. Подпочва должна быть достаточно водопроницаема (суглинки, все типы глины, кроме глеевых), но и не сильно дренирующей почву (галечники, пески и др). Не пригодны также солончаковые и засоленные почвы.
Поэтому до закладки сада надо сделать почвенный разрез (шурф) на глубину до 2 м и взять пробы для анализа почвы. Необходимо учесть данные почвенных карт участков (если таковые имеются). В сомнительных случаях по этому серьезному вопросу лучше воспользоваться советами специалистов.
Еще одним из важных показателей является уровень залегания грунтовых вод. Близкое залегание грунтовых вод делает почву холодной, воздухонепроницаемой – на ней деревья плохо растут и плохо плодоносят. При достижении этого слоя корни дерева отмирают, затем отмирают целые сучья и ветви («суховершинность»), а впоследствии погибает все дерево. Особенно страдают деревья, если грунтовые воды сильно минерализированы (засолены). Таким образом, при размещении семечковых пород на сильнорослых подвоях грунтовые воды должны залегать не ближе 2 м от поверхности, на низкорослых подвоях – не ближе 1,5-2 м, а для косточковых (абрикос, персик) – не ближе 2,5 м.
Следует иметь в виду, что уровень грунтовых вод по годам подвержен колебаниям. Все эти особенности должны быть учтены при подборе места для закладки сада.
Подготовка почвы
Под плодовые культуры лучше всего выделять участки с глубоко проницаемыми высокоплодородными почвами с глубоко окультуренным горизонтом (50-60 см). На приусадебных или дачных участках использование глубокой плантажной вспашки, как правило, затруднено. Однако возможно проведение мероприятий, ее замещающей. Наиболее эффективным (и наиболее трудоемким) приемом является глубокая послойная перекопка почвы («перевалка»). Для этого на месте будущего размещения деревьев разбивают ленту шириной в 1-1,5 (до 2 м) в зависимости от силы роста подвоя. Длина выбирается кратной количеству высаживаемых деревьев, умноженных на ширину междурядий (3-5 м). Затем отделяют кусочек ленты длиной 2-3 м и первый (0-20 см) слой земли (наиболее плодородной) откладывают влево, а второй (20-40 см) – вправо. Последний (третий) слой перекапывают (рыхлят) и оставляют на месте.
Очередной «кусочек» второй и последующие обрабатывают по-другому: верхний слой плодородной земли (часто обильно насыщенный органическими (0,5 т на 100 кв.м) и минеральными (N100 Р200 К200) удобрениями сбрасываются на «дно» предыдущего кусочка ленты (вместо второго естественного слоя почвы), а второй слой без удобрения укладывается на верх на место первого природного слоя почвы. Последний слой вновь рыхлится на месте, т. е. на «дне» ленты, и затем все повторяется. Для уменьшения трудоемкости, особенно при посадке деревьев на средне- и сильнорослых подвоях (с широкими междурядьями (4-5 м), можно отмеренную ленту перекапывать не всплошную, а пунктирно, т.е. кусочками 1,5x1,5 м; 2,0х2,0м. По такой технологии между ними остаются участки «нетронутой» почвы, размеры которых зависят от схемы размещения деревьев.
Наименее эффективным (но и наименее трудоемким!) приемом является рытье посадочных ям на глубину 50-60 см и диаметром 0,8-1,0 м, на дно которых вносятся органические удобрения (навоз, компост, фекалии) в смеси с минеральными. Дозы органики – 10-12 кг перегноя, 0,3-0,5 кг суперфосфата, 80-100 г калийной соли. При первых 2-х способах обработки почвы она должна «осесть» (уплотниться) в течение не менее 1 года до посадки.
Схема размещения деревьев. Яблони и груши со сферическими (круглыми) кронами размещают по схеме 7-8x4-5 м, на сильнорослых подвоях; 6-7x3-4 м на средне рослых подвоях и 4-5x2-3 м – на слаборослых (карликовых) подвоях.
При размещении деревьев по периметру участка (разрозненно) следует учесть требовательность яблони к свету, она меньше, чем у персика, абрикоса, черешни, но выше, чем у груши, сливы, вишни и айвы.

Монилиальная гниль

В последние годы на яблонях регулярно завязываются плоды, но к осени они все загнивают прямо на деревьях. Что это такое и что делать?
Е. Елизарова


Это грибное заболевание является плодовой (монилиальной) гнилью. Массовое распространение заболевания происходит во второй половине лета. На плодах в местах повреждения кожицы появляется небольшое коричневое пятно. Оно постепенно увеличивается и охватывает весь плод. Мякоть плода становится рыхлой, серовато-коричневой, несъедобной. На кожице появляются довольно крупные светло-серые подушечки спорангиев, которые располагаются продольными концентрическими кругами. Позднее загнившие плоды сморщиваются, часть из них опадает. Оставшиеся на ветках плоды мумифицируются, чернеют и зимуют на деревьях.
К работам, предупреждающим поражение растений плодовыми гнилями, относятся прежде всего мероприятия, которые проводятся для борьбы с яблонной плодожоркой и другими вредителями, наносящими повреждения плодам. Пораженные и мумифицированные плоды осенью надо обязательно собрать и уничтожить. Сбор пораженных плодов желательно проводить регулярно, стараясь не допускать образования подушечек со спорами. Используют опрыскивание деревьев поликарбоцином (75%-й раствор) или полихомом (80%-й) – 40 г на 10 л воды. Последнее опрыскивание проводят за 20 дней до сбора урожая.
Ни в коем случае нельзя игнорировать мероприятия по борьбе с яблонной плодожоркой. Поврежденные ею плоды, как правило, и заражаются плодовой гнилью.
Яблонная плодожорка зимует в стадии взрослых гусениц внутри паутинных коконов, главным образом на коре, у оснований штамбов. Гусеницы могут коконироваться в трещинах подпор, в старой таре, в почве (особенно в молодых садах) и т. д. Окукливание гусениц начинается во время цветения яблони и продолжается 20-25 дней. Перед вылетом бабочек куколки высовываются из коконов. Начало вылета бабочек обычно совпадает с окончанием цветения яблони. Примерно через 4-6 дней бабочки начинают откладывать яйца (до 180 шт.), размещая их на гладкой стороне листьев, а позднее на кожице плодов. Лет бабочек растянут и в прохладные годы может продолжаться до 1,5 месяцев.
Отродившиеся гусеницы вгрызаются в плоды. Несколько дней они находятся под кожицей плода, а затем прогрызают ход в семенную камеру. Уничтожив семена в одном плоде, гусеницы переходят во второй плод, а иногда и в третий. Поврежденные плоды начинают как бы преждевременно созревать, обычно вслед за этим они поражаются плодовой гнилью, опадают.
При борьбе с яблонной плодожоркой наиболее эффективны химические средства. Важно применять их в сроки, совпадающие с массовым отрождением гусениц и с временем активного перехода их из поврежденных плодов в здоровые. Из препаратов против вредителя эффективны хлорофос, ровикурт, бензофосфат, трихлорметафос-3 и в меньшей мере карбофос – в тех же концентрациях, в каких эти препараты применяют против гусениц бабочек, повреждающих листья. В конце июля-начале августа на штамбы накладывают ловчие пояса из мешковины или оберточной бумаги. После сбора урожая пояса снимают, гусениц уничтожают.
Для борьбы с отрождающимися гусеницами можно использовать отвары и настои инсектицидных растений: полыни горькой, томатов, черемицы Лобеля и др. Последняя обработка должна быть завершена не позднее чем за 20-30 дней до сбора урожая.

 

Об одном секрете садоводов-опытников в агротехнике яблони

 

Мое увлечение садоводством уже пошло на седьмой десяток. С самого начала занятий садоводством я активно участвовал не только в практической деятельности, но и активно пополнял свой теоретический багаж в этой отрасли. С указанной целью мною постоянно приобреталась специальная литература, выписывались специальные журналы, велись беседы и переписка с учеными и специалистами. Объем разных печатных изданий в моей библиотеке на сегодня составляет очень значительную величину. Временами возникает желание просмотра старых изданий. И вот, после одного из таких просмотров журнала «Приусадебный сад», выходящего в 1957-1959 годах, я наткнулся в №10 за 1958 год на статью Е.А. и В.К. Гай «Секрет выращивания красивых и лежких плодов» и сразу вспомнил историю, связанную с данной статьей.
При прочтении в 1958 году эта статья, в которой рассказывалось о своеобразной агротехнике выращивания деревьев яблони, приносящих ежегодно, несмотря на очень суровые зимы, очень высокие урожаи плодов высокого качества, вызвала у меня большой интерес. Однако многие тонкости агротехники или, как сейчас говорят, технологии, применяемые данными садоводами-опытниками из Подмосковья, мне были не совсем понятны. И вот, будучи в начале 60-х годов прошлого столетия в командировке в Москве, я выбрал время и специально посетил садовый участок указанных садоводов-опытников (а это была станция Белые столбцы по Московско-Курской ж.д.), где имел с ними продолжительную беседу. Следует сказать, что за все годы моего увлечения садоводством во всех своих поездках я всегда посещал или каких-либо садоводов-опытников, или селекционеров, или ученых других профилей, связанных с растениями, и всегда привозил что-то новое и интересное.
Из прочитанной статьи, а главное из беседы с Е.А. и В.К. Гай мне вырисовалась очень интересная и оригинальная агротехника яблони, которая вполне применима и для выращивания других плодовых, да и ягодных культур. Суть этой агротехники заключается в своеобразии ухода за деревьями яблони с момента посадки их на постоянное место. Указанная агротехника позволила ее авторам уже в 6-7-летнем возрасте снимать с деревьев яблони разных сортов по 25-60 кг очень высококачественных плодов. Причем в один из годов после очень суровой зимы (а это была зима 1955-1956 годов, когда на участке этих опытников отрицательная температура опускалась до -48°С) все деревья яблони, даже не очень зимостойких прибалтийских сортов, великолепно плодоносили. Очень хорошо они плодоносили и на следующий, и другие годы. Хотя на соседних садовых участках при использовании обычной общепринятой агротехники после зимы 1955-1956 годов наблюдалось очень сильное подмерзание или полное вымерзание и гибель деревьев яблони даже таких достаточно зимостойких для Подмосковья сортов, как Антоновка, Коричное полосатое, Боровинка, Белый налив и другие. И конечно, на этих деревьях не было урожая ни летом 1956 года, ни на следующий год.
Вот как объяснили мне систему своего ухода за деревьями яблони Е.А. и В.К. Гай. Главное для нормального роста и плодоношения дерева яблони – это обилие влаги и хорошее полноценное питание во всех периодах его развития и роста. Так, фосфорные удобрения они предлагали вносить на дно посадочной ямы в виде 1,5-3 кг суперфосфата в смеси с перегноем. Тогда же они предлагали вносить в яму в смеси с землей и 1 кг золы, что обеспечивает на определенное время дерево калием. Через год они вносили под дерево 30-50 кг перегноя или компоста, заделываемого в почву при перекопке. Пока, как видно, ничего оригинального, кроме очень хорошей заправки посадочной ямы фосфором или калием, а приствольного круга перегноем. Однако при внесении минеральных удобрений в их составе полностью отсутствовали азотные удобрения, и это главное, а сами удобрения в год посадки саженца не соприкасались с его корнями.
Наибольшее значение в своей системе ухода за деревьями яблони Е.А. и В.К. Гай придавали азотному питанию. Создать в почве заранее большие запасы азота для дерева невозможно, так как он легко вымывается. А плодоносящее дерево, особенно если от него хотят получить обильные урожаи плодов, требует очень много азота. Можно ли создать такое азотное питание, внося под молодое дерево ежегодно большие дозы органических удобрений? Практика показала, что нельзя. Так как дерево при этом будет буйно и долго расти, древесина его будет не успевать вызревать, оно будет часто подмерзать, у него будут подмерзать и вымерзать плодовые почки и оно будет долго не плодоносить. В таком случае, может быть, следует вносить большие дозы азота в сухом виде с минеральными азотными удобрениями с весны? Оказывается, что и это нецелесообразно. Азот легко вымывается из почвы, а дерево использует его для себя в небольшом количестве. Все эти виды внесения азотных удобрений были проверены четой Гай и не проявили себя с хорошей стороны. Оказалось, что лучше всего плодовое дерево усваивает требуемую ему норму азота в виде жидкого раствора. И именно такой способ удобрения – жидкие подкормки азотом – дал в практике этих садоводов-опытников наилучшие результаты.
Для жидких подкормок они использовали аммиачную селитру, давая на ведро воды (10 л) две столовые ложки, насыпая удобрение в ложку с горкой. Вместо аммиачной селитры для жидкой подкормки можно использовать и растворы других минеральных азотных удобрений (мочевина, сульфат аммония натрия и другие), соответственно пересчитав норму по действующему веществу. Можно использовать и органические азотные подкормки (коровяком, навозной жижей, птичьим пометом).
Применение жидких азотных подкормок следующее. Если земля сухая, то на взрыхленный приствольный круг, главным образом на его периферии, льют сначала чистую воду. Количество воды зависит от возраста дерева. После этого вносится раствор аммиачной селитры – столько же ведер раствора, что и воды, затем почва промывается еще раз чистой водой в том же количестве, что и до подкормки. Таким образом, например, 8-летнее дерево в результате подкормки получает 8 ведер воды, затем 8 ведер раствора и снова 8 ведер воды, или в общей сложности 8 ведер удобрительного раствора и 16 ведер чистой воды. Основная особенность такой подкормки заключается в том, что содержание азота в жидкой подкормке разбавляется до очень низкой величины, подкормка доходит до каждого всасывающего волоска корневой системы и очень быстро и практически полностью используется. При этом отсутствует какое-либо переудобрение растений азотом.
По времени в течение вегетации удобрительные подкормки данные садоводы распределили следующим образом. Первая азотная подкормка вносится ими перед цветением яблонь. Вторая азотная подкормка дается после цветения. Третья подкормка вносится через 20 дней после второй, но на этот раз с сернокислым калием. Калий, по их утверждению, необходим растениям для повышения зимостойкости и улучшения лежкости плодов. В принципе, эту подкормку можно сделать и полной плодовой или ягодной смесью (1 столовая ложка на ведро воды). Четвертая подкормка азотом дается в начале созревания яблок. Пятая подкормка азотом вносится в середине созревания плодов, когда, как говорят садоводы, плоды наливаются. Это выходит примерно за неделю до съема плодов. Если в это время жарко и сухо, то воды дают в три раза больше, чем раствора. Например, 8-летнее дерево получает 8 ведер раствора и не 16, а 24 ведра воды. Наконец последнюю шестую подкормку азотом вносят перед началом листопада, добавляя такое же, как азота, количество извести. Известь в данном случае применяется для увеличения сроков хранения плодов.
Таким образом, дерево получает в период активной вегетации пять азотных подкормок, и две из них приходятся на период роста и созревания плодов. Вследствие очень низкой концентрации азота в жидких подкормках при обильном поливе почвы он хорошо и полностью используется деревом для роста побегов и созревания плодов и не вызывает при поступлении в таких количествах при позднелетних подкормках затяжки роста побегов, коры и камбия, а наоборот, способствует их более скорому завершению и возобновлению и более мощному росту корневой системы. Я посетил садовый участок Е.А. и В.К. Гай в начале сентября и при осмотре великолепно плодоносящих деревьев яблони не увидел на них не завершивших роста побегов. Не увидел я и поврежденных морозами ветвей, скелетных сучьев и стволов. Конечно, всем подкормкам здесь сопутствовала и энергичная борьба с вредителями и болезнями. В результате весь урожай плодов при такой системе ухода вырастает ровным, не осыпается, плоды достаточно крупные для конкретного сорта, ярко окрашены (настоящие «выставочные»), с повышенной лежкостью при хранении. Мне довелось тогда отведать там изумительные по вкусу плоды яблони сорта Кронсельское прозрачное.
Для ускорения роста саженцев и сеянцев яблони и ускорения начала их плодоношения Е.А. и В.К. Гай разработали также свою эффективную систему агротехники. Особенно интересна она для ускорения начала плодоношения сеянцев яблони, так как при обычных системах ухода начало плодоношения сеянцев наступает на 8-12 год, а при системе ухода данных садоводов-опытников на 5-6 год. Суть этой системы агротехники также заключается в усилении минерального питания молодых деревьев в виде жидких азотных подкормок. В июне саженцы или сеянцы яблони получают четыре азотных подкормки (по одной в неделю) – по 1 столовой ложке аммиачной селитры на ведро воды, в июле две подкормки (по одной в две недели) – также по 1 столовой ложке аммиачной селитры на ведро воды. Расходуется по ведру раствора и двух ведер воды на 1 год роста саженца или сеянца, так же как и для плодоносящих деревьев. После вступления деревьев в плодоношение система подкормок такая же, как и для плодоносящих деревьев.
Я в своей практике провел опробование системы ухода за деревьями яблони супругов Е.А. и В.К. Гай. Опыт был начат весной 1962 года. Для опыта были выбраны три плодоносящих дерева яблони сортов – Малютка, Ребристое (очень крупноплодный челябинский сорт) и Любимец. До зимы 1966-1967 годов все три дерева при такой системе ухода великолепно плодоносили, давая очень крупные для каждого сорта, высококачественные плоды. После очень суровой зимы 1966-1967 годов крона Малютки вымерзла по уровень снега, крона Ребристого сильно подмерзла, крона Любимца подмерзла в средней степени. Деревья этих же сортов, выращиваемых по обычной системе, подмерзли намного сильнее. Крона Малютки вымерзла по уровень почвы, по уровень снега вымерзла крона Ребристого, дерево любимца потеряло две трети своей кроны. До следующей самой суровой зимы 20 века – зимы 1968-1969 годов все три дерева, для которых использовался уход по системе Е.А. и В.К. Гай довольно успешно восстановили корну, а деревья Любимца и Ребристого даже заложили плодовые почки. Контрольные деревья этих сортов, у которых сохранилась привитая часть, восстанавливались откровенно плохо. Но зима 1968-1969 годов все расставила по своим местам. Все деревья и опытные и контрольные, и деревья всех других сортов яблони, кроме полукультурок и ранеток, и сортов яблони, выращиваемых в стланцевой форме, а также сортов груши, сливы, вишни, абрикоса и других плодовых культур очень сильно подмерзли или вымерзли по уровень снега. После указанной зимы у меня уже не было возможностей проведения дальнейших опытов с использованием такой системы агротехники яблони.
Мне кажется, что система ухода за плодовыми растениями, предложенная Е.А. и В.К. Гай и заключающаяся во внесении всего потребного растениями азота в виде нескольких приуроченных к определенным фазам роста жидких подкормок с обильными поливами водой является вполне рациональной и в наших условиях. Более того, она может быть перенесена и на уход за орехоплодными и ягодными растениями. Такая система ухода, естественно, более удобна для садовых участков, где имеется водопровод или доступные источники воды. Но в любом случае полив плодовых, ягодных и орехоплодных растений необходим, и его всегда можно легко совместить с подкормкой. Попробуйте. По моему мнению, предложенная система ухода – перспективна и интересна, и не является уже такой трудоемкой.

В.Н. Шаламов
 

О состоянии древесных растений и поражающих их грибов-паразитов зимой

 

В основе поражения древесных растений болезнями в подавляющем большинстве случаев лежит их повреждение различными видами грибов-паразитов. Всем садоводам небезынтересно знать, а как же перезимовывают эти грибы-паразиты? И насколько губительны для них наши зимы?
Зимний сад и зимний лес неповторимы: тяжелые шапки снега на ветвях яблонь, груш, сосен, елей, берез и других деревьев и кустарников превратились в сверкающие снежные колонны, нога тонет в мягких сугробах – по уральскому лесу, а во многие зимы и по саду не пройти зимой без лыж. Кругом голубовато-синие тени и тишина – молчание нашей суровой уральской зимы. Зимний сад и лес бедны красками – темные стволы и толстые сучья, темно-зеленая хвоя и белый снег. Изредка сверкнут рубиновые ягоды калины, качнутся не съеденные дроздами оранжевые кисти рябины. Сад и лес как будто замерзли, заснули под холодным снежным покровом, однако они живут, о чем я не перестаю постоянно говорить садоводам и в выпусках календарных работ, и в статьях.
У подавляющего большинства наших садовых и лесных деревьев и кустарников задолго до наступления осенних холодов прекращается рост, их молодые побеги одревесневают и на их концах образуется конечная почка, прекращается рост коры и жизнедеятельность камбия. Наступает состояние осенне-зимнего покоя. До наступления больших морозов все эти растения проходят два цикла закалки отрицательными температурами – вначале температурами около 0…-5°С, а затем – в пределах -10…-15°С. Состояние покоя у растений продолжается всю зиму. Вначале – это органический покой, а после его завершения – вынужденный покой. Покой у растений никогда не бывает абсолютным. Жизнедеятельность растений и зимой не приостанавливается в полной мере. Обмен веществ продолжается и в замерзших растениях.
Все ткани древесного растения замерзают с наступлением холодов. Вода, находящаяся в клеточном растворе, выделяется в межклеточники в виде кристаллов льда, которые растут по мере понижения температуры. Клетки все более обезвоживаются. Концентрация оставшегося раствора повышается настолько, что он оказывается неспособным замерзать при низкой температуре. В то же время корневая система с понижением температуры уже не способна воспринимать влагу из замерзшей почвы. Между тем потеря воды растениями в процессе испарения идет даже при самых сильных морозах. Особенно способствуют зимнему испарению воды частые сильные ветры. Возникает опасность зимней засухи для деревьев и кустарников, которые, находясь несколько месяцев в замерзшем состоянии, подвергаются обезвоживанию от указанных выше причин. А зимние потери воды древесными растениями в ряде случаев действительно бывают очень значительными. Например, по исследованиям специалистов, взрослое дерево яблони в отдельные зимы теряет зимой ежесуточно 250-300 г воды. Поэтому деревья и кустарники, хорошо произрастающие в данной конкретной местности, обычно бывают приспособлены к зимней засухе и могут переносить ее в условиях продолжительной и морозной зимы.
У лиственных древесных растений, например, помимо изменений в плазме, происходит закупорка устьиц на побегах и сучьях, а у хвойных древесных растений – еще и закупорка устьиц хвои. Будучи хорошо защищенными, надземные части древесных растений расходуют зимой намного меньше воды, чем летом. Так, хвоя сосны теряет ее в наиболее холодное время года в 300-400 раз меньше, чем летом. Даже в очень холодные месяцы у древесных растений происходит пополнение запасов воды в ветвях и побегах за счет притока ее из других частей дерева или кустарника. Оно наблюдается при солнечной погоде, когда крона может заметно прогреваться по сравнению с окружающим воздухом. Кроме того, при достаточно глубоком залегании корней часть их, находящаяся в незамерзшей почве, может всасывать воду и пополнять ее запасы в растении. Конечно, по замерзшим тканям растения передвижение воды весьма затруднено. Хвоя сосны и ели, например, на солнце может повысить свою температуру на 6-10°С. Поэтому тонкие веточки и побеги, имеющие большую поверхность испарения, периодически пополняют израсходованную на испарение воду за счет ее запасов в более массивных частях дерева или куста. На такую же примерно величину может повыситься на солнце и температура темноокрашенной коры ветвей и побегов деревьев яблони и груши и других плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Однако длительные перерывы в передвижении воды, очень малые зимние ее запасы в растении, вызванные осенней засухой, как в нынешнем году, и отсутствием полноценного влагозарядкого полива, а также очень раннее и глубокое промерзания почвы и длинная, сухая, ветреная и суровая зима могут вызвать повреждения типа зимнего высушивания, а в отдельных случаях и гибель растения. В очень сильной степени повреждения и гибель древесных растений от зимнего высушивания, как показала практика, относятся у нас к саженцам плодовых растений осенней посадки, так как у них до замерзания почвы не успевает восстановиться корневая система, и они уходят в зимовку почти в обезвоженном состоянии. Вот почему я не устаю повторять о прикопке всех приобретаемых осенью саженцев плодовых деревьев и о посадке их на постоянное место весной или при осенней посадке таких саженцев сразу на постоянное место об обязательном их пригнутии к земле и укрытии снегом. Прикопанные или пригнутые к земле и укрытые снегом такие саженцы испаряют в снегу очень мало влаги и великолепно сохраняются до весны. Осенью нынешнего года о целесообразности осенней прикопки, а не посадки на постоянное место саженцев всех плодовых растений даже в средней полосе России опубликовали и все центральные садоводческие издания.
Вообще, при хорошей подготовке плодовых и ягодных растений к зимовке все районированные у нас указанные растения хорошо приспособлены к нашей длинной и суровой зиме. Ну а о лесных древесных растениях можно и не говорить, они уже очень давно приспособились к нашим зимам. А вечнозеленые сосна, пихта, ель, кедр сибирский не прекращают полностью и процесс фотосинтеза. Может быть, поэтому так легко дышится в морозном, богатом кислородом зимнем хвойном лесу. Но суровый зимний период не проходит бесследно для древесных растений – полное вымерзание молодых побегов, морозобойные трещины, разрывы коры, морозные повреждения древесины, иногда полная гибель всей надземной части...

В.Н. Шаламов

КАПРИЗЫ МАТУШКИ ПРИРОДЫ

 

Я никогда не задумывался над значением слова: «Природа», и только написав заголовок статьи, понял, что не имею об этом слове практически никакого понятия.
Объяснение слова: «Природа», данное в словарях Даля, Ожегова, не раскрывает истинный смысл слова: «Природа», и пришлось продолжить поиски. Тот вариант, который наиболее полно мне подошел, написан в Славяно – Арийских Ведах. У Православных Староверовъ-Инглингов есть свои Боги, их достаточно много, и каждый из них имеет свою область деятельности. Среди главных Богов есть Бог Род, который отвечает за все, что нас окружает, то есть это земля, небо, звезды и многое другое, и за весь живой мир, в том числе и за нас с Вами, людей. Поэтому все это состоит – при Боге Роде, то есть при Роде, и в именительном падеже в грамматике это будет – природа. А поскольку Бог создал нас по своему образу и подобию, то к нему можно обращаться со своими просьбами, и они будут услышаны и выполнены. Если мой знакомый каждую весну говорит, что по прогнозу в такие-то дни будут сильные заморозки, то они из года в год бьют по его растениям именно в эти дни. В то же время я просил, чтобы заморозки обошли мои сады стороной, так и было на самом деле, заморозки в моих садах отсутствовали.
Но всему есть предел, и этот предел наступил осенью 2008 г. Началось все с того, именно по моим садам, когда еще продолжалась вегетация растений, и влага не ушла из стволов в корневую систему, при 30-градусной жаре днем, не весной, а осенью в сентябре ударил ночной заморозок до -7°С. В других садах он тоже прошел, но такой низкой температуры нигде больше не было. У меня же у груши разорвало кору и корневую систему, и она погибла. Наиболее сильно удар пришелся по моей самой любимой культуре – винограду. Многолетние рукава разорвало до 20-30 см в длину, и в глубину более середины, причем у некоторых в нескольких местах, померзло большинство плодовых и ростовых почек. В результате погибли полностью кусты сортов: Тимур, гибрид Шатилова 10-4-4 и Амурский черный, который был посажен 16 лет тому назад, и их пришлось вырезать полностью. Хотя у таких сортов, как мускат белый, Супага, декоративный Сергеевой, черный сверхранний, памяти Шатилова, памяти Домбковской и ряда других сортов урожай был хороший, практически такой же, как каждый год. Много сортов начало развиваться от головы куста или запасных почек, сохранившихся под землей.
Однако осенью сюрпризы не закончились, и продолжились они весной. Началось все с того, что снега зимой выпало довольно мало, а поскольку зима была мягкая, и почва при таянии снега спокойно копалась лопатой, то вся талая вода ушла в землю. Затем в середине апреля 10 дней простояла жара выше +30°С днем, а потом, как всегда, наступили холода с настоящими морозами до -9°С ночью и холодной, около 0 градусов, погодой днем. Все эти морозы закончились 3 мая. Цветы мать-и-мачехи распустились только после 7 мая, цветущих подснежников вообще не видел. Деревья распустили листочки только к 20 мая, вместо привычных дат – 5-7 мая. Насколько холодной была почва, говорит то, что комаров практически не было, а мухи появились только в июле. Дальше наступило тепло, перешедшее снова в жару, но утренней росы, как и дождей, не было. Жара, холод, снова жара при отсутствии росы привели к тому, что верхний слой почвы толщиной в 1-2 см оказался пересушенным и послужил не проводником тепла в глубину почвы, а изолятором, который не дал возможности теплу проникнуть во внутрь почвы и повысить ее температуру. То есть верхний сухой слой почвы был разогрет выше +30°С, а ниже температура была близкой к 0 из-за талой воды. Такая ситуация продолжалась до середины июля, пока не прошли ливневые дожди и не промочили верхний слой почвы, после чего начались утренние росы и круговорот воды в природе. Только после дождей начали развиваться такие теплолюбивые культуры, как виноград и персики, до этого они даже не распускали почки, а некоторые сорта винограда расцвели только в середине августа. В затененных местах почва так и осталась холодной все лето. Осенью решил выбросить засохший на вид посаженный осенью саженец персика, а у него под землей только-только образовались новые росяные корешки и пошли в рост 3 побега. Самое интересное, что такая ситуация наблюдалась внутри города. По его же окраинам и в садах за пределами города все развивалось обычным порядком, потому что снег там растаял чуть-чуть позже и верхний слой почвы сохранил влагу, и урожай всех культур был хороший. Запомнилось, что цветы на всех деревьях и кустарниках были крупнее обычных в 1,5 раза, и их было много, а плоды оказались мельче обычных.
Много ведется разговоров о глобальном потеплении. Но как соотнести с этим такие вещи, как-то, что последний весенний заморозок на территории Челябинской области был в ночь с 30 июня на 1 июля, что наблюдалось впервые на моей памяти, а первый осенний заморозок в ночь с 31 августа на 1 сентября, я не знаю. Получается, что лето на Урале продолжалось ровно 2 календарных месяца.
Из всего этого сделал для себя вывод: быть по-осторожнее со своими просьбами к Богу, тем более что помощь от него приходит хорошая. Так, в этом году плодоносили новые для меня и наших условий такие культуры, как абрикосы (6 сортов), персики (3 сорта), шелковица, виноград (7 сортов), подрастает черешня, нектарины, прижилась айва. Из 44 саженцев персиков, присланных в прошлом году, погибло 5 штук, остальные все прижились, несмотря на такое суровое лето, и, кроме 3 саженцев, все они набрали цветочные почки.

Н.Г.Сергеев

 

                                             Лечение ран

 

В зависимости от характера повреждения раны у деревьев можно классифицировать следующим образом: раны от обрезки или поломки ветвей или части ствола, раны от частичного повреждения коры и древесины, раны от кругового повреждения коры и древесины, раны от раздира и отдира ветвей, запущенные глубокие раны – дупла, раны от инфекционных заболеваний коры и древесины.
Сохранение жизнедеятельности плодового дерева и его здоровья требует обязательного лечения указанных ран. Лечение всегда начинается с удаления поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до их здоровой части. При этом удаляются все находящиеся в пределах раны выступающие части древесины и части побегов – пеньки, и делается ее тщательная зачистка. Лечение всех ран нужно начинать только весной или в первой половине лета. Раны, полученные во второй половине лета, осенью, зимой и ранней весной, следует грубо обработать (убрать поломанные части) и немедленно временно замазать садовым варом. Замазка таких ран способствует сохранению от высыхания оставшихся на поверхности раны живых тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины, а также защите тканей раны от окисления их воздухом, от действия мороза зимой и от проникновения через открытые раны заразной микрофлоры. Весной данные раны еще раз обрабатывают заново. В связи со сказанным хочу отметить важность сохранения на поверхности раны живых остатков тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины и при весенней чистовой обработке раны, т.к. при сохранении живыми этих тканей (в виде разной величины очагов, мостиков, участков) возможна более быстрая дальнейшая регенерация соединительной ткани (каллюса). Например, при лечении ран с круговым поражением коры на не очень толстых стволиках и ветвях кроны.
При обработке любых ран необходимо обращать большое внимание и на их чистоту. Раны являются открытыми окнами, через которые в растение может попасть гнилостная микрофлора от экскрементов мышей, гнилостная микрофлора, содержащаяся в снегу (снежная плесень и др.), гнилостная и инфекционная микрофлора, распространяющаяся с потоками воздуха и струями воды, с немытыми руками и грязным инструментом, через посещения насекомыми. Поэтому, например, прежде чем проводить изоляцию раны при повреждении дерева мышами, ее нужно промыть водой из лейки или из ведра. Обычно при очищении ран, вызванных механическими, термическими, электрическими и другими воздействиями и свободных от гнилостных и опасных инфекционных заболеваний, дезинфекции раны, инструмента и рук не требуется. Однако в этом случае дезинфекция инструмента и рук желательна. А в случае очистки дупел от загнивших частей древесины и удалении пораженных инфекционными болезнями ветвей или участков этих ветвей и ствола такая дезинфекция ран, инструмента и рук необходима. Так, после очистки дупел от сгнившей древесины, проводится их дезинфекция 5% раствором медного или 10% железного купороса, инструмент и руки моются с мылом или протираются одеколоном или водкой. При лечении ран деревьев, пораженных черным и обыкновенным (нектрия) раком и цитоспорозом, зачищенную рану несколько раз обрабатывают 1-2% раствором медного купороса или 5% раствором железного купороса, а инструменты, которыми пользовались при зачистке таких ран, дезинфицируют 2% раствором формалина или спиртом, руки моют с мылом и дезинфицируют водкой или спиртом. Следует сказать, что любая подобная дезинфекция вызывает частичную или полную гибель некоторого количества живых клеток и значительно ухудшает и удлиняет процесс заживления раны. Но проводить дезинфекцию раны в случае возможного ее заражения названными инфекционными заболеваниями обязательно необходимо.
Рассмотрим более подробно процесс лечения различных ран, не останавливаясь особо при этом на уже рассмотренных вопросах зачистки раны и необходимости ее дезинфекции.
Лечение деревьев слабо- и среднепораженных инфекционными болезнями
Пораженную кору удаляют полностью до древесины, захватывая при этом здоровую ткань так, чтобы рана имела заостренно-овальную форму. Затем рану дезинфицируют и после чего сразу замазывают садовой замазкой (варом). Используют покупную садовую замазку на основе нигрола или другие покупные замазки. Наилучшие качества при этом показывают именно нигроловые замазки, которые могут быть приготовлены и самостоятельно. Берут смесь (густоты сметаны) нигрола с мелко просеянной глиной, золой и известью; или смесь нигрола (70%), парафина (15%) и канифоли (15%); или же одинаковые части нигрола, воска и канифоли. Может быть использованы и замазка: смесь равных частей воска, истолченной канифоли и свежетопленого свиного сала, растопленного на слабом огне, с добавлением 1/2 части растительного масла или смесь воска (1 часть), сала (1 часть) и автола (1/2 части) и др., а также петролатум. После зачистки таких ран все обрезанные части коры и древесины с предосторожностями собираются, уносятся из сада и сжигаются.
Исследованиями ученых установлено, что свежеповрежденные клетки выделяют раневую кислоту, ускоряющую процесс регенерации соединительной ткани (каллюса) из клеток камбия и сходную по своему действию с ростовым веществом ауксином. Сказанное позволяет существенно ускорить заживление любой раны при ежегодной зачистке ее краев до камбия и бороздования за счет выделения раневой кислоты и притока питательных веществ и продуктов фотосинтеза к ране. Еще лучше при зачистке раны поместить на ее края тампоны из ваты или марли, смоченные раствором гетероауксина. Причем в случае помещения на рану тампонов она не замазывается варом или какой-либо замазкой, а покрывается сверху плотно полиэтиленовой пленкой.
Опыты П.П. Степанова показали, что ежегодная зачистка краев раны и их бороздование и плотное покрытие ее прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания варом даже без применения тампонов с гетероауксином создают очень благоприятные влажностные, термические, световые и регенерационные условия для роста каллюсной ткани. А воздействие солнечного света способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани. Заживление больших ран при этом ускоряется в разы. Ускоряет заживление ран и оставление на один год волчков, вырастающих из спящих почек на краях раны, а также прививка черенков в края раны (рис.1). Для ускорения лечения небольших ран может быть применена пересадка коры (прививка куском коры) с другого дерева, для ускорения больших ран – пересадка коры и прививка черенков мостиком.
Лечение ран от обрезки и поломки
Способы лечения те же самые, что и от заболевания инфекционными болезными, но без проведения дезинфекции ран. Основной особенностью является тщательное удаление пеньков и сломанных частей ветвей или ствола.
Ввиду большой массовости проведения операций по обрезке дерева, кроме указанных выше способов защиты раны (при малых и средних ранах), очень широко используется покрытие срезов желтой или коричневой краской (охра или сурик) на натуральной олифе. Еще И.В. Мичурин по этому поводу писал: «Сорт краски не имеет роли, лишь бы в состав ее не входили никакие минеральные масла, как-то: нефть, керосин, бензин и т.д.». Опыты показали, что когда на раневую поверхность наносится краска (любого цвета), изготовленная на минеральном масле, живые клетки камбия быстро теряют способность к делению и образованию каллюса. Если масло, на котором приготовлена краска, содержит хотя бы очень малое количество керосина или бензина, то оно проникает внутрь ткани дерева на глубину 3-5 см. В связи с этим рана очень долго не заживает или на этом месте образуется дупло. Краска же, изготовленная на вареном подсолнечном масле, на раневой поверхности дерева образует прочную пленку, которая защищает рану от потери влаги и от воздуха. Растительное масло не проникает глубоко в ткани, клетки остаются живыми, сохраняя способность к делению и образованию каллюса. Еще лучше в таких случаях пользоваться одним вареным подсолнечным маслом без всякой примеси краски. По крайне мере, образующаяся при этом прозрачная пленка пропускает солнечные лучи, что способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани.
Лечение ран от частичного поражения коры и древесины
Технология лечения таких ран аналогична технологии лечения ран от инфекционных заболеваний и обрезки. Дезинфекция ран при этом не производится.
Лечение ран от кругового поражения коры и древесины
Такие раны являются очень опасными для жизни любого дерева. При круговом поражении коры и древесины ствола дерева в районе корневой шейки возможна гибель дерева. При круговом поражении коры и древесины ствола в его верхней части или скелетных ветвей возможна гибель вышестоящей части кроны или этих ветвей. Единственным способом спасения дерева при круговом поражении коры и древесины ствола в районе корневой шейки является прививка черенков мостиком (рис.2) или прививка выше раны побегов корневой поросли или специально подсаженных дичков-подставок, о которых мы уже рассказывали. Раны с круговым поражением коры и древесины в верхней части ствола и на скелетных ветвях также могут быть залечены посредством прививки черенков мостиком и еще пересадкой коры с другого дерева. Небольшие раны при ширине пораженного кольца коры от 5 до 15 см при сохранении отдельных ее участков (особенно мостиков) успешно зарастали при укрытии раны только прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания садовым варом. Но и в этом случае для надежности лучше делать прививку черенков мостиком. При ширине пораженного кольца от 1 до 5 см рана хорошо зарастает при обновлении срезов и нанесении замазки в течение одного-двух сезонов, лучшие результаты дает укрытие такой раны прозрачной полиэтиленовой пленкой без нанесения замазки. Остальная технология обработки этих ран аналогична указанным выше технологиям.
Лечение ран от отдира и раздира ветвей
При неполном отдире ветви производится ее удаление и образовавшаяся при этом рана лечится одним из вышеописанных способов. Немного сложнее лечение ран при раздире ветвей. Лечение таких ран начинают с их обработки. После чего ветви жестко фиксируют в районе раздира и выше с помощью различных подручных приспособлений из железных полос, скоб, обручей, проволоки и т.п. и производят замазку раны. Дезинфекцию раны не проводят. Кроме указанного, для усиления жесткости соединения таких ветвей проводят прививки побегов с одной ветви на другую, так называемые опорные прививки.
Лечение дупел
Лечение дупел, особенно запущенных, представляет также значительные трудности. Существует много способов их лечения. Например, древние греки, римляне и византийцы после зачистки обмазывали поверхность дупел сосновой смолой или асфальтом, а затем заполняли его галькой и цементировали известью. Получающиеся при этом щели на входе в дупло также замазывали сосновой смолой или асфальтом. Современные способы лечения, начиная с конца 19 века, предлагают очистку и дезинфекцию дупла с покрытием его поверхности сосновой смолой (живицей) и последующим заполнением галькой или щебнем и цементированием (6 частей песка, 1 часть извести и 2 части цемента). Зацементированную поверхность или хотя бы края возле коры после высыхания пломбы рекомендуется покрыть масляной краской на натуральной олифе или цементным раствором без песка, т.к. практически всегда между пломбой и краями дупла образуется щель, в которую может попасть вода вместе с гнилостными микроорганизмами, что в свою очередь может снова привести к загниванию древесины.
Материалы на основе глины и навоза, обладающие очень большой гигроскопичностью и способствующие развитию гнили, категорически не рекомендуется использовать для заделки дупел как в смеси, так и по отдельности.
Систематической ежегодной зачисткой краев дупла до камбия и их бороздованием можно добиться полного закрытия и зарастания его входного отверстия. В случае наличия входного отверстия дупла большого размера можно ускорить процесс его зарастания прививкой черенков мостиком, пересадкой коры с другого дерева или простой прививки одного-двух черенков в края и последующей их вырезкой.
В заключение еще хочу напомнить, что любая рана плодового и декоративного дерева должна быть обработана как можно раньше, т.к. через нее происходит испарение и истечение воды, ткани окисляются воздухом и в рану проникают микроорганизмы. При нехватке времени рана хотя бы должна быть покрыта замазкой, а затем уже обработана нормальным образом. Ни в коем случае нельзя оставлять открытые раны на зимний период. В такую рану, лишенную коры, служащею естественным теплоизолятором, попадает холодный воздух, в результате чего дерево в этом месте может получить повреждение от подмерзания. Необходимо временно зачистить рану, а затем замазать. Крупные места срезов на взрослых деревьях или большие раны на стволе, которые уже не могут заплыть каллюсом, целесообразнее покрывать только масляной краской на натуральной олифе, периодически подновляя ее. Трещиноватые срезы предварительно необходимо дезинфицировать и шпаклевать замазкой из мела на натуральной олифе. В противном случае в зимний период из-за замерзания воды в щелях их размеры существенно увеличатся, что увеличит и размер раны в глубину.
Уважаемые садоводы-любители, данная статья рассчитана как на опытных, так и на начинающих садоводов. Наверняка, у садоводов-опытников есть свои собственные наработки в деле лечения ран разных деревьев. Но, тем не менее, и им необходимо придерживаться основных принципов лечения ран, изложенных в данной статье.

В.Н. Шаламов

 

Благая весть.

Благая весть. Новый иммунный к парше зимний сорт. Получен Л.А. Котовым на Свердловской селекционной станции садоводства. Дерево среднерослое. Зимостойкость высокая. Скороплодное. Урожайность хорошая. Иммунен ко всем распространенным на Среднем Урале расам парши. Плоды среднего размера, массой 95 г. Окраска красная. Мякоть очень хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в конце сентября и сохраняются в лежке до мая и дальше.

Черенки этого очень интересного сорта удалось достать только в июле 2000 года, и глазки с них, были заокулированы на нескольких молодых деревьях. Весной 2001 года мне опять посчастливилось получить несколько черенков Благой вести, и я их распривил на разные деревья. Учитывая очень лестные характеристики данного сорта, я решил, не дожидаясь начала плодоношения его прививок, сделать еще ряд прививок. Так, на дереве сорта Имбеляна я сделал четыре прививки на высоте 2,5 метров, на дереве сорта Сеянец персиянки перепривил его вершину на высоте более 2 метров. В 2004 году прививки начали плодоносить, и я обнаружил, что это оказались прививки двух сортов. На дереве Имбеляны три прививки -ВЭМа желтого и одна - Благой вести. На Сеянце Персиянки прививка на вершине - тоже ВЭМа желтого. При анализе прививок была найдена ошибка в названиях на этикетках у июльских черенков. Пришлось исправить обнаруженную ошибку. К сожалению, часто может встреться и такой казус. Характеристика плодов и другие данные сорта соответствуют вышеописанным. Плоды в завязанных полиэтиленовых пакетах у меня хорошо хранились до мая и при этом обладали хорошим вкусом. И зимостойкостью, и урожайностью, и вкусовыми качествами плодов, и их лежкостью я вполне доволен. Советую каждому садоводу иметь у себя саду этот действительно очень интересный зимний сорт яблони.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ ЛЕЩИНЫ

В природе род лещина насчитывает около 20 видов, из них 10 являются обычными для территории бывшего Советского Союза. Причем все они различаются по географическому расположению, биологическим особенностям и хозяйственному значению. Ниже я попробую описать только те виды, которые растут или могут расти в наших условиях в открытой форме, а некоторые и в стланцевой форме с укрытием на зиму снегом, и которые наиболее целесообразно выращивать у нас в любительских садах. О представителях растений большинства этих видов я знаю не по наслышке, не по книжным описаниям, а на основании выращивания их в своем саду.
Лещина обыкновенная, или лесной орешник (рис. 1). Распространена в южной части лесной, в лесостепной и степной зонах европейской части России, в Крыму, на Кавказе. Северная граница ее естественного произрастания проходит по линии Санкт-Петербург - Вятка - Оханск - Кунгур - Красноуфимск (имеется и несколько пунктов естественного произрастания в Артинском лесхозе Артинского района нашей области). На северо-восток доходит до северо-восточных и восточных районов Башкортостана и западных районов Челябинской области.
Представляет собой многоствольный кустарник высотой до 5-6 м (иногда до 7-8 м, редко до 10-12 м). Кора темно-серая, с поперечными светлыми чечевичками. Листья округло-яйцевидные, длиной 6-12 см, шириной 5-9 см, на коротких черешках. Цветет у нас во второй или в третьей декаде апреля, а иногда и в первой декаде мая, средняя продолжительность цветения 9-10 дней. Облиствление наступает в среднем через 10-20 дней после зацветания. Орехи шаровидные или продолговатые, сидят вместе по 2-5 штук и более, реже одиночно. Плюска (обвертка) по длине почти равна ореху и сильно рассечена. Созревают орехи в конце августа-сентябре через 125-130 дней после зацветания и опадают на землю без плюски. 1000 орехов весят около 950 г. При вегетативном размножении лещина обыкновенная начинает плодоносить с 4-5 лет, при семенном размножении - с 6-10 лет. При отсутствии морозных зим и при благоприятных условиях для оплодотворения цветет и плодоносит ежегодно, но обильные урожаи бывают через 2-3 или через 3-4 года. При росте под сомкнутым пологом древостоя в естественных зарослях или излишнем затенении в условиях культуры лещина плодоносит слабо и редко. Предпочитает для своего роста свежие плодородные песчаные и суглинистые достаточно влажные почвы. Является почвоулучшающим и почвоукрепляющим растением.
На крайних северных и северо-восточных границах своего естественного произрастания встречаются отдельные растения, которые, произрастая на более возвышенных местах с хорошим дренажом воздуха, переносят даже зимние морозы до -45°С. Но при этом плодоношение данных растений наблюдается достаточно редко. При переносе таких кустов лещины обыкновенной в культуру при хорошем уходе некоторые из них начинают плодоносить более регулярно. В культуре лещина обыкновенная разного происхождения, вообще-то, выращивается во многих любительских садах области. Но я не наблюдал ни одного случая, где бы она хорошо и регулярно плодоносила. У меня в саду растут сеянцы от отборных форм, полученных З.И. Лучник в НИИ садоводства Сибири. Значительную коллекцию отборных форм и сортов лещины обыкновенной изучает А.П. Кожевников в Ботаническом саду УрО РАН.
Лещина разнолистная (рис. 2.1). В диком виде широко распространена в лесах юго-восточной части Забайкалья, на юге Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. За пределами России произрастает в восточной части Азии - в Северном и Центральном Китае, Корее и Японии.
Представляет собой низкорослый, многоствольный кустарник высотой 1,5-2 м, редко до 2,5 м. Кора стволиков и ветвей серая, на приросте до 4 лет - гладкая, а затем - с отслаивающимися тонкими чешуйками. Чечевички на однолетних побегах продольные, а на ветвях и стволиках - поперечные. Почки мелкие. Листья округлые, обратно-широко-яйцевидные, почти треугольной формы, имеют долину 6-11 и ширину 3-10 см, на вершине усеченные или почти двухлопастные.
Начинает цвести у нас на 1-3 дня раньше лещины обыкновенной. Облиствление наступает через 3-4 недели после начала зацветания. Орехи шаровидные, часто неравнобокие, сверху приплюснутые, с большим неправильной формы выпуклым или бугорчатым основанием до 1,5 см в диметре. Скорлупа обычно толстая и крепкая. Плюска колокольчатая, лишь немного превышающая орех, бархатисто-опушенная красными волосками, но не колючая. Красные волоски на обертке и срезанность верхней части листа - главное отличие лещины разнолистной от других видов лещины. Плоды по 1-3 вместе (очень редко больше), созревают в конце августа-начале сентября и опадают на землю обычно без плюски. 1000 орехов весят около 1100 г. В пору плодоношения вступает раньше, чем другие виды лещины: при вегетативном размножении - на 3-4 год, при семенном размножении - на 4-5 год. Урожайные годы бывают чаще, а урожайность выше, чем у лещины обыкновенной. По качеству плодов несколько уступает лещине обыкновенной. Лучше всего она растет на свежих, богатых почвах. Обладает высокой засухоустойчивостью.
Лещина разнолистная в нашей стране является одним из самых морозостойких и зимостойких видов лещины. В Забайкалье и Амурской области переносит зимние морозы до -50°С и ниже при небольшой толщине снежного покрова, а часто и при его отсутствии. Однако этот вид лещины более требователен к теплу, чем лещина обыкновенная и, кроме того, отдельные формы этой лещины в наших условиях подвержены зимнему подопреванию коры в районе корневой шейки при значительной толщине снежного покрова. Вид отсутствует в любительских садах нашей области. Хорошо растет и плодоносит в Ботаническом саду УрО РАН. У меня в саду растет несколько форм, выращенных из семян, полученных из Амурской области и из НИИ садоводства Сибири, все растения хорошо растут и намного более регулярно плодоносят. По моему мнению, отборные формы этого вида и его гибридов с лещиной обыкновенной являются самыми перспективными для выращивания в культуре в любительских садах в наших условиях.
В заключение хотел бы еще остановиться на одном интересном свойстве этого вида лещины. Пожелтение листьев у кустов происходит в сентябре-октябре, но листья опадают не все. Часть их после пожелтения засыхает и сохраняется на кустах до весеннего распускания почек. Сохранение листьев на кустах зимой важно с точки зрения снегозадержания и снегонакопления и укрытия почвы и оснований кустов снегом, что очень полезно для их успешной зимовки.
Лещина маньчжурская, или колючая (рис. 2.2). Естественно произрастает в подлеске смешанных и хвойных лесов Приморского и Хабаровского краев, а также в южной части Охотского побережья. Крупный, многоствольный, но маловетвистый куст, высотой 3-4,5 м, со светло-серой корой. Молодые побеги опушенные. Листья округло-овальные или широко-обратно-яйцевидные, 7-12 см длины и 6-9 см ширины, с округлым или сердцевидным основанием, с заостренной верхушкой, по краям остропильчатые. Цветет в то же время, что и лещина обыкновенная и лещина маньчжурская. Облиствление также начинается значительно позднее начала зацветания. Орехи мелкие, округлые, сидят вместе по 3-4 штуки. Обвертка цельная, до 6 см длины, в 2-3 раза длиннее ореха, вытянута в суживающую трубку, покрытую снаружи тонкими жесткими щетинками. Скорлупа у орехов более тонкая, чем у орехов лещины разнолистной. Орехи созревают в сентябре, опадают вместе с плюской. 1000 орехов весят около 500-700 г. Урожайность ниже, чем у лещины обыкновенной и разнолистной, но отборные формы в культуре плодоносят достаточно хорошо.
Вид - исключительно лесной, обладает высокой теневыносливостью и зимостойкостью. Более зимостоек даже, чем лещина разнолистная. Требователен к почве и ее влажности. В любительских садах в нашей области отсутствует. Отсутствует в садах и государственных учреждений. У меня в саду растет несколько отборных форм, полученных от посева семян из НИИ садоводства Сибири.
Кроме лещины разнолистной и лещины маньчжурской, на Дальнем Востоке растут их гибридные формы, называемые лещиной короткотрубчатой, которые также могут быть использованы для выращивания в нашей области. Лещина маньчжурская также легко гибридизирует с лещиной обыкновенной при их совместном произрастании.
Из зарубежных зимостойких видов лещины заслуживает выращивания у нас американский вид - лещина клювовидная (рогатая). Представляет собой кустарник со многими стволами, высотой до 2,5 м, по внешним признакам очень близкий к лещине маньчжурской, от которой отличается более короткими черешками листьев и очень узкотрубчатой обверткой. В естественных условиях северная граница произрастания проходит в Канаде - от Новой Шотландии на востоке до Британской Колумбии на западе. В России встречается только в культуре. Неплохо зимует и плодоносит в Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН (г. Новосибирск) и Новосибирской опытной станции садоводства (г.Бердск Новосибирской области). Орехи около 1 см в диаметре, слегка овальные, тонкокорые, легко щелкаются. По мнению доктора сельскохозяйственных наук М.Н. Саламатова, данный вид лещины наиболее перспективен для культуры в Западной и Восточной Сибири.
Кроме выращивания в открытом виде в наших садах отборных форм вышеуказанных диких видов лещины, многие садоводы завозят саженцы или сеянцы культурных сортов лещины обыкновенной или фундуков из европейской части России, или даже с юга, или выращивают сеянцы из их семян. Под собирательным названием фундуки имеются в виду культурные сорта гибридов южных видов лещины (колхидской, крупной, понтийской, американской, древовидной) между собой и с лещиной обыкновенной. Но такие растения при выращивании их в открытой форме в наших условиях очень часто и сильно подмерзают и быстро гибнут. Но это не значит, что наиболее зимостойкие и менее требовательные к теплу из них нельзя выращивать и у нас. Но единственный путь их выращивания у нас - только пригибание всех стволов куста к земле и укрытие их снегом на зиму, т.е. выращивание в стланцевой форме.
По своим внешним признакам культурные сорта лещины и фундука мало отличаются от лещины обыкновенной, но обычно имеют более культурный вид, более урожайные, имеют крупные плоды с тонкой скорлупой, хорошего вкуса. Среди них встречаются и декоративные формы с красными листьями и побегами. Поскольку все дикие и культурные виды лещины и фундуки цветут в одно время и взаимоопыляются между собой, то указанные культурные растения лещины и фундука могут быть использованы для получения качественных и зимостойких форм лещины, пригодных для выращивания в открытой форме и в наших условиях.

Уссурийская груша

Я проживаю в Екатеринбурге в Юго-Западном районе. Недалеко от моего дома находится сквер, где растет много уже взрослых деревьев груши. Эти деревья, несмотря на любые зимы, весной очень красиво цветут, а осенью приносят много плодов, которые быстро опадают. И почти никто опавшие плоды не собирает. Расскажите об этой груше. Можно ли использовать как-то опавшие плоды?
И.П. Долинин, г. Екатеринбург

В вопросе речь идет о самом морозостойком и зимостойком виде груши - груше уссурийской. В дикорастущем состоянии уссурийская груша распространена в Приморском и Хабаровском краях и Амурской области. Произрастает от Владивостока до Благовещенска. На северо-восток доходит до Комсомольска. За пределами российского Дальнего Востока встречается в Северном Китае и Корее. В культуре широко распространена во многих населенных пунктах Дальнего Востока. За пределами Дальнего Востока встречается в Восточной и Западной Сибири, Алтайском крае, на Урале, в средней части России.
В дикорастущих сообществах уссурийская груша растет чаще одиночно или группами по три-пять деревьев на открытых полянах, возвышениях, увалах, в сообществе с боярышником, лещиной, кленом и другими породами. В Приморском крае деревья уссурийской груши достигают 5-10, а на дренированных почвах 15 и более метров высоты, диаметр ствола - до 60 см. В культуре уссурийская груша - крупное штамбовое дерево. Например, в питомнике им. Лукашова в Хабаровске при хорошем уходе деревья в возрасте 27 лет имеют высоту 5,1 м, диаметр кроны - 6,5 м. В возрасте 46 лет они достигают в среднем 10 м высоты и 7 м в диаметре, а в 60-летнем - соответственно 10 и 12 м. Форма кроны деревьев - округлая, метлообразная, чашеобразная. Кора на стволе и скелетных сучьях молодых деревьев - зеленовато-серая, гладкая. С восьмилетнего возраста ствол и скелетные сучья покрываются слоем растрескивающейся отмершей коры буровато-серого цвета. Однолетние побеги прямые, голые, зеленовато-бурые. Почки крупные, заостренные, оттопыренные. Листья средних размеров, округло-яйцевидные, заостренные к вершине. Верхняя сторона листа - тускло-зеленая, матовая, нижняя - светло-зеленая, зазубренность по краям - реснитчатая. Плодовые почки формируются на двухлетней древесине или на плодовых образованьях в виде прутиков, копьец и плодушек. Цветки крупные, в состоянии бутона - бледно-розовые, а раскрывшиеся лепестки - белые. Цветение продолжается 10-12 дней. Цветки являются самобесплодными и опыляются только при перекрестном опылении.
Плоды по величине различаются от мелких (15-30 г) до относительно крупных (40-90 и более), по форме бывают округлые, продолговато-округлые, колокольчатые, кубаревидные, но чаще встречаются плоды продолговато-округлые. Основная окраска плодов светло-зеленая или желтовато-зеленоватая, на солнечной стороне с коричневато-красноватым румянцем. Кожица толстая, грубая, шероховатая, покрыта многочисленными коричневатыми точками. Мякоть сочная, очень ароматная, кисло-сладкого вкуса, с терпковатым привкусом и большим содержанием дубильных веществ. Внутренняя мякоть отделена от внешней слоем гранулированной клетчатки в виде мельчайших крупинок. Плоды могут быть использованы для потребления только после непродолжительной лежки. Плоды ранних форм созревают во второй половине августа, а поздних - в первой половине сентября. Продолжительность лежки - 8-10 дней. Плоды дикорастущей уссурийской груши обычно малопригодны для потребления в свежем виде, но являются очень ценным сырьем для технической переработки для приготовления варенья, повидла и других продуктов переработки.
Плоды уссурийской груши и продукты их переработки обладают высокими лечебно-профилактическими свойствами. Они содержат значительно большее количество хлорогеновых кислот, чем яблоки и груши многих культурных сортов, обладающих капилляроукрепляющими и желчегонными действиями. Особо ценятся плоды уссурийской груши за содержание в них арбутина (его нет ни в одном другом плодовом растении), предупреждающего ряд заболеваний почек и мочевого пузыря. Кроме того, в плодах уссурийской груши найдены цинк, медь, кобальт, марганец, барий, молибден, титан, никель, а также железо, йод, фтор. Они богаты калием, и поэтому, употребляя их или продукты их переработки в пищу, можно избежать отложения солей в тканях почек и печени. Все сказанное уже давно предопределило использование плодов уссурийской груши и продуктов их переработки в народной медицине.
Корневая система уссурийской груши - мочковато-стержневая, у взрослых деревьев - сильно разветвленная, мощная. Как показали раскопки, на окультуренных землях корни у уссурийской груши распространяются, как правило, в поверхностных ее частях. При этом деятельные, всасывающие располагаются на глубине от 20 до 40 см, а в радиальном направлении достигают границ проекции кроны или выходят за их границы не более чем на 1 м. Корни уссурийской груши отличаются высокой морозостойкостью и жизнеспособностью. Привитые на них наши местные культурные сорта чаще всего характеризуются хорошим срастанием, развитием и долговечностью.
Деревья уссурийской груши, выращенные из семян, вступают в плодоношение на 9-10, а привитые - на 5-6 году жизни. Плодоносят обычно хорошо, но высокие урожаи бывают нерегулярно. Урожайность зависит от возраста деревьев, ухода за ними и присутствия или отсутствия весенних заморозков во время цветения. Уссурийская груша отличается высокой зимостойкостью. В условиях Дальнего Востока она переносит морозы до -50°С. В красноярском крае выдерживала без подмерзаний морозы до -56°С. В наших условиях цветение наступает в середине или конце мая. Рост побегов начинается в первой, иногда во второй половине мая и заканчивается в начале июля. Продолжительность роста - 60-65 дней. Листопад начинается в первой половине октября. Период роста уссурийской груши в наших условиях укладывается в наши климатические показатели.
Продолжительность жизни деревьев уссурийской груши в культуре пока не установлена. Например, в питомнике им.Лукашова в Хабаровске произрастают 70-летние деревья. Даже при усыхании отдельных ветвей они продолжают плодоносить и давать неплохие урожаи. В дендрарии Дальневосточного НИИ лесного хозяйства (в Хабаровске) произрастают деревья уссурийской груши, возраст которых приближается к 100 годам, но они вполне здоровые и жизнеспособные. В настоящее время уссурийская груша является пока, по сути дела, единственным подвоем на Дальнем Востоке, Сибири, на Алтае и на Урале. Опыт прививки показывает, что приживаемость глазков и черенков местных дальневосточных, сибирских и уральских сортов груши, являющихся гибридами уссурийской груши, достигает 95-97%. Очень высокую ценность уссурийской груши представляет как исходная форма при выведении зимостойких сортов груши. Сейчас можно однозначно сказать, что весь сортимент северных культурных сортов груши создан только благодаря использованию в селекции либо непосредственно уссурийской груши, либо гибридов этой груши разных поколений. Уссурийская груша также обладает хорошими декоративными свойствами и широко используется в таком качестве для посадки в парках, скверах и других местах.
В Екатеринбурге в настоящее время в городских зеленых насаждениях растет большое количество взрослых плодоносящих деревьев уссурийской груши. Почти ежегодно во время созревания плодов под ее деревьями можно наблюдать громадное количество падалицы, которая практически никем не собирается и сгнивает. А ведь эти плоды представляют значительную ценность при использовании их и продуктов их переработки в пищу, для лечебных целей и для извлечения семян для выращивания подвоев. Кроме названных выше продуктов переработки, они могут быть использованы для сушки, мочки, изготовления сока, компотов, пастилы, кондитерских изделий и другого. При этом особо следует иметь в виду, что все продукты переработки имеют такие ценные лечебные вещества, как хлорагеновые кислоты, арбутин, витамин Р и другие. Обычно садоводы-любители не имеют подвоев для прививки груши. Им ничего не стоит извлечь семена хотя бы из нескольких плодов и посеять их осенью. На следующий год к осени уже можно иметь хорошие сеянцы для подвоев. Можно вырастить и взрослые сеянцы для прививки в их кроны для большей сохранности в особо морозные зимы культурных сортов. Можно вырастить сеянцы и для использования их в декоративных целях. Правильно заметил автор вопроса о том, что созревшие плоды этой груши бесполезно пропадают. И у меня болит сердце, когда я прохожу мимо деревьев уссурийской груши с гниющими под ними грудами плодов.
Уважаемые горожане и садоводы-любители, почему бы Вам ни использовать такой бесплатный природный дар? Ведь впереди новый вегетационный сезон, в котором из-за очень суровой прошедшей зимы урожайность культурных сортов груши ожидается не очень высокой. Хочу также обратить внимание садоводов-любителей северной части нашей области, где выращивание местных культурных сортов груши весьма рискованно, что среди отборных форм уссурийской груши встречаются формы с плодами довольно хорошего вкуса и с сохранностью после созревания до 1 месяца, имеются даже сорта уссурийской груши. Например, имеются такие отборные формы уссурийской груши и на Свердловской селекционной станции садоводства (получены Л.А. Котовым). И выращивание таких отборных форм и сортов намного более надежно. С большим успехом сеянцы уссурийской груши могут быть использованы в северных условиях в качестве штамбообразователей и скелетообразователей при выращивании и наших местных сортов груши.

О повреждении морозами корневой системы плодовых и ягодных растений

Прошедшая зима характеризовалась почти полным отсутствием снега до середины декабря с морозами в отдельные дни этого периода до -15°С и ниже и сильными и длительными январскими морозами, превышающими -40°С, при толщине снежного покрова 25-35 см. Указанные температуры воздуха в бесснежное начало зимы могли вызвать подмерзание корневой системы плодовых и ягодных растений с низкой морозостойкостью корневой системы, а сильные и длительные январские морозы, уже можно однозначно сказать, вызвали в разной степени подмерзание надземной части этих растений. И подмерзание корневой системы, и подмерзание надземной части плодовых и ягодных растений по отдельности очень негативно сказывается на их жизнеспособности. Еще более негативно это сказывается при одновременном подмерзании корневой системы и надземной части.
И, похоже, указанная ситуация может иметь место в прошедшую зиму с растениями яблони, привитыми на некоторые клоновые подвои и сеянцы южных и многих среднерусских и американских сортов, груши, привитыми на айве обыкновенной, черноплодной рябины, ежевики, гуми, земляники и некоторыми другими. О характере и интенсивности човреждений морозами надземной части плодовых и ягодных растений можно судить еще до оттаивания почвы и распускания почек. Но то же самое о повреждении их корневой системы можно узнать только после оттаивания почвы и ее раскопки в нескольких местах приствольного круга. В какой-то степени все это можно оценить и по особенности роста листьев и побегов на данных растениях. Если о характере повреждений морозами надземной части плодовых и ягодных растений в «УС» в этом году было опубликовано несколько моих статей, то о характере повреждений их корневой системы я еще не рассказывал никогда. Хотя несколько раз писал о температурах, вызывающих гибель корней ряда плодовых и ягодных растений. Поэтому ниже в данной статье я попытаюсь более подробно рассказать об особенностях повреждений морозами корневой системы разных плодовых и ягодных растений.
Корневая система плодовых деревьев и ягодных кустарников характеризуется низкой морозостойкостью. Так, если надземная часть большинства свердловских сортов яблони зимой, при благоприятных условиях подготовки к зимовке, может переносить, не повреждаясь, температуру до -45°С, то корневая система очень многих плодовых и ягодных растений повреждается при температуре -10...-20°С, и только у очень немногих из них при температуре ниже -20°С. Степень морозостойкости корней плодовых и ягодных растений непостоянна в течение осенне-зимнего и зимне-весеннего периодов. В эти периоды изменяется также последовательность в устойчивости отдельных тканей корневой системы.
Если зимой корни плодовых деревьев и ягодных кустарников повреждаются при -10...-16°С, а у сибирки, ранеток, полукультурок, уссурийской груши, сливы, вишни степной и песчаной, крыжовника, смородины, жимолости, облепихи - даже ниже -20°С, то осенью они могут пострадать и при значительно менее низкой температуре. Например, корни сеянцев яблони лесной и груши лесной осенью начинают повреждаться при -3,5°С. С конца сентября – начала октября устойчивость корней начинает повышаться и достигает максимума в декабре-январе, а в конце марта-апреля она резко снижается.
Осенью корни часто повреждаются при запоздалой выкопке саженцев или же во время их перевозки и хранения при снижении температуры окружающего воздуха до -3,5...-5°С и ниже. Осенью и в конце зимы наименее устойчивыми тканями корней являются кора, камбий и клетки камбиальной зоны. В зимнее время эти ткани более устойчивы, чем клетки древесины. В начале октября клетки камбия и коры корней большинства плодовых и ягодных растений повреждаются при температуре -3,5°С, а к концу октября - началу ноября - при -5,7...-6,2°С. При повреждении коры и камбия корней раннеосенними заморозками на поверхности коры появляется плесень. Растения, на коре которых появилась плесень, непригодны для посадки. Плесень – признак гибели корней. В зимние время гибель камбия, клеток камбиальной зоны и коры, например у корней сеянцев южных, многих среднерусских и американских сортов яблони, отдельных форм клоновых подвоев, сеянцев лесной яблони, происходит при температуре -10...-12°С, у самых устойчивых форм клоновых подвоев – при -16°С, у сеянцев ранеток и полукультурок - при -21...-24°С, а у сеянцев сибирской яблони - даже при -29°С. В конце февраля-марте корни теряют и такую невысокую морозостойкость и могут повреждаться при температуре -7,5...-8°С. В конце зимы, как и осенью, у корней, прежде всего, повреждается камбий, клетки камбиальной зоны и коры, клетки древесины остаются неповрежденными. Устойчивость клеток древесины корней плодовых и ягодных растений к низким температурам более стабильна. Они подвержены значительно меньшим изменениям под действием мороза, чем клетки камбия и коры. Древесина корней повреждается обычно при температурах от -10 до -20°С для разных видов, сортов и форм плодовых и ягодных растений.
Как уже указывалось, характер повреждения корневой системы в разные годы неодинаковый. У сеянцев, саженцев и взрослых деревьев и кустов может быть повреждена древесина корней при полной сохранности коры, камбия и клеток камбиальной зоны. Чем тоньше пробковый слой на корнях, тем сильнее они повреждаются. Когда повреждена древесина корней, а кора и камбий здоровы, листья распускаются позднее, чем обычно, рост растений ослаблен. В первый год после повреждения листья имеют светло-зеленую окраску, часто меньшие размеры. У плодоносящих деревьев наблюдается осыпание плодов. При очень сильном повреждении древесины корней растения плохо восстанавливаются.
У молодых и взрослых плодоносящих деревьев и кустарников, а также у сеянцев и саженцев наблюдается повреждение древесины корней у корневой шейки и ниже при сохранности коры и клеток камбиальной зоны. При таком типе повреждения растения могут восстанавливаться при выращивании их в условиях оптимального увлажнения. Встречается и иной тип повреждения – у корневой шейки корни здоровые, а глубже, на расстоянии 7-12 см, от нее отдельными изолированными участками повреждены кора и камбий корней. На поврежденных участках коры появляется плесень. Еще глубже, на расстоянии 12-17 см от корневой шейки, корни здоровые или имеют незначительные повреждения древесины. Мелкие мочковатые корни в верхних слоях почвы полностью погибли. При таком типе повреждения сеянцы и саженцы не восстанавливаются. При сильном повреждении коры и камбия корневой системы у молодых деревьев и кустарников могут распуститься почки, образоваться листья, могут даже зацвести, а затем растения засыхают.
Повреждение коры и камбия, как у молодых, так и у взрослых растений, – наиболее опасный тип повреждения корней. При таком типе повреждения (рис.1), например, у деревьев яблони отстает от древесины и снимается хлопьями, на коре ствола появляются ожоги коричневато-оранжевого цвета, у сеянцев и саженцев в зимней прикопке кора с корней сползает чулком, оголяя древесину. Растения с таким типом повреждения погибают в первый год после суровой зимы весной или в середине лета независимо от влажности почвы и условий питания. У сохранившихся сильно поврежденных деревьев и кустарников в последующие годы сильно уменьшается прирост. Когда же часть основных корней вымерзла полностью, прирост растений очень слабый или отсутствует совсем. В случае сильного повреждения вегетативно размножаемых подвоев яблони и айвы обыкновенной растения могут восстанавливаться за счет образования новых корней вблизи корневой шейки.
При выращивании растений с частично поврежденной корневой системой в условиях постоянного равномерного оптимального увлажнения, когда вымерзли отдельные более тонкие корни, а ниже корневой шейки сохранились неповрежденными участки коры и часть корней разного диаметра, то на неповрежденных участках происходит интенсивное образование новых корней – растения хорошо восстанавливаются. При выращивании в условиях ограниченного или неравномерного увлажнения растения растут слабо и в последующие годы частично или полностью засыхают.
По интенсивности окраски листьев в первый год после суровой зимы можно безошибочно определить степень повреждения корневой системы. При слабом повреждении коры и камбия и значительном повреждении древесины листья светло-зеленные, при сильном повреждении коры корней они мельче, по краям коричневые, побеги тонкие. Пожелтение листьев при повреждении корней морозами, как и при засухе или избыточном увлажнении, обусловлено подавлением синтеза кинетина (естественное ростовое вещество) или аналогичных ему соединений, которые синтезируются в корнях растений и оттуда транспортируются в листья и молодые побеги, активизируя синтез белка. При угнетении роста корней, вызываемого иными факторами, листья обычно начинают желтеть вследствие распада белка и связанного с этим выцветанием хлорофилла.
С увеличением степени повреждения корневой системы молодых и плодоносящих деревьев их прирост уменьшается, листья образуются в нижней части дерева, на стволе вместо побегов часто появляются мелкие листья с явным признаком хлороза, типа розеточных. Во второй половине лета они опадают, на деревьях остаются крупные плодовые почки. Верхние побеги и ветви засыхают, а отдельные скелетные ветви и ветви первого порядка отмирают, деревья начинают суховершинить, а затем погибают. При сильном повреждении корневой системы плодоносящих деревьев, где камбий и клетки камбиальной зоны вымерзли, растения погибают. Если хотя бы на отдельных участках корней кора и камбий остались здоровыми, образуются новые корни, растения не погибают, но растут слабо. В тех случаях, когда повреждены концы корней второго порядка, прирост растений бывает слабым, листья становятся красновато-желтыми и осыпаются задолго до конца вегетации, в конце сентября - начале октября у них изменяется окраска коры ствола, побегов и ветвей, кора приобретает светло-коричневатый цвет.
Характер проявления повреждения корневой системы у груши иной, чем у яблони (рис.2). На мертвых корнях груши через год после повреждения морозами внешние признаки повреждения корней отсутствуют – кора на них гладкая, плотно прилегает к древесине. Повреждения можно обнаружить, только сделав поперечные и продольные срезы корней. Поврежденные ткани на срезах имеют темно-коричневую окраску.
Неодинаковой морозостойкостью характеризуются корни различных плодовых и ягодных пород. Из семечковых наименее морозоустойчивы корни айвы обыкновенной, яблони лесной, груши лесной, некоторых форм клоновых повоев яблони, черноплодной рябины, наиболее морозоустойчивы корни сибирки, ранеток, полукультурок, китаек, уссурийской груши. Из косточковых наиболее морозоустойчивы корни песчаной вишни, степной вишни, уссурийской и канадской сливы, абрикосов – маньчжурского и сибирского. Из ягодников наиболее морозоустойчивы корни крыжовника, смородины, малины, жимолости, облепихи, актинидии, лимонника, наименее морозостойки корни ежевики, гибридов малины с участием шотландских сортов, гумми, земляники.
 

В начале статьи я указывал величины отдельных критических температур, вызывающих повреждения корневой системы разных плодовых и ягодных растений. Зная величины данных критических температур повреждения и гибели корневой системы, температуру и глубину промерзания почвы, в зимнее время можно прогнозировать размеры повреждения корневой системы в том или ином районе области и своевременно провести мероприятия по оздоровлению поврежденных морозом садовых растений. Характер повреждения корней зависит от скорости снижения температуры и времени воздействия ее на корневую систему. При резком снижении температуры наблюдаются сильные повреждения, прежде всего, коры и камбия даже в тот период, когда клетки этих тканей более устойчивы, чем древесина. Сердцевина у корней, кроме вегетативно размножаемых подвоев, обычно отсутствует.
Степень повреждения корней зависит от наличия снежного покрова, его высоты, типа почвы, системы ухода за ней на садовом участке и так далее. На легких супесчаных почвах корни плодовых деревьев и ягодных кустарников повреждаются сильнее, чем на более плодородных, богатых органическими веществами. Песчаные почвы имеют большую теплопроводность, быстрее и на большую глубину промерзают, чем суглинистые. Влажные почвы промерзают медленнее, чем сухие. После засушливых лета и осени (а у нас в прошлом году стояла необычно засушливая осень) повреждение плодовых деревьев и ягодных кустарников, особенно их корней, усиливается. В условиях летней и осенней засухи поливаемые деревья и кустарники лучше зимуют.
В зависимости от содержания почвы в саду глубина и температура ее промерзания неодинаковы. Хорошо разрыхленная почва промерзает медленнее и на меньшую глубину, чем уплотненная. Мульчирование почвы (торфом, перегноем, компостом) и окучивание приствольных кругов снегом хорошо предохраняет корневую систему растений от вымерзания. Внесение высоких норм органических удобрений, а также избыточное увлажнение приводят к повреждению и гибели корневой системы. При внесении высоких норм органических удобрений гибнут, прежде всего, кора, камбий и клетки камбиальной зоны не только обрастающих, но и скелетных корней, затем гибнет все растение.
При избыточной влажности почвы вследствие ухудшения аэрации и повреждения корневой системы подавляются ростовые процессы и наблюдается ограниченное поступление воды и минеральных веществ в растение, поглотительная способность корней снижается в 2-3 раза, по сравнению с корневыми системами растений, растущих в условиях оптимального увлажнения. При повреждении корневой системы в одних случаях происходит отмирание только всасывающих корней или же понижается их поглотительная способность, в других – отмирание всасывающих корней и повреждаются клетки проводящих тканей (часто в клетках последних образуется вещество типа индиго, имеющее сине-фиолетовую окраску, в третьих – происходит гибель корней и всего растения. При избыточной влажности восстановительная активность тканей корня снижается, происходит смещения кислотного индекса рН клеточного сока в кислую сторону, ухудшается состояние биоколлоидов протоплазмы клеток. Изменяется пигментация листьев, на них появляются некрозы. При ограниченном и переменном увлажнении угнетаются ростовые процессы, подавляется образование поглощающих и развитие проводящих корней.
На степень повреждения корневой системы плодоносящих деревьев оказывает влияние привой и, прежде всего, его физиологическое состояние: при повреждении штамба морозобоинами и солнечными ожогами морозоустойчивость корневой системы резко снижается. Более низкая ее морозоустойчивость отмечается также при несовместимости привоя с подвоем. Обильный урожай в год, предшествующий суровой зиме, снижает морозоустойчивость корневой системы. У молодых деревьев и кустарников она отличается повышенной регенерационной способностью, у плодоносящих – более пониженной.
Восстановление плодоносящих деревьев возможно в тех случаях, когда повреждены только мелкие, мочковатые корни в верхних слоях почвы, а проводящие - здоровые или же у них повреждена древесина, а камбий, клетки камбиальной зоны и кора здоровые и повреждены частично. При сильном повреждении камбия, клеток камбиальной зоны и коры деревья погибают в первый или последующий после суровой зимы год. То же самое ждет и ягодные кустарники при указанном повреждении их корней.
В предлагаемой статье, основанной на базе различных литературных источников, я попытался рассказать об особенностях повреждения морозами корневой системы плодовых и ягодных растений, о возможностях ее восстановления после повреждения морозами и о способах предотвращения такого повреждения. В связи с многоснежностью большинства зим в Свердловской области и выращиванием плодовых и ягодных растений на подвоях и собственных корнях с высокой морозоустойчивостью наши садоводы чрезвычайно редко сталкиваются с явлением повреждения морозами корней, а многие вообще не сталкивались с подобным явлением. Хотя такое явление можно было наблюдать в отдельные редкие малоснежные и даже не в совсем морозные зимы и у черноплодной рябины, чьи корни подмерзают уже при -11°С, а при -15°С полностью гибнут, и у земляники, чьи корни подмерзают при -13°С, а при -15…-16°С полностью гибнут. А в последние годы, когда начали выращивать много новых плодовых, ягодных и разных декоративных растений, явление подмерзания и гибели корней от морозов должно будет встречаться намного чаще. Так, корни у грушевого подвоя айвы обыкновенной подмерзают при -8…-9°С, а при -12°С гибнут, у очень многих клоновых подвоев яблони подмерзают при -10…-12°С, а при -14°С гибнут, у большинства американских сортов ежевики подмерзают при -11…-12°С, а при -14°С гибнут и так далее. Конечно, садоводы должны обращать внимание во все годы на защиту корней растений с маломорозоустойчивой корневой системой и иметь в виду, что при подмерзании корневой системы таких растений они очень плохо и долго восстанавливаются, а чаще гибнут. Особенно пагубно на указанные растения действует одновременное подмерзание корневой системы и надземной части. Такие подмерзшие растения практически всегда обречены на гибель. Защищая от подмерзания корневой системы древесные садовые растения, садоводы не должны забыть и о защите многолетних травянистых растений.

 

Начало плодоношения сеянцев сливы и абрикоса

 

В редакцию позвонила женщина-садовод и попросила ответить о начале плодоношения сеянцев сливы и абрикоса. Свою просьбу о необходимости ответа она мотивировала тем, что у нее уже растет пятилетний сеянец абрикоса и имеются такого же возраста сеянцы сливы, которые все еще не начали плодоносить. По телефону с этой женщиной разговаривал не я. Поэтому многие детали о природе выращенных сеянцев абрикоса и сливы и об условиях их выращивания остались мне не известны. А без таких данных сложно отвечать на подобный вопрос.
Прежде всего, не понятно из косточек каких сортов сливы и абрикоса выращены были автором звонка в редакцию сеянцы. Если это южные сорта домашней сливы, китайской сливы, алычи, абрикоса, плоды которых в больших количествах присутствуют на прилавках наших торгующих предприятий, то из-за очень низкой зимостойкости получаемых из их косточек сеянцев начала плодоношения этих сеянцев нельзя дождаться вообще. Поскольку данные сеянцы из-за недостатка тепла у нас и их низкой зимостойкости будут ежегодно в разной степени подмерзать или вымерзать по уровень снега. Хочу предупредить читателей «УС» о полной бесперспективности выращивания в наших условиях сеянцев из косточек плодов южных сортов сливы, алычи, абрикоса, персика, миндаля, черешни для их открытой культуры.
Для выращивания сеянцев сливы и абрикоса с целью получения из них плодоносящих в открытой форме у нас растений должны использоваться косточки из плодов уссурийской, китайской и канадской сливы дальневосточных, сибирских или уральских сортов и косточки из плодов абрикосов также дальневосточных, сибирских или уральских сортов. Начало первого цветения, а, следовательно, и первого плодоношения сеянца сливы и абрикоса связано с генетическими особенностями материнского сорта и сорта опылителя, а также с условиями выращивания сеянца. Чем более скороплодные родители сеянцы, тем более скороплоден будет и он и наоборот. Как показала практика, при условиях хорошего выращивания сеянцы уссурийской, китайской и канадской сливы, а также сеянцы абрикосов дальневосточной, сибирской и уральской селекции начинают плодоносить в основном на 4-5 год. Для ускорения начала плодоношения сеянцы должны как можно реже пересаживаться с места на место и им должен быть обеспечен ежегодный хороший уход. Сеянцы должны иметь ежегодный большой прирост побегов и выращиваться не кустом, а деревом с небольшим числом основных сучьев. Поскольку известно, что начало плодоношения любого плодового дерева, происходит только тогда, когда его побеги, начиная с первого года роста и кончая началом плодоношения, достигнут определенного числа междоузлий почек. То есть, если выращивать сеянец в один ствол с одним побегом, что, конечно, практически не возможно, то можно добиться самого раннего начала плодоношения. Ускорить начало плодоношения реально можно с помощью формирования кроны с ограниченным числом скелетных ветвей и ежегодным оставлением ограниченного числа побегов при создании сеянцу для максимального прироста побегов очень хорошего режима питания и влаги.
Я имею большой опыт в выращивании сеянцев сливы и довел до плодоношения не менее сотни их. Могу сказать, что любая пересадка особенно после двухлетнего срока их роста отодвигает начало плодоношения минимум на 1-2 года. Очень много при этом зависит от скороплодности родителей и особенно от качества ухода за сеянцами. С целью отбора сеянцев с лучшими качествами и лучшего их переопыления я обычно высаживаю в одну посадочную яму 3-4 сеянца. При такой посадке сеянцы в одной посадочной яме одинакового темпа роста начинают плодоносить на 4-6 год. Иногда сеянцы с меньшим темпом роста начинают при этом плодоносить и на 7 год. Так что, если автором звонка в редакцию соблюдены условия правильного выбора косточек сливы и абрикоса для выращивания сеянцев, то отсутствие начала плодоношения этих пятилетних сеянцев еще не может являться каким-либо криминалом. Следует учитывать и возможность получения повреждений сеянцев и при зимовках. Любые однократные, а при не очень высокой зимостойкости сеянца, и многократные зимние повреждения отодвигают сроки начала его плодоношения. Для оценки причин задержки начала плодоношения сеянцев сливы и абрикоса, которым в этом году исполняется шесть лет, автор звонка в редакцию должна проанализировать все изложенные в данном ответе условия.

В.Н. Шаламов  

 

Основные способы размножения смородины и крыжовника

 

Размножение черенками
Высаживать черенки смородины и крыжовника лучше с осени (с 15 сентября по 15 октября), в зависимости от погодных условий. Если начать черенкование раньше указанного срока, древесина побегов вызреет не полностью и молодую часть ее придется выбросить, так как для черенкования она непригодна. Если обрезку и черенкование проводить в указанные сроки, то до зимы на черенках успевают образоваться корневые бугорки, что способствует более интенсивному росту весной и значительному уменьшению выпадов. Если же черенкование проводить позже указанных сроков, корневые бугорки не успевают образоваться до морозов и количество выпавших черенков может быть очень большим, особенно у крыжовника.
Посадку черенков проводят следующим образом. Прежде всего необходимо подготовить участок. Желательно освободить его от многолетних сорняков, обработав препаратами раундап, ураган и др. Затем внести перепревший навоз (до 10 кг на мг). После внесения навоза почву на участке можно не подкармливать. Если навоза или компоста нет, почву обогащают комплексными минеральными удобрениями — нитроаммофоска, кемира из расчета 40—100 г на кв.м, в зависимости от типа почвы (на легких грунтах нормы выше, чем на тяжелых). Участок желательно перекопать за 2—3 недели до посадки, чтобы земля успела осесть. Если же перекопка производилась непосредственно перед посадкой, землю лучше утрамбовать (катком, трамбовкой, ногами и т.д.) или, учитывая осадку грунта, при высадке больше заглублять черенки.
Когда грунт подготовлен, приступают к нарезке черенков. Чаще всего используют однолетние ветви. Их нарезают на черенки длиной 15—25 см. Чем длиннее и толще черенок, тем мощнее получится саженец и тем выше вероятность укоренения по сравнению с более тонким или более коротким. Место среза значения не имеет, так как корешки на черенках смородины и крыжовника образуются по всей длине. Нарезанные черенки связывают в пучки по сортам и при необходимости вымачивают в стимуляторах корнеобразования (гетероауксин, корневин и другие). После нарезки и вымачивания приступают к посадке. Расстояние в ряду между черенками должно составлять 5—20 см, междурядья — 40—70 см. Такая разница между минимальным и максимально возможным расстоянием зависит от цели выращивания. Если необходимо получить наибольший выход саженцев с единицы площади, высаживают гуще. А если цель — вырастить мощные саженцы, да еще и пересадить их с комом земли, высаживают подальше друг от друга.
Затем черенки втыкают в землю, оставляя на поверхности 1—3 почки, в зависимости от длины черенка. Сажать черенки советуют наклонно, под углом около 45 ° к поверхности почвы. Обычно этот совет мотивируют так: если черенки воткнуть вертикально, зимой смерзшаяся земля выдавливает их на поверхность, иногда настолько сильно, что весной они уже просто лежат на земле. Но существует еще одна причина, по которой стоит размещать черенки под наклоном даже при весенней посадке. Если черенок расположен вертикально, его пятка находится на глубине около 15 см, а если наклонно — на глубине 10 см. Где быстрее прогреется почва весной? Правильно, на глубине 10 см. Это как раз и может стать решающим фактором укоренения.
После посадки черенков плантацию обильно поливают. В дальнейшем почву рыхлят и поливают по мере необходимости. Извечный вопрос: мульчировать или не мульчировать? Если есть такая возможность, лучше замульчировать. В качестве мульчи используют перегной, листья, опилки (слой — не менее 5 см). Земля под мульчей замерзнет позже, а значит, повысится вероятность образования корневых бугорков, черенки не будут выпадать. С другой стороны, весной земля под мульчей прогревается медленней, чем на незамульчированном участке. Вообще, основное назначение мульчи — сохранить влагу в почве.
Если вы все сделали правильно, зимой на участке с посаженными черенками делать нечего. По крайней мере, я именно так и поступаю. Зимой черенки погибают только в том случае, если почва недостаточно влажная. Если же влаги хватает, никакие зимние катаклизмы им не страшны.
И вот весна. Все начинает зеленеть, цвести и пахнуть. Теперь черенки требуют пристального внимания. Сразу после того, как растает снег, необходимо провести ревизию плантации. Черенки, которые за зиму вытолкнула мерзлая земля, втыкают обратно до необходимого уровня. Когда почва подсохнет, в обязательном порядке проводят рыхление на глубину около 10 см (иначе молодые корешки могут не только засохнуть от недостатка влаги, но и задохнуться от недостатка кислорода). Необходимо внимательно следить за влажностью почвы, так как даже небольшое подсыхание может уничтожить результаты всей предыдущей работы. Лучше всего поливать по бороздам, проведенным через каждые 2 ряда, с расчетом, чтобы одна борозда поила 2 ряда черенков. Поливают обильно, после полива борозды в обязательном порядке рыхлят. Отличные результаты дает и капельный полив. Дождевание лучше не использовать, — оно сильно уплотняет почву, к тому же после каждого дождевания необходимо рыхлить всю площадь плантации, а значит, тратить силы и время.
В дальнейшем уход за плантацией заключается не толко в поливах и прополках, но и в защите молодых растений от болезней и вредителей. Обработку от вредителей проводят в те же сроки, что и на взрослых кустах: дважды до и после цветения обрабатывают препаратами широкого спектра действия — актара, децис, арриво. Нужно помнить, что молодые побеги очень нравятся различным видам тлей. Меры борьбы с ними облегчаются тем, что на молодых растения: нет ягод и обработку можно проводить многократно и по мере необходимости (я применяю препарат актеллик).
Каким бы устойчивым ни был сорт смородины или крыжовника, молодые растения, как правило, поражает мучнистая роса и другие грибные болезни. От них спасают системные фунгициды (например, ридомил).
Весенняя посадка черенков практически ничем не отличается от осенней. Разница бывает в количестве выпавши) черенков, при весенней посадке их может быть больше Смородина и крыжовник — растения холодостойкие, почки начинают пробуждаться при температуре воздуха чуть выше 0°С, поэтому черенки начинают высаживать, как только земля оттает (на глубину 10—15 см). И ничего, что не участке грязь — прямо в эту грязь и высаживайте, в первую очередь крыжовник и красную смородину, у которых не слишком высокая укореняемость. При применении стимуляторов корнеобразования (гетероауксин) выход саженцев значительно увеличивается. Так, в прошлом году при весенней посадке выход саженцев красной смородины сортов Версальская белая, Императорская, Натали, Асора, Мармеладница и крыжовника сортов Северный каштан, Красень, Малахит, Штамбовый превышал 90%. Но это легко укореняемые сорта. Бывает и хуже. Большие проблемы возникают с укоренением черенков европейско-американских гибридов крыжовника, таких как Черный бархат, Памяти Негруля и др. Такие сорта лучше размножать отводками.
Гораздо лучше обстоит дело с укоренением черенков черной смородины, большинство сортов этой культуры легко укореняется не только с позеленевшими почками, но даже с полуразвернувшимися листочками. Исключение составляют только сорта Изюмная, Добрыня, укореняемость которых значительно ниже средней.
Дефицитные сорта можно размножать укороченными черенками. Обычно это 3-глазковые черенки — одна почка сверху, две в земле. В свое время в виде эксперимента весной пробовал укоренять одноглазковые черенки сортов Русалка, Пигмей, Дачница, Краса Львова, Юбилейная Копаня. Их укореняемость составила почти 100%, саженцы получились отличными. Правда, и уход был соответствующий. Но черенки красной смородины и крыжовника укорачивать не стоит, так как можно потерять гораздо больше, чем приобрести.

МАЛИНОВЫЕ НОВИНКИ

Малина – ценная ягода, любимая всеми. Мне бы хотелось познакомить читателей с новыми и перспективными сортами этой культуры.
Гусар – один из лучших сортов в “Золотой серии казаковской малины” (профессор И. В. Казаков вывел в Брянске сорта Беглянка, Бабье Лето, Вольница, Пересвет, Спутница и др.). Куст элегантный, дает мало поросли, обильно плодоносит. Малина среднераннего срока созревания. Ягоды крупные (до 10 г), сочные, темно-рубинового цвета, слегка удлиненные. Морозоустойчив и устойчив к болезням. Малина Гусар будет достойным украшением вашего сада.
Арбат – малина селекции профессора В.В. Кичины. Сорт отличается совершенно гладкими бесшипными стеблями. Ягоды крупные и очень крупные (4-12 г), удлиненные и конические, красивой «точеной» формы, темно-красной окраски, блестящие, снимаются с плодоножек без разломов, ягоды плотные и хорошо выдерживают транспортировку.
Золотистый гигант – улучшенный сорт Желтого гиганта. Ягоды крупные, сочные, янтарного цвета. На зиму желательно пригибать стебли, чтобы они зимовали под снегом.
Таруса – малиновое дерево (штамбовая малина в виде пряморослого деревца с толстым стволиком). Эта группа сортов профессора В. В. Кичины дает возможность выращивать малину без шпалеры и кольев, без обрезки. Высота штамбовой малины 1,5-2 м. Ягоды удлиненной формы, крупные, весом до 16 г. Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом, сочной тающей мякотью и немногочисленными мелкими семенами, очень подходят для потребления в свежем виде и для всех типов домашней переработки. Сорт Таруса называют малинным деревом за мощно развитые побеги и куст в целом. Малиновое дерево сорт Таруса – один из наиболее урожайных сортов.
Исполин – новый сорт бесшипной малины с особо крупными ягодами. Вес их достигает 25 г. Дает очень мало поросли. Урожайность 8-12 кг с куста. Садоводы! Это ваш сорт, настоящая гордость России!
Бабье лето – ремонтантная малина, хорошо известная садоводам. Первый урожай дает в конце июня-начале июля и плодоносит до заморозков.
Абрикосовая – ремонтантная малина, более обильная, чем Бабье лето, малина с красивыми ягодами. Я считаю, что этот сорт мог бы заменить желтоплодную малину, так как он более морозоустойчив и неприхотлив.
Р-34 – непревзойденный сорт крупноплодной малины профессора В. В. Кичины. У этого сорта второе плодоношение сдвинуто на более ранние сроки, что позволяет до морозов собрать больше ягод.
Рубиновый гигант – улучшенный сорт Патриции (профессор В.В. Кичина), раннего срока созревания.
Ягоды очень крупные, сладкие, конической формы.
Малина из Швеции – кусты высотой до 3 метров. Ягоды крупные, округлые, плотные; в кистях по 18-20 ягод. Очень вкусные, нежно-сладкие ягоды.
По агротехнике возделывания малины необходимо выполнить два правила. Первое – в мае срезать лишние отпрыски. Второе – сделать двукратную обрезку летом: в июне, когда кусты достигнут высоты 1,5 метра, у них срезать верхушки на высоте 1-1,2 метра, а затем в июле подрезать образовавшиеся боковые веточки.
При такой обрезке сила корней будет направлена на закладку цветовых почек, а не на рост побегов и листьев. Ошибочно после зимовки весной обрезать верхушки длинных стеблей малины. Двойная обрезка не годится для штамбовой малины и желтой, которую нужно пригибать на зиму.
Хороший агроприем для малины – насыпать вокруг кустов слоем 15 см смесь перегноя с торфом. В этом случае все лето лучше сохраняется влага и добавляются питательные вещества. Перед мульчированием все сорняки, конечно, надо убрать. Малина очень отзывчива на внесение навоза.
В заключение хочется предостеречь читателей от возможного обмана при покупке саженцев. Сейчас наблюдается тенденция бросать отдаленные садовые участки. Находятся предприимчивые люди, которые выкапывают на брошенных участках малину, смородину, жимолость, вишню, сливу, землянику и везут на рынок, придумывая названия сортов. Чтобы не быть обманутыми, нужно покупать саженцы у людей, имеющих табличку (жетон), на которой указаны Ф.И.О, адрес, номер паспорта. В этом случае человек не лукавит и несет ответственность за продаваемые саженцы. Если нет такого представления хозяина, то что бы вам ни говорили и ни обещали – не верьте!

eljardin@rambler.ru
Козлов Андрей Викторович, 607060, г.Выкса, Нижегородская обл., ул.Некрасова, 43. www.super-ogorod.7910.org

 

ИМЕТЬ ИЛИ НE ИМЕТЬ?

 

Уж в чем, а в любознательности нашим садоводам не откажешь. Оно и понятно, время не стоит на месте, и сегодня многих особо продвинутых садоводов уже не устраивают те сады, которые у них есть. Им теперь колонновидные подавай, потому что с их появлением перед садоводством открылись совершенно новые перспективы. Тем более, что ряд форм колонновидной яблони обладает исключительной скороплодностью и карликовым типом роста, а это позволяет воплотить в жизнь идею сверхплотного сада. В Англии, Голландии, России, да и в других странах, уже есть небольшие сады из колонновидных яблонь.
Из истории культуры
Всего каких-то 44 года назад, а именно в 1964 году хозяин одного старого яблоневого сада в Канаде заметил необычную крупную ветку на пятидесятилетнем дереве сорта Мекинтош. Она была как палка, почти без боковых веток, и вся покрыта кольчатками, копьецами с большим количеством яблок на них. Селекционеры эту форму яблони размножили на опытной станции, там же она получила первую оценку и название – Важак (Wijcik).
Теперь сорт Важак размножают во многих странах. С ним было проведено много скрещиваний и получены сеянцы яблони с колонновидным типом кроны. Оказалось, что этот признак хорошо передается почти половине гибридов Важака и его гибридным сеянцам.
В СССР колонновидные яблони попали в виде пыльцы сорта Важак. Ее использовали в скрещивании с сортом Коричное полосатое. Сеянцы от посева этой семьи были получены в 1973 году. Тогда же оказалось, что около половины из них имеют колонновидную крону. С тех пор началось изучение колонновидной яблони на просторах нынешнего СНГ.


Что из себя представляют
Деревья с колонновидным типом кроны, начиная с питомника и далее в плодоносящем саду, растут в один ствол, который густо обрастает плодовыми образованиями – кольчатками, копьецами, плодовыми веточками. Боковые веточки хотя и образуются, но в очень небольшом количестве. Их полностью удаляют секатором в начале лета или при обрезке сада. Колонновидная яблоня весь период жизни остается в виде обильно покрытого плодами ствола – колонны. Поэтому в саду при плотной посадке в ряду они образуют сплошную стену из невысоких деревьев, у которых на основном стволе растут только кольчатки, которые вместе с яблоками занимают расстояние не более 15-20 см в любую сторону. Сорта колонновидных форм быстро вступают в плодоношение, дают высокие урожаи с 3-го года после посадки, и живут они 15-17 лет.


Какой сорт выбрать?
Проблема создания новых сортов колонновидных яблонь с высоким уровнем адаптации остается одной из самых актуальных. Тем не менее, уже размножен и успешно плодоносит под Москвой, Мичуринском, Киевом и за рубежом гибрид КВ-43, получивший название Арбат. Среди форм колонновидного типа он отличается своеобразным габитусом кроны, в первые годы дает сильный годовой прирост с более длинными, чем у других форм, междоузлиями, но на 4-5-м году жизни дерево сбавляет рост и переходит на необычно обильное плодоношение, по типу облепихи. Пробуждаемость почек у него почти стопроцентная, боковых побегов почти нет, плодоношение типично кольчаточное. Кроме того, Арбат иммунен к парше и не поражается мучнистой росой.
Определенные трудности селекционеры испытывают при создании высокозимостойких форм. Хорошо известный сорт Важак в условиях Подмосковья дает типичную для него крону и сравнительно регулярно плодоносит, но заметно подмерзает. Тем не менее, в России созданы новые колонновидные сорта, не уступающие обычным по качеству плодов и зимостойкости, – это Валюта, Останкино, Президент, Малюха, а также элитные формы КВ-22, М 38/37.
Кроме того, такие колонновидные сорта, как Валюта, Арбат, элита 321/3, настолько иммунны к парше, что у них ни на листьях, ни на плодах ее не бывает вообще. Сорт Червонец, элита 224/8 и 310/3 высокоустойчивы к парше.
В Москве в ВСТИСиП за более чем 30 лет работы по выведению новых колонновидных сортов яблони было получено более 20-ти сортов и столько же элитных форм. В последние годы там успешно проходят Госсортоиспытание колонновидные сорта Диалог, Президент, Валюта. Сорта Таскан, Останкино, Арбат на 4- 5-м году жизни дают более 1000 центнеров с гектара яблок рыночного типа с хорошим десертным вкусом.
В1999 году из ВСТИСиП в наш Институт плодоводства были переданы черенки колонновидных сортов яблони Арбат, Черемуш, Джин и некоторых других форм. Все они были заокулированы на подвои ПБ-4 и 62-396. И, по мнению наших ученых, на колонновидных яблонях за это время больших подмерзаний не наблюдалось, показатели цветения и урожайности были стабильными.


Какой подвой выбрать?
Колонновидные сорта можно прививать на самые разные подвои. В основном используют подвои М9, М27, ММ 106, Марк и 62-396. К примеру, в Подмосковье в садах ВСТИСиП последние 30 лет используют подвой ММ 106 и он неплохо себя зарекомендовал даже в суровые зимы. Кроме того, привитые на нем сорта быстро, за 2-3 года, набирают полную урожайность. В общем, при выборе подвоя для колонновидных яблонь следует помнить, что они максимально реализуют свой потенциал урожайности при использовании низкорослых скороплодных подвоев.
Изучение оптимальных сортоподвойных комбинаций проводилось и в Беларуси (на Гродненщине). Оно показало, что лучшим из всех изучавшихся подвоев для сорта Арбат стал ММ 106.
О том, как ухаживать за колонновидными яблонями (поливать, обрезать, удобрять), читайте в следующем номере.
 

Обыкновенный рак яблони и груши

 

В редакцию пришло письмо от Л.А. Мальцевой из с. Покровское Артемовского района с образцами частей ветвей яблони, пораженных неизвестной ей болезнью, и она просит определить эту болезнь, дать ее описание и меры борьбы с ней.

По характерным признакам – наличие на образцах частей ветвей вокруг ранок темно-красных бугорков – болезнь может быть однозначно диагностирована. Это – обыкновенный, или европейский, рак, возбудителем которого является сумчатый гриб Nectria galligena Bres. Поэтому данное заболевание часто называют нектрией. Данное заболевание широко распространено в Нечерноземной зоне и, в частности, в нашей Свердловской области. Поражает яблоню и грушу, и очень редко сливу.
Поражаются стволы, развилки скелетных ветвей и ветви первого порядка, очень редко – плоды. Вспышки заболевания связаны с механическими повреждениями коры и особенно с повреждениями низкими температурами. Сначала на коре образуются небольшие вдавленные пятна желтого цвета, потом кора отмирает правильными концентрическими кругами. На стволах кора отмирает большими участками с образованием наплывов и глубоких ран, достигающих иногда центра древесины. На ветвях раны зачастую заживают, и от них остается только след в виде продольной линии. Рано весной вокруг ран образуются темно-красные бугорки.
Существует две формы течения болезни – закрытая и открытая. При закрытой форме рака наплывы, опухоли, желваки смыкаются, закрывая почти полностью рану. Пораженные ветви в местах наплывов обычно засыхают и обламываются. При открытой форме гриб вызывает образование глубоких ран, которые обычно не зарастают, и на их месте развиваются раковые образования. На ветвях такие открытые раны становятся морщинистыми по краям. В поврежденных клетках создается изобилие питательных веществ, а это способствует дальнейшему развитию гриба. На яблоне встречаются обе формы течения болезни, а на груше – только открытая.
Как уже указывалось выше, возбудителем обыкновенного рака является сумчатый гриб Nectria galligena Bres, имеющий в цикле развития сумчатую и конидиальную стадии. Преобладающее спороношение – сумчатые, в форме которого гриб и перезимовывает (наряду с мицелием) в виде перитециев в пораженной коре, древесине, плодах. Развитие возбудителя указанного рака возможно в широких пределах температуры – от 2 до 30°С. Отдельные наблюдения показали, что выбрасывание сумкоспор гриба может происходить даже при температурах, приближающихся к 0°С. Существенной разницы в интенсивности выбрасывания спор при высоких положительных температурах не наблюдается. Более важным условием для рассеивания как сумкоспор, так и конидий, является влажность. Максимум рассеивания спор совпадает с наиболее дождливыми весенними и осенними месяцами. Распространяются споры ветром, дождем, насекомыми.
Развитие болезни зависит не только от погодных условий. Огромное значение имеет состояние деревьев и наличие на них различного рода механических повреждений. Отмечено, что более сильнорослые деревья, находящиеся в оптимальных для данного сорта условиях развития, меньше поражаются обыкновенным раком. Даже при наличии механических повреждений и осуществившемся заражении такие деревья справляются с болезнью, быстро наращивая каллус и зарубцовывая раны. Ослабленные деревья, особенно при наличии на стволах и сучьях ожогов, морозобоин, трещин и так далее, легко поддаются заражению обыкновенным раком. У таких деревьев, пораженных обыкновенным раком, вследствие разрушения значительной части проводящей системы нарушается обмен веществ, в первую очередь водный и продуктов фотосинтеза.
Запасные продукты фотосинтеза накапливаются главным образом в надземных органах, содержание их в корнях резко падает. Недостаточный приток воды в крону и, в первую очередь, к конусам нарастания приводит к уменьшению размера клеток, к снижению прироста побегов.
У пораженных деревьев резко снижается количество и качество урожая, зимостойкость, легче образуются морозобойные трещины, что в еще большей степени предрасполагает их к новым повторным заражениям этим же грибом и к развитию злокачественной болезни, ведущей в отдельных случаях и к преждевременной гибели деревьев. Таким образом, ослабление дерева приводит к поселению на нем гриба, а его развитие – к новому, еще более резкому падению жизнестойкости дерева и, следовательно, к еще более легкому заражению его. Поражаемость обыкновенным раком увеличивается с возрастом дерева. Старые деревья поражаются, как правило, сильнее. На молодых деревьях болезнь встречается реже и в большинстве случаев заканчивается самозалечиванием. Поражаемость сортов яблони и груши находится в прямой зависимости от местных условий и проводимой агротехники. Соответствие условий окружающей среды требованиям, которые предъявляет данный сорт к этим условиям, повышает его устойчивость к обыкновенному раку, и наоборот, отклонение от этих требований усиливает восприимчивость данного сорта к болезни.
Меры борьбы
В борьбе с обыкновенным раком основное внимание должно быть обращено на профилактические мероприятия: подбор только выносливых, более устойчивых к заболеваниям, зимостойких в местных условиях сортов, применение правильной агротехники ухода за деревьями, предотвращение образования всякого рода механических и иных повреждений коры – трещин в развилках, ожогов, морозобоин и так далее. Применение правильной агротехники ухода за деревьями должно предусматривать следующие меры:
1. Применение мер, способствующих повышению зимостойкости деревьев и сопротивляемости их заболеваниям; применение своевременной и правильной обрезки деревьев; своевременное внесение удобрений, особенно фосфорно-калийных, и удобрительных жидких подкормок; своевременное применение поливов, обработки почвы приствольных кругов и ее мульчирования.
2. Использование действенных мер по защите стволов и основных ветвей кроны от солнечных ожогов посредством обмазки их осенью и весной известковым раствором (2 кг на 10 л воды) и 20 г разведенного казеинового клея.
3. Применение обрезки и обязательного сжигания сильно пораженных ветвей с покрытием мест обрезки масляной краской на натуральной олифе или садовым варом.
4. Проведение зачистки ран, вызванных болезнью, и их дезинфекция раствором медного купороса (100-200 г на 10 л воды) с последующей замазкой садовым варом.
5. Выполнение очистки всех дупел в стволах и толстых ветвях от гнили и забивки их мелким щебнем или битым кирпичом с заливкой смесью, приготовленной из 1 части цемента и 3-4 частей песка, или расплавленным асфальтом, смешанным с сухими опилками (1 часть асфальта и 3-4 части опилок). Пломба не должна выступать выше краев дупла.
6. Проведение опрыскивания деревьев бордоской смесью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) в период выдвижения – начала обособления бутонов, сразу после цветения и через 15 дней после второго опрыскивания.
7. Осуществлять сбор и уничтожение гнилых плодов и закапывание всех опавших листьев.

В.Н. Шаламов

Груша и зимние катаклизмы

 

Выращиваю грушу в Нижегородской области – зоне рискованного садоводства, поэтому все агротехнические мероприятия в первую очередь направлены на повышение зимостойкости плодовых деревьев.
Вместо предисловия. Рекомендации по формированию штамбов плодовых деревьев, которые уже переписываются из книги в книгу без всяких изменений, начиная с 30-40-х годов прошлого века. Когда-то для промышленного садоводства было определено, что штамб у плодовых деревьев должен быть 50-70 см.Общая масса промышленного садоводства располагалась на юге страны (Краснодарский край, Ростовская обл.), где зимой практически отсутствует снежный покров. Величина штамба в 50-70 см в то время определялась возможностью прохождения по саду почвообрабатывающих орудий. Итак, путем переписки из книги в книгу, не задумываясь ни о чем, внедрялись эти рекомендации там, где снег практически не выпадал, а также и там, где он достигал высоты одного метра и более.
Немного теории. Как известно, холодный воздух более тяжелый, чем воздух более теплый. В результате чего зимой, в морозные дни, холодный воздух опускается к земле или к снежному покрову, а теплый поднимается вверх. Путем многочисленных измерений разных авторов в течение длительного времени (иногда до 18 лет) определено, что разница температуры на высоте 2 метра и на уровне снежного покрова достигает -8...-10°С. Если принять во внимание, что разница температур на высоте 2 метра и 40 см составит 8 градусов и изменение температуры по высоте происходит равномерно, то можно вычислить изменение величины расстояния по высоте, при котором температура повышается на 1°С. Из 200 см вычитаем 40 см и делим на 8°С. Получаем 20 см на один градус. Для ясности приведем пример. Допустим, что температура на уровне снежного покрова (40 см от земли ) -40°С, на уровне 60 см от земли температура будет -39°С, на уровне 80 см – -38°С, на уровне 100 см – -37°С, на уровне 120 см – -36°С и так далее. На уровне 2 метра – -32°С. То есть подъем градусника от уровня снежного покрова на каждые 20 см дает увеличение температуры воздуха на 1 градус.
Традиционно в нашей местности уровень снежного покрова, когда были очень низкие температуры, достигал 60-70 см. Если принять, что температура на уровне снежного покрова в 70 см от земли равна -40°С, то на уровне 1,3 метра от земли она уже -37 градусов. Если следовать рекомендациям указанным в литературе (штамб величиной 50-70 см), то скелетные ветви нижнего яруса будут отходить от ствола на уровне снежного покрова в самом холодном месте и будут подмерзать. Подъем штамба на 60 см вверх позволяет снизить температуру нагрузки на скелетные ветви нижнего яруса. Там температура будет уже -37°С.
С увеличением штамба с 70 см до 130 см одновременно увеличивается и высота дерева, что, в конечном итоге, затрудняет сбор урожая. Но что лучше?
Погибшее дерево после суровой зимы с низким штамбом или чуть подмерзшее дерево с высоким штамбом и повышенной высотой кроны на 60 см, немного затрудняющей сбор плодов? Конечно, лучше собирать плоды с дерева с повышенной высотой кроны, чем совсем не собирать, так как в первом случае дерево погибло.
Для большей ясности воспользуемся данными, полученными М.Ю. Акимовым и В.В Чивилевым, кандидатами с.-х. наук Всероссийского научно-исследовательского института генетики и селекции плодовых растений (г. Мичуринск), а именно степенью повреждения ксилемы однолетнего прироста груши Памяти Яковлева в баллах в зависимости от температуры промораживания по 2-му компоненту зимостойкости. Ксилема – ткань наземных растений, служащая для проведения воды и минеральных солей от корней вверх по растению. Ксилема однолетнего прироста при размещении на уровне 70 см от земли при температуре -40 градусов повреждается на 2,5 балла. При подъеме однолетнего прироста на 60 см выше, т. е. на уровень 1,3 метра, при температуре -37°С повреждения будут всего 0,5 балла. То есть увеличение штамба на 60 см сверх рекомендованных (70 см) позволит снизить степень повреждения однолетнего прироста на 2 балла.
Немного практики. В 2004 году я посадил 10 деревьев груши сорта Памяти Яковлева. Весной, после суровой морозной зимы 2005-2006 гг., когда температура достигала -40°С, обнаружилось, что у 90% деревьев повреждены скелетные ветви до уровня 120 см от земли. Эти ветви пришлось обрезать, так как они засохли. Было очень сильное повреждение в местах их отхождения от ствола. В результате чего на деревьях образовались штамбы высотой 1,3 метра. 17-летнее дерево груши Памяти Яковлева, плодоносившее после суровой зимы 2005-2006 гг. (урожай 100 кг с дерева), так же имеет штамб высотой 1,3 метра.
Мои рекомендации – не панацея. Возможно, там, где выпадает мало снега, как в Ленинградской области, штамбы в 50-70 см будут хороши. Возможно, что найдутся противники высоких штамбов, которые скажут, что низкие штамбы способствуют снижению морозобоин в феврале-марте при высокой солнечной активности. Но если высокие штамбы побелить или обернуть синтетическим материалом (от мешков из-под сахара), то морозобоин не будет. От морозобоин на штамбах можно защититься, а вот от предельно низкой температуры на уровне снежного покрова защиты нет. Деревья с низкими штамбами в этом случае будут просто гибнуть, а с высокими штамбами – выживать.
Увеличивать высоту штамба более 1,3 метра в моем конкретном случае экономически нерационально, так как при большом штамбе затруднителен сбор урожая, а при ограничении кроны по высоте – уменьшается ее объем и, следовательно, урожайность с одного дерева.

Садовод-опытник Щереметьев В.А., г. Нижний Новгород

Читайте в № 31 от 5 августа

САД

О целесообразности выращивания смородины и крыжовника в штамбовой форме
 

В редакцию пришло письмо от начинающего садовода Н.И. Кузнецовой из г. Первоуральска, в котором она пишет, что прочитала в одном из центральных садоводческих журналов статью, где настоятельно рекомендовалось заняться выращиванием черной и красной смородины и крыжовника в штамбовой форме. При этом в статье описывались способы формировки этих растений в полуштамбовой и штамбовой форме с помощью надевания на штамбик полиэтиленовой трубки и прививки на смородину золотистую и указывалось на большую перспективность и достоинства такой их культуры. Автор письма просит редакцию дать оценку целесообразности выращивания смородины и крыжовника в штамбовой форме в климатических условиях Свердловской области.

Вопрос о выращивании подобных экзотических штамбовых форм смородины и крыжовника за время моей, сейчас уже перевалившей за 60 лет, садоводческой деятельности появлялся в популярной литературе много раз, но обычно быстро угасал. Связано это с рядом причин. И я уже однажды, правда давно, давал ответ на такой вопрос в «УС». Но время идет, и я решил еще раз ответить на вопрос.
Основными причинами малой популярности применения способа выращивания черной и цветной смородины, а также и крыжовника в штамбовой форме, по моему мнению, является следующее. Подобная форма выращивания данных ягодников противоречит их биологической природе особенностям роста. Рост подземной части растений указанных смородин в хороших условиях может продолжаться до 30-40 лет, а у крыжовника – даже значительно дольше. Однако максимальный возраст надземных их побегов значительно меньше. Так, у черной смородины скелетные ветви могут жить только 6-10 лет (с максимумом плодоношения на 4-5 год), у красной и белой смородины – до 7-12 лет (с максимумом плодоношения на 5-7 год), у золотистой смородины – до 12-18 лет (с максимумом плодоношения на 6-8 год). При естественной, определенной природой, кустовой форме роста отмирающие скелетные ветви постоянно обновляются ежегодно отрастающими от основания куста новыми побегами, и таким образом растение намного продляет период своей жизни.
При выращивании указанных смородин в штамбовой форме из-за постоянного удаления новых прикорневых побегов срок жизни растений, конечно же, будет существенно ограничен и не будет превышать вышеуказанных сроков. Устроит ли такое садовода-любителя? Надо судить только ему. Правда, для смородины золотистой штамбовые формы роста вообще ни к чему, поскольку естественная высота ее кустов и так может достигать 3-3,5 и более метров.
Штамбовая форма крыжовника с прививкой на смородину золотистую вполне целесообразна для зон с умеренной зимой с небольшими морозами. В такой форме заложены и длительно эксплуатируются большие плантации крыжовника в Чехии, Германии, Голландии и ряде других западноевропейских странах. Культура крыжовника в подобной форме очень удобна для сбора ягод. Кроме того, благодаря относительной долговечности штамба смородины золотистой и привитых скелетных ветвей крыжовника, такие деревца крыжовника оказываются также относительно более долговечными.
Но главным ограничением штамбовых форм смородины и крыжовника в наших условиях является наш намного более суровый, чем в Западной Европе, климат. Исследования наших ученых, например Г.В. Васильченко в НИИ садоводства Сибири, показали, что наиболее надежно сохраняются от морозов и меньше подмерзают, а следовательно, и значительно лучше плодоносят не высокие кусты или деревца этих культур, а приземистые, хорошо заносимые снегом. В опытах урожай красной смородины без укрытия снегом уменьшался на 40-50%, черной – на 40-80%, а крыжовника – еще больше. Эти цифры даны в среднем по наблюдениям за два десятка лет.
Я тоже в свое время занимался опытами по выращиванию штамбовых форм черной и красной смородины и крыжовника с прививкой их на смородину золотистую. Выращивание смородины в такой форме не показало никаких преимуществ по сравнению с кустовой. Наоборот, их урожай значительно снизился. И я лет через 6-7 прекратил их выращивание. Но вот штамбовые формы крыжовника (сорт Свердловский) показали довольно неплохой результат при их ежегодном укрытии снегом. С этой целью они пригибались к земле и подвязывались к вбитому в землю колышку, а при выпадении первого снега – укрывались им. В одну из зим одно растение такого крыжовника из-за не очень надежной привязки его к колышку отвязалось и приняло вертикальное положение. Я этого не заметил, а была зима 1968-1969 годов с длительными сорокоградусными морозами. Ну и, конечно, вся привитая часть этого дерева вымерзла полностью. Подмерз и подвой – золотистая смородина. Дальше, после 10 лет роста, из-за плохой гибкости штамбиков смородины золотистой и сложности ежегодного пригибания таких деревец (а оставалось в то время еще два деревца) они были удалены из сада.
По моему мнению, штамбовая форма культуры черной, красной и белой смородины, а также крыжовника в Свердловской области абсолютно бесперспективна с хозяйственной точки зрения. Она может быть применена лишь в декоративных целях в периоды теплых зим. После суровых зим такие растения ожидают неминуемые выпады.

В.Н. Шаламов

ПОЭТАПНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ МАЛИНЫ

«Ягода малина нас к себе манила, ягода малина летом в гости звала», – поется в известной песне о душистой и сладкой малине. И действительно, нет большего удовольствия, чем наслаждаться ароматными и сочными ягодами летом, лечиться сушеными цветочками и верхушками побегов во время простуды, угощать друзей вкусным вареньем, компотом, желе из малины зимой.
Главнейшее достоинстве малины – элагиновая кислота, оказывающая мощное противораковое действие. В злокачественных клетках она запускает апоптоз – процесс запрограммированной гибели и препятствует образованию новых опухолей. Это вещество встречается еще в клубнике, клюкве, но нигде нет в таких количествах, как в малине. Ну и, само собой, малина – вернейшее противовоспалительное и снижающее температуру средство. Горстка малины каждый день – хорошая профилактика многих болезней. А чтобы сезон потребления свежей малины был длинным, я использую ремонтантные сорта, которые намного проще в выращивании. Мы знаем, что малина произрастает на территории нашей страны повсеместно, и когда приобретаем саженцы, сажаем там, где есть место на участке. А ведь на самом деле, особенно ремонтантные сорта, очень требовательны к условиям произрастания. Малина предпочитает хорошо освещенные участки. В результате плохой освещенности нарушаются процессы жизнедеятельности растения, они становятся менее устойчивыми к болезням и вредителям, качество ягод резко снижается. Особенно жестки требования к освещенности у ремонтантных сортов. Для них вредно затемнение даже своими отпрысками. Поэтому для выращивания малины на участке должно быть отдано место, хорошо освещенное в течение всего дня.
В отношении к влажности почвы имеются сортовые различия, однако большинство сортов предпочитает почву с достаточным запасом влаги и страдает от ее недостатка. Наибольшая потребность в воде у растений – в начале созревания ягод.
Хорошие результаты по сохранению влаги дает мульча (опилки, солома). Лучше всего малина растет на хорошо дренированной, влагозадерживающей почве. Малина не терпит плохого дренажа, и даже временное перенасыщение водой может привести к гибели корневой системы. Место посадки нового ряда малины готовлю с осени, убираю все сорняки, в первую очередь многолетние. Затем копаю канавку по намеченному ряду в два штыка шириной (40-50 см) и один штык глубиной. Дно канавы покрываю перепревшим навозом или компостом слоем до 20 см. Сверху вношу комплексное минеральное удобрение, перемешиваю с навозом, сверху засыпаю землей. Посадку произвожу весной. Ряды следует закладывать по возможности с севера на юг, чтобы они не затеняли друг друга. Растения сажаю в период покоя в строчку на расстоянии около 30 см. Если ряд не один, промежутки между рядами 1,5-1,8 м в зависимости от сорта. Сажаю, хорошенько расправив корни, не глубже 8-10 см. Саженцы заглубляю на 2-3 см, чем раньше они были посажены. Более глубокая посадка препятствует образованию новых корневых побегов. После посадки побеги обрезаю по уровню земли, пеньки не оставляю. Чтобы стебли не ложились на землю под тяжестью ягод, им необходимо обеспечить опору. Ее легче поставить до посадки, но можно установку опоры отложить до конца первого лета. Существует множество различных типов опор, но исходя из своего многолетнего опыта пришлось разработать и усовершенствовать свою, которая полностью подходила под мою технологию выращивания. Четыре верхних ряда проволоки хорошо разделили побеги между собой. Сбор урожая стал легким. Нижний и верхний ряд проволок хорошо удерживают побеги, даже при сильном ветре они не требуют подвязки. Моя технология основана на поэтапном выращивании. Вот основные четыре этапа, которые делаются в определенное время.
1. Побеги малины доросли до первой проволоки, делаю первую прорывку и прореживание, оставляя примерно на 30 см ряда 5-6 хороших мощных побегов.
2. Малина доросла до второй проволоки, уже появляются первые цветочки. Делаю второе прореживание, удаляю, где имеется молодая поросль. И если есть время для борьбы с вредителями и лучшей освещенности обрываю листья до первой проволоки. Листья отрываю, потянув вверх, или отрезаю ножницами.
3. Все на сбор малины. Период сбора длится с июля до начала первых заморозков. Каждые 2-3 дня сбор урожая.
4. Глубокой осенью обрезать побеги по уровню земли без пеньков.
Возделывать малину на одном месте более 8-10 лет не желательно. В результате отмирания корней в почве накапливаются вещества, плохо влияющие на развитие куста. Кроме того, беднеет полезная для растений микрофлора, снижается урожайность. Возвращать малину на прежнее место посадки рекомендуется через 3-4 года. Чтобы еще больше продлить потребление свежей малины, нужно сажать несколько сортов с различными сроками созревания. За последние годы я опробовал и продолжаю испытывать большое количество новых сортов: Калашник, Райское наслаждение, Бриллиантовая, Геракл, Абрикосовая, Несравненная, Осенняя красавица и другие. Но самые любимые – это Недосягаемая (за сверхраннее начало плодоношения) и Бабье лето (за дружную отдачу урожая, за товарность, хороший отрыв ягод и, конечно, за неповторимый вкус). Это отмечают все приезжающие в августе на просмотр и дегустацию моего урожая.
В последние годы появились сорта, плодоношение которых прерывается лишь сильными заморозками до -5...-6°С. Поздней осенью, когда дожди уже погасят разноцветье опавшей листвы и кажется, что уже не осталось ни одной живой искорки в пустом саду, как привет от знойного июля, как подарок бабьего лета, на стройных рядах малины, на склоненных верхушках побегов, под листочками, словно горячие угольки мерцают, созревают волшебные ягоды малины сорта Бабье лето.

С уважением Горлатов Геннадий Валентинович

Прививаем облепиху

Прошу рассказать о технологии и сроках прививки облепихи.
Р.С. Федорец

Как правило, прививку используют в любительских садах для размножения облепихи. Черенки сортовой облепихи прививают на 1-2-летние сеянцы. Прививают и с целью экономии земельной площади, когда в результате гибели мужского растения на женское прививают 1-2 черенка с мужского растения или хороший новый сорт.
Черенки для прививки заготавливают осенью, зимой или весной до начала сокодвижения и хранят во влажной среде (крупнозернистый песок, торф, опилки, сфагновый мох) при температуре близкой к 0°С (в снеговом бурте, на леднике, в холодильнике), предохраняя от мышей.
Лучшее время для прививки облепихи – фаза начала распускания почек, хотя вполне можно прививать и ранней весной, до начала набухания почек, свежесрезанными черенками и даже в самом начале цветения.
Применять можно самые разнообразные способы прививки: вприклад с язычком и без него, в боковой зарез, улучшенную копулировку (при прививке сеянцев) и другие. Поскольку древесина у облепихи рыхлая, срезы делают быстро и остро отточенным ножом. Длина черенка привоя – 5-10 см. Место прививки обвязывают полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленкой, а торцевые срезы на подвое и привое замазывают садовым варом. На сеянцах прививку делают на высоте 8-10 см от корневой шейки.

П. Кравцов

О сохранении саженцев до посадки

Приближается осень – время посадки саженцев плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных растений. При этом, как правило, возникает очень много проблем с сохранением саженцев и в местах их производства после выкопки, и при транспортировке в местах реализации, и при хранении в процессе реализации, и после приобретения до высадки на постоянное место.
В настоящее время для сохранения выкопанного в питомниках посадочного материала применяют в основном исключительно прикопку. Описывать процесс прикопки нет смысла, он хорошо известен всем садоводам. Следует сказать, что большинство неудач с посадкой саженцев любых древесных пород происходит от неправильного обращения с посадочным материалом во время выкопки, хранения и перевозки. Здесь в короткий срок можно нанести массовое повреждение саженцам.
Обычно в питомниках саженцы после выкопки прикапывают временно на месте выкопки, затем переносят на прикопочный участок и прикапывают уже более тщательно, где и хранят до отправки в места их реализации. Отдельные предприятия, реализующие саженцы, также имеют места для их прикопки до момента реализации. Еще раз прикапываются саженцы после их приобретения садоводами. Часто количество прикопок еще увеличивается на одну или две, если саженцы завозят в места их реализации не сразу, а частями.
Чем больше прикопок пройдет посадочный материал, тем меньше корней останется на саженцах, так как из прикопки пучки с саженцами почти никогда не выкапывают, а всегда выдергивают, при этом, естественно, часть корней обрывается. В этом никого нельзя винить, так как даже и при выкопке часть корней все равно обрезается или обрывается.
В посадку идет посадочный материал, мало похожий на те саженцы, которые первый раз выкапывались в питомнике. У них полностью сохраняется, как правило, надземная часть и резко уменьшается корневая система. При посадке такие саженцы долго болеют и очень плохо приживаются. Обычно саженцы, выкапываемые в питомниках, вяжут в пучки и в таком виде они идут в прикопку. При прикопке с почвой соприкасаются только наружные саженцы, а находящиеся внутри пучка остаются без соприкосновения с ней. Через них проходит воздух, как через маленькую вытяжную трубу. Корни подсыхают.
Также много недостатков имеет способ сохранения корневой системы после ее выкопки посредством обмакивания ее в глиняную болтушку. Специальные опыты с саженцами лесных древесных пород показали, что при таком обмакивании при транспортировке и посадке саженцев обламывается большая часть вновь образовавшихся всасывающих корешков, оставшиеся погибают после посадки из-за кислородного голодания вследствие воздухопроницаемости глиняных чехликов на этих корешках из-за цементации. Хотя тонкие корешки при этом сохраняются достаточно неплохо. Лишенным всех указанных недостатков является способ хранения и перевозки саженцев в торфяной жиже. Данный способ был предложен и в свое время широко проверен в Бронницком лесничестве Виноградовского лесхоза Московской области. Суть способа заключается в следующем. При выкопке саженцев в питомнике их не прикапывают в землю, а сразу обмакивают корнями в полужидкую торфяную массу и укладывают в деревянные ящики, в которых, как в контейнерах, их и перевозят к месту посадки или реализации. Ящики делают из досок толщиной 20-25 см высотой 25 см, с дном, но без крышки. Один конец ящика делают отвесным, а другой – скошенным под углом около 45°. Ширина ящика 55-60 см, а длина произвольная, но не более 110 см внизу, а вверху 135 см, иначе он будет чрезмерно тяжел даже для двух человек. В последнее время длину такого ящика уменьшили, чтобы он был под силу одному человеку. Скошенный конец ящика делается для того, чтобы саженцы можно было укладывать в полулежащем положении.
На местах посадки саженцы также не прикапывают в землю, а перекладывают в траншею, которую устраивают в земле, во влажном, слегка прохладном месте. Траншея в земле имеет такую же форму, что и ящики для перевозки. Глубина траншеи около 25 см, боковые стенки отвесны, дно зачищено, ширина около 50 см, а длина произвольная, по количеству завезенного посадочного материала. Саженцы в траншее не прикапывают, их укладывают в полулежащем положении, как во время прикопки, но без засыпки землей. Последний ряд саженцев также не засыпают, а закладывают остатками торфа, мокрым мхом или мокрой травой. Сверху саженцы ничем не прикрывают, свет к ним должен поступать обязательно. Не страшно, если на них будет падать и прямой солнечный свет, лишь бы не было солнечного припека. В процессе хранения саженцы не нужно лишать света, иначе они приходят в болезненное состояние, при посадке подвергаются солнечному ожогу и болеют.
Торф для обмакивания корней используется только свежий, темно-коричневый, он почти всегда имеется по берегам ручьев, в различных западинах и понижениях. Торф очищают от примеси корней и разводят в воде до густоты сметаны. Старая, перепревшая торфяная крошка для этой цели совершенно не пригодна, так как она слабо прилипает к корням, а высохшая – сразу же отваливается от корней, и они остаются голыми. Кусковой торф также не пригоден совершенно. Требуется именно свежий, только что выкопанный торф, а вернее, торфяная жижа, которую иногда приходится разводить дополнительно водой, чтобы лучше прилипала к корням.
При обмакивании корней саженцев нужно следить, чтобы корни одинаково обильно были обмазаны жижей. Для этого нужно взятый в руки пучок саженцев после первого погружения в торфяную жижу развернуть, чтобы внутренние саженцы, оставшиеся не обмазанными, оказались снаружи. Корни еще раз погружают в эту болтушки, и укладывают саженцы в ящики.
Торф берет в себя много влаги, медленно отдает ее и, плотно обволакивая все корни, предохраняет их от высыхания. По сравнению с покрытием корней слоем глины при обмакивании их в глиняную болтушку, покрытие из торфа обладает намного меньшей механической прочностью, хорошей воздухопроницаемостью, не травмирует всасывающие активные корешки и не вызывает их гибель из-за изоляции от воздуха. Очень важно, что при этом саженец поступает в почву в состоянии полного насыщения влагой. Этот запас влаги очень помогает ему в дальнейшем. Торф не цементируется ни во влажном, ни в сухом состоянии, как слой глины из глиняной болтушки, и саженцы легко разделяются из укладки в ящики или траншею без всякого обрыва любых корней. К тому же он служит и удобрением при посадке.
Мо моему мнению, данный предложенный способ хранения и перевозки саженцев является очень перспективным для питомников всех уровней и реализующих и торговых предприятий и организаций, а также и для садоводов-любителей. Например, садоводы-любители при приобретении саженцев, корни которых обработаны в торфяной жиже, могут хранить их длительное время до посадки в самых простейших условиях без всякого риска снижения их приживаемости. О том, насколько действенна обмазка корней саженцев торфяной жижей, говорит приводимый авторами указанного способа курьезный случай. В 1958 году, проверяя географические посадки из лиственницы, заложенные в 1955 году, в одной из траншей были обнаружены сеянцы лиственницы японской в количестве около 200 штук. Они находились в полулежащем положении, причем не прикрыты, только корни их были обмазаны торфяной массой. Находясь более 3 лет в траншее не посаженными, они за это время не погибли и оказались совершенно живыми. Поскольку торфа в Свердловской области много, то всем – и владельцам питомников, и реализаторам, и садоводам-любителям, – как говорится, и карты в руки.

В.Н. Шаламов

Двуликий орех

Ну разве не двуликий, если по биологическим признакам он косточковое растение, как абрикос, но по конечному продукту – орехоплодное! Это знаменитый миндаль!
Этот ряд объединяет около 40 видов, но продуктивным для всех нас стал только один вид – миндаль обыкновенный из семейства розоцветных. Но, оказывается, миндаль обыкновенный имеет две разновидности по вкусу семян: горький и сладкий. Первый относится к дикому виду. А распространение получил миндаль сладкий. Как садовая и очень полезная культура он распространен во многих странах. Это растение может быть и кустом и деревом в пределах 2-6 м высоты. Да, крона его широкая, раскидистая. Ветки без колючек. Цветковые почки яйцевидно-продолговатые, заостренные, вегетативные – ширококонические. Листья с сизоватым оттенком, мягкие, а цветки до 4 см в диаметре, однодомные: пять белых лепестков с розовым оттенком, с множеством тычинок. Плод слабоопушенный (сходство с персиком), зеленый, крупный, при созревании растрескивается вдоль брюшного шва, откуда выделяется гладкая косточка буро-коричневого цвета, двусемянная. Ядро косточки защищено прочной оболочкой, внутри яйцевидно-ланцетное, белое, на вкус сладкое и горькое с приятным миндалевидным запахом.
Весной, как и у абрикоса, перед цветением появляются розовые бугорки будущих цветков. Цветки из пяти лепестков, в основании которых между тычинками размещается пестик, заканчивающийся рыльцем. Миндаль образует потрясающе много цветков! И лишь до 8% образуют плоды, и это при отличном урожае. Хотите иметь хороший урожай – сажайте не менее двух растений, т.к. у миндаля при перекрестном опылении – лучший результат.
Почки миндаля закладываются уже в июне на однолетних побегах, эти зеленые бугорки уже хорошо заметны к концу месяца.
Это растение очень засухоустойчиво, нетребовательно к почвам, даже растет на камнях и песке, но не терпит тяжелых илистых глин, засоления, высокого стояния грунтовых вод. При недостатке освещенности резко падает продуктивность, затененность переносит плохо. Обычно, в естественных условиях, миндаль размножают семенами, но для сохранения сортности применяют окулировку. Семена с увлажненными опилками на 2-3 месяца надо заложить в низ холодильника, проверять еженедельно, а при появлении ростков высадить. Порослевых побегов у него много, и их надо регулярно удалять. Если почвы уж слишком тяжелые, можно миндаль привить на алычу, сливу. На бедных почвах можно вносить подкормки – перепревший навоз – до 5 кг на 1 кв.м.
Обрезку проводят формирующую (куст или дерево). Лично я, по-европейски, сторонник низкорослых деревьев – простота ухода, плотность посадки, урожайность с площади, возможность укрытия в зиму. Урожайность, как и у персика, наращивается до 20 лет, затем урожайность снижается. Семя миндаля – очень высокопитательный диетический и лечебный продукт. В его ядре до 70% жирного нужного масла, до 15% невредных углеводов и до 30% белка. Да, это самое богатое белками растение. Ядра орехов очень богаты рибофламином, витамином В1, содержат серу, фосфор, железо, витамин А. По питательности миндаль намного превосходит мясо, рыбу, молоко, все фрукты и овощи. Миндаль с сахаром полезен при астме, язвах, плеврите, импотенции. Миндаль улучшает ваше зрение! Миндаль прекрасный медонос (множество цветков).
Если вы ленивый, но хотите получить полезный для себя урожай, посадите 2-3 растения рядом, будете очень довольны. Миндаль – это ваше настроение, самочувствие и здоровье.

Коноплянов Михаил Васильевич, ул. Ивановская, 72-а, с.Молдовка, Сочи-А, 354393
 

Каждой культуре свой подход

Думается, что все садоводы, по-настоящему интересующиеся растениями, стараются идти в ногу со временем и иметь на участке практически все культуры, способные расти в их зоне, поэтому предлагаю изучить правила ухода за редко упоминаемыми культурами. Начнем с изучения облепихи, калины и черноплодки.
Комплексный уход подразумевает систему удобрения, защиту растений и формирования с обрезкой. Стоит заметить, что при хорошей заправке посадочной ямы дополнительное внесение удобрений может не потребоваться – об их необходимости, на взгляд автора, можно судить по состоянию растений, в том числе уровню урожайности. При ее значительном снижении целесообразно внести 6-10 кг компоста с 30-50 г удобрения AVA.
Облепиха в защите нуждается редко, поэтому сразу рассмотрим формирующую и другую обрезку.

Уход за кроной молодых деревьев облепихи
Сразу после посадки обрезать надо только однолетние саженцы, не имеющие разветвлений – их желательно несколько укоротить, чтобы ускорить формирование кроны.
Уход за кроной начинается со второго года после посадки растений на постоянное место. В первые два года жизни большую опасность для молодых деревьев представляют наносы снега, которые могут сломать часть ветвей или все растение. Во избежание этого растения на зиму следует привязать к колышку. Весной молодые растения надо осмотреть и удалить все сломанные или засохшие веточки.

Уход за кроной облепихи в четырех-, пятилетнем возрасте
В первые четыре-пять лет интенсивного роста растений старайтесь формировать компактную низкорасположенную крону со скелетными ветвями, растущими в разные стороны. Вырежьте лишние, параллельно и неправильно расположенные побеги.

Уход за старыми растениями облепихи
Старыми деревья начинают считать в возрасте 8-10 лет и старше, когда приросты становятся маленькими, а усыхание ветвей достигает значительных размеров. Обрезка у таких деревьев должна быть как омолаживающей (на 2-4-летнюю древесину), так и санитарной, заключающейся в удалении засохших, подмерзших ветвей и побегов.
Удаление сухих ветвей. У растений облепихи, вступивших в плодоношение, в кроне появляются короткие засохшие веточки. В предшествующем году они являлись так называемыми слепыми початками, то есть были сплошь покрыты плодами и не имели побега продолжения. Эти сухие веточки, расположенные на штамбе и у основания скелетных ветвей, мешают при обработке почвы, цепляясь за одежду, царапают руки при сборе ягод. Весеннее (в середине апреля) удаление засохших веточек способствует пробуждению спящих почек у их основания и тем самым задерживает передвижение зоны плодоношения на периферию кроны.

Снижение кроны облепихи в семи-, десятилетнем возрасте.
Оптимальным вариантом признана обрезка на трехлетнюю древесину с сохранением одной боковой ветви в мутовке. Такая обрезка снижает крону и стимулирует образование сильных ростовых побегов, а следовательно, дальнейшее увеличение урожая и улучшение его качества.
Раны, нанесенные растению облепихи при обрезке, а также механические повреждения ствола и ветвей, плохо затягиваются и могут служить своеобразными воротами для инфекции. Поэтому раны нужно сразу же замазывать садовым варом или закрашивать масляной краской.

Вырезка корневой поросли облепихи
Корневую поросль удаляют следующим образом. Лопатой или мотыгой разгребают землю до основания корнеотпрыска и срезают его “на кольцо”. Только при тщательной вырезке можно сократить образование новой поросли. При срезке на пенек из оставшихся спящих почек вместо одного срезанного побега появляются несколько новых.
Обрезка калины. Сравнительно часто нуждается в защите от вредителей. Из них самый распространенный – это калиновый листоед. Этот вредитель съедает все листья, оставляя от них только жилки. Сильно поражают калину чехликовая моль и запятовидная щитовка. Для борьбы с ними в мае растение можно опрыснуть Фуфаноном (химический!) или Фитовермом (биол.), а в августе можно опрыснуть «Фуфаноном» или «Искрой» или Фитовермом. Из болезней может поражаться пятнистостями и мучнистой росой, против которых можно бороться биопрепаратами, такими как Фитоспорин и Алирин-Б.
Формирование. Ее можно выращивать как кустом, так и деревом. Обрезка калины предусматривает, во-первых, санитарную прочистку кроны, во-вторых, в прореживании кроны, ограничении ее габаритов. При формировании куста из появляющейся поросли оставляйте столько побегов, сколько требуется для замены стареющих стволов.
Формирование аронии (черноплодки). Из появляющихся побегов ежегодно оставляйте по 3-5 наиболее сильных ветвей. Уровняйте их в силе роста так, чтобы верхушки оказались на одном уровне. В сформированном кусте должно быть 10-15 разновозрастных ветвей. Поскольку наибольшей продуктивностью обладают ветви до 8-10 лет, вырезайте их после этого возраста. Взамен оставляйте новую, сильную прикорневую ветвь. Следите только, чтобы основание куста при этом не особо разрасталось. Кратко о защите: может повреждаться малиновым жуком, который, зимуя под кустами малины, переходит весной на самые раннецветущие плодовые и ягодные растения. Когда появляются цветки малины, он переключается на них. Но там, где присутствует арония, цветущая в промежутке между плодовыми культурами и малиной, жуки перелетают со всех закончивших цветение садовых растений на нее, прогрызают бутоны, выедают тычинки и пыльники, пока не начнет цвести малина. Меры борьбы, как на малине.

Александр Жаравин, агроном

Позаботьтесь о смородине

В августе, как правило, заканчивается сбор урожая со смородины. После того как урожай собран, полагается продолжать уход за кустами. Сводится он к защите растений, подкормкам, а также к формированию и обрезке. Поскольку о защите растений читатели уже могли прочитать ранее, остановимся на питании и обрезке.
Чтобы хватило питания. У многих плодовых растений цветочные почки для урожая закладываются в предыдущем году. Естественно, уровень урожайности 2010 года в значительной мере зависит от обеспеченности питанием в этом году. Поэтому сразу после сбора урожая внесите удобрения или хотя бы замульчируйте землю.
Под черную смородину один раз в 3 года целесообразно внести 6-15 кг компоста и ежегодно суперфосфат (20-50 г) с сульфатом калия (20-30 г) или 50-100 г золы, которые можно заменить удобрением AVA (20-50 г в зависимости от размера куста), которое достаточно внести раз в 3 года вместе с компостом. Дозы одинарных удобрений зависят от наличия органики: при совместном применении с компостом – достаточно минимальной дозы, при внесении только минеральных – берите максимальные дозы. Под красную смородину рекомендуют 100 г суперфосфата и 50-70 г сульфата калия или 50-100 г золы. Суперфосфат с 1/2 дозы золы или сульфата калия также можно заменить удобрением AVA.
По способам внесения можно отметить следующее: традиционно удобрения особенно органические рекомендовали вносить в канавки, вырытые по проекции куста. Смысл такого способа – доставить удобрения на глубину залегания основной массы корней. Недостатками способа являются возможное повреждение корней, высокая трудоемкость, не всегда достаточно равномерное распределение удобрений. Еще одним приемлемым способом внесения минеральных удобрений является поверхностное внесение удобрений с последующей заделкой грабельками. Органику можно вносить в виде безобидной травы и компоста как мульчу, оставляя на поверхности. С наступлением осени займитесь обрезкой.
Формируем и обрезаем. Первую послепосадочную обрезку черной, белой, красной смородины и крыжовника проводят одинаково. У только что посаженного одно- или двухлетнего саженца сильно обрезают все побеги, оставляя на каждом из них по две-четыре почки. Это вызовет лучшее ветвление побегов, после чего можно будет приступить к формированию куста.
Черная смородина. На следующий после первой обрезки год у теперь уже двух- или трехлетнего кустика из почвы, от корней, появляются несколько так называемых нулевых веток, или прикорневых побегов. Нулевые ветки составляют как бы остов куста, на котором формируются разновозрастные побеги последующих порядков, несущие урожай. Поэтому оставьте три-четыре самые сильные нулевые ветки, остальные удалите. Присмотритесь к сортовым особенностям ветвления прикорневых веток. Если оно слабое, стимулируют его, укоротив эти ветки. Укорачивайте тем больше, чем слабее ветвление. Иногда ветку приходится обрезать почти наполовину.
На следующий (второй после 1-й обрезки) год, теперь уже у трех- или четырехлетних кустов, оставляйте еще по четыре-пять самых сильных нулевых веток, остальные, главным образом слабые, поломанные или чем-то поврежденные, опять удаляют. Не забудьте снова обрезать верхушки нулевых веток, конечно, с учетом сортовой особенности их ветвления.
Пополняя ежегодно, таким образом, куст новыми ветками, вы через четыре-пять лет закончите его формирование. Оптимально, чтобы в кусте было по две-четыре ветки каждого возраста (от однолетних до пятилетних).
Количестве веток зависит от сортовой силы ветвления: у сортов с сильным ветвлением достаточно оставить две ветки, со слабым – четыре. У кустов, растущих на хорошо освещенном месте и на большом расстоянии друг от друга, число одновозрастных веток целесообразно увеличить.
По мере формирования куста вырезают все поломанные, больные, засыхающие и затеняющие ветки и, конечно, лишние нулевые. Тогда дальнейшая обрезка уже сформированного куста не доставит вам особых хлопот. Надо будет лишь ежегодно удалять прекратившие рост и плодоношение пяти-шестилетние нулевые ветки, оставляя взамен молодые, вырезать ветки, лежащие на земле и поэтому мешающие обработке почвы, да еще при необходимости усиления ветвления укорачивать однолетние побеги на четыре-пять почек от вершины.
Обрезка состарившихся, сильно загущенных кустов черной смородины состоит прежде всего в удалении старых, непродуктивных ветвей. Отличить их несложно по характерным внешним признакам: темно-бурому цвету в отличие от светлой коры у молодых побегов, очень слабым приростам (меньше 10 см) и отмирающим, сухим местам плодоношения. Эти побеги уже не растут и не плодоносят, но создают внутри кроны такое затенение, что идущие им на смену новые нулевые побеги не могут пробиться к свету и обычно засыхают.
Особенности обрезки красной смородины. У ее кустов плодовые почки располагаются скученно, чаще всего на границе приростов разного года. Растения этого вида склонны давать большое количество прикорневых однолетних побегов, загущающих основание куста. Поэтому для замещения оставляют только 3-5 лучших прикорневых побегов, все остальные надо вырезать у основания. Пяти – шестилетние ветви с ослабленным ростом омолаживают обрезкой на сильное боковое разветвление, а ветви старше 7-8 лет, потерявшие свою продуктивность, полностью удаляют.

Александр Жаравин, агроном
 

Из северной Америки в гости на Урал

 

Жить в гармонии с природой – это искусство. Создавая вокруг себя пространство при помощи красивых форм, цвета, аромата – мы можем сделать каждый день своей жизни более ярким и счастливым.
Составной частью такого пространства является плодовый сад – плодовые растения, которые наряду с внешней красотой несут в себе большое разнообразие витаминов, микроэлементов и других биологически активных веществ. Главное здесь – правильно разместить те или иные культуры, правильно вписать их в ландшафт участка. И даже если сад невелик, впечатляющего эффекта можно добиться с помощью низкорослых растений. Их можно использовать при оформлении уголков для отдыха. Красота и аромат их в период цветения превращают любой уголок сада в оазис чувственного наслаждения. При этом надо помнить – у каждого растения свое место под солнцем.

Наше знакомство пойдет с вишней песчаной, известной также под названием --- бессея.

Это представитель интересной группы косточковых культур, которые выделены в особый ботанический род «Микровишня».

Родина вишни песчаной Северная Америка. В России в культуре распространена в Сибири, на Дальнем Востоке, незначительно на Урале. Бессея привлекает внимание ранним вступлением в плодоношение, высокой урожайностью. Она не поражается грибными болезнями (коккомикоз, монилиоз), не образует поросли. Растет быстро, не требовательна к почве, зимостойка, засухоустойчива. Декоративна. Как видим, бессея имеет довольно много свойств, благодаря которым завоевывает симпатии и у уральских садоводов.
Вишня песчаная – многоствольный кустарник высотой 1-1,5 м, чаще раскидистой формы, с темно-серыми многолетними ветвями и красновато-коричневыми молодыми побегами. Листья удлиненно-ланцетовидные, кожистые, серебристо-зеленого цвета. В августе листва начинает приобретать сказочный багряный наряд, который украшает сад до осеннего листопада.
В условиях Урала вегетации вишни песчаной начинается в третьей декаде апреля. Цветет поздно, в конце мая-начале июня, продолжительно. Как и все косточковые культуры, в период цветения она очень декоративна – ветви сплошь усыпаны мелкими белыми цветками, наполняющими воздух легким черемуховым запахом. Плодоношение очень раннее – на второй, третий год после посева семян. Сильные сеянцы закладывают плодовые почки уже в первый год жизни, а на второй год зацветают и плодоносят. Учитывая, что эта культура, как и другие косточковые культуры, перекрестноопыляемая, то для опыления и завязывания плодов необходимо иметь не менее 2-х растений разных форм. С другими видами вишни (степная, обыкновенная), черешней бессея не переопыляется. Плоды округлой или овальной формы, большинство темно-пурпуровые, почти черные, реже темно-красные. Встречаются желто- и зеленоплодные формы. Плоды массой 2-5 г, сочные, с вяжущим терпковатым вкусом. Вкус бессеи своеобразный, не похожий на вишневый. Созревание во второй половине августа-сентябре. Плоды можно собирать довольно продолжительное время после созревания – они не осыпаются. Могут подвяливаться на кусту, становясь вкуснее. Плоды пригодны для переработки на компот, варенье, сок, вино. Их добавляют в компоты-ассорти, варенье и другие заготовки, которым они придают темно-вишневый цвет, приятный своеобразный запах и вкус.
Под тяжестью урожая ветви склоняются до земли, попадая под затенение, что затягивает своевременное созревание плодов. Поэтому под ветви с урожаем рекомендуется ставить подпорки.
Вишня песчаная плодоносит на одном месте 10-12 лет. На ветвях старше 5-6 лет урожай снижается, плоды мельчают. Такие кусты нуждаются в омолаживающей обрезке. При этом удаляют старые слабоплодоносящие ветви и ветви, ведущие к загущению куста. Им на смену из спящих почек у основания куста вырастают новые побеги. В отличие от степной вишни – песчаная вишня корневой поросли не образует. По зимостойкости она несколько уступает уральской вишне. У нее в отдельные морозные зимы наблюдается высыхание части ветвей. Но в случае подмерзания или высыхания отдельных ветвей в суровые зимы с урожаем остаются побеги, находящиеся под снегом.
Недостатком вишни песчаной, как и сливы в наших условиях, является склонность к подопреванию. Чаще это наблюдается в низких местах, где застаивается осенью влага, а зимой выпадает много снега, особенно на незамерзшую почву, что может привести к круговому отмиранию коры вокруг корневой шейки и гибели надземной части растения. В большинстве таких случаев бессея способна в тот же год восстанавливать свою надземную часть за счет однолетних побегов и быстро возобновлять плодоношение.
Вишня песчаная очень неприхотлива к почве, однако предпочитает легкие супесчаные почвы. Для посадки выбирают солнечные возвышенные места. Высаживают растения с расстоянием 2 м друг от друга. Размножают черенками, отводками, семенами. При семенном размножении получаются сеянцы, которые неравноценны по урожайности, качеству плодов. В садах распространены в основном сеянцы. Отборные формы размножают вегетативно.
Вишня песчаная, благодаря скороплодности и другим положительным признакам, находит применение в селекционной работе. Она скрещивается с китайской и американской сливой. Также учеными получены гибриды с алычой, терном, абрикосом. Ценные признаки, полученные в гибридах, используются в дальнейшей селекции.
Бессея может служить подвоем для сливы, абрикоса. Однако при прививке на нее сильнорослых сортов деревья имеют слабую якорность и нуждаются в опоре.
Декоративна в течение всего сезона. Особенно хорошо бессея вписывается в яркое живописное полотно осенних красок. Используется в одиночных, групповых посадках, в живых изгородях, для озеленения каменистых и песчаных участков в садах и парках.

М.Г. Исакова, с.н.с.Свердловской селекционной станции садоводства

 

Формируем вишню

 

Вишня одна из популярных косточковых культур уральских садоводов. Она ценится за пищевые и технологические качества.
Плоды вишни содержат витамин С, В9 (фолиевая кислота), В2 (рибофлавин), В1; амигдалин и кумарины, которые снижают свертываемость крови, железо, соли калия, магния, микроэлементы, органические кислоты. Это ценный диетический продукт нашего питания. Плодоношение вишни может быть устойчивым и регулярным, если проводится правильная обрезка с учетом сортовых особенностей и возрастных периодов жизни растений. Также надо помнить, что обрезка эффективна, только когда выполняется в комплексе с другими агротехническими мероприятиями (внесение удобрений, полив, уход за почвой, борьба с вредителями и болезнями).
Все сорта вишни по характеру роста и плодоношения делят на древовидные и кустовидные.

У древовидных сортов урожай в основном формируется на букетных веточках на 2-3-летней древесине. К древовидным относятся сорта вишни обыкновенной черешни. Сорта кустовидной вишни плодоносят в основном на однолетнем приросте. К ним принадлежат сорта уральской, алтайской селекции, созданные на основе вишни степной, как наиболее зимостойком виде. Кустовидная вишня представляет собой многоствольный куст высотой 1-3 м. Формируют его за счет поросли в течение 4-5 лет.
Первый раз растения вишни обрезают после посадки. Корневая система саженцев обычно бывает поврежденной при выкопке, лишена всасывающей части корней и не способна в начальный период обеспечить питание растений, в то время как листовая поверхность будет функционировать и испарять много влаги. Это отрицательно скажется на приживаемости саженцев. Чтобы ликвидировать такой дисбаланс, посаженные растения, особенно порослевые, обрезают на 1/3 кроны.
Молодые растения до вступления в пору плодоношения образуют вегетативную массу. В этот период желательно сохранить все возникающие побеги. Обрезка проводится минимальная. При этом удаляют лишь ветви поломанные снегом, сухие, больные. Уход за растениями в этот период сводится, главным образом, к уходу за почвой, внесению удобрения и борьбе с вредителями и болезнями.
На 4-5 год после посадки вишни вступает в период плодоношения. Появляется поросль, за счет которой формируют куст, т.е. приступают к формирующей обрезке. Это очень ответственный период – от того, как будет сформирован куст, зависит его продуктивность. Корнесобственный куст вишни формируют из 3-6 стволиков (отпрыск, поросль) разного возраста. Для этого, при появлении поросли, ежегодно оставляют по 1-2 порослинки, наиболее сильные и расположенные на расстоянии 30-40 см от центра куста. Поросль, находящуюся далее 1 метра от куста, можно выкопать и использовать в качестве посадочного материала. Всю лишнюю поросль удалить, чтобы не ослаблять молодой куст. Если ее не вырезать, то куст сильно загущается. Иногда образуются малопродуктивные заросли вишни, где ввиду плохого проветривания создаются еще и благоприятные условия для развития грибных болезней – коккомикоза, монилиоза. В правильно сформированном кусте вишни должно быть по 1-2 ветви (стволика) разных возрастов. Допускать загущения куста не желательно. Лучше вовремя провести прореживание. Иначе потом придется сильно обрезать, ослабляя куст. При прореживании надо прежде всего вырезать сухие, поломанные и поврежденные ветки, одну из трущихся, а также ветки, направленные внутрь кроны на загущение. Ветви лучше вырезать целиком. Это улучшает освещенность кроны. Удаляют также горизонтальные ветки у самой земли – прикорневое пространство тоже должно согреваться солнцем и проветриваться.
Вишня степная основной урожай формирует на однолетнем приросте. Поэтому крайне важно поддерживать ежегодный прирост не менее 30-40 см, так как только в этом случае образуются боковые вегетативные и групповые генеративные почки, обеспечивающие нормальное ветвление и урожай в последующие годы. В период активного плодоношения уход за растениями направлен на поддержание оптимального прироста (30-40 см). При длине более 40-50 см закладывается больше вегетативных почек увеличивающих ветвление, что ведет к загущению кроны, снижению урожайности. Да и длинные приросты могут своевременно не вызреть, что приведет их к подмерзанию в зимний период. На коротких приростах 10-20 см и менее формируется одна верхушечная вегетативная почка, все другие генеративные, поэтому после плодоношения остаются лишь рубцы от плодов, ветви полностью оголяются. Поскольку боковых вегетативных почек не образуется, не происходит и ветвления коротких приростов, отчего продуктивность резко снижается. Короткие приросты дают новый побег лишь единственной верхушечной почки. С каждым годом эти побеги вырастают все короче. В результате в кроне преобладают ветви тонкие, длинные, оголенные со слабыми приростами на верхушке, урожай перемещается на периферию, урожайность падает. Снижение прироста может происходить по нескольким причинам: в результате старения куста, которое наблюдается после 10-12 лет, а также перегрузки урожаем, низкой агротехники или неблагоприятных для вишни условий (затенение, низкое местоположение и т.д.). Остановимся на периоде старения куста вишни, который характеризуется затуханием жизнедеятельности растений. Такой куст требует омолаживающей обрезки. Если до сих пор у сформированного куста все появляющиеся отпрыски удаляли, то в данный период по 1-2 отпрыска необходимо оставлять на замену стареющим ветвям. При вступлении молодых отпрысков в плодоношение, из старых ветвей в первую очередь удаляют оголенные, с затухающим ростом и плодоношением, а также больные, с разрывами коры у основания стволиков, с сильным камедетечением. Так постепенно происходит замена старых ветвей молодыми. В результате формирования и обрезки порослевая вишня со временем превращается в куст с разновозрастными ветвями, идущими от земли. Если отпрысков недостаточно для замены, то можно омолодить старую ветвь – сильно укоротить, вызвав к жизни, побеги из спящих почек, за счет которых восстановится ветвь.
Таким образом, корнесобственный куст вишни на протяжении жизни должен иметь стволики разного возраста, за счет которых он сохраняется в состоянии активного роста и плодоношения в течение многих лет. Продолжительность жизни корнесобственной вишни 25-40 и более лет. И достигается это правильным формированием и обрезкой в обязательном сочетании с другими агротехническими приемами.
Запущенные кусты, которые не обрезали несколько лет, с загущенными и оголенными ветвями, обрезают постепенно, растягивая обрезку на 2-3 года. При сильной обрезке за один сезон можно вызвать камедетечение, ослабить общее состояние растений.
В садах можно встретить не только корнесобственные кусты вишни (порослевые, из зеленых черенков, сеянцы), поросль которых можно использовать для формирования куста и в качестве посадочного материала, но и привитые. Привитые растения менее долговечны, плодоносят 12-15 лет и требуют более внимательного ухода. В качестве подвоя используют вишню степную (поросль, сеянцы). Поэтому привитые растения тоже дают поросль, но это поросль дичка, которая быстро разрастается, сильно истощает куст и может заглушить привитый культурный сорт. В данном случае появляющуюся поросль подвоя постоянно удаляют в течение всего вегетационного периода. Обрезка привитых растений сводится, главным образом, к прореживанию – удаляют все больные, подмерзшие, поломанные ветви, переплетающиеся, трущиеся, а также ветви, идущие внутрь кроны на загущение. Укорачивать однолетние приросты, особенно периферийные у привитой вишни, так же, как и у корнесобственной, не следует – на них формируется основной урожай. При уменьшении прироста и оголении ветвей проводят омолаживающую обрезку, удаляя старую непродуктивную часть ветви над одним из сильных боковых приростов. Омолаживать можно и за счет сильных приростов (волчков), появляющихся выше места прививки. Старую оголенную ветвь удаляют у основания «волчка». Так можно неоднократно омолаживать привитую вишню.
Обрезку проводят рано весной до набухания почек. Если с обрезкой опоздали, то лучше ее не делать – ветви вишни могут усохнуть. Раны, нанесенные при обрезке, замазывают садовой замазкой. Ослабленные обрезкой растения подкармливают, поливают.
Более позднюю обрезку допускают при сильном подмерзании в суровые зимы. В этом случае кусты обрезают после начало роста побегов, когда определится зона отрастания. Удаляют нераспустившиеся усыхающие ветки над активно растущими побегами, за счет которых восстанавливается куст.

М.Г. Исакова, с.н.с.Свердловской селекционной станции садоводства

 

Княжья ягода

Садовая княженика – многолетнее травянистое растение. Надземная его часть ежегодно осенью отмирает. Весной образуются новые цветоносные побеги из почек, сформировавшихся в предшествующий сезон на разветвленных корнях и горизонтальных корневищах, располагающихся непосредственно у поверхности почвы. Надземные побеги образуют кустик высотой 25-35 см. Появляющиеся на побегах в конце весны-начале лета фиолетово-пурпурные цветки нуждаются в перекрестном опылении насекомыми. Ягоды поспевают через 5-6 недель после цветения. Они при созревании становятся ярко-красными, блестящими, сочными, с восхитительным кисловатым вкусом и ананасным ароматом.
К сожалению, у княженики-поленики, несмотря на обильное цветение, плодов в природных условиях завязывается очень немного. Не зря знаменитый садовод И.В. Мичурин писал: «В наши северные уезды ежегодно являются скупщики из Москвы и платят за ягоды поленики цены, какие бы ни просили, но количество собираемых ягод всегда незначительно и далеко не может быть сравнимо с урожаями других наших лесных ягод». Потому, очевидно, и назвали в народе ягоду «княжьей», поскольку она редка и вкусна, ценилась высоко и не всем была по карману. Простому человеку она давала хороший приработок. Так что, упаси Бог, самому лакомиться!
Лесная княженика дает очень мало плодов и при выращивании в культуре. Многочисленные попытки ученых и садоводов-практиков добиться агротехникой заметного повышения ее урожайности оказались безрезультатными. Удачным стало привлечение шведскими селекционерами для скрещивания с местной поленикой ее североамериканской родственницы. В результате был получен ряд перспективных гибридных форм садовой поленики, сохранивших великолепный вкус ягод местной поленики, но выгодно отличающихся от нее обильным плодоношением. Так была создана садовая поленика (княженика).
Сортовая поленика очень неприхотлива, но есть ряд условий, необходимых для ее успешного выращивания:
1. На участке должно расти не менее двух сортов княженики, только тогда можно рассчитывать на хорошие урожаи.
2. Под княженику нужно выбрать место, защищенное от сильных ветров, солнечное или с легкой тенью. Лучше всего для нее подходят дренированные, достаточно увлажненные, суглинистые почвы. Хорошо развивается поленика на субстрате, обогащенном низинным торфом или органическим компостом. Кислотность субстрата большого значения не имеет, известь вносить не нужно. На избыточно удобренной почве княженика дает очень много побегов, загущается, что приводит к снижению урожая.
3. Участок надо предварительно тщательно очистить от многолетних сорняков.
Размножается сортовая княженика корневыми черенками, представляющими собой отрезки длиной 5-10 см с подземными побегами возобновления (3-5 см). Посадка черенков производится с полным заглублением в почву так, чтобы на поверхности осталась заложившаяся на зиму почка (при весенней посадке обычно с распустившимися листочками). На 1 м2 нужно высаживать 1 черенок. После посадки растения обильно поливают. В дальнейшем уход за княженикой заключается в удалении сорняков, поливе во время засухи и в фазе зеленых ягод. Подкормки производятся по необходимости. Рыхление почвы, особенно в первый год, нежелательно, да и в дальнейшем его нужно производить очень аккуратно, чтобы не повредить подземные побеги.
Сбор урожая начинается в первой половине августа и осуществляется периодически, по мере созревания ягод.

Владимир Александрович НИЛОВ, г. Архангельск

 

Орешник обыкновенный

Пожалуй, нет таких людей, кто бы не любил орехи. Их любят даже те, кто и не знает, что по своим полезным качествам они не имеют себе равных.

В настоящее время стал проявляться интерес к выращиванию в наших садах орешника обыкновенного (лещины обыкновенной). Одни садоводы делятся опытом выращивания орешника, другие с удивлением и недоверием спрашивают: «Возможно ли в уральских условиях вырастить свои орехи?» Да, возможно, и по вкусу они ни чем не уступают южным.
Лещина обыкновенная, или орешник (Corylus Avellana), относится к семейству березовых. Культурные сорта лещины, имеющие промышленное значение на юге России (Черноморское побережье Краснодарского края), известны как фундук. В диком виде заросли лещины широко распространены на юге России, в нечерноземных областях, на средней Волге, в горных районах Кавказа. В ближайших к нам районах в природе она встречается в Башкортостане, Татарстане, Южном Урале, Кировской области, Пермском крае, еще недавно небольшие ее заросли встречались в Артинском лесхозе Свердловской области.
Плоды считаются высокоценным продуктом – содержат в концентрированном виде все необходимые для организма элементы питания: белки, жиры, углеводы, витамины группы А, В, С, Д, Е, Р, К, а также целый ряд макро- и микроэлементов (железо, калий, кальций, магний, марганец, натрий, сера, фосфор, хлор, цинк).
Орешник обыкновенный принадлежит к однодомным растениям, но с раздельнополыми цветками, то есть мужские и женские цветки формируются на одном растении. Мужские цветки собраны в повислые соцветия – сережки, мягкие, желтые и похожи на сережки березы, ольхи. Они закладываются в предшествующий цветению сезон в июне, июле и с осени уже сформированы и хорошо видны. Зимуют и распускаются рано весной. Пыльца переносится ветром.
Женские соцветия спрятаны внутри особых почек и состоят из очень мелких плотно расположенных цветков. Они также формируются в предыдущий сезон. Их не видно. Во время цветения листовые чешуи на верхушке женских соцветий (имеющих вид почек) раздвигаются и высовывается пучок ярко-красных или темно-красных рылец. Они-то и улавливают пыльцу, переносимую ветром.
Плоды созревают во второй половине августа – начале сентября. Они собраны в группу от 2 до 5 шт. Плод – односемянной орех, окруженный оберткой (плюской). Обертка состоит из двух на верху рассеченных или лопастных листочков, светло-зеленая, опушенная, бокаловидная. Плоды различной формы – округлые, продолговатые, угловатые, более или менее плоско-сжатые, большей частью мелкие, высотой 10-15 мл и более крупные – 20 мм. На Свердловской селекционной станции садоводства среди сеянцев выделены отборные формы с высотой плода 18-22 мм.
Дикорастущая лещина обыкновенная представляет собой ветвистый, корнеотпрысковый кустарник с большим количеством стволиков, 10-20 и более, высотой 3-4 м. При семенном размножении вступает в плодоношение на 6-7 год, при вегетативном раньше – на 4 год. Для улучшения переопыления рекомендуется высаживать не менее двух растений разных форм. Лещина растет на любой почве, но успешнее развивается и плодоносит на более плодородной. Влаголюбива, но избыток влаги не любит, требует умеренного дренажа. Может переносить небольшое затенение, но на открытом солнечном месте лучше кустится да и урожайность выше. Зимостойка относительно. Способна переносить морозы до -30...-35°С. В особо морозные зимы с температурами ниже -40°С может вымерзать по уровень снега.
Расстояние при посадке между растениями 3-4 м. Корни саженца перед посадкой подрезают, тщательно расправляют в посадочной яме и засыпают землей. Сажают по уровню корневой шейки, не заглубляют, иначе куст будет расти плохо и начало плодоношения задержится на 2-3 года. После посадки растения обязательно поливают, мульчируют.
С появлением корневой поросли приступают к формированию куста. Оставляют 6-10 наиболее сильных и удачно расположенных один от другого побегов. Куст загущать не следует – ухудшается освещенность, снижается урожайность. В последующие годы весной проводят прореживание при необходимости загущенных кустов. При правильном уходе орешник хорошо плодоносит 20-30 лет, после чего плодоношение снижается. Приступают к омолаживанию куста. Омолаживание состоит в замене старых скелетных ветвей (стволиков) новыми, выросшими из молодой поросли. Такая замена может быть постепенной, когда на протяжении нескольких лет (6-7) в кусте поочередно заменяют старые стволики на новые. Стволики при омолаживании срезают как можно ниже. Омолаживание и обрезку следует проводить ранней весной, до распускания листьев.
При прореживании не рекомендуется делать очень сильную обрезку. Чем больше веток будет на стволике, тем выше урожай орехов. Не рекомендуется также укорачивать однолетние приросты, так как на них образуются плодовые почки и сережки. Лишнюю же поросль при появлении следует убирать как можно ниже. Долговечность лещины, благодаря интенсивному образованию поросли у корневой шейки, достигает 100-150 лет, практически не ограничена.
Орешник применяют и в декоративных целях, благодаря крупной темно-зеленой листве, окрашенной осенью в яркие желтые и красные тона. Популярны краснолистные формы, но их зимостойкость ниже, чем форм дикорастущей лесной лещины. Используют в живых высоких изгородях, аллеях, одиночных и групповых посадках.

М.Г. Исакова, ст. научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства  

САД

О войлочной вишне

Микровишня войлочная (Microcerasus tomentosa) известна также под названием китайская и пушистая вишня. Представляет собой один из видов рода микровишен, произрастающих в Китае, Японии, Корее. В России в дикорастущем состоянии не известен. На Дальний Восток она была завезена в конце XIX века из Маньчжурии. В настоящее время получила распространение в любительском садоводстве по всей территории России. Наиболее распространена на Дальнем Востоке, где заменяет типичную вишню. На Урале, ввиду подопревания в зоне корневой шейки и более низкой зимостойкости, чем культурные сорта нашей степной вишни, распространена в меньшей степени.
Вишня войлочная отличается скороплодностью, урожайностью, слаборослостью, ранним сроком созревания плодов, приятным вкусом. Не дает поросли. И самое важное достоинство ее – не поражается опасным грибным заболеванием – коккомикозом.
Она растет кустом – 1,2-1,5 м высотой. Ветвится непосредственно от основания штамба. Листья мелкие, морщинистые, снизу войлочно-опушенные, что нашло отражение в ее названии. Однолетние побеги коричневые, с войлочным опушением. Многолетние ветви серо-коричневые, шершавые. Цветки сидячие, белые или розовые. Цветет в середине мая, несколько раньше нашей степной вишни и иногда попадает под заморозки. Плоды массой 1-3 г, чаще округлые, от светло-розовых до темно-красных. Мякоть сочная, нежная, приятного пресно-сладкого или кисловато – сладкого вкуса. Кожица плодов тонкая, нежная, ввиду чего плоды не транспортабельны и не подлежат длительному хранению. Косточка овальная, гладкая, плохо отстает от мякоти. Плоды созревают в середине июля, раньше степной вишни. Со сбором плодов спешить не следует, так как они увеличиваются в размерах и наливаются и в последние дни наступления полной зрелости. Употребляются главным образом в свежем виде, а также для переработки. Плоды войлочной вишни очень любят дети. Ввиду небольшой кислотности плоды представляют ценность для диетического питания.
Для успешного выращивания войлочной вишни решающее значение имеет выбор места для ее посадки. Размещать растения лучше на возвышенных местах, защищенных от холодных ветров, особенно в зимний период, поскольку зимостойкость ее ниже нашей уральской степной вишни. К почвенным условиям особых требований не предъявляет. Однако, как и вишня степная, она не любит сильно увлажненные низинные участки и застаивания вод. Предпочитает легкие, хорошо дренированные почвы. Техника посадки обычная, как и для других плодовых культур. Расстояние между растениями 2 м. Лучший срок посадки – апрель, начало мая. Если приходится сажать растения осенью, то нужно это сделать в первой половине сентября. При посадке однолетними неразветвленными саженцами весной проводят их обрезку на высоту 30-40 см.
В первые годы после посадки необходимо сформировать мощный куст с сильными ветвями, отходящими от его основания. Если молодой куст разветвлен, оставляют 4-6 наиболее сильных разветвлений у основания ствола. Остальные слабые и загущающие побеги удаляют. Практически войлочная вишня хорошо формируется в виде естественного куста почти без вмешательства человека. Задача садовода сводится к вырезке поломанных, сухих, больных, а также загущающих ветвей в середине куста для лучшей освещенности.
К 10-летнему возрасту может наблюдаться ослабление прироста, старение отдельных ветвей и их усыхание, что может быть вызвано зимними повреждениями; ослабление растения после перегрузки урожаем и т.д. В этом случае войлочная вишня нуждается в омолаживающей обрезке. Замену старых ветвей на новые в кусте можно провести за счет сильных побегов возобновления, образующихся в зоне корневой шейки. После обрезки куст быстро восстанавливается и лучше плодоносит. Обрезка проводится рано весной, до набухания почек – это первая половина апреля. Через ряд лет, смотря по состоянию куста, омолаживающую обрезку повторяют, поддерживая куст в состоянии активного роста и плодоношения.
Размножают войлочную вишню семенами и вегетативно. При размножении семенами она дает относительно выровненное потомство. Поэтому семена надо брать с кустов урожайных, с хорошим качеством плодов. Это наиболее простой способ размножения. Для сохранения сортов и отборных форм применяется вегетативный способ размножения – черенками, отводками, прививкой. В качестве подвоев используют сеянцы вишни войлочной и песчаной. Привитые растения начинают плодоносить уже на второй год. Саженцы, полученные из черенков, а также сеянцы вступают в плодоношение на 3-4 год. Урожайность взрослых растений в среднем составляет 3-5 кг, максимальная 8-10 кг с куста. Как и другие виды вишни, войлочная хорошо плодоносит только при условии перекрестного опыления. Поэтому для хорошего завязывания плодов на участке рекомендуется высаживать не менее двух разных сортов или сеянцев для их взаимного переопыления. С другими видами вишни, в том числе с вишней степной, она не переопыляется.
Сортов войлочной вишни еще очень мало, чаще ее размножают семенами. Селекционная работа с войлочной в России была начата в 30-х годах прошлого столетия Г.Т. Казьминым в Хабаровском крае в Дальневосточном НИИ сельского хозяйства. Им было получено ряд сортов – Амурка, Хабаровчанка, Огонек, Лето и другие. Сорт Лето включен в районированный сортимент. В 70-х годах селекционную работу по войлочной вишне ведет В.П. Царенко на Дальневосточной опытной станции ВНИИР. В результате ею получено более 30 сортов, из которых 13 включены в Государственный реестр в регионе Дальнего Востока: Алиса, Восторг, Восточная, Детская, Красавица, Сказка, Натали, Смуглянка восточная, Триана, Царевна, Юбилейная. По сравнению с сеянцами эти сорта характеризуются значительно более крупными плодами (3-4 г) и высокой урожайностью. Эти сорта успешно выращивают садоводы не только в регионах Дальнего Востока, но и испытываются садоводами во многих других регионах, в т.ч. и на Урале.
Войлочная вишня не только полезное, приятное, но и привлекательное растение – весной в период цветения, когда ее ветви покрываются белыми или розовыми цветками; летом, когда ветви облеплены красными плодами, и осенью, когда желто-оранжевая листва выделяет нарядные кусты на фоне других еще зеленых растений.

М.Г. Исакова, ст. научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства  

О боярышнике перисто-надрезанном

Во время выставки «Осенний блюз» в Коске «Россия» в сентябре 2005 года мною было получено очень много вопросов от посетителей по плодам крупноплодного перистонадрезанного боярышника формы Глет. Посетители очень удивлялись крупному размеру плодов этого боярышника, а после употребления в пищу и их вкусу. Они интересовались подробностями его характеристик и просили их описать в одной из статей в «УС». В конечном счете, больше всего всех интересовало, где можно приобрести его саженцы? Ниже в данной статье я хочу ответить на поставленные посетителями вопросы.
Указанная форма Глет боярышника перистонадрезанного была приобретена мною в виде черенков для прививки более 20 лет тому назад в Уссурийске Приморского края. Со слов садоводов, у которых были приобретены черенки, данная форма боярышника завезена из Китая из предгорий Тибета, что противоречит истине. Эта форма боярышника полностью идентична по всем признакам боярышнику перистонадрезанному, очень широко распространенному в дикорастущем виде в Приморском и Хабаровском краях и Амурской области, а вне территории России - в Корее и Северо-восточном Китае. Да и народное название боярышника перистонадрезанного на Дальнем Востоке звучит как Глод или Глот. То есть очень похоже на название приобретенной мною формы Глет.
Боярышник перистонадрезанный в естественных условиях растет в долинах рек, в нижней части придолинных склонов, на песчаных гривах Приамурья и Приморья. Образует подлесок в долинных лиственных лесах из тополей, ясеня, ореха, бархата. Может расти в сосняках и дубняках, а также в зарослях кустарников на каменистых почвах. Разрастается на лесосеках. Представляет собой дерево, часто растущее кустообразно, высотой 4-5 (до 7) м и диаметром 20-25 см у основания ствола. Крона ветвистая. Кора стволов темно-серая, на вызревших побегах коричневая. Молодые побеги зеленые, голые или слабоопушенные. Колючки немногочисленные, длиной 1-2 см, или отсутствуют. Листья длиной 5-8 и шириной 4-6 см, глубоко перистонадрезанные, отсюда и название этого вида. Лопастей 5-7, из которых верхняя больше боковых и имеет крупные зубцы. Основание листа клиновидное. Листья сверху густо зеленые, голые, блестящие, снизу бледнее. Прилистники крупнопильчатые по краю.
Многоцветковые соцветия диаметром 5-8 см, поникающие, с крупными (0,8-1,2 см) белыми цветками, имеющими характерный резкий неприятный запах селедочного рассола. Чашелистики оттянуто-приостренные, цельнокрайние, при плодах отогнуты вниз. Столбиков 3-4(5), тычинок 20, с розовыми пыльниками. Плоды шаровидные или грушевидные, до 17 мм длиной и до 15 мм в диаметре, карминно-красные, с белыми бородавками, с плотной съедобной мякотью хорошего вкуса и 3-5-ю твердыми косточками желтовато-коричневого цвета. Цветет в начале июня, плоды созревают в I и II декаде сентября и опадают постепенно. Плодоношение почти ежегодное и, как правило, обильное. С одного крупного дерева или куста в урожайный год собирают до 5-6 кг и больше плодов. В природных условиях встречаются экземпляры и с более крупными плодами. Отдельные крупноплодные формы боярышника перисто-надрезанного отобраны в разных научных учреждениях. Так, в НИИ садоводства Сибири отобраны формы этого вида боярышника с плодами диаметром до 20 мм и более. Крупноплодные формы такого боярышника имеются и у нас в «Саду лечебных культур» им. Л.И. Вигорова.
Привезенные с Дальнего востока черенки боярышника формы Глет я привил на сеянцы боярышника кроваво-красного. Совместимость и приживаемость прививок была 100%. Два растения посадил на своем участке. Одно - под крону лиственницы, другое - также не в лучшем месте - в стесненном и частично затенененном сеянцами яблони. С целью получения сеянцев боярышника формы Глет и использования их для размножения в качестве саженцев мною была предпринята попытка посева семян из его плодов. Зная об очень плохой всхожести семян боярышника в первую весну, я договорился с известным в городе садоводом-опытником С.И. Рыжковой, уже имевшей опыт получения всходов от трудно прорастающих семян женьшеня, чтобы получением всходов из моих семян боярышника занялась она. И что же, у нее получилось. Сеянцы хорошо росли и на 5-й год заплодоносили. Но плоды на сеянцах получились не похожими на плоды на маточном растении ни по размеру, ни по вкусу, а на ветвях оказались колючки разной величины. То есть в этом случае можно уверенно сказать, что цветки боярышника формы Глет опылились пыльцой боярышника кроваво-красного, занесенной откуда-то пчелами. Об этом же говорит и слишком ранний срок начала плодоношения полученных сеянцев, на 5-й год после всхода семян, что характерно только для боярышника кроваво-красного. В природных условиях и при выращивании в различных научных учреждениях сеянцы боярышника перистонадрезанного начинают цвести и плодоносить только с 10-12 лет.
По просьбе друзей и соседей поделиться этой формой боярышника, я решил попытаться размножать ее вегетативным путем с помощью прививки. Но, так как на тот период я не имел подвоев настоящего боярышника, я решил использовать в качестве подвоев сеянцы груши, рябины и ирги. Из своего опыта я знал, что на сеянцах этих растений хорошо приживается груша. А как известно, груша хорошо удается и при прививке ее на боярышник. Поэтому я решил, что и боярышник должен прижиться при прививке на указанные подвои. Из 20 прививок боярышника на грушу не прижилась ни одна, то же самое получилось и с прививками боярышника на рябину и иргу. Сделал я несколько попыток прививки боярышника и на корневую поросль старого дерева боярышника. Но и здесь меня ждала неудача - все привитые отпрыски засохли.
Удивила меня прививка груши сорта Бере желтая, сделанная в верхней части указанного старого дерева боярышника, которая на 3-й год выдала очень большой урожай плодов. Плоды были вышесредней величины, облепляли ветки, как у облепихи, и они под тяжестью плодов сильно свисали вниз. И такой урожай плодов, и их большой размер в данном случае вполне закономерен, поскольку размеры кроны и корневой системы старого дерева боярышника очень значительные, количество листьев очень большое, очень большое и количество продуктов фотосинтеза, вырабатываемых этими листьями. Поэтому привитые ветки груши вмести с плодами, получили в избытке воду, продукты фотосинтеза и все остальные продукты питания.
Боярышник перистонадрезанный и его форма Глет зимостоек, имеет съедобные, крупные плоды хорошего вкуса, обладает ежегодной высокой урожайностью. Из его цветков можно приготовить лечебные настойки и отвары, а из плодов - жидкие экстракты. Данные препараты могут применяться при лечении гипертонии, при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы. Экстракты из плодов можно использовать при сердечных заболеваниях, бессоннице и головных болях.
Его плоды можно широко использовать и для пищевых целей. Например, в отдельных районах Китая, где широко культивируется боярышник перистонадрезанный, его плоды широко используются как в свежем виде, так и для различных видов переработки. Более того, эти плоды считаются лакомством у китайцев. Уличные разносчики продают там глазированные, без удаления косточек, плоды боярышника на всех перекрестках, а свежие плоды продаются всю зиму. Причем в Северной Маньчжурии культура боярышника перистонадрезанного играет в плодоводстве даже большую роль, чем культура яблони. Боярышник перистонадрезанный является одним из наиболее декоративных видов, благодаря блестящим, перисто-надрезанным листьям и блестящим крупным карминно-красным плодам. Он пригоден как для групповых, так и для одиночных посадок на всей территории области.
И в заключение, где приобрести саженцы этого растения? Советую откопать отпрыски от корней у старых деревьев или кустов боярышника, растущего в озеленении в скверах и парках города и подрастить их в своем саду около 1-2 лет. Можно попытаться найти молодые растения дикорастущего боярышника в лесу, правда они встречаются достаточно редко, и пересадить их также к себе в сад. Такие подвои, в основном являющиеся боярышником кроваво-красным, хорошо совместимы с боярышником перистонадрезанным. Весной прививку желательно делать в момент начала распускания почек на подвое способом улучшенной копулировки или в боковой зарез. Летом прививка делается с помощью окулировки глазком вприклад или за кору. Наиболее успешна прививка с помощью летней окулировки глазком. Черенки для прививки могут быть приобретены на выставке в Коске «Россия».

А.Е. Ухалов, садовод-опытник

У моего отца растут абрикосы. Но, к сожалению, они растут по одному. И опыления не происходит. Существует ли ручной способ опыления? Или нужно подсаживать соседа? Абрикосы растут в разных частях сада.
И.А. Кугуенко


Практически все северные сорта абрикосов (думаю, речь идет о северных сортах абрикосов) являются самобесплодными, неспособными опыляться собственной пыльцой. Поэтому для опыления следует обязательно высаживать несколько разных сортов абрикоса, способных взаимоопыляться друг с другом. Важным при этом является то, чтобы все высаживаемые сорта были генетически разными. Мне непонятно, являются ли разными сортами абрикосы, произрастающие в разных частях сада? Непонятно, если это - разные сорта, то на каком расстоянии они произрастают?
Дело в том, что основная особенность медоносной пчелы, делающей ее очень ценной в качестве переносчицы пыльцы, заключается в ее постоянстве в посещении цветков только одного какого-либо вида растений. Отдельная пчела остается верна в своем посещении растению абрикоса, на которое она один раз опустилась. Она не летит, например, с абрикоса на плодовое дерево другого вида, а продолжает искать новое дерево абрикоса, если расстояние до него от старого дерева приемлемо с точки зрения перелетов пчелы. И только при малом взятке или иссекании источника взятки пчела ищет другие растения-медоносы. По исследованиям ученых, приемлемым расстоянием для посещения медоносной пчелой растений одного вида является 70-80 м при условии, что между опыляемыми растениями нет домов и высоких заборов. Указанное условие позволяет во многих случаях высаживать на садовом участке по одному растению, требующего опыления, при условии высаживания другого растения-опылителя на другом соседнем участке.
Мне кажется, что даже если и абрикосы растут в разных частях сада, то, наверняка, расстояние между ними не превышает допустимых для опыления 80 м. Поэтому при одинаковых сроках цветения этих абрикосов у них должно было произойти хотя бы опыление малого количества цветков. Но поскольку такого не произошло, то, скорее всего, абрикосы, растущие в разных частях сада, являются одним и тем же сортом и для их опыления требуется посадка новых других сортов. Для качественного опыления уже растущих деревьев абрикоса, для исключения влияния ветра, строений, высоких деревьев, абрикосы-опылители лучше высаживать рядом или достаточно близко. Можно сделать прививки абрикосов-опылителей в кроны растущих деревьев абрикоса. Тогда посадки деревьев сортов-опылителей не потребуется.
Ручной способ опыления, кроме как для получения новых селекционных сортов абрикоса, да и других плодовых и ягодных растений, не применяется. Как себе можно представить опыление цветков дерева абрикоса высотой 3-5 м и диаметром кроны 3-4 м? Это же - сизифов труд, не практикуемый даже китайцами. Вручную можно опылить несколько цветков лишь на малом дереве.

В.Н. Шаламов

Я на своем садовом участке уже более 25 лет выращиваю войлочную вишню. Вырастил я ее, в свое время, из семян, привезенных из Хабаровска. Всего мною сначала выращивалось 7 сеянцев. В морозные зимы эти сеянцы сильно обмерзли. Были зимы, после которых они вымерзали до поверхности снега совсем. Но после таких зим они хорошо восстанавливались и снова превращались в большие кусты. В периоды отсутствия сильно морозных зим 5 из 7 сеянцев хорошо плодоносили. Но вот, начиная со второго десятка лет, после теплых многоснежных зим эти сеянцы начали выпадать, и сейчас их сохранилось только два. О причинах гибели сеянцев я узнал из Вашей газеты, прочитав статью о выпревании косточковых культур. Жаль, что погибли лучшие сеянцы. А у меня к Вам следующий вопрос. Как можно размножить войлочную вишню, чтобы полностью сохранились все свойства маточного куста?
Н.Е. Рыбальчук, г. Екатеринбург



Как известно, единственным способом сохранения свойств маточного растения любой плодовой или ягодной культуры является его вегетативное размножение. Войлочная вишня также способна размножаться многими вегетативными способами. Очень успешным способом ее вегетативного размножения является способ размножения зелеными черенками. Технология такого размножения войлочной вишни мало чем отличается от аналогичного размножения большинства плодовых и ягодных культур. Лучший срок начала работ по укоренению в наших условиях - с 10-15 июня. Побеги вишни разрезают на черенки с 3-4 междоузлиями, связывают в пучки и выдерживают в растворе гетероауксина (в концентрации 200 мг/л) 12 часов. После чего их промывают водой и высаживают в грунт парничка или рассадника на расстоянии 3х4 см. Период окоренения длится около 25 дней (каллюс образуется через 12-15 дней). На зиму укоренившиеся черенки слегка утепляют, а весной следующего года высаживают в питомник на доращивание. К осени из них вырастают растения высотой до 1 м.
Можно размножать войлочную вишню и отводками, и одревесневшими черенками, как это делается при размножении черной смородины. Однолетние или двухлетние побеги кустов пригибают крючками к земле и слегка присыпают. Присыпанное землей место в течение сезона регулярно поливают. Если почва содержится в достаточно рыхлом и влажном состоянии, на побегах образуются корни. Окоренившиеся побеги отделяются от маточного куста и высаживаются в сад. Во влажной среде (особенно под пленкой) у войлочной вишни неплохо укореняются и одревесневшие черенки одно-двухлетнего возраста. Технология их укоренения такая же, как и у черной смородины.
Как и любую плодовую культуру, войлочную вишню можно размножать вегетативно и с помощью прививки. Прививку можно делать весной черенком и летом окулировкой глазком. В качестве подвоя для прививки войлочной вишни используются сеянцы войлочной и песчаной вишни и уссурийской и китайской сливы. С уссурийской и китайской сливой многие формы войлочной вишни испытывают, начиная с 3-5 года, в разной степени несовместимость. То же случается и с отдельными формами песчаной вишни. Окулировка войлочной вишни глазком часто ведет к гибели глазка зимой от вымерзания. Более надежна прививка весной черенком. Из-за невысокой зимостойкости всех выращиваемых у нас сортов и форм войлочной вишни прививки их черенком в крону уссурийской или китайской сливы мало целесообразны. Обычно такие прививки, сужу по своему опыту, выпадают через 3-4 года роста в кроне.
Прививку черенком следует делать на молодые подвои в стволики на высоте 5-10 см от уровня корневой шейки. При такой высоте прививок культурная привитая часть, прикрытая слоем снега высотой 20-50 см и более, хорошо сохраняется в очень морозные зимы при гибели всей надземной части. Из сохранившейся культурной части растения в течение нескольких лет снова восстанавливается вполне полноценный куст войлочной вишни.

 

Груши, испытанные Сибирью

Во времена моего детства (а это пятидесятые-шестидесятые годы) груша в Сибири была большой редкостью.
Иногда продавали Лукашевки или дикую уссурийскую грушу. Вкус их был терпко-кислый с горчинкой, ели их только дети. В середине шестидесятых дедушка с бабушкой привезли с Украины корзину настоящих груш. На всю жизнь запомнил я эти красивые, сладкие, с маслянистой мякотью плоды. По-видимому, это была Лесная красавица. И зародилась с того времени детская мечта - вырастить такую грушу в Сибири.
Получив в 1976 году дачу, я серьезно заинтересовался грушей. В 1979 году академик С.П.Яковлев прислал мне коллекцию своих лучших сортов груши. Это Осенняя Яковлева, Северянка, Память Яковлева, Любимица Яковлева, Светлянка, Осенняя мечта. И вот уже более 25 лет я веду наблюдение за этими сортами.
Шедевром селекции считаю Северянку, за все годы наблюдения она ни разу не подмерзла. Ствол и скелетные ветви чистые, без морозобоин. Дерево среднерослое, более 5 м высотой, пирамидальное, с мощным листовым аппаратом. Плоды желтые, с зелеными точками, яйцевидные, около 80 г, летнего срока созревания. Мякоть белая, хрустящая, сладкая, с освежающей кислинкой, вкусная. Груши лежат не более 10 дней, потом начинают бродить. От сильного ветра плоды осыпаются, это, пожалуй, единственный недостаток сорта.
Замечательный сорт Светлянка, родная сестра Северянки. Среднерослое с широкой пирамидальной кроной дерево. В особо суровые зимы 2000-2001, а также 2004-2005 годов подмерзли скелетные ветви и штамб, но крона сохранилась, и деревья дали небольшой урожай. Плоды золотисто-желтые, широкогрушевидной формы, около 90 г, созревают в конце сентября, лежат 2-3 месяца. Мякоть светло-кремовая, кисло-сладкая, полумаслянистая, хорошего вкуса.
Все остальные сорта С.П.Яковлева, а также Русскую красавицу, Бергамот московский, Космическую, Лесную красавицу, Январскую, Белорусскую позднюю можно выращивать только на скелетообразователях. Они дают крупные, вкусные плоды, но в суровые зимы у них сильно подмерзает штамб, что может привести к гибели дерева. На скелетообразователях они растут более 20 лет и ежегодно плодоносят.
В начале восьмидесятых годов я привез из Башкирии замечательные сорта - Ладу и Чижовскую. Выросли пирамидальные деревья, высотой около 5 м. Штамб и скелетные ветви иногда подмерзают. Деревья за лето восстанавливают повреждения.
В конце восьмидесятых с Чемальского опорного пункта садоводства Республики Алтай получил черенки лучших сортов груши алтайской селекции. Это Лель, Перун, 1329, 1280. В условиях Хакасии у них умеренная зимостойкость. Штамбы и скелетные ветви страдают от морозобоин. Сорта Лель и Перун дают плоды посредственного вкуса. У сортов 1329 и 1280 плоды хорошего вкуса, но хуже, чем у Лады и Чижовской.
В середине девяностых приобрел лучшие сорта челябинской селекции, селекционера Э.А.Фалькенберга, это Таежная, Красуля, Миф, Краснобокая, Большая, Челябинская зимняя, Декабринка, Золотой шар, Ларинская, Радужная, Сказочная. Большинство груш челябинской селекции имеет недостаточную зимостойкость. У них сильно поражаются морозобоинами штамб и скелетные ветви. Степень поражения от 3 до 5 баллов, что иногда приводит к гибели дерева. Заслуживают серьезного внимания только Таежная, Миф, Красуля, Большая.
Таежная. Летний высокоурожайный сорт. Дерево отличается хорошей зимостойкостью древесины и плодовых почек. Подмерзания развилок скелетных ветвей и штамба никогда не было. Плоды 60-80 г, округлые, светло-зеленые, без загара. Мякоть белая, сладкая, без кислоты, полумаслянистая, хорошего вкуса. Плоды не осыпаются от сильного ветра, лежат не более 1 месяца.
Миф. Зимний сорт. Деревья высокозимостойкие, среднерослые, ветроустойчивые. Подмерзания древесины, штамба, скелетных веток и плодовых почек никогда не было. Плоды золотисто-желтые, без загара, средний вес 70 г. Мякоть белая, кисло-сладкая, острая, хорошего вкуса. 5-летнее дерево дает не менее 20 кг. Болезнями и вредителями сорт не поражается.
Большая. Высокозимостойкий сорт, скелетные ветки отходят под острым углом, поэтому часто бывают разломы под тяжестью урожая. Плоды крупные - 150-200 г, грушевидные, зеленые, с ярко-красным румянцем, очень красивые, лежат 2 месяца. Мякоть белая, плотная, кисло-сладкая, я бы сказал, излишне сладкая.
У Красули и Золотого шара вкусные плоды, но штамб немного подмерзает (до 3 баллов), хотя деревья быстро восстанавливаются.
Предлагаю садоводам саженцы груши, абрикоса, яблони, сливы, персика, черешни и других культур.

Евгений Иванович ПИСКУНОВ,
655001, Республика Хакасия, г.Абакан-1, а/я 1080

Опыты по оценке транспирации влаги побегами яблони зимой

Давно установлено, что надземная часть любых древесных растений зимой теряет значительную часть запасенной влаги на испарение. Такая потеря влаги называется зимним иссушением. Способствует зимнему иссушению резкая континентальность климата местности: короткая осень с быстрым переходом от тепла к морозам, длительные очень низкие температуры зимой с сильными иссушающими ветрами, резкие перепады температур от плюсовых к минусовым в течение суток в марте-апреле. Способствует зимнему иссушению и сильное повреждение корневой системы у растущих и особенно вновь посаженных осенью растений, не позволяющее растениям делать нужные запасы влаги и восполнять ее потери, малые запасы влаги в почве и отсутствие влагозарядкового полива осенью. При сильном обезвоживании отдельных побегов, ветвей или всей надземной части растения к весне наблюдается их гибель. По наблюдениям ученых, в большей степени подвержены зимнему иссушению побеги и ветви, ранее получившие механические или морозные повреждения. Вместе с тем учеными установлено, что древесные растения способны в той или иной степени восстанавливать оводненность тканей в холодный период года. Это происходит за счет медленного передвижения воды из более оводненных частей надземной части растения в менее оводненные и за счет медленного поступления ее из корневой системы.
В связи с изложенным очень интересным было бы сравнение зимостойких сортов плодовых растений с незимостойкими в конкретной местности по величине зимней транспирации воды и способности восстанавливать ее потери при низких температурах. Такие опыты были в свое время проведены специалистами на Новосибирской опытной станции плодово-ягодных культур. Здесь следует сказать, что климатические условия Новосибирской области еще более жесткие, чем в условиях Свердловской области и результаты опытов могут быть использованы у нас. Для опытов были взяты растения сибирской ягодной яблони и Ранетки пурпуровой, заведомо обладающих высокой зимостойкостью, и сорта Боровинка, выращиваемого в стланцевой форме.
Для определения величины транспирации срезались однолетние побеги в январе и затем периодически взвешивались в неотапливаемом помещении до конца холодного периода (это опытные побеги). Срезы побегов закрывались смесью парафина с вазелином. Величина транспирации сравнивалась по двум вариантам: на ветру и под снегом. Поэтому одни побеги развешивались на открытом месте, а другие помещались под снег. Для наблюдения за жизнеспособностью опытных побегов в те же условия помещались невзвешиваемые побеги и через полмесяца они вносились в помещение для отрастания. В эти же сроки ставились на отрастание свежесрезанные побеги. В начале опытов исходная влажность побегов у исследуемых образцов яблони отличалась незначительно: Боровинка имела влажность немного выше, чем Ранетка и Сибирка. У опытных побегов влажность снижалась постепенно в течение всего холодного периода (табл. 1, 2).
Из рассмотрения данных таблиц 1, 2 видно, что транспирационные потери побегов различных по зимостойкости сортов (видов) яблони колеблется, но они в основном больше у малозимостойких сортов. С января по март побеги всех сортов (видов) под снегом потеряли влаги в 2-3 раза меньше, чем на ветру. Общие потери у срезанных побегов составили на ветру около 20-30%, под снегом - около 10% от первоначального содержания влаги (табл.2). Влажность за тот же период у побегов на дереве изменилась в незначительных размерах. При сравнении в марте влажности побегов на дереве с влажностью опытных образцов, отделенных от дерева, оказалось, что влажность побегов на дереве выше той, которая должна была быть в результате потерь транспирации. Следовательно, у побегов на дереве происходила компенсация потерь влаги. Эта компенсация возможна за счет притока влаги из нижележащих частей кроны и корневой системы. Найденная величина компенсации, выраженная в процентах от общего количества потерь влаги, приведена в таблице 3.
Проведенные в результате опытов расчеты показали, что у зимостойких Сибирки и Ранетки пурпуровой потери на транспирацию за период января-марта компенсируются практически полностью, а у незимостойкой Боровинки только на 35%, а за период одного марта у Сибирки и Ранетки пурпуровой - на 60-111%, а у Боровинки - только на 23-74%. Иначе говоря, зимостойкие растения способны в зимних условиях компенсировать транспирационные потери полностью, незимостойкие - только частично.
В связи со всем изложенным можно сделать следующие выводы.
1. Потери влаги побегами разных по зимостойкости сортов яблони колеблются, но в основном они больше у малозимостойких сортов.
2. За январь-март потери влаги побегами под снегом в 2-3 раза меньше, чем на ветру.
3. Отмечается закономерность - незимостойкие сорта (виды) яблони намного слабее компенсируют потери влаги, чем зимостойкие.
С учетом сделанных выводов для гарантированной благополучной зимовки плодовых и ягодных растений они должны очень хорошо обеспечиваться влагой в течение всего вегетационного периода, начиная с весны и кончая обязательным осенним влагозарядковым поливом. В связи с меньшими зимними транспирационными потерями влаги и лучшей их компенсацией садоводы должны предпочесть выращивание местных зимостойких сортов плодовых и ягодных растений. Все незимостойкие сорта и виды плодовых, ягодных и орехоплодных растений с целью значительного снижения и транспирационных потерь ими влаги следует выращивать только в стланцевой форме или с пригнутием осенью к земле и полным укрытием снегом. С целью хорошего накопления влаги в течение вегетационного периода и хорошей компенсации ее потерь зимой, а также и снижения скорости испарения влаги зимой у растений нужно обязательно сохранять целостность от повреждений корневой системы и надземной части. Все высаживаемые осенью саженцы в связи со значительной потерей корневой системы должны сохраняться до весны в прикопе или при высадке на постоянное место пригибаться к земле и с целью уменьшения транспирационных потерь влаги полностью укрываться снегом. Все ветви кроны высаженных осенью взрослых плодовых деревьев с той же целью должны обязательно обвязываться мхом, бумагой, рогожами или другими подобными материалами. Значительно надежнее высаживать молодые и взрослые растения не осенью, а весной.
В заключение следует сказать, что плохо обеспеченное влагой в течение вегетационного периода растение накапливает недостаточное количество продуктов фотосинтеза, не вовремя заканчивает период роста, плохо подготавливается к зимовке и подвергается сильному подмерзанию даже не в очень суровые зимы. А зимние потери влаги этим растением только усугубляют тяжесть повреждений растения морозами.

В.Н. Шаламов

Бере желтая в конце ноября

Вот она какая Бере желтая (Береженая) в конце ноября (см. фото). Снимок сделан 26 ноября, когда я принес очередное ведро ее плодов из гаража, где они хранились в овощной яме. 3 декабря, когда пишутся эти строки, отдельные принесенные плоды начали портиться пятнами от кожицы, оставаясь при этом полностью съедобными. Но основная масса принесенных плодов, сохраняемая в течение недели на закрытой лоджии и в холодильнике, осталась абсолютно целой.
Скорее всего, хранящиеся в гараже оставшиеся плоды Бере желтой урожая этого года при самых примитивных условиях хранения в овощной яме пролежат до середины декабря. Разве это - не достоинство данного сорта, да еще при очень хорошем или отличном вкусе плодов, хорошей зимостойкости и высокой урожайности?
По моему мнению, сорт груши Бере желтая по своим качествам является в настоящее время одним из наилучших среди свердловских, челябинских и других инорайонных сортов груши, выращиваемых в районе Екатеринбурга в открытой форме.
О сорте груши Бере желтая (Береженая) в «УС» в разные годы были опубликованы две мои большие статьи. печатались на эту тему неоднократно и мои небольшие заметки. Так, небольшая информация о плодоношении Бере желтой в прошедшем сезоне была дана в недавнем выпуске календарных работ «Конец ноября в саду» («УС» №47/2006 г). В данной статье я хочу рассказать более подробно о плодоношении Бере желтой в прошедшем сезоне в сравнении с другими сортами груши. Такая сравнительная оценка плодоношения разных сортов груши после очень суровой зимы 2005-2006 годов очень интересна для садоводов-любителей. Об особенностях перезимовки некоторых сортов груши и полученных ими при этом повреждениях довольно подробно рассказывалось в публикациях в «УС» весной, а вот о плодоношении этих сортов осенью практически ничего не говорилось. Поэтому ниже я и хочу остановиться на указанном вопросе.
Как известно, прошедшая зима характеризовалась длительным периодом (до 20 декабря) полного отсутствия снега, длительными сорокоградусными морозами при малом снеговом покрове в январе, исключительно сухой предшествующей осенью. Такая погода вызвала значительные подмерзания практически всех сортов груши. У деревьев груши наблюдалась гибель концов побегов, повреждения древесины, гибель плодовых почек. В ряде случаев у отдельных сортов наблюдались и более серьезные повреждения. Естественно, подобные повреждения деревьев груши разных ее сортов по-разному сказались на их плодоношении. О степени плодоношения разных сортов груши я сужу по тем ее сортам, которые произрастают в моем саду в виде отдельных деревьев или в виде прививок, что составляет большинство выращиваемых в нашей области сортов, рекомендуемых для садоводов-любителей.
Прошедшая суровая зима практически не сказалась на плодоношении самых первых культурных сортов груши, являющихся гибридами первого поколения с уссурийской грушей. Эти сорта, имеющиеся у меня, - Дибровская, Желтая, Малютка - обладают высокой зимостойкостью, но имеют посредственное качество плодов и являются, по сути дела, «полукультурками». Их, как и «лукашовки» целесообразно выращивать в более северных районах области. Другие сорта, обладающие достаточно высокой зимостойкостью и рекомендуемые для садоводов-любителей, - Чусовая и Заречная - у меня пока не плодоносили, и о них ничего не могу сказать. Сорт Скороспелка свердловская (Талица), считающийся также высокозимостойким, принес у меня только единичные плоды. Значит, очень высокая зимостойкость плодовых почек у него находится под вопросом. Хороший урожай плодов дал сорт груши Гвидон. Но его плоды этой осенью не вызрели. Из-за холодной второй половины августа и всего сентября при самом позднем съеме его плодов в начале октября они представляли собой как бы репу, и их вкус был на уровне 3,5 баллов. Короче, я в этом сорте разочаровался.
Очень хороший урожай осенью был у сорта Бере желтая. Великолепно плодоносили 3 дерева этого сорта, а на 2 деревьях был средний урожай. Причем исключительный урожай плодов дало дерево умеренного размера, растущее в защитном насаждении у забора с северной стороны сада и полностью открытое холодным северным и западным ветрам. Вообще, хорошо цвели и деревья, давшие средний урожай. Вероятно, у этих деревьев все-таки произошло частичное подмерзание плодовых почек в январе 2006 года. А связываю я это подмерзание с отсутствием влагозарядкового полива под указанные, деревья осенью 2005 года. А остальные деревья этого сорта груши я той осенью все-таки успел полить. Из сортов груши со средней зимостойкостью - Пермячка дала только несколько плодов, также плодоносили Пингвин, Валентина, Крупная сладкая, Осенняя сладкая, Уральская золотистая, Сентябрина, Северянка Яковлева. Сорта Исетская сочная и Свердловчанка плодоносили только на ветвях, находившихся под снегом.
Из-за недостатка тепла во второй половине августа и в сентябре качество плодов большинства из указанных сортов, кроме сорта Бере желтая, было не очень высоким. Так, вкус плодов Скороспелки свердловской я бы оценил только на 4, Пермячки - на 3,8, Пингвина - на 3,8, Валентины - на 3,5, Крупной сладкой - на 3,7, Осенней сладкой - на 4 (но плоды очень мелковаты), Уральской золотистой - на 3 и даже и ниже, Сентябрины - на 4 (при съеме в начале октября), Северянки Яковлева - на 3,8, Исетской сочной - на 3,8, Свердловчанки (при съеме в начале октября) - на 3,8-4 балла. О качестве плодов груши сорта Гвидон было сказано выше. Ничего не сказал я здесь о качестве плодов такого высокозимостойкого глубоко зимнего сорта груши, как Тихоновка, хотя он этой осенью также неплохо плодоносил. А не сказал потому, что его плоды еще лежат и не приобрели потребительской зрелости. Не сказал и о ряде других сортов и моих сеянцах груши, выращиваемых в открытой и стланцевой форме, так как они мало распространены или неизвестны садоводам-любителям.
Созревание плодов Бере желтой наступило этой осенью очень поздно. В начале октября под деревьями этого сорта еще не было ни одного опавшего плода. Да и к 20 октября, когда производился последний съем плодов с деревьев, падалицы также практически не наблюдалось, хотя листья у них опали еще 5 октября. Основной съем плодов производился в сроки с 15 по 20 октября. Больших заморозков до 20 октября не наблюдалось, поэтому плоды гарантированно могли сохраняться на дереве до этого времени. Несколько неснятых плодов, оставшихся на двух деревьях после 20 октября, замерзли, когда температура воздуха понизилась ночью до -9°С, а три плода падалицы под слоем листьев на земле хорошо сохранились. Опыт позднего созревания и съема плодов Бере желтой в прошлые годы показал, что в такие годы ее плоды хорошо лежат даже не в очень приспособленных хранилищах 2-2,5 месяца, что и подтвердилось в этом году.
Из плодов всех сортов груши, имеющихся у меня в коллекции, этой осенью только плоды Бере желтой имели очень хороший вкус (4,5 балла), а у отдельных плодов, снятых с хорошо освещавшихся солнцем ветвей в самые поздние сроки, вкус можно было оценивать даже как отличный (4,7-4,8 балла), хотя из-за недостатка тепла в плодах чувствовался некоторый недостаток сахара.
Если из-за недостатка тепла плоды почти всех указанных выше сортов груши в условиях моего сада имели не очень хороший вкус, то есть они попросту не вызрели, то плоды Бере желтой в таких же условиях сумели хорошо вызреть. Кроме очень хорошего или отличного вкуса, они имели великолепную консистенцию мякоти, такую же, как у знаменитых южных сортов груши с маслянистой мякотью. Мякоть плодов таяла во рту, и плоды можно было есть целиком вместе с семенными камерами и семенами, исключая только плодоножку и чашечку.
Экстремальная зимовка всех сортов груши в суровую зиму 2005-2006 годов подтвердила высокую зимостойкость Бере желтой в сравнении с другими сортами. Подтвердили это и зимовки Бере желтой в очень суровые зимы 1978 -79, 1984-85, 1992-93, 1998-99 годов. Ведь я успешно выращиваю данный сорт груши у себя в саду уже 30 лет и все 30-летние ее деревья целы до сих пор и хорошо плодоносят. Опыт выращивания Бере желтой показал, что ее плоды в наших условиях всегда успевают вызревать даже при значительном недостатке тепла. Но в такие годы их необходимо снимать как можно позже. Во все годы вкус ее плодов не снижался ниже хорошего (4 баллов), а консистенция мякоти всегда была маслянистой.
Но только хочу напомнить садоводам, что такой вкус и такую консистенцию мякоти плоды Бере желтой имеют на деревьях, выращиваемых в садах на широте нашей области. На деревьях в садах значительно южнее Свердловской области качество плодов Бере желтой сильно ухудшается, например, в Тамбовской области они имеют даже плохой вкус и являются несъедобными. Хочу также напомнить садоводам, что ее плоды являются несъедобными и во время их съема, что спасает уожай от воров, и только после 7-10 дневного пребывания в пониженной положительной температуре в условиях подвала или холодильника и 3-5-дневного пребывания в комнатных условиях приобретают соответствующие сорту качество и вкус. О посадке Бере желтой в открытой форме в южной и средней части области и в стланцевой форме в ее северной части я уже устал говорить и писать. В конце концов садоводы сами должны решать, что им больше подходит из значительного числа реализующихся пригодных, малопригодных и абсолютно непригодных сортов груши. Ведь саженцы всех таких сортов раскупаются садоводами, несмотря на постоянные предупреждения специалистов Свердловской селекционной станции садоводства и в моих публикациях «УС» о приобретении ими только рекомендуемых для Свердловской области районированных сортов груши.

В.Н. Шаламов

С хрустящим яблоком зима

Нынешний год в Беларуси без всякого преувеличения можно назвать яблочным. Хотя яблоки и не такие сладкие, как в прошлые годы (сказалось аномально холодное начало лета), но под их тяжестью ветви деревьев гнулись до самой земли почти везде, за исключением тех мест, где в июльскую засуху сады от недостатка влаги сбросили часть урожая.
Лежкость плодов прежде всего зависит от сорта. Летний сорт практически невозможно хранить несколько месяцев. Каждому сорту присуща своя скорость процессов, изменяющих химический состав, вкус и плотность мякоти. У летних сортов такие процессы протекают очень быстро. За короткое время их твердая горько-кислая мякоть становится мягкой и съедобной, а затем перезревает и утрачивает вкусовые качества. Плоды летних сортов созревают на дереве. У зимних же процесс созревания растянут и зависит не только от сорта, но и от местности, содержания почвы в саду, применяемых удобрений, подвоев, погоды в период вегетации и др. У меня, к примеру, есть две яблони сорта Уэлси: плоды с высокого дерева хранятся до марта, а с карликового сгнивают в ноябре. Антоновка в южных районах не всегда долеживает до января, в северных — хранится до февраля — марта. Задернение почвы под деревьями повышает лежкость плодов.
Одним из важнейших факторов, определяющих лежкость, является температура хранения. Плод — живой организм. При дыхании он расходует сахара, выделяя воду и углекислый газ. С повышением температуры дыхание усиливается, а также возрастает активность вредных микроорганизмов. Плоды большинства зимних сортов лучше сохраняются при температуре, близкой к нулю, и почти 100%-й влажности воздуха. При хранении обязательно нужно учитывать способность яблок впитывать посторонние запахи. Полежав, например, рядом с картофелем или луком, они теряют свой аромат. Нефтепродукты и разные химические вещества и вовсе сделают их не пригодными к употреблению.
Лучше всего дары сада хранить в специальных помещениях, где легко можно обеспечить необходимые температуру, влажность и газовый состав. Но редко у кого плодохранилища есть. Большинство садоводов хранит урожай в подвалах и погребах. Влажность и температура там близки к оптимальным. При необходимости их можно подрегулировать. Вянут плоды — поставьте на пол пару тазиков с водой. Температуру можно менять, открывая или закрывая вентиляционные отверстия. До начала хранения подвалы и погреба необходимо очистить и продезинфицировать 10—20%-м раствором извести с добавлением 2% медного купороса и обязательно просушить.
Яблоки и груши можно хранить в ящиках и на стеллажах. Отрясая яблоки с дерева, не мечтайте сохранить их до зимы, сгниют. Только у Коштели вмятины от ударов засыхают и не влияют на ее сохранность. Сильно травмируются плоды при перевозке в мешках и сумках, после чего они мало отличаются от отрясенных с деревьев. Лучше всего перевозить в какой-либо жесткой таре, переложив их мягким материалом — стружкой, соломой или бумагой.
Самую бережную уборку и упаковку сведут на нет микроповреждения на кожице плодов. Некоторые «старательные» хозяева перед тем, как уложить яблоки в ящик, протирают их. Более вредное занятие трудно придумать. Ведь восковой налет предохраняет плоды от болезней и высыхания.
В этом году много плодов поражено паршой. Через черные пятна сильно испаряется влага. Трещинки способствуют развитию гнилей. Такие плоды долго не сохранишь. Но если других нет, то и эти можно на пару месяцев сберечь, пересыпав стружкой хрена (1 кг хрена на 25—30 кг плодов). Выделяющиеся из хрена фитонциды подавляют болезни. Не поздоровится при этом и личинкам плодожорки.
Яблоки не будут увядать, если их поместить в полиэтиленовые пакеты, а потом герметически закрыть. Ящики и стеллажи можно плотно укрыть пленкой.
И на чердаке сберечь можно
Яблоки и груши можно успешно хранить на чердаках жилых домов. Только надо решить три проблемы: уберечь плоды от грызунов, не допустить их увядания, защитить от морозов. Самый эффективный способ борьбы с грызунами — использование отравленных приманок. Их раскладывают в сентябре, когда мыши начинают переселяться с улицы на зимовку в помещения. У химического способа есть и отрицательная сторона. Трупы грызунов при разложении выделяют неприятный запах и могут также стать причиной гибели кошек. Если вы хотите в борьбе с грызунами положиться на кошек, то отравленными приманками лучше не пользоваться. Грызунов можно отпугнуть, положив рядом с плодами веточки бузины и чернокорень. Не будут они лишними также в погребе или подвале.
От морозов защитить яблоки на чердаке можно, укрыв их ненужной одеждой, соломой, картоном. В таком случае хранить в ящиках плоды нежелательно, так как в сильные морозы они быстрее подмерзают. Лучше будет насыпать их узеньким (до 1 м) буртиком и брать их потом с торца, не нарушая остального укрытия. Быстропортящиеся плоды стоит класть отдельно, чтобы использовать их в первую очередь.
Для предохранения от увядания урожай желательно укрыть полиэтиленовой пленкой.
И в буртах комфортно
Работая весной в саду сразу же после схода снега, я не раз находил под прошлогодней листвой прекрасно сохранившиеся с осени яблоки. Только вот есть их было не совсем приятно, так как за зиму они приобрели запах прелой листвы. Сама природа подсказала мне способ их хранения.
Пока мой сад был молодым, урожай проще было хранить на чердаке. Но после вступления всех деревьев в полное плодоношение это стало затруднительным. Осенние и раннезимние сорта (Антоновка, Антей, Уэлси с карликового дерева, Мантуанское, ВМ-41497 и др.), то есть которые надо употребить в первую очередь, я закладываю на хранение на чердак. Яблоки, предназначенные для использования в январе и позже, храню в буртах. Так же сохраняю и грушу Белорусская поздняя.
На первый взгляд, все делается так же, как и с картофелем. Но есть и некоторые особенности. Если травмированные при засыпке в бурт клубни картофеля через несколько дней залечивают свои раны, то у поврежденных яблок и груш каждая царапинка на кожице становится очагом гнили. Исключением является только Коштеля, у нее вмятины на боках просто подсыхают. Даже падалица этого сорта неплохо хранится. Как бы долго ни лежал картофель на прелой соломе или голой земле, его запах и вкус не изменяются. Яблоки же при таком контакте уже на второй день будут отдавать плесенью. Их способность быстро впитывать посторонние запахи, повторюсь, надо учитывать при любых способах хранения.
Однако у яблок тоже есть преимущество перед картофелем. Если последний, находясь при температуре, близкой к нулю, приобретает сладкий вкус, а холод в минус один градус окончательно повреждает его, то для хранения яблок и груш нулевая температура близка к оптимальной. Большинство сортов без особых последствий могут перенести кратковременное охлаждение на несколько градусов ниже нуля. Разве что Антоновка, Алеся и Банановое после долгого переохлаждения распухают и становятся малосъедобными. Плоды этих и еще нескольких других сортов лучше хранить при температуре 3—4°С.
Траншеи под яблоки готовлю до сбора урожая. Копаю их глубиной до 50 см, шириной до 1 м, а длина должна быть достаточной для размещения всех плодов. Бурты вытянуты в длину с севера на юг. Это делается для обеспечения одинакового температурного режима во всех частях бурта. (В ясные дни снег с южной стороны быстро тает. Позднее эта сторона будет больше прогреваться днем, а ночью, лишившись снегового покрова, сильнее остывать). Бурты делаю в защищенном от ветров незатапливаемом месте. Дно и боковые стороны траншеи для предохранения яблок от контакта с землей плотно выстилаю еловым лапником, он даже на 15—20 см выходит за края траншеи.
Снятые с деревьев плоды осторожно, по одному, укладываю в траншею, заполняю ее, и устраиваю из них над траншеей еще бурт высотой 50 см. Затем укрываю яблоки плотным слоем лапника. Получается своеобразный еловый мешок. Поверх лапок кладу ржаную солому и засыпаю землей. Общая толщина этого двойного слоя должна быть не менее 10 см. Предварительно из соломы удаляю остатки любой другой растительности, которые могут заплесневеть. Земляное укрытие бурта необходимо разровнять граблями, не оставляя комьев и ямок, в которых может скапливаться вода. При обсыпке бурта землей возле него получается водосборная канавка, которая перехватит дождевую и талую воду со стороны и примет стекающие с бурта осадки. Бурт еще раз укрываю лапником, добавив ветку бузины черной (они отпугивают мышей). Верхний слой лапника является не только утеплителем. Он защищает бурт от проникновения внутрь мышей, мешает рыться котам и собакам. Душники бурту с яблоками не нужны, от них будет только вред.
Уложить яблоки в бурт и утеплить его необходимо за один день. Если эту работу растянуть на два дня, то за ночь туда обязательно заберутся мыши.
При хранении в буртах яблоки и груши не портятся, остаются свежими, как только что снятые с дерева, сохраняют свойственный им вкус и аромат. Этому способствуют почти оптимальная низовая температура, отсутствие испарения, повышенная концентрация углекислого газа. Хвоя ели выделяет фунгициды, которые тормозят развитие гнилей. Однако после открытия бурта плоды постепенно начинают портиться. Причиной этого является поступление кислорода через нарушенное укрытие. Поэтому надо как можно реже открывать бурт. Обычно за один раз я набираю яблок на неделю-две. Затем отверстие в бурте немедленно плотно закрываю полиэтиленовой пленкой, соломой и глыбами мерзлой земли. Для уменьшения потерь при хранении я закладываю два бурта по 400—450 кг плодов в каждом. Один из них долгое время остается нетронутым. Таким образом, в нашей семье до середины апреля едят собственные свежие яблоки.
Этот способ подойдет, прежде всего, для садоводов-фермеров, которые еще не успели построить плодохранилища. Можно по мере необходимости для реализации на рынке вскрывать бурт-два, оставляя остальные нетронутыми. Бурты могут хорошо послужить как горожанам-дачникам, так и садоводам-сельчанам.

П.П. Вороненко, агроном, Беларусь

САД

Раннелетняя окулировка плодовых

Я имею уже довольно длительный опыт прививки яблони и груши. Прививки делаю черенком и почкой. Приживаемость прививки яблони и груши хорошая. Но вот попытки прививки вишни черенком весной и почкой летом оказываются всегда неудачными. В чем причина такой плохой приживаемости прививки вишни? Как можно улучшить их приживаемость?
И.В. Савин, г. Каменск-Уральский


Основной причиной плохой приживаемости при прививке черенков и глазков (почек) вишни, естественно, при наличии хороших навыков прививки, является очень быстрое окисление срезов как на привое, так и на подвое. Избежать такого окисления срезов совсем не представляется возможным, но вот уменьшить его можно. С этой целью прививку следует делать в периоды, когда жизнедеятельность тканей прививочных компонентов менее чувствительна к окислению раневых поверхностей, до минимума сокращать время соприкосновения срезов с воздухом, по возможности более герметично защищать место прививки. Наиболее действенным из числа названных мероприятий в моей практике явилось выполнение окулировки вишни в раннелетнее время в период с 20 по 27 июня. Окулировка вишни в такое время успешно осуществлялась мною в 50-е-60-е и 80-е-90-е годы прошлого века. При этом проводилась окулировка в крону взрослых деревьев и на однолетние сеянцы подвоев. О такой окулировке я и хочу рассказать.
Окулировка проводилась в период хорошего сокодвижения, но до вызревания однолетних побегов, обычно с 20 июня, то есть почти на целый месяц раньше обычной летней окулировки спящим глазком. Были испытаны и более ранние сроки окулировки (10 июня), но в этом случае при хорошей приживаемости пробуждение глазков задерживалось до 30 и больше дней против 15-20 в первом случае. Черенки обычно заготавливались мною утром в день окулировки и сохранялись в ведре с водой на дне. Готовность черенков и почек определялась по внешнему виду и одревеснению средней части черенка. Почки брались только со средней части побега. Технология выполнения окулировки была та же, что и при обычной. В 80-е-90-е годы использовалась только окулировка щитком без древесины. Хочу сказать несколько слов и о выборе места окулировки на подвое. В питомнике желательно делать прививку повыше, оставив дикорастущий штамб подвоя как более выносливый. При окулировке в крону взрослых деревьев и кустов лучше использовать одно- и двухгодичные побеги. Во избежании поломов целесообразнее располагать глазки с внутренней стороны ветки под защитой шипа.
В качестве обвязочного материала лучше всего использовать полихлорвиниловую, несколько хуже полиэтиленовую пленки, делая из них полоски. Очень хорошие результаты дает глухая, несколько хуже полуглухая обвязка, то есть когда почки полностью герметичны или частично закрыты от доступа воздуха. Но в этом случае надо обязательно через 10 дней освобождать почки. В первые 5-10 дней после окулировки все листья, расположенные на побеге выше глазка, следует оставлять. При первых признаках набухания почек листья следует оборвать, а побеги обрезать на 10-15 см выше места окулировки. Когда побег из глазка вырастет на 10 см, обвязку следует снять совсем, а окулянт подвязать к шипу. Следует учесть, что запаздывать с удалением повязки нельзя, но опасно и преждевременно снимать ее. Как правило, у нас в области в июне и июле стоят жаркие дни и раннее снятие обвязки приводит к образованию больших ран (развороты) и усыханию глазков.
Приживаемость глазков вишни при раннелетней окулировке была очень высокая, приближающаяся к 100%. Весь последующий уход за окулянтами сводился к их нормальному росту и своевременному его окончанию и вызреванию побегов. В этих целях использовались соответствующие подкормки и прищипка верхушек. К концу сентября длина окулянтов в хорошие годы достигла 50 см, в холодные годы была лишь в пределах 15-30 см. Следует сказать, что раннелетняя окулировка вишни, являющаяся окулировкой ее прорастающим глазком, может быть с успехом применима и для всех других плодовых растений - яблони, груши, сливы, абрикоса и других. Например, я успешно использовал ее несколько раз при размножении груши, сливы, абрикоса. Но особенно успешно она показала себя при размножении вишни и черешни. Поэтому я советую автору вопроса и другим садоводам попытаться освоить такую окулировку и применить ее при размножении вишни и черешни. Как дополнительный способ прививки она может быть использована и при размножении других плодовых растений.

Выращивание плодовых на каменистых участках

Уже давно установлено, что мелкое залегание галечника оказывает отрицательное влияние на состояние плодовых деревьев и ягодных кустарников. Например, по исследованиям ученых, проведенным в горах Заилийского Алатау в Казахстане, было выявлено, что галечник начинает неблагоприятно влиять на яблоневые насаждения уже при залегании его на глубине 1,5-1,7 м. При нахождении галечника на глубине 60-70 см сады сильно угнетаются, а при 35-40 см отмирают, не вступив в плодоношение. Причем разные сорта яблони реагируют на залегание подстилающего галечника неодинаково. Особенно плохо чувствовал себя в таких условиях сорт яблони Апорт Александра. Из косточковых лучше всего с такими почвами мирится абрикос и вишня. Раскопки корневых систем плодовых деревьев в таких условиях показали, что мелкое подстилание галечника, прежде всего, оказывает большое влияние на распространение корней в почве. Корни яблони либо не проникают в отложения галечника, либо проникают на небольшую глубину. Совсем не проникают в такие отложения и корни сливы. Лучше, чем у яблони, в галечниковые отложения проникают корни груши и абрикоса. Так при мелком залегании подстилающего галечника корни абрикоса могут проникать в его отложения на глубину до 50 см.
Из приведенных данных видно, что одной из причин неблагоприятного влияния на плодовые и ягодные растения мелкозалегающих галечниковых отложений является уменьшение мощности корнеобитаемого слоя почвы. Другой причиной является ухудшение водного режима корнеобитаемого слоя почвы. Так, опыты, проведенные в садах, расположенных в горах Заилийского Алатау, показали, что даже при залегании подстилающего галечника на глубине 120 см его влияние на водный режим проявилось очень отчетливо. Влажность почвы участков сада, подстилаемых галечником, была в среднем на 5% ниже и подвержена на протяжении сезона более резким колебаниям, по сравнению с участками сада без галечниковой прослойки. Объясняется это пониженной влагоемкостью, излишней дренированностью почв, подстилаемых галечником, и отсутствием (или резким ухудшением) в нем капиллярной проводимости, что препятствует обратному поднятию влаги, сброшенной в галечник, по капиллярам.
В силу тех же причин, а также пониженного содержания гумуса и малой емкости поглощения галечниковых почв на этих участках наблюдался неустойчивый, резко ухудшенный режим почвенного питания садовых насаждений. В галечник после значительных дождей или избыточных поливов попадал подвижной азот и воднорастворимый фосфор, содержащийся в поверхностном слое почвы, что приводило к потере их для насаждений. Именно по этой причине галечник часто оказывает на сад более неблагоприятное влияние, чем залегающая на той же глубине непроницаемая для корней сплошная каменная плита. Насаждения, размещенные на подстилаемых галечником почвах, находятся в большой зависимости от обеспеченности осадками, своевременности применения поливов, удобрений и других мероприятий, чем сады, не содержащие этой прослойки. Подстилающие галечники оказывают определенное влияние и на температурный режим почвы. Зимой на таких почвах при отсутствии снега чаще наблюдается повреждение корней. Наблюдаются и более сильные повреждения коры солнечными ожогами.
Что же можно сказать о перспективах дальнейшего роста садовых насаждений на вашем участке? Для того чтобы говорить об этом уверенно, надо знать хотя бы ориентировочно структуру подстилающего слоя гальки. Насколько он является сплошным и не состоит ли из отдельных слоев гальки и глины? По ягодным кустарникам можно однозначно сказать, что они должны и впредь расти нормально. Поскольку их корневые системы располагаются на небольшой глубине и практически не соприкасаются со слоем гальки на указанной вами глубине ее расположения. Но эти насаждения в связи с большей фильтрацией влаги и растворов питательных веществ в слое гальки для более лучшего роста и плодоношения требуют более частых поливов и внесений удобрений.
Не знаю, какая у вас растет слива и вишня. Если это слива уссурийская или китайская и вишня степная, то они имеют также поверхностные корневые системы и могут относительно неплохо расти в подобных условиях. Например, дикорастущая вишня степная хорошо растет на горных склонах в окрестностях Вишневогорска в Челябинской области. Но насаждения сливы и вишни в таких условиях требуют более частых поливов и внесений удобрений. Совсем не годится высаживать при мелком расположении подстилающего слоя гальки сливу канадскую, имеющую мощную, глубоко расположенную корневую систему.
Дальше разговор о посадках яблони. Вы их посадили в большие посадочные ямы, да и слой гальки в том месте находится на небольшом расстоянии от поверхности почвы. То есть похоже, что деревья яблони растут как бы в сосудах, размеры которых соответствуют объемам посадочных ям. Пока основная масса корней яблонь не достигала стенок ям, они росли хорошо, а дальше, с достижением корнями этих стенок, рост деревьев, естественно, ухудшился. Плохо при этом то, что деревья были посажены в глубокие ямы, и основная масса корней именно уперлась в края ям и из-за отсутствия необходимых условий дальнейшего роста начала отмирать, что сказалось на состоянии надземной части. Улучшить рост этих деревьев яблони можно в какой-то степени также более частыми поливами и внесением удобрений. Но добиться нормального роста плодоношения их, как у деревьев яблони, выращиваемых в нормальных почвенных условиях, не удастся. Так как такие деревья яблони по сути дела являются кадочными плодовыми деревьями.
Как же поступать садоводу, имеющего подобный садовый участок, при закладке сада? А поступать нужно так же, как при закладке сада на участке с высоким уровнем залегания грунтовых вод. То есть исключить всякую копку посадочных ям и посадку в них всех плодовых и ягодных растений. Все посадки делать на поверхность почвы (безъямная посадка) или на искусственные возвышения (холмы, валы, клумбы, высокие гряды и др.). При такой посадке основная масса корневой системы с находящейся на ней всасывающими корешками будет находиться в поверхностном слое почвы. Количество корней, растущих вертикально, у плодовых деревьев будет минимальным. И хотя ограничение роста таких вертикальных корней и будет сказываться на росте надземной части, но в значительно меньшей степени, чем ограничение большинства боковых и всех вертикальных корней при посадке в глубокие посадочные ямы, когда посаженные плодовые деревья начинают очень быстро суховершинить и продолжительность их жизни сильно сокращается. Для всех садовых растений при безъямной посадке и посадке на искусственные возвышения на таких садовых участках требуются еще боле частые поливы, чем при посадке таких растений в посадочные ямы на этих участках. Также требуется и более частое применение удобрений.
Конечно, существует и другой путь улучшения роста садовых растений на подобных участках – это применение различных приемов мелиорации. Можно прокопать глубокие до 1,5-2,0 м траншеи, отходящие в разные стороны от каждого высаживаемого растения, и заполнить их привозной землей. Можно провести рыхление слоя гальки, нарушив его плотное состояние. Правда, эффективность последнего мероприятия не такая уж высокая. Существуют и другие приемы. Но главное то, что выполнение любых из этих приемов требует наличие специальных механизмов, а значит, и денежных средств. Поэтому на применение мелиорации современный наш садовод едва ли может положиться, и единственным возможным для него остается безъямная посадка и посадка на искусственные возвышения.

В.Н.Шаламов

Формирование и обрезка уральской вишни

Формирование и обрезка растений относятся к важнейшим агротехническим приемам, обеспечивающим хороший рост и регулярное плодоношение, улучшают условия воздушного и светового режимов, продляют продуктивный период их жизни. Однако надо помнить, что обрезка является лишь одной из составных частей общего комплекса мероприятий по уходу и не может заменить какой-либо другой агротехнический прием (поливы, внесение удобрений, проведение своевременных мероприятий по защите от болезней и вредителей и др.). В то же время ни один из существующих агротехнических приемов не может заменить обрезку. Самая хорошая обрезка, если применяется на несоответствующем, низком агротехническом фоне может оказаться малоэффективной, бесполезной, а в некоторых случаях и вредной.
Помните, что, подходя к растению с секатором, вы определяете судьбу каждой ветви: можете оставить ее, изменить направление, удалить совсем. Успех обрезки будет зависеть от того, насколько правильное решение вы примите. Ошибки в обрезке, особенно при формировании кроны, трудноисправимы, иногда для этого требуются годы. Неправильно поступают садоводы, которые либо совсем не проводят обрезку, либо применяют ее механически, не считаясь ни с породой, ни с сортом, ни с возрастом. Давайте научимся делать это грамотно.
Сорта уральской вишни относятся к порослевой вишне, плодоносят на однолетнем приросте букетных веточках. Плодоношение может быть устойчивым и регулярным, если куст дает прирост длиной 30-40 см, на которых образуются ростовые и цветковые почки. С увеличением длины прироста (50-60 см и более) количество плодовых почек уменьшается, а ростовых увеличивается. В условиях Среднего Урала длинные приросты чаще не вызревают и в зимний период могут вымерзнуть. С уменьшением длины прироста (15-20 см и менее) обычно все боковые почки плодовые и лишь верхушечная – ростовая. Такие приросты образуют более слабые побеги продолжения и не дают боковых ответвлений. Прирост на этих побегах с каждым годом будет слабее и слабее, а следовательно, и ниже урожайность.
Способы обрезки должны сочетаться с возрастными периодами жизни растения. Обрезка молодых растений в первые годы посадки заключается, в основном, в удалении сухих, поломанных и загущающих ветвей. На 3-4 год после посадки вишня вступает в плодоношение. Продуктивность ее во многом зависит от того, как будет сформирован куст. Корнесобственный куст вишни формируют из 3-6 стволиков (отпрысков) разного возраста. Для формирования куста, при появлении поросли, ежегодно оставляют по 1-2 порослинки, наиболее сильные и расположенные на расстоянии 30-40 см друг от друга. Всю лишнюю поросль удаляют, чтобы не ослаблять молодой куст. Если лишнюю поросль не вырезать, то куст сильно загущается, а иногда образуются просто малопродуктивные заросли вишни, где ввиду плохого проветривания создаются благоприятные условия для развития грибных болезней – коккомикоза, серой гнили.
У вишни наиболее продуктивными являются ветви 4-10-летнего возраста. Если куст дает приросты 30-40 см, то его плодоношение, как правило, хорошее и регулярное. Однако после 10-12 лет приросты обычно снижаются до 5-15 см. Снижение прироста может происходить из-за перегрузки урожаем, в результате старения куста, низкой агротехники или неблагоприятных для вишни условий (затенение, низкое местоположение и т.д.). Плодовые почки после плодоношения отмирают, и большая часть многолетней ветви постепенно оголяется. Плодоношение перемещается на периферию кроны, урожайность падает. Такой куст требует омолаживающей обрезки. Если до сих пор у сформированного куста все появляющиеся отпрыски удаляли, то в данный период по 1-2 отпрыска необходимо ежегодно оставлять на замену стареющим ветвям. При вступлении их в плодоношение, из старых ветвей в первую очередь удаляют оголенные, с затухающим ростом и плодоношением, а также больные, с разрывами коры у основания стволиков, с сильным камедетечением. Так периодически происходит замена старых ветвей молодыми. В случае повреждения или гибели некоторых оставленных на замену отпрысков можно сильно укоротить старые ветви, вызвав к жизни побеги из спящих почек, за счет которых восстановится ветвь.
В результате правильного формирования и обрезки, корнесобственные кусты вишни сохраняются в состоянии активного роста и плодоношения в течение многих лет (25-40).
Запущенные кусты, которые не подвергались формированию и обрезке несколько лет, обрезают постепенно в течение 2-3 лет, чтобы не ослабить растение.
В садах можно встретить не только корнесобственные кусты вишни (порослевые, из зеленых черенков, семенные), поросль которых можно использовать для формирования куста и в качестве посадочного материала, но и привитые. Они менее долговечны, плодоносят 12-15 лет и требуют более тщательного ухода. Привитые растения тоже дают корневую поросль, но это дичок, который быстро разрастается, сильно истощает куст и может заглушить привитый культурный сорт. В данном случае появляющуюся поросль ежегодно в течение всего вегетационного периода удаляют, вырезая ее у самой поверхности почвы. Обрезка привитых растений сводится, главным образом, к санитарной обрезке и прореживанию – удаляют все больные, подмерзшие, поломанные ветви, переплетающиеся, а также ветви, идущие внутрь кроны на загущение. Укорачивать однолетние приросты, особенно периферийные у привитой вишни, так же как и у корнесобственной, не следует – на них формируется основной урожай.
Если вы желаете восстановить данный сорт или иметь другой, то погибшую привитую часть удалите у поверхности почвы. При такой сильной обрезке на приствольном круге куста появляются отпрыски дичка (подвоя), которые можно использовать для прививки. В этом случае выбирают и прививают 1-2 отпрыска лучше развитых и расположенных ближе к центру куста. Все остальные отпрыски удаляют.
Вишню войлочную формируют по типу кустовидной кроны с низким штамбиком. Плодоносящие кусты для поддержания хорошего роста омолаживают, как привитые.
Обрезку начинают как только сойдет снег и продолжают до набухания почек. Если с обрезкой опоздали, то лучше ее не делать – ветви вишни могут усохнуть. Раны, нанесенные при обрезке, замазывают садовой замазкой.
Более позднюю обрезку допускают при сильном подмерзании растений. В этом случае кусты обрезают после начала роста побегов, когда определится зона их отрастания. Удаляют не распустившиеся, усыхающие ветки над активно растущими побегами, за счет которых восстанавливается куст.

М.Исакова, ст.н. сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства

ЧТОБЫ САД БЫЛ ЗДОРОВЫМ

В защите сада я придерживаюсь трех правил. Во-первых, приобретая посадочный материал, тщательно его проверяю и все подозрительные растения или выбрасываю, или высаживаю вначале где-нибудь отдельно. Устанавливаю, таким образом, своеобразный карантин, прежде чем сажать на постоянное место.
Во-вторых, подбирая сорт, еще до покупки саженца читаю о нем и советуюсь с опытными садоводами или специалистами, насколько он устойчив к болезням и вредителям. И, наконец, третье - агротехника. Ведь, например, с вовремя вырезанными старыми побегами ягодных кустов и ветвей плодовых деревьев удаляется из сада масса разных вредителей и возбудителей болезней. Старые листья закапываем в неглубокие траншеи и опрыскиваем железным или медным купоросом. Считается, что железный купорос - слабый фунгицид, но я убедилась в том, что он хорошо предохраняет деревья и кусты от ряда болезней.
Плодовые деревья опрыскиваю железным купоросом только после листопада, в безморозные и безветренные дни, в сухую погоду (причем обязательно надеваю защитные очки, без них работать нельзя). Кроны и стволы яблонь буквально промываю 5%-ным (500 г на 10 л воды) раствором железного купороса. Для ягодных использую раствор 4%-ный. Чтобы он не попадал на близко растущую землянику, укрывали ее пленкой, старыми газетами, опавшим листом.
Железный купорос применяла также и при хлорозе яблони. У меня в саду были три случая заболевания хлорозом. Проявилась болезнь у китайки Санинской на листьях в виде пятен. Они пожелтели и даже обесцветились. Лечение провела по совету садовода. В стволе под острым углом просверлила отверстие диаметром 10 мм глубиною 3-4 см. В него засыпала небольшое количество железного купороса - на кончике ножа. Отверстие после этого замазывала воском (можно и садовой замазкой). И уже через день-два осыпание листьев приостанавливалось, а оставшиеся листья приобретали густо-зеленый цвет. Во всех трех случаях результат был положительным.
Действие бордоской жидкости примерно такое же, как железного купороса. Если ее нет в продаже готовой, делаем смесь сами. Берем 100 г медного купороса, растворяем приблизительно литром горячей воды. Отдельно растворяем в 10л воды 100 г свежегашеной извести. После чего растворенный медный купорос небольшой струйкой вливаем в растворенную известь, получается состав голубого цвета. Воду для этого стараемся брать дождевую.
К большому сожалению, ни железный купорос, ни бордоская жидкость не оказывают лечебного действия при таком заболевании, как махровость смородины, а она стала просто бичом сада, особенно в последнее время. Переносчиком этой вирусной болезни считается смородинный почковый клещ. Неоднократно слышала, что клещ на смородине повреждает только ростовые почки, поэтому, если на ней будет больше почек смешанных, клещей станет меньше. А этого я стараюсь достичь хорошим питанием растений. Наличие клеща легко определить весной и осенью по сильно разросшимся почкам, в них скапливается огромное количество клещей. Рано весной к моменту выдвижения цветковых кистей зимовавшие самки отмирают, особи нового поколения покидают старые почки. Но создается такое впечатление, что не только клещик переносит болезнь с одного растения на другое. Видимо, есть и другие причины. Считаю, что заражение происходит и при обрезке кустов, оттого что не дезинфицируешь секатор после обрезки зараженного махровостью растения.
Против тли, когда она появляется на отдельных кустах, применяю кальцинированную соду и мыло. Причем мыло развожу из расчета 40 г на 1 л раствора и сразу же опрыскиваю растение, иначе мыло загустеет.
Табачный настой и мыло. Для борьбы с тлей беру 400 г махорки или табачной пыли, заливаю 10 л воды, настаиваю 3 дня, после чего процеживаю, добавляю еще полтора ведра воды и мыло из расчета 40 г на ведро настоя.
Древесная зола - замечательное средство против ряда вредителей, не говоря уже о том, что она и прекрасное удобрение. Как только начинают скручиваться верхушечные листья молодых побегов крыжовника и смородины, пораженных крыжовниковой тлей, осторожно разворачиваю листочки и насыпаю в них побольше древесной золы, и уже через день они распрямляются. Предварительно, согнув по возможности пораженный побег, опускаю его в воду, нагретую до 65° (не выше).
За неимением другого средства использую золу также для борьбы с желтым крыжовниковым пилильщиком. Пораженный куст сначала обливаю водой, чтобы лучше прилипала густо посыпаемая зола. Видимо, она затрудняет питание вредителей, и они, как правило, покидают куст.
С рядом жуков-вредителей можно бороться механическим способом.
Пока яблони были молодыми, стряхивала с них жуков рано утром при температуре не выше 10°, расстелив под деревьями материю или пленку. Затем ссыпала вредителей в посуду с водой и керосином. Но на больших яблонях этот способ применить невозможно.
Термическая обработка плодоносящей земляники. Много лет назад термическую обработку рассады земляники рекомендовал профессор Э. Э. Савздарг. Он установил, что если рассаду земляники погрузить в горячую воду (+46°С) на 12-19 мин., то это гарантирует 100%-ную гибель клещика в любых стадиях его развития. И вот еще 20 лет назад я решила применить этот метод на плодоносящей землянике. Сначала обработала очень горячей водой несколько кустов, сильно поврежденных клещиком. Казалось, что растения должны были погибнуть. Каково же было мое удивление, когда через неделю кусты стали неузнаваемыми: листья их распрямились, интенсивно окрасились. После этого поставила такой опыт. Выделила грядку с пятилетними сеянцами земляники и разделила кусты на семь групп. На контрольных растениях листья ничем не обрабатывала. На растениях одной группы листья после плодоношения скашивала, в пяти остальных обрабатывала кусты водой с температурой плюс 50, 55, 60, 65 и 70°. Через два года результат опыта был следующий. Контрольные кусты были сильно угнетены и не дали никакого урожая. Кусты, листья которых были скошены, после плодоношения погибли. Вообще, на моем участке срезанная после плодоношения земляника, хотя и бывает к осени облиственна, как правило, погибает зимой. Растения, обработанные водой 70°С, имели ожоги листьев и были угнетены. Оптимальной в этом опыте оказалась вода температурой 65°С. Семилетние кусты хорошо плодоносили.
Обрабатываю землянику горячей водой дважды: в период начала весенней вегетации растений, как только позволит почва, и вторично - сразу после сбора урожая. В это же время рыхлю почву, убираю все старые листья. Расход воды на обработку одного растения 0,5 л.
Горячей воды бояться не надо. Просочившись на глубину 5 см в корнеобитаемый слой, она имеет температуру уже не выше 30°С, поэтому корни не страдают.
Особо важное значение придаю ранневесенней обработке растений, так как она действует на клещика. Гибнут яйца, отложенные самками клещей, на молодых неразвернувшихся листочках. Защищает она и от жуков-долгоносиков, которые в это время выходят из своих убежищ и начинают питаться листьями земляники.
Надо полагать, что от горячей воды страдает и земляничная нематода. Однажды я занесла нематоду с посадочным материалом. Обработала больные кусты несколько раз горячей водой, и они выдвинули здоровые цветоносы. На протяжении многих лет убеждаюсь в эффективности способа и, если замечаю какой-то угнетенный куст, «лечу» его горячей водой. Когда нет возможности обработать всю плантацию сразу, делаю это выборочно. А иногда устанавливаю очередность.
Чтобы вода была точно с температурой плюс 65°, я грею ее прямо у того ряда, который буду обрабатывать. Если она будет горячее, могут быть ожоги листьев, а если холоднее - не получишь нужного эффекта.
Делаю это быстро. Беру воду ковшиком и лью горячую воду в середину куста, стараясь облить все листочки. В результате такой обработки горячей водой на протяжении многих лет на своем приусадебном участке не вижу повреждения бутонов земляники долгоносиком. А в результате - нет на участке и «клещевых» и «нематодных» кустов. Правда, многим кажется эта работа очень трудоемкой. Действительно, воды приходится нагревать довольно много и долго, различными средствами: на плите, керосинках, в самоваре, электрокипятильником и т. д., нужен и термометр. Но труды окупаются урожаем.
Правда, весной, когда особенно нужна эта обработка, она трудна тем, что надо стараться все сделать в один-два дня, зато осенью - проще. В саду у меня земляника разных сроков созревания, а обрабатываю ее по мере окончания созревания ягод тех или иных сортов.
Хорошее средство против заболевания белой пятнистостью на землянике - марганцовокислый калий. Рано весной провожу опрыскивание очень насыщенным (темно-красным) раствором, второе опрыскивание - после плодоношения. В течение всего вегетационного периода наблюдаю, не появились ли где признаки этого заболевания, и обрабатываю в этом случае такие кусты тотчас же.
И еще несколько советов.
Осенью после листопада и обработки деревьев железным купоросом обматываю штамбики молодых деревцев (примерно до 8-10-летнего возраста) 2-3 еловыми или сосновыми ветками на каждое.
Неоднократно наш сад навещали кроты, проделывая ходы глубоко под землей. Всякий раз, обнаруживая нору и выброшенную на поверхность землю, заливаю в них воду, добавляя мочевину, и, кроме того, затыкаю норы намоченной формалином ватой. Как правило, кроты после этого покидают сад.
В заключение снова хочу напомнить главное условие для здоровья сада - хорошая агротехника.

В. Виноградова, садовод-опытник

И еще об айве японской

На этот вопрос В.Н. Шаламовым дан обстоятельный ответ («УС» №6, февраль 2005 год), в частности он назвал низкорослые сорта айвы японской селекции В.Н. Меженского (Ника, Николай, Нина).
Я более или менее знаком с культурой айвы японской, поскольку начиная с 1962 года периодически при посещении различных научно-исследовательских садоводческих учреждений в европейской и южной части страны собирал для коллекции плоды низкорослых форм и семена высевал у себя в селекционный питомник Свердловской селекционной станции садоводства. Но все это были, как и положено айве японской, сильно околюченные растения.
Всхожесть семян сохраняется в течение 6-7 месяцев, поэтому лучше их высевать осенью, можно и весной после 2-3-месячной стратификации. Предварительно их тщательно отмывают от слизи в теплой воде. Семена дружно всходят, сеянцы довольно хорошо растут и уже через 4-5 лет плодоносят.
Прошу прощения у читателей за то, что не удержусь от несколько более подробного описания этой культуры.
Айва японская декоративна с ранней весны до поздней осени. Задолго до цветения на фоне изумрудно-зеленой листвы эффектно выглядят красно-розовые бутоны. Цветение продолжительное, длится три-четыре недели, с обилием ярких крупных цветков (до 4-5 см в диаметре), тесно собранных на дугообразных побегах. Цветки могут быть с разнообразными оттенками красной в основе окраски. На одних кустах они нежно-кораллово-розовые, на других - розово-лососевые, рубиновые, оранжевые или гранатово-красные. Встречаются кусты с полумахровыми цветками. Осенью этот кустарник дольше других остается густооблиственным с кожистой темно-зеленой блестящей листвой.
Я свои сеянцы не все доводил до плодоношения - часть отдал в реализацию, другие были в слитном загущении и затенении. Так что урожайность их нельзя было оценить. Но вот в 2004 году один 4-летний куст в разреженной посадке уже при первом плодоношении дал 1,96 кг (т.е. практически 2 кг) довольно крупных плодов от 68 до 94 г весом.
В ботаническом отношении это растение входит в род хеномелес семейства розоцветных и представлено тремя видами, обитающими в Китае и Японии.
Это - хеномелес японский (в литературе встречается под названиями: айва японская, айва японская низкая, айва низкая, айва альпийская, айва Маулея, хеномелес Маулея, хеномелес низкий) - низкорослый кустарник, высотой около 0,6-1,2 м, с околюченными ветвями, оранжево-красными цветками, мелкими плодами, массой до 30 г, имеет наивысшую среди остальных видов зимостойкость.
Хеномелес прекрасный (в литературе встречается под названиями: айва японская, айва японская высокая, айва японская бутылочная, айва китайская, хеномелес тыквенный, хеномелес прелестный, хеномелес бутылкообразный, хеномелес бутылочный) - густые кустарники, высотой 2-3 м, с многочисленными колючими ветвями, красными, иногда белыми или розовыми цветками и довольно крупными, массой до 100 г, плодами, зимостойкость невысокая.
Хеномелес китайский (в литературе упоминается под названиями: айва японская катаянская, айва катаянская, айва катавбинская, айва высокогорная, хеномелес китайский) - кустарники или маленькие деревья, до 6 м высотой, с колючими ветвями, темно-розовыми цветками и очень крупными плодами, массой до 300 г и более, незимостойкий.
Кроме того, в род хеномелес входит четыре гибридные группы: хеномелес превосходный (в литературе встречается под названиями: хеномелес роскошный, хеномелес великолепный, хеномелес высший), хеномелес Кларка, хеномелес Вильморена, хеномелес калифорнийский. Имеется и еще один спорный вид, который называется хеномелес тибетский. Большинство из указанных видов и гибридных групп были завезены в СССР. В Свердловской области выращиваются растения хеномелеса японского, в последние годы возможен был завоз и низкорослых растений гибридов хеномелеса японского с хеномелесом прекрасным.
Эти виды перекрестноопыляемые, поэтому много гибридных промежуточных форм, они трудно различаемы даже ботаниками и в практике имеют общее название хеномелес японский, или айва японская.
Из биологических и хозяйственных особенностей нужно отметить еще следующие. Этот кустарник в южной и центральной зонах страны считается зимостойким, поскольку выносит без подмерзания кратковременные понижения температуры до -30°С. В наших северных условиях кусты довольно раскидистые, при высоте 40-60 см легко укрываются снегом и хорошо зимуют под ним. Концы ветвей, оставшиеся выше уровня снега, вымерзают.
Растения айвы японской светолюбивы, засухоустойчивы, не требовательны к почвам, но лучше развиваются на плодородных удобренных, некислых почвах, не терпят подтопления, избытка влаги. Уход за ними такой же, как за крыжовником. Нельзя запускать многолетние сорняки внутрь куста, приствольный круг должен быть чистым от сорняков (перекапываться и рыхлится, по мере надобности мульчироваться). Подкормки проводят так же, как для ягодных растений.
Айву японскую размножают семенами, отводками, делением куста, одревесневшими и зелеными черенками. Посадку саженцев проводят осенью и весной с легким заглублением корневой шейки. Размещать их следует небольшими группами по 3-5 растений на расстоянии 1-1,5 м друг от друга или вдоль тропинки в одну линию. Важно выбрать светлое, защищенное от ветров место. Так как хеномелес нуждается в перекрестном опылении, в совместные посадки нужно подбирать разные сортовые формы или сеянцы, выращенные из разных семечек.
Если стебли после 3-х лет роста куста не ветвятся, то их весной укорачивают на 1/3 длины. С 4-летнего возраста при загущении кроны желательно провести прореживающую обрезку, удаляя слаборазвитые и загущенные побеги. Такое прореживание проводят раз в 3 года. Под раскидистые пониклые ветви взрослых кустов весной можно подставить опоры, чтобы во время цветения лучше просматривались нарядные ярко-окрашенные цветы.
Для повышения декоративного эффекта в южной полосе (где нет опасности вымерзания) делают прививку хеномелеса на штамб молодых рябин на высоте от земли 1-1,8 м.
С 4-5-летнего возраста кустарник начинает плодоносить, давая в среднем 2-2,5 кг плодов. Известны и более высокие урожаи. Плоды снимают поздно - в конце сентября или в начале октября, защищая их на время заморозков пленкой или другим подобным материалом. Они у рядовых сеянцев массой 20-40 г, у отборных и гибридных сеянцев - 40-80 г, по вкусу очень кислые, пожалуй, кислее лимона. Кстати, в плодах айвы японской содержится очень много (4-5%) кислоты, 1,77% сахаров, 0,71% дубильных и красящих веществ, много пектина (0,6-2,5%), сухих растворимых веществ - 17,63% и исключительно много витаминов: С - 100-223 мг%, Р - 910 мг%.
Зрелые плоды обладают приятным, бодрящим, свежим айвовым ароматом (в случае холодного дождливого лета плоды снимают зелеными и дозаривают их в лежке, правда, при этом они не всегда доходят до потребительской зрелости). Из них готовят ароматное вкусное варенье, а также прекрасное повидло, в которое для уменьшения кислотности добавляют яблоки (около половины) или другие фрукты. Оно напоминает по цвету повидло из абрикоса. Из свежих плодов готовят лимонад, вина и ликеры со специфическим айвовым приятным ароматом. Вино имеет замечательный букет и красивый золотисто-янтарный цвет. Из чистой айвы японской (без добавки других плодов) получается очень ароматное с приятным айвовым вкусом варенье. Ценен также айвовый компот. Технология домашнего приготовления варенья: разрезанные плоды, после удаления из них семян, заливают сахарным сиропом, доводят до кипения несколько раз помешав, снимают с огня, дают выстояться 3-5 часов, снова кипятят, и так повторяют три раза, затем варят до готовности и горячим варенье разливают по банкам. На 1 кг айвы расходуют 1,5 кг сахара и 1 стакан воды. Айва содержит большое количество пектина, поэтому варенье хорошо желируется.
Для приготовления компота, после удаления семян, разрезанные плоды укладывают в банки, заливают сиропом, пастеризуют и закрывают крышками. Для приготовления сиропа на 1 литр воды расходуют 300 г сахара.
Добавка даже небольшого количества айвы при варке варений из других плодов значительно улучшает их вкус и добавляет кислинку.
Ну и на последок нашего разговора - сведения непосредственно по сути вопроса нашей уважаемой А.В. Турициной. С Владимиром Николаевичем Меженским, кандидатом с.х. наук, сотрудником Донецкой опытной станции садоводства на Украине, преобразованной затем в Артемовскую станцию питомниководства, затем Донецкий филиал НИИ орошаемого садоводства Украины... у меня товарищеские деловые отношения. Мы обменивались растительным селекционным материалом. В частности, он высылал новые гибридные сеянцы айвы японской. О, чудо! Они все были совершенно бесшипные. Это, безусловно, достижение автора. Каковы будут у них плоды, определим после вступления их в плодоношение. Часть из них (4 формы) я размножил в небольшом количестве, в т.ч. одна форма называется хеномелес белый (вероятно с белым цветением). Если появится интерес к этим оригинальным формам, можно будет размножить их шире. Сортов же его, Меженского, я не знал и поэтому в то неблизкое время заказать не мог.
В заключение хотел бы сказать, что в настоящее время пересылка почтой семян, черенков, саженцев из стран СНГ сопряжена со значительными сложностями. Она требует больших затрат времени и денежных средств. Поэтому я бы не советовал садоводам-любителям заниматься этим делом в ближайшем будущем, пока не наступят более благоприятные времена, и довольствоваться только тем сортовым маточным материалом растений, который имеется в России.

Л.А. Котов, Свердловская селекционная станция садоводства 

О выращивании персика в Свердловской области

В «УС» в №11, 13,14 за 2004 год была осуществлена публикация двух статей об опытах успешного выращивания персика в Сибири и на Дальнем Востоке. После этих публикаций в редакцию пришло несколько писем от наших читателей с просьбой более подробно рассказать о возможности выращивания персика в Свердловской области. Наиболее четко такая просьба была сформулирована в письме читателя из Красноуфимска В.А. Устилемова. Он просил ответить на следующие вопросы:
1. Каким образом можно вырастить персик в Свердловской области?
2. Какие сорта подходят для такого выращивания?
3. Где можно приобрести косточки для посадки, черенки для прививки и саженцы северных сортов персика?
Кроме того, он и другие авторы писем просили, чтобы я более подробно рассказал о собственном опыте выращивания персика в наших условиях.
У меня было желание ответить на указанные письма сразу, поскольку данная тема на страницах «УС» ранее практически отсутствовала. Но в то же время я сознавал, что мой ответ должен быть максимально аргументирован, так как речь идет о возможности выращивания у нас сугубо южного плодового растения. Последнее обстоятельство заставило меня более глубоко изучить все, что было связано с культурой персика, включая и все известные опыты его выращивания в средней и северной зоне садоводства. А это потребовало больших затрат времени на подбор, просмотр и чтение большого количества литературных источников и позволило подготовить ответ только сейчас. Причем пожелание авторов писем о подробном и обстоятельном ответе вызвало необходимость его изложения в нескольких статьях. Ниже дается публикация первой статьи.

Общие сведения о персике
Для многих людей плоды персика - это Крым, Кавказ, республики Средней Азии, Молдавия, куда совсем в недавние советские времена практически каждый работающий мог ежегодно выезжать на отдых, это приятные вкусовые и чувственные воспоминания. Поэтому, если в родном Екатеринбурге, другом пункте нашей области или еще где-то мы видим эти замечательные по окраске и непревзойденные по вкусу плоды, в воображении возникает южное солнце, южная растительность, южное море и небольшие базарчики, где местные жители наперебой предлагают купить для Вашей девушки, супруги или детей такие обольстительные по вкусу плоды, поскольку такие нигде не растут. И они правы, сидя под ласковым южным солнцем, слушая шелест листвы южных растений или шум волн теплого моря, улыбаясь друг другу - лучше персиков Вы не найдете нигде.
Но не только из-за таких ностальгических воспоминаний мы покупаем плоды персика по ценам, превышающим цены на плоды всех других садовых растений, а потому, что они из-за своего изумительного вкуса по образному выражению являются «пищей богов». Румяные, ароматные, они так и тают во рту. Найдутся ли плоды вкуснее и нежнее персика? «Прекрасное фруктовое дерево», - писал о персике И.В. Мичурин. «Во вкусовом отношении, в ряду прочих культивируемых у нас деревьев, персик стоит, безусловно, вне конкурса», - вторит другой знаменитый садовод - Л.П. Симиренко. Плоды персика отличаются тонким ароматом, приятно освежающим вкусом, утоляющим жажду соком и высокой питательностью. В них гармонично сочетается сахаристость с приятной кислотностью. Впечатляют и размеры плодов персика. У большинства сортов масса плода от 100 до 200 г, а у некоторых достигает 400-500 г. Причем мякоть составляет 86,5-96% массы плода. Очень удивляют плоды персика и привлекательностью своего внешнего вида. Они отличаются красивой и разнообразной окраской, как основного цвета кожицы, так и характером и интенсивностью румянца, а также цветом мякоти. С красной, желтой, белой мякотью, пушистый, гладкий, ранний, поздний - на любой вкус. Недаром более 2% всех плодов и ягод, производимых в мире, составляет персик. В условиях нашего юга - один из немногих ранних фруктов, которым можно наслаждаться с 1 июля и по 15 октября. Целых три с половиной месяца! У какого плода еще больше?
Неповторимый вкус персика обусловлен богатым биохимическим составом: 7,9-18,9% сахаров, 0,4-1,3% органических кислот, 0,41-1,44% пектиновых веществ. Из органических кислот в большом количестве содержатся хинная, яблочная и лимонная. Кроме них, также содержатся хлорогеновая, фумаровая и янтарная. Органические кислоты в плодах повышают аппетит и положительно влияют на пищеварение человека. Плоды персика обладают очень богатым аминокислотным составом - до 18 аминокислот. От наличия и соотношения этих аминокислот в значительной мере и зависит вкус плодов конкретного сорта. Плоды персика также содержат ряд минеральных солей и 27 макро- и микроэлементов, весьма полезных для человека. Особо отличаются высоким содержанием железа и калия в легкоусвояемой форме. Плоды персика богаты витаминами и биологически активными веществами, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности организма человека. В наибольшем количестве содержится провитамин А, или каротин. Содержание витамина С колеблется от 5,8 до 19,7 мг%. Кроме этого, в плодах содержатся витамины А, В1, В2, В9, Е, а также обладающие Р-активностью 32-448 мг% лейкоантоцианов. 1 кг плодов персика дает 450-500 килокалорий.
Плоды персика - прекрасное сырье для производства ценных консервов: свежезамороженных плодов, соков с мякотью, компотов, джемов, конфитюров. Поэтому консервирование плодов персика распространено значительно шире, чем консервирование других плодов. Большую ценность представляют и сушеные плоды персика. На Кавказе сушеные плоды персика начиняют орехами с сахаром, и это считается там большим лакомством. Из плодов персика изготавливаются высококачественные мармелады, цукаты и другие подобные продукты. Кроме мякоти, у плодов персика используются и семена, из которых получают высококачественное масло, применяемое в пищевой промышленности, фармакологии и косметике. Богатый химический состав плодов персика определяет не только их питательную ценность, но также диетические и лечебные свойства. Плоды регулируют деятельность желудочно-кишечного тракта и органов кроветворения, артериальное давление, работу почек и печени, выводят радионуклиды и соли тяжелых металлов, укрепляют иммунитет и... просто поднимают настроение. Кто откажется от такого лакомства?
В хозяйственном отношении персик - одна из самых наиболее выгодных плодовых и ягодных культур. Скороплодность его удивительна: однолетний саженец цветет и дает первые плоды уже в год посадки. В условиях Узбекистана, например, максимальные урожаи с одного дерева в возрасте трех лет достигают 22 кг. А там же сорт Эльберта в возрасте 5-6 лет дает часто урожай плодов от 60 до 100 кг, а иногда и до 200 кг с одного дерева. В других южных районах промышленной культуры персика его урожайность несколько ниже, но также является очень высокой. Столь раннее вступление в плодоношение и быстрое наращивание урожая дает очень быстрый оборот капиталовложений, что весьма ценно в хозяйственном отношении как для государственных, так и для частных хозяйств.
Деревья персика недолговечны, особенно вблизи северной границы его промышленной культуры. Так, период плодоношения промышленного сада в Молдавии составляет всего 12-15 лет. Однако такой короткий период плодоношения персика, благодаря быстрому вступлению деревьев в плодоношение, нельзя считать отрицательным. Следует отметить, что малая долговечность деревьев персика позволяет быстро обновлять сортимент, вводить новые, более ценные сорта.
Положительной чертой в характеристике персика является растянутость срока созревания плодов разных сортов с июля до середины октября и весьма разнообразное их использование. Очень полезным качеством персика является небольшой размер его деревьев, в связи с чем ряд работ по уходу за деревьями и сбор плодов производится без применения лестниц, значительно повышается эффективность борьбы с вредителями и болезнями.
Как и всякая плодовая и ягодная культура, персик не лишен и некоторых недостатков с хозяйственной точки зрения. Он относится к породам, которые не выдерживают низкого уровня агротехники. Без своевременной и тщательной борьбы с грибными заболеваниями деревья персика обычно погибают в 4-5-летнем возрасте после 1-2 небольших урожаев. Без своевременной и тщательной обрезки плоды мельчают из-за перегрузки, приобретают низкие вкусовые качества, а урожаи резко снижаются. Если борьба с болезнями проводится тщательно, деревья персика дают высокие урожаи и, следовательно, нуждаются в обеспечении влагой и питательными веществами. Очень важным для успеха выращивания персика является своевременный сбор плодов. Плоды персика, собранные до съемной зрелости, не дозревают, остаются безвкусными и быстро вянут. Плоды персика в свежем виде не могут долго храниться даже в холодильниках. Возможно лишь временное хранение в продолжение нескольких дней. Недостатком персика, как и всех косточковых пород, является малая транспортабельность плодов. Поэтому истинный вкус продаваемых у нас плодов персика мы можем испытать очень редко. Несмотря на указанные недостатки, культура персика характеризуется очень высокой рентабельностью. Например, даже в северной зоне промышленного выращивания персика в ОПХ Молдавского НИИ садоводства, виноградарства и виноделия в плодоносящих садах персика в среднем за ряд лет средняя прибыль с гектара была в 3 раза выше полученной с 1 га винограда и в 2,5 раза выше дохода с 1 га яблоневого сада.
По своему происхождению персик - растение горных районов и отличается значительной приспосабливаемостью к различным почвенным и климатическим условиям. Область распространения культурного персика в настоящее время довольно широкая - примерно от 50° северной до 33-40° южной широты (за исключением тропической зоны). Первоначально родиной персика считался Иран (Персия). Само название этой породы на многих языках связано с Персией. Первое упоминание о персике встречается у Теофраста (322 г. до н.э.), который утверждает, что эта порода была завезена в Грецию из Персии. Из Греции персик проник в Древний Рим. Мнение, что родиной персика является Персия, сохранялось до середины 19 века, когда на основании ботанических исследований ученые пришли к выводу, что родиной культурного персика являются страны Юго-Восточной Азии, и в частности Китай. Культура персика постепенно продвигалась с востока на запад. В результате образовались вторичные очаги этой культуры. Причем вторичным очагом стала Средняя Азия, а Персия - уже третьим.
Культурные сорта персика относятся к двум видам: персик обыкновенный и персик ферганский. Однако, кроме этих двух видов, род персик включает несколько диких видов и разновидностей. Почти все они произрастают на территории нынешнего Китая. Это - персик Ганьсунский, персик Мира, персик Давида, персик Потанина и персик Симони. Высокой морозостойкостью обладают персик Ганьсунский и персик Давида. Подавляющее большинство существующих культурных сортов относится к обыкновенному персику. Культурный персик - небольшое дерево или куст высотой 3-4 м (фото1), хотя в особо благоприятных условиях размеры деревьев персика могут достигать и 8-9 м. Форма кроны раскидистая. Среди культурных сортов и полукультурных форм встречаются деревья с несколько приподнятыми ветвями, но пирамидальных крон, как у яблони или сливы, у персика не бывает. Встречается в одичалом виде в Китае и других местах длительной культуры этой породы. Ферганский персик отличается от обыкновенного следующими признаками: особенностью жилкования листьев, бороздчатостью косточки, формой плодов, особенностью вкуса мякоти плодов.
Рассмотрим особенности строения дерева персика. Корни персика кремовато-желтого цвета, хорошо развиты, с большим количеством мелких корешков. У одно-двулетних сеянцев резко выражен стержневой корень, но от него в стороны отходит значительное количество сильных разветвленных боковых корней. Побеги в начале роста у всех сортов зеленые. Затем на одревесневающей части побегов с солнечной стороны у большинства сортов появляется красновато-малиновая окраска, которая к августу нередко покрывает всю освещенную сторону побега. Теневая же сторона остается зеленой. У персика побеги бывают следующих типов.
Ростовые - это сильные побеги, вырастающие из перезимовавших почек, у которых все пазушные почки ростовые, а цветочных нет.
Смешанные побеги - это наиболее часто встречающийся тип побегов у взрослых деревьев. Развиваются они из перезимовавших почек. Пазушные почки или группы почек у них как ростовые, так и смешанные. Слабые плодовые побеги развиваются из перезимовавших почек, длиной 10-15 см. Все пазушные почки у них цветковые, с единственной ростовой верхушечной почкой.
Букетные веточки - очень короткие побеги, развивающиеся из перезимовавших почек с укороченными междоузлиями. Все пазушные почки у них цветковые, единственная ростовая почка - верхушечная.
Преждевременные побеги развиваются на сильных побегах текущего года из пазушных - неперезимовавших почек.
Жировые побеги образуются из спящих почек.
Почки размещаются на узлах группами по 2-3, иногда 4-5, встречаются и одиночные. У персика почки всегда простые - дают либо побег, либо цветок. Из каждой цветковой почки образуется только один цветок. Смешанных почек, дающих побег и цветки, у персика нет. Зато у персика часто встречаются смешанные группы почек, когда на одном узле размещено несколько почек, часть из которых ростовые, часть цветочные. Листья у персика ланцевидной формы. Величина их зависит от сорта и условий произрастания и колеблется в следующих пределах - длина от 6 до 22 см, ширина - от 2,4 до 6,2 см. Верхняя сторона листовой пластинки неопушенная, обычно слегка блестящая, иногда несколько матовая. Цвет верхней стороны от темно-зеленого - у сортов с белой мякотью плода, до зеленого со слабым желтоватым оттенком - у сортов с желтой мякотью. Нижняя часть листа бледно-зеленая, большей частью неопушенная. Листовая пластинка ровная. Верхушка более или менее вытянута. Основание листа у одних сортов довольно острое, у других -округлое. Края листовой пластинки зубчатые. Черешок листьев очень короткий. В процессе роста рядом с основным листом на многих узлах появляется еще 1-2, иногда до 4 листьев. Боковые листочки мельче, могут иметь нехарактерную форму, часто бывают без железок.

Продолжение следует
В.Н. Шаламов

О выращивании персика в Свердловской области

Продолжение

Персик не образует соцветий. Из каждой цветковой почки образуется один цветок. Цветение пазушное. Расположены цветки чаще группами - по два, редко по три или четыре, возможны одиночные. Цветки сидячие (цветоножка длиной всего 1,5-2 мм). Величина 5 раздельных лепестков значительно варьирует в зависимости от сорта. Окраска лепестков от бледно-розовой, почти белой, до темно-розовой у сортов с розовидными цветками и от светло- до темно-розовой с малиновым оттенком у сортов с колокольчатыми цветками. Цветки персика бывают двух типов - розовидные и колокольчатые, перехода от одного типа к другому нет. Цветки розовидного типа в среднем крупнее. Лепестки при полном раскрытии сильно расходятся в стороны, образуя иногда как бы плоскость, и напоминают при этом цветки миндаля или абрикоса. Цветки колокольчатого типа в среднем значительно мельче розовидных. Лепестки при полном раскрытии цветка отходят в стороны под углом в 45° или чуть больше, так что действительно похожи на колокольчики.
По размерам, форме, окраске, цвету, мякоти плоды персика весьма различны, о чем я уже говорил раньше. Здесь отмечу, что у всех плодов от их верхней части до плодоножки проходит продольный шов, который может быть ярко выраженным глубоким или поверхностным. У большинства сортов кожица опушенная, покрыта мелкими ворсинками, у группы сортов нектаринов - гладкая, неопушенная. Опушенность может быть нежно-бархатистой или грубой, почти войлочной. Характер ее зависит от сорта, но в значительной степени от условий произрастания. Кожица может быть тонкой, нежной или толстой, грубой. В момент полной зрелости плодов у одних сортов кожица полностью отделяется от мякоти, у других отделяется с трудом и не со всей поверхности, у третьих - не отделяется, даже у перезрелых плодов. По цвету мякоти плоды персика бывают двух типов: с белой мякотью (беломясые) и с желтой (желтомясые). Сортов с промежуточным цветом мякоти нет. Оттенки окраски мякоти каждого типа различны: у беломясых сортов от белого или зеленовато-белого до светло-зеленого, у желтомясых - от светло-желтого или желтого до оранжевого. Мякоть может иметь красный оттенок как у беломясых, так и желтомясых сортов. Наиболее часто красный цвет мякоти отмечается вблизи косточки и кожицы, у некоторых сортов красный цвет размыт полосами или жилками по всей мякоти, наконец, встречаются сорта с совсем красной мякотью. Консистенция мякоти у персика различна: от нежной, сочной, тающей, называемой волокнистой, до плотной, хрящеватой. У плодов некоторых сортов косточка хорошо отделяется от мякоти, у других - отделяется наполовину, третьих - не отделяется. У всех сортов с хрящеватой мякотью, а также у сортов раннего срока созревания с волокнистой мякотью косточка от мякоти не отделяется.
У всех сортов персика плодоножка очень короткая и не отделяется от веточки. При отрыве плодов она остается на ветке, а плод отрывается от плодоножки. После сбора плодов или даже их осыпания плодоножки остаются на дереве до следующего года и только летом опадают, а некоторые и сохраняются до весны третьего года. По оставшимся плодоножкам весной можно судить об урожае предыдущего года. Поверхность косточки у персика изрезана глубокими бороздками и ямками. Расположение бороздок и ямок, а также их сочетание остаются постоянными у каждого сорта, в то время как между сортами различия очень большие. Косточка обычно сплюснута и имеет вытянутую форму. У сортов раннего созревания семя в большинстве случаев недоразвито, а сами косточки у отдельных плодов к созреванию растрескиваются. Ядро, как правило, горькое, но встречаются сорта и со сладким ядром.
Ни одна из древесных плодовых пород не отличается такой исключительной энергией роста и высокой побегообразовательной способностью, как персик. Привитая на персиковом подвое, однолетка, если ее не формируют, вырастает в Средней Азии и Болгарии до 2 м, а в Молдавии - до 1,8 м. Весьма выраженной особенностью персика является скороспелость почек. Действительно, при формировании однолеток в питомнике у последних наблюдается не только вторая волна роста, но и третья, а иногда и четвертая, чего не отмечено ни у одной плодовой породы умеренного пояса мира. Так, например, в Средней Азии у однолетки образуются ветви не только первого, второго, третьего, но даже и четвертого порядка (Рис. 1). На примере персика хорошо подтверждается положение, что плодовые породы, имеющие короткий жизненный цикл, отличаются сильным ростом в первые годы жизни. Крона персика, в связи с большой побегообразовательной его способностью, в первые годы сильно загущается, что скоро приводит к подавлению лидера и отмиранию мелких и коротких обрастающих ветвей в середине кроны. Процесс циклического самозагущения и самоизреживания крон выявлен у персика очень рано. Сучья у персика отходят, как правило, под большим углом, поэтому они скреплены со стволом сравнительно прочно. Даже при наличии большого урожая отломов сучьев в месте соединения их со стволом практически не бывает. Ввиду того, что древесина у персика прочная, под деревья не ставят чатал. Начало плодоношения, его нарастание и длительность жизни персиков связаны главным образом с сортовыми особенностями, типом подвоя, почвенными и особенно климатическими условиями.
Каковы же требования персика к природным условиям? Одним из наиболее важных факторов, от которого зависит успех культуры персика, является температура внешней среды. В годовом температурном режиме конкретной местности можно выделить несколько периодов, каждый из которых должен удовлетворять требованиям культуры отдельных сортов персика:
1. Зимние температуры - их минимум и частота повторения очень низких температур, длительность холодного периода, степень равномерности хода температуры и так далее.
2. Весенние температуры и их колебания в период цветения и начала роста плодов.
3. Количество дней со среднесуточной температурой выше 10°С и общая сумма этих температур за вегетационный период.
4. Летние температуры за период созревания.
Для персика на северной границе его выращивания очень большое значение имеет воздействие сильных морозов зимой. Повреждения морозом с частичной или полной потерей цветковых почек и даже гибелью деревьев в отдельные годы встречаются во всех зонах промышленного выращивания персика, причем в некоторых зонах, даже самых южных, нередко чаще, чем в северных. Так, по А.А. Рыбакову в Узбекистане за 55 лет персик повреждался морозами и заморозками 26 раз. Исследования в Молдавии показали, что при обычном постепенном усилении морозов в зимнее время все районированные там сорта персика без заметного повреждения цветковых почек переносят морозы в -25...-26°С, а повреждения остальной части кроны наблюдаются лишь при температурах, близких или превышающих -30°С. Во второй половине зимы отношение персика к морозам меняется. В одних случаях морозы в -25°С и более не вызывают существенных повреждений цветковых почек, в других - даже более слабые вызывают заметные повреждения. Объясняется это тем, что в начале января у всех сортов персика в Молдавии заканчивается период физиологического покоя, и деревья реагируют на нередко случающиеся оттепели с последующими за ними морозами.
Корневая система персика выдерживает температуру -12,5°С. Для исключения подмерзания корневой системы деревьев персика, привитых на персике, в последнее время в Молдавии при посадке место прививки заглубляется на 10-12 см ниже уровня почвы, что в условиях легких почв не вызывает угнетения деревьев. Минимальные температуры для персика, не вредящие при цветении: до -3,8°С для цветков и -2,7°С для завязи. То есть вредят цветущим деревьям персика только достаточно сильные заморозки, от действия которых требуется специальная защита. Для нормального роста и созревания плодов существующие сорта персика в зоне их выращивания требуют наличия суммы среднесуточных температур выше 10°С (активных температур) 2500-3000°С, а сорта с очень поздно созревающими плодами даже 3200°С и длительности вегетационного периода с такими среднесуточными температурами в 165-190 дней. Очень важным для созревания плодов являются продолжительность периода среднесуточных температур выше 15°С с конца июня до момента созревания плодов. Однако в последнее время получены северные сорта и формы персика, требующие для своего нормального роста и плодоношения значительно меньшую сумму активных температур и длительность периода вегетации со среднесуточной температурой больше 10°С, а также переносящие более сильные, чем -25°С для цветочных почек и -30°С для остальной часть кроны, зимние морозы. Об этом будет рассказано в следующих статьях.
Очень важным для персика является световой режим. Персик - очень светолюбивая порода. Наблюдения показали, что у деревьев персика в возрасте 4-5 лет, если летом не проведено удаление сильных вертикальных побегов в центре кроны, на всей нижней части не закладываются плодовые почки. Кроме того, на нижних побегах, растущих в тени, древесина не вызревает и значительная часть их гибнет зимой. Следовательно, у персика затенение своими же собственными побегами вызывает оголение оснований кроны. То же самое наблюдается при слишком густых посадках (2х2 м, 2х3 м), когда после 2-3 плодоношений урожаи резко снижаются, а плоды становятся низкого качества. Вообще плоды персика, растущие в тени, всегда значительно мельче освещенных солнцем, плохо окрашены и худшего вкуса.
Важным для персика является и водный режим. Для получения нормальных урожаев персик обязательно должен быть обеспечен необходимым орошением. На засуху он реагирует значительно сильнее, чем большинство сортов яблони, сокращением прироста, снижением урожая, измельчением и ухудшением вкусовых качеств, снижением закладки цветковых почек и так далее. Недостаток влаги в почве в первый период роста плодов вызывает замедление их роста и может вызвать опадение завязей. Недостаток влаги во второй период роста плодов вызывает задержку увеличения плодов и также может привести к их опадению. Кроме недобора урожая, недостаток влаги в почве вызывает значительное ухудшение качества плодов, вызывая жесткую опушенность кожицы и делая вкус плодов терпкими, а иногда и хинно-горьким. В целом можно сказать, что недостаток влаги в почве при выращивании персика сказывается на ослаблении роста побегов, измельчании и осыпании плодов, снижении их качества, уменьшении урожаев, ослаблении закладки цветковых почек и очень сильно на снижении их зимостойкости и зимостойкости остальной части дерева.
Персик также требует и специальных почвенных условий. Для культуры персика грунтовые воды при самом высоком стоянии должны находиться не ближе 2 м от поверхности. Лучшими для персика являются глубокие, плодородные почвы среднего механического состава, достаточно влагоемкие, но и проницаемые, с нейтральной или слабокислой реакцией. Тяжелые глинистые, особенно слитные, непригодны для культуры персика. Они слабо аэрированы, и при значительном выпадении осадков на них застаивается вода. На таких почвах корни часто погибают от недостатка воздуха, что ведет к слабому росту и плодоношению или к полной гибели деревьев. На песчаных и галечниковых почвах персик можно возделывать, но для получения на них хороших урожаев требуется ежегодное внесение органических и минеральных удобрений и частые поливы. Некоторое наличие щебня в почве не представляет особых препятствий для культуры персика.
В данной статье я попытался с некоторыми подробностями рассказать об основных характеристиках персика как очень ценной плодовой культуры, особо подчеркнув при этом его хозяйственную ценность. Данная статья носит исключительно познавательный характер и является вводной для остальных статей цикла о персике. По моему мнению, ее полезно прочитать всем читателям, желающим заняться выращиванием персика у нас или полностью отрицающим такую возможность, так как в статье приведено очень много данных, отсутствующих в имеющейся популярной литературе. Следующие статьи данного цикла будут посвящены опыту возделывания персика в средней и северной зонах садоводства, возможной технологии выращивания персика в Свердловской области и моему собственному опыту его выращивания.

В.Н. Шаламов

Расстояние между посадками

Расстояние между плодовыми и ягодными культурами при их посадке выбирается, исходя из их потребности в солнечном освещении во взрослом состоянии, аллелопатического взаимного воздействия в процессе всего периода роста, удобства ухода за растениями, а также исходя из имеющейся у садовода площади земли, предназначенной для посадки. Дело в том, что размеры большинства плодовых и ягодных растений во взрослом состоянии сильно различаются и определяются сортовыми особенностями по каждой культуре. Поэтому одинаковыми при взаимном размещении даже одной культуры они не бывают, и садовод вынужден при посадке выбирать некоторые ориентировочные расстояния. Кроме того, при недостатке площади садовод, при необходимости размещения на участке большего количества растений, вынужден делать более плотные посадки, рассчитывая в будущем ограничивать рост растений постоянной обрезкой. Еще одним ограничителем является сильная отпрысковая способность некоторых плодовых и ягодных растений (ирги, виргинской черемухи, шиповника и некоторых других), когда эти растения могут выступать в качестве трудно искореняемых сорняков. Такие растения лучше следует высаживать изолированно, подальше от всех остальных, скажем, где-нибудь у забора, или у межи, или у строений.
Поэтому сразу можно сказать, что иргу лучше всего посадить подальше от всех остальных растений. Яблони и груши размещают у нас на любительских садовых участках на расстоянии 4 м друг от друга в ряду и между рядами, сливу от яблони или груши на расстоянии 3,5-4 и на таком же расстоянии друг от друга, вишню - на расстоянии 2,5-3 м от яблони, груши, сливы и на таком же расстоянии друг от друга. Жимолость высаживают на расстоянии 3-3,5 м от яблони, груши, сливы, вишни - это очень требовательная к свету культура, облепиху лучше размещать отдельно от остальных плодовых и ягодных растений, так как ее отпрыски уходят от основного куста на 4-6 м. Расстояние между растениями облепихи должно быть не менее 2,5-4 м, оно сильно зависит от сортовых размеров растения. Смородина и крыжовник должны располагаться на расстоянии не менее 3 м от яблони и груши и не менее 2,5 м - от сливы и вишни, относительно другдруга - между рядами 2-2,5 м и в ряду 1-1,5 м. Малину из ее большой отпрысковой способности также надо высаживать где-то изолированно и подальше от других плодовых и ягодных культур, расстояние между рядами малины должно быть около 2 м. Землянику нужно высаживать также где-то отдаленно от всех плодовых и ягодных культур на самое освещенное место. При дефиците площади можно временно высаживать растения земляники в междурядья молодых деревьев яблони и груши. В связи с быстрым ростом растений сливы, вишни и всех ягодников посадка в их междурядья земляники нецелесообразна.

В.Н. Шаламов

О некорневой подкормке плодовых и ягодных культур

Очень благоприятная, достаточно теплая прошедшая зима позволила очень комфортно перезимовать всем плодовым деревьям и ягодным кустарникам, несмотря на их сильное истощение обильным урожаем в прошлом вегетационном сезоне. Начавшийся нынешний вегетационный период, благодаря аномально теплой и сухой, практически безветренной погоде в большей части мая, обеспечил беспрепятственное ускоренное цветение всех указанных растений и очень хорошее их опыление насекомыми опылителями. То есть, если погода не преподнесет сюрприза в виде поздневесенних заморозков, от которых может погибнуть большая часть молодой завязи, нас может ожидать такой же обильный урожай всех плодовых и ягодных культур, как и в прошлом сезоне.
Но смогут ли справиться с очень обильными урожаями в течение двух лет подряд все наши плодовые и ягодные культуры и не истощают ли они себя при этом окончательно? Разумеется, при хорошем почвенном питании, жидких подкормках, обильных поливах, правильной и умелой борьбе с вредителями и болезнями такого не должно произойти. Однако одного корневого питания в таком случае может оказаться мало, особенно в наиболее важные периоды плодовых и ягодных растений (фазы цветения, плодоношения, подготовка растений к зиме и другие), когда потребность в питательных веществах бывает очень высокой, а возможность получения их из почвы ограниченной, листья могут дополнить функции корней в поглощении питательных веществ при проведении некорневых подкормок. Опыты положительного влияния некорневых подкормок на плодовые и ягодные растения были подтверждены во всех странах развитого садоводства. В бывшем СССР экономическая эффективность этого приема была доказана на 30 указанных растениях.
При наличии значительного сходства в механизмах поглощения веществ через корни и листья имеются и определенные различия, связанные с условиями поглощения. Известно, что основная функция листьев - не поглощение минеральных солей из растворов, а фотосинтетическая деятельность. К тому же условия усвоения воды и питательных веществ из почвы значительно отличаются от условий поглощения веществ из растворов листьями. Корневая система поглощает вещества из растворов очень низких концентраций при относительно высокой влажности почвенного воздуха. При этом почвенный раствор находится в контакте не с мало проницаемым кутинизированным покровом поверхности эпидермы, как у листьев, а с хорошо проницаемой оболочкой эпидермы поглощающего корня. С другой стороны, при поглощении веществ из растворов листьями вода с поверхности листа испаряется уже через 40-60 минут после нанесения и дальнейшее поглощение происходит из концентрированных и даже насыщенных растворов. Вот почему некорневые подкормки не могут заменить корневого питания растений, но могут в значительной степени положительно влиять на их рост и развитие. Особенно это важно весной, когда активность корневой системы (вследствие недостаточной прогреваемости почвы) низкая, а также в наиболее критические по потребности питательных веществ фазы цветения, плодоношения, подготовки к зиме и другие.
Известно, что площадь листьев у плодовых деревьев и ягодных кустарников достигает значительных размеров. Это ставит перед садоводами задачу изучения особенностей строения покровных тканей этих органов с точки зрения проницаемости воды и растворенных в ней веществ. Установлено, что первый барьер, который должны преодолеть вещества, попадающие на листья плодовых и ягодных растений при опрыскивании, - покровная защитная оболочка эпидермы кутикула. Если она и нижележащие ткани листа содержат мало воды, то кутикула сморщивается, восковые компоненты ее сближаются, и она становится малопроницаемой для воды и растворенных в ней веществ. Структура кутикулы напоминает клапанный механизм, имеющий большое значение в регулировании водного режима. Вот почему опрыскивание растений в жаркое время дня дает значительно меньший эффект, чем вечером, ночью или в ранние утренние часы.
Необходимо также знать, что листья с верхней стороны большинства плодовых и ягодных растений гладкие, свободны от устьичных пор. Наиболее сильно это выражено у абрикоса, вишни, смородины, значительно слабее - у яблони и груши. Пробковые покровы побегов и ветвей в определенной степени также проницаемы для воды и растворенных в ней веществ. В естественных условиях при повышении относительной влажности воздуха покровные ткани листьев, побегов и ветвей увлажняются и растворенные вещества, попадая на них при опрыскивании, значительно быстрее проникают в ткани, чем при недостаточной влажности воздуха, когда микропоры покровных тканей заполнены воздухом. Аналогичная картина наблюдается и при почвенной засухе.
Прежде чем рассмотреть вопрос о поглощении растворенных веществ плодовыми и ягодными растениями, необходимо отметить, что вода в чистом виде может поглощаться надземными органами. В естественных условиях это может иметь место при выпадении дождя, росы и так далее. Смачиваемость листьев у различных плодовых и ягодных растений неодинаковая. Она зависит от возраста листьев, содержания в них воды и других факторов. Как было указано выше, через надземные органы плодовых и ягодных растений может усваиваться не только вода, но и растворенные в ней вещества. Установлена возможность проникновения целого ряда макро- и микроудобрений, гербицидов, дефолиантов, биологически активных веществ внутрь тканей, хотя некоторые оказываются токсичными для растений. Например, дефолианты (хлорат магния и другие) проникают внутрь тканей листа, передвигаются по его сосудистой системе и в итоге вызывают опадение листьев. Применяемые против сосущих вредителей инсектициды внутрисистемного действия проникают внутрь тканей растения и убивают вредителей, питающихся отравленным соком.
Особенно широкое применение в мировой практике садоводства уже давно получили некорневые подкормки, для чего используют только высококонцентрированные безбалластные минеральные удобрения. Из азотных минеральных удобрений наиболее усвояемой через листья считается мочевина. В подавляющем большинстве случаев она оказывает положительное влияние на ряд физиологических процессов. Имеются данные о более высокой эффективности использования мочевины некорневым путем в сравнении с внесением ее в почву. Она проникает внутрь листа через верхнюю и нижнюю поверхности значительно быстрее других веществ, способна в значительной степени ускорять проникновение других веществ при совместном их нанесении.
В настоящее время получило широкое распространение совместное применение мочевины с другими удобрениями и ядохимикатами при опрыскивании плодовых и ягодных культур от вредителей и болезней, а также использование ее в чистом виде и в качестве искореняющего опрыскивания против болезней в осенний период. Обычно при обработке садов весной и рано летом применяют раствор 0,1-0,2%-ной концентрации, а по физиологически зрелым листьям - 0,4-0,5%-ный. Для некорневых обработок плодовых и ягодных культур используют не только мочевину, но и другие формы азотных удобрений. Азот проникает в растение как в виде катиона NH4+, так и в виде аниона NO3-. При этом в нитратной форме он проникает быстрее, чем в аммиачной. Кроме мочевины для некорневых обработок используют аммиачную селитру, в которой азот содержится в той и другой формах и другие азотные удобрения. Многие садоводы, например, успешно используют и калийную селитру, в которой содержится не только азот, но и калий. Вообще, при некорневых обработках очень часто используются вещества, содержащие азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо и другие элементы. Все они проникают внутрь растения через покровные ткани надземных органов, но с различной скоростью.
При проведении некорневых подкормок плодовых и ягодных культур необходимо учитывать как внешние, так внутренние факторы. При этом надо помнить, что действие того или иного фактора проявляется многосторонне, часто во взаимосвязи с другими факторами. К одному из факторов, оказывающих существенное влияние на проникновение веществ внутрь листа, относится температура окружающего воздуха. Но ее нельзя рассматривать вне связи с другими факторами - относительной влажностью и прочими. Известно, что с повышением температуры относительная влажность воздуха снижается, а с понижением, наоборот, повышается. Высокая температура и низкая относительная влажность воздуха способствуют быстрому высыханию капель раствора на поверхности листа и, следовательно, снижают поглощение.
Понижение температуры воздуха до определенного предела и повышение относительной влажности воздуха наоборот способствуют более длительному сохранению используемых веществ на поверхности листа в растворенном состоянии и более быстрому и более полному их усвоению. Вот почему опрыскивание растений целесообразно проводить вечером, ночью и рано утром. В солнечный день, когда температура воздуха существенно повышается, опрыскивание проводить нецелесообразно. В пасмурную погоду обработку можно вести и днем. Оптимальная температура для опрыскивания 18-25°С. Следует иметь в виду, что верхняя поверхность листьев нагревается днем значительно сильнее, чем нижняя, и капли раствора на ее поверхности высыхают быстрее. Так, при температуре воздуха 25-30°С по наблюдениям капли раствора на верхней поверхности листа высыхают через 25-30 минут после нанесения, а на нижней - через 35-50 минут. В пасмурную погоду и в ночные часы капли сохраняются в течение часа и более.
Положительное влияние высокой относительной влажности воздуха объясняется тем, что при низком содержании воды кутикула листа сморщивается, ее кутиновые пластиночки тесно соединяются с восковыми компонентами, в результате чего проницаемость кутикулы уменьшается. Получается как бы клапанный механизм, играющий важную роль в регулировании водного баланса листа: когда кутикула сухая, этот клапанный механизм ограничивает потерю имеющейся в растении воды, а когда она влажная (например, при росе), происходит поглощение воды и растворенных в ней веществ. Вот почему вода и растворенные вещества проникают лучше через насыщенную водой кутикулу.
Определенную роль в усвоении растением применяемых веществ при некорневых обработках играет гигроскопичность солей. Такие соли, как хлорат магния и другие, обладая высокой гигроскопичностью, при равных условиях дольше сохраняются на поверхности листа в растворенном состоянии и, следовательно, полнее усваиваются по сравнению с малогигроскопичными веществами. Относительная влажность воздуха, по результатам ряда исследований, не играет решающей роли в поглощении раствора в начальный период, то есть в момент опрыскивания, но оказывает существенное влияние на длительность сохранения применяемого вещества в растворенном состоянии и способствует более полному его усвоению.
Отдельные садоводы интересуются вопросом влияния света на эффективность некорневых обработок.
Мнения специалистов по этому вопросу довольно противоречивые. Ряд исследователей отмечают косвенное влияние света на поглощение растениями питательных веществ за счет увеличения проницаемости протоплазмы, усиления оттока поглощенных листом веществ, повышения интенсивности фотосинтеза и тому подобное. Прямого влияния на поглощение растениями питательных веществ свет, по-видимому, не оказывает.
Ветер также может играть определенную роль в поглощения питательных веществ растениями. С одной стороны, он может замедлить поглощение, способствую более быстрому высыханию капель на поверхности листа. С другой стороны, ветер улучшает снабжение листьев кислородом. Поэтому положительное влияние ветра на процесс некорневого поглощения, видимо, может иметь место в естественных условиях при наличии других благоприятных факторов (света, высокой относительной влажности воздуха, температуры и других), что наблюдается чаще всего в ночные, утренние и вечерние часы. Однако при сильном ветре опрыскивание проводить нецелесообразно, так как при этом затрудняется возможность равномерного смачивания листьев растворами.
Верхняя поверхность листьев плодовых и ягодных растений, как правило, бедна устьицами и опушением. Она имеет к тому же сильноразвитые покровные ткани. Вследствие этого верхняя поверхность листьев поглощает меньше воды и растворенных веществ, чем нижняя. Поэтому при опрыскивании необходимо добиваться хорошей смачиваемости раствором обеих поверхностей листа, особенно его нижней стороны, через которую происходит наиболее интенсивное поглощение. Молодые, быстро растущие листья лучше поглощают воду и растворенные в ней вещества, чем физиологически зрелые. Это связано с большой адсорбирующей способностью молодых листьев и другими факторами. Пробковые покровы плодовых и ягодных растений также способны пропускать воду и растворенные вещества. Все это объясняет положительную реакцию растений на опрыскивание их в состоянии покоя, особенно при возобновлении роста, весной, когда их корневая система бывает малоактивной, а почва холодной.
В настоящее время установлено, что вещества могут проникать внутрь тканей даже из сухого порошка, как при опыливании, но обязательным условием при этом должно быть наличие влаги на поверхности листа. В литературе имеются данные о замене извести для побелки штамбов и толстых ветвей кроны плодовых деревьев суспензией суперфосфата и о положительном влиянии последнего на состояние деревьев.
Эффективность некорневых обработок во многом зависит от смачиваемости поверхности листа. Для этого используют специальные поверхностно-активные вещества, которые способствуют тончайшему распылению жидкостей при опрыскивании и, как правило, ускоряют процесс проникновения веществ в ткани листа. Пленки поверхностно-активных веществ уменьшают испарение как при ветре, так и без него. К одному из активизаторов поглощения относится и мочевина, которая, как уже было указано выше, не только быстро проникает в лист, но и способна ускорять проникновение других элементов при совместном их применении. Из поверхностно-активных веществ наибольшее применение на практике получили выпускаемые промышленностью ОП-7 и ОП-10, которые используются в 0,05-0,1%-ной концентрации. Следует отметить, что большинство ядохимикатов, выпускаемых промышленностью в настоящее время для опрыскивания садов и огородов, содержат в своем составе поверхностно-активные вещества. В практике садоводов-любителей для этих целей используют обычное хозяйственное мыло, которого добавляют 30-50 г на 10 л раствора, а также различные другие моющие средства.
Мировая практика подтвердила высокую эффективность некорневых подкормок плодовых деревьев и ягодных кустарников азотом, фосфором, калием, кальцием, бором, железом, медью, цинком, марганцем, молибденом и другими элементами. Подкормки яблони мочевиной проводят в различные сроки: перед цветением, перед июньским опадением завязи, во время созревания плодов. При весенних обработках применяют 0,2-0,3%-ную концентрацию, при летних - 0,4-0,5%-ную. Подкормки целесообразно совмещать с обработками против вредителей и болезней и проводить с интервалами в 15-20 дней. В период созревания плодов необходимо добавлять хлористый калий (0,5-0,6%). В послеуборочный период хорошие результаты дает подкормка 3-5%-ным суперфосфатом и 2%-ным раствором хлористого калия.
Груша более чувствительна к мочевине, чем яблоня, поэтому концентрацию мочевины при подкормках уменьшают до 0,1-0,2% весной и 0,3% - летом. Все остальные мероприятия проводят так же, как и в яблоневых садах. Вишня, смородина, крыжовник и малина менее чувствительны к мочевине, поэтому для них применяют более высокие концентрации: 0,5-0,6% - весной, а летом - до 1%. Хорошие результаты дает двукратная некорневая подкормка черной смородины во время зеленой завязи 2%-ным раствором суперфосфата и 0,5%-ным раствором мочевины, обработка земляники перед цветением 0,1%-ным раствором аммиачной селитры, 0,1%-ным раствором хлористого калия и 0,1%-ным раствором суперфосфата. Для лучшей подготовки плодовых деревьев к зиме, повышения их устойчивости к морозам во второй половине августа в любительском саду проводят некорневую подкормку фосфором и калием: на 10 л воды берут 300 г суперфосфата и 50 г хлористого калия. Отфильтрованную вытяжку суперфосфата и хлористый калий разводят в воде до указанной концентрации. Особое внимание садоводы-любители должны обратить на обязательное применение некорневых подкормок при испытании плодовыми деревьями и ягодными кустарниками стрессовых ситуаций - сильном подмерзании, поражении болезнями и вредителями, сильной перегрузке урожаем и другими.
Уважаемые садоводы-любители, в данной статье я попытался собрать и доказательно изложить все имеющиеся на настоящее время сведения, относящиеся к технологии использования некорневых подкормок плодовых и ягодных растений растворами питательных и других веществ, и настоятельно рекомендовать такие подкормки (обработки) на Ваших садовых участках. 

В.Н. Шаламов

Грушу уссурийскую используют больше как подвой. А чем полезны плоды самой груши уссурийской?
Т.В. Лесникова, село Юсьва, Пермская обл.

Нет, Вы не правы. Груша уссурийская используется не только как подвой. Она является главным и единственным компонентом в селекции высокозимостойких сортов и форм груши на пространстве от Дальнего Востока до Средней полосы европейской части России. Кроме того, груша уссурийская является и великолепным декоративным деревом. Она очень широко использована в озеленении в Екатеринбурге и в других городах. Ценна она и своей древесиной, используемой в мебельном производстве. Так что нельзя ограничиваться использованием ее только в качестве подвоя.
В отношении использования плодов уссурийской груши. Плоды уссурийской груши варьируют от мелких (15-30 г) до крупных (40-90 г), по форме бывают округлые, продолговато-округлые, колокольчатые, кубаревидные, чаще встречаются плоды продолговато-округлые. Расположены на короткой плодоножке (1,5-2 см). Основная окраска плодов светло-зеленая или желтовато-зеленая, на солнечной стороне с коричневато-красноватым румянцем. Кожица толстая, грубая, шероховатая, покрыта многочисленными коричневатыми точками. Мякоть сочная, очень ароматная, кисло-сладковатого вкуса, с терпковатым привкусом и большим содержанием дубильных веществ. Внутренняя мякоть отделена от внешней слоем гранулированной клетчатки в виде мельчайших крупинок. Плоды становятся пригодными к потреблению после непродолжительной лежки. Плоды ранних форм созревают во второй половине августа, а поздних – 10-15 сентября. Продолжительность лежки – 8-10 дней.
Сухих веществ в плодах – 22-28%, сахаров – 6,4-8,4% и редко достигает 11-12, кислот – 1,5-2,8% (доминирует яблочная), дубильных и красящих веществ – 420 мг%. Концентрация витамина С в зрелых плодах не превышает 8,5 мг%, но обычно бывает ниже. В разные по метеоусловиям годы химический состав плодов изменяется мало. Исследуя состав биологически активных веществ в плодах груши, профессор Л.И. Вигоров нашел, что в плодах уссурийской груши содержится достаточно большое количество витамина Р (до 250 мг%), а также очень интересные соединения – арбутин (до 150 мг%) и хлорогеновая кислота (до 70 мг%). Плоды всех южных и европейских сортов груши содержат намного меньше указанных соединений, чем уссурийская груша и северные сорта груши, созданные при участии уссурийской. Поскольку в плодах уссурийской груши есть арбутин и хлорогеновая кислота, то их употребление оказывает полезное действие при заболевании почек (образовании почечных камней и песка, гематурии, бактериурии и других). Хлорогеновая кислота в плодах уссурийских груш делает их полезными и при заболевании печени.
На Дальнем Востоке, где произрастает значительное количество уссурийской груши, местное население достаточно широко использует ее плоды, в основном для технической переработки на варенье и повидло. Но, в принципе, плоды уссурийской груши можно употреблять и в свежем виде, и на другие виды переработки, кроме варенья и повидла. Так, из плодов этих груш можно готовить цукаты, джем, компот, можно их мочить и мариновать, а также и сушить.
В последние годы в нашей стране выведены сорта и формы уссурийской груши, которые обладают довольно неплохим вкусом. Например, включены в Госреестр России сорта уссурийской груши Амурская ранняя и Восточная лимонка, полученные в Благовещенске Г.И. Госенченко. Хороший вкус плодов имеют отборные формы уссурийской груши Сочная и Ранняя, полученные в Хабаровске П.Г. Шурановым и С.И. Тимошиным. Да и на нашей Свердловской селекционной станции садоводства отобраны формы уссурийской груши, имеющие плоды острокислого вкуса, без горечи и терпкости, богатые биологически активными веществами (арбутином, сератонином, сапонинами, витамином Р). Из них плоды формы 30 п довольно долго хранятся, до двух-трех недель после съема.
Указанные сорта и отборные формы могут быть использованы для выращивания в северных частях Пермской, Свердловской, Тюменской областей, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Я у себя в саду выращиваю три отборные формы Свердловской селекционной станции садоводства, включая и форму 30 п, вкус плодов в некоторые годы является вполне хорошим. В основном я использую указанные формы груши для получения семян, поскольку в саду растет много разных культурных сортов.

 

 

 

Шиповник

В этом году при теплом лете и теплой осени плоды шиповника хорошо вызрели, налились соком.
Для нас шиповник - как аптека.
Его плоды для человека
Всегда питательны, полезны.
Они врачуют все болезни.

Род шиповник, или роза, принадлежит к семейству розоцветных и насчитывает около 400 видов. На территории России известно более 60 видов, встречающихся либо открытыми сплошными массивами, либо в смешении с другими лесными породами, либо отдельными кустами под пологом леса в Европейской части России, на Урале, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Сахалине, Курильских островах. В Свердловской области наиболее распространен шиповник коричный, нередко встречается и шиповник иглистый, а в искусственных насаждениях и роза морщинистая.
Шиповник является многолетним кустарником с опадающей листвой, различающимся по высоте, направлению и характеру роста ветвей. Высота кустов в возрасте 10-15 лет колеблется в зависимости от видового происхождения от 1,5 (роза морщинистая - 1,5-1,8 м) до 3,0 м (роза коричная - 2,5-3 м). Шиповник вполне оправдывает свое название, так как стебли большинства представителей его покрыты в той или иной степени шипами, часто очень острыми, жесткими, крючкообразными и прочными, причиняющими серьезные неприятности неосторожному человеку и даже животному. Вместе с тем, у ряда культурных сортов и отборных форм шипы иногда бывают сосредоточены у основания стеблей и в зоне расположения плодов развиты слабо или отсутствуют совсем (Витаминный ВНИВИ, Бесшипный, отборные формы розы коричной и другие). Взрослый куст шиповника состоит из хорошо развитых многолетних стеблей, расположенных в центре и по периферии, у основания куста видны неразветвленные корневищные побеги, в зависимости от погодных условий длиной 1,0-1,5 м и более. Жизнеспособность корневищных ветвей продолжается 6-8 лет, плодоношение начинается на втором году жизни ветви, постепенно нарастая до 5-6-летнего возраста.
Как известно, очень значительный урон урожаю плодовых и ягодных культур в северной зоне садоводства, к которой относится и территория нашей области, наносят весенние заморозки. В этом отношении шиповник имеет свои преимущества. Своими сроками цветения он, как правило, уходит от наиболее опасных заморозков. Почки у большинства видов шиповника у нас распускаются в конце апреля - первых числах мая, цветение начинается через 35-40 дней после распускания почек, заканчивается цветение во второй-третьей декадах июня. Созревают плоды во второй-третьей декадах августа, на отдельных растениях, культурных сортах и формах - в сентябре и даже октябре.
Плоды шиповника представляют собой ложную ягоду, образующуюся за счет разрастания частей цветоложа. Внутри яркоокрашенного в красные тона мясистого образования формируются настоящие плодики, которые в обиходе называют семенами. Количество семян в плодах для разных видов, сортов и форм шиповника колеблется от 13 до 47 штук. Плоды имеют самую разнообразную форму. Они могут иметь форму веретена, эллипсоида, почти правильного шара, шара, сплюснутого с полюсов, боченка, булавы, яйцевидной или грушевидной формы (рис. 1). Средняя масса плодов от 0,8 г (у шиповника коричного) до 5 г (у шиповника морщинистого). Максимальная масса плодов у культурных сортов и форм шиповника морщинистого может достигать 10-16 г. Крупные плоды имеют также виды шиповника роза яблочная и роза Федченко. Правда, зимостойкость у указанных видов, особенно у последнего, пониженная.
Шиповник известен с незапамятных времен. Древние греки выращивали кусты дикой розы вокруг храма Афродиты и лепестками усыпали путь новобрачным. Широко использовали они шиповник и в качестве лечебного средства. На Руси упоминание о шиповнике встречается уже в первых травниках в 13-14 веке. Исследования, проведенные в 20 веке, показали, что плоды дикорастущих видов, отборных сортов и форм шиповника выделяются очень высоким содержанием биологически активных веществ, особенно витаминами С и Р. Витамина С в мякоти плодов содержится от 684 до 4215 мг/100 г, что в 10-15 раз больше, чем в ягодах смородины. По содержанию этого витамина в мякоти плодов, и то лишь с его крупноплодными формами, могут конкурировать только унаби (китайский финик) и актинидия коломикта. Из культурных сортов и форм меньше витамина С встречается в плодах, производных розы морщинистой (Юбилейный, Крупноплодный и др.) - 547-992 мг/100 г, больше - в сортах Воронцовский №1 (1784-4207), Витаминный ВНИВИ (2241-3806) и других. Преждевременный или запоздалый сбор приводят к получению менее витаминных плодов. Так, в опытах Л.И. Вигорова в мякоти оранжевых плодов розы ругозы было найдено 920 мг/100 г витамина С, в красных - 1450 и в перезревших плодах (с начавшей размягчаться мякотью) - только 720, то есть вдвое меньше, чем у зрелых. Садоводам обязательно это нужно иметь в виду и делать сборы плодов шиповника только в период их полной зрелости.
Плоды шиповника интересны и как источник высокого содержания витамина Р. Выше оно у производных розы коричной (2-5 мг%), ниже - у розы морщинистой (0,5-1,4 мг%). Кроме витаминов С и Р, плоды шиповника отличаются высоким содержанием каротиноидов, витаминов К1,К2. Содержание каротинойдов составляет 3-5 мг/100 г. По этому признаку шиповник не уступает абрикосу, хурме, мандаринам, красноплодным сортам облепихи. Довольно высоко содержание в плодах шиповника витамина Е (6-10 мг/100 г), В2 (0,1-0,3 мг/100 г). В плодах имеется целый комплекс микроэлементов: калий, магний, фосфор, марганец, молибден, железо, цинк, медь. Плоды богаты органическими кислотами: яблочной, лимонной и др. Имеются в плодах также пектиновые и красящие вещества. Воспевая достоинства плодов, не стоит забывать, что полезными являются также цветы, семена, корни, кора шиповника.
Семена богаты растительным маслом, содержащим до 10 мг/100 г каротина и до 200 мг/100 г витамина Е. Содержащийся в масле витамин Е легко разрушается при хранении. Семена обладают желчегонным, мочегонным, противовоспалительным действием, масло, полученное из семян, применяют при геморрое, язвенном колите, ожогах, кожных заболеваниях. Цветы шиповника содержат эфирное масло. Отвар цветов в народной медицине применяют при коньюктивите и как успокаивающее и противовоспалительное средство. Все это и обуславливает высокие лечебные качества шиповника, у которого лечебным сырьем являются также корни и листья. Отвар корней имеет вяжущее, желчегонное и антисептическое действие, а водный настой листьев действует как противомикробное и болеутоляющее средство и используется при желудочно-кишечных заболеваниях. Отвары, настои, сироп из плодов шиповника обладают противовоспалительным, противоцинготным, желчегонным действием. Водный настой плодов повышает сопротивляемость организма при инфекционных заболеваниях, ослабляет развитие атеросклероза, обладает общеукрепляющим, тонизирующим действием, стимулирует функцию половых желез, ослабляет и останавливает кровотечения, уменьшает хрупкость кровеносных капилляров, усиливает регенерацию мягких и костных тканей, ускоряет заживление ран, обморожений, ожогов. Настой из кожуры или целых плодов применяют при почечно-каменной болезни, т.к. он способствует рассасыванию камней. Препараты шиповника назначают при геморрагическом диатезе, при кровотечении десен, при носовых, легочных, почечных, других кровотечениях, при различных инфекционных заболеваниях, в послеоперационный период, при переломах костей.
Для приготовления отвара плодов берут 1 столовую ложку сырья, заливают двумя стаканами кипятка, кипятят 10 минут в закрытой посуде, настаивают одни сутки, отжимают, процеживают, добавляют сахар. Принимают по 0,5 стакана 2-3 раза в лень перед едой. Отвар корней готовят из двух ст. ложек сырья. Корни кипятят 15 минут в 0,4 л воды, настаивают 2 часа, процеживают. Принимают по 0,5 стакана 4 раза в день перед едой. Для приготовления отвара семян 1 чайную ложку порошка из семян кипятят 30 минут в 1 стакане воды в закрытой посуде, настаивают 2 часа, принимают по 1/4 стакана 3-4 раза в день до еды. Для приготовления настоя листьев 1 ст. ложку сырья настаивают 3 часа в 0,3 л кипятка в закрытой посуде, процеживают, принимают по 2 ст. ложке до еды.
В садах шиповник в основном используется в качестве декоративного растения при непосредственном его выращивании, а также в качестве подвоя (в основном роза канина) для садовых сортов роз и растения для создания живых изгородей. Выращивание шиповника, как плодовой высоковитаминной культуры, началось только в последнее время с созданием отборных сортов и форм и пока еще не получило большого распространения. Из различных видов шиповника наиболее подходящим для декоративных целей является роза морщинистая, которая издавна культивируется как декоративное растение. Она цветет с июня вплоть до поздней осени. Цветки бывают крупные, до 12 см в диаметре, белые, розовые и красные. Начинает усиленно цвести на 2-3-й год после посадки или посева. Кроме розы морщинистой, для декоративных посадок на участках садоводов можно рекомендовать розу сизую с ярко-розовыми цветками, розу яблочную с крупными розовыми цветками, розу Уэбба, розу Федченко с белыми и розовыми цветками и розу коричную с бледно- или темно-розовыми цветками.
В качестве растений для живых садовых изгородей наиболее пригодны роза коричная (рис. 2), роза морщинистая (рис. 3) и роза сизая (рис. 4). Они быстро развиваются и имеют мощно развитую крону. Особенно хорошо себя показывает в живых изгородях роза морщинистая. Она обладает весьма колючими шипами, сильно разрастаясь во все стороны, быстро замыкает ряд и образует высокую, мощную, не проходимую живую защитную полосу. К тому же следует добавить, что роза морщинистая морозостойка, не требовательна к почве, может произрастать даже на свежих песчаных почвах, стойка против грибных болезней, в частности против распространенного на розе коричной ржавчинного гриба. Для создания живых изгородей еще рекомендуют использовать шиповник собачий, щитконосный, войлочный. При двухрядной посадке их с расстояниями в рядах 1-1,5 м и междурядьях 1 м уже через 2 года изгородь становится непроницаемой.
На садовых участках как поливитаминную культуру выращивают сорта шиповника: Июльский, Юбилейный, Крупноплодный, Урожайный, Воронцовский-1, Воронцовский-2, Воронцовский-3, Российский-2, Витаминный ВНИВИ, Бесшипный и новые челябинские сорта Уральский чемпион, Багряный, Румяный, Луч и другие. При выращивании на участке шиповника в качестве декоративного растения или в живых изгородях в большинстве случаев можно обойтись и плодовыми сортами шиповника.
Шиповник размножается семенами и вегетативно. Для извлечения семян плоды снимают, когда они только начинают краснеть, не дожидаясь полного вызревания, и сразу высаживают семена на подготовленную грядку на глубину 2-4 см. Можно проводить посадку целыми плодами, мякоть плода создаст благоприятную среду для прорастания семян. Семена шиповника требуют длительного периода стратификации (5-6 месяцев. Поэтому часто проводят позднелетний (август) посев семян, извлеченных из незрелых плодов. Такие семена проходят часть этого периода в сентябре и октябре в естественных условиях и нередко всходят в первую весну после посева. Также ведут себя и семена, посеянные вместе с плодами. Семена без мякоти и извлеченные поздно из плодов всходят на второй год весной. У семян, извлеченных из перезревших плодов, наблюдается резкое уменьшение всхожести. Нужно иметь в виду, что растения, выращенные из семян, могут отличаться плодами от материнского растения. Оставляют в последствии наиболее продуктивные кусты.
При вегетативном размножении шиповника можно использовать и черенки, длина которых 10-15 см. Их высаживают весной в хорошо увлажненную почву на глубину 8-10 см, оставляя на поверхности 2-3 глазка. Верхний срез черенка замазывают садовым варом. От яркого солнца черенки притеняют, например, пленкой. Почву все время поддерживают влажной.
Шиповник имеет сильные корни и используется в качестве подвоя для прививки роз. Чаще проводят окулировку глазком. Глазки берут с нижней части стебля купленных для подарка роз, так можно их собрать, при желании, целую коллекцию.
Шиповник хорошо размножается корневыми отпрысками и корневыми черенками. Это простой и доступный способ размножения, при этом сохраняются все признаки материнского растения. Заготавливают отпрыски поздно осенью или рано весной. Длина корневищной части у отпрыска должна быть 12-15 см, надземную часть укорачивают, оставляя пенек в 5 см. Если участок хорошо обеспечен водой, отпрыски сразу высаживают на постоянное место без подращивания в питомнике. Корневые черенки заготовляют осенью. Для этого отрезают корни толщиной не менее 8 мм и нарезают их на черенки длиной 15-20 см. Указанные черенки высаживают наклонно в рассадники и на гряды, соблюдая полярность из роста и оставляя на поверхности почвы конец черенка длиной 1,5-2 см. После посадки место посадки поливают и мульчируют торфяной крошкой. Весной для лучшего отрастания черенков полезно место посадки укрывать пленкой.
Шиповник неприхотлив, но он любит свет и тепло, в лесу он лучше растет на южных опушках. В саду уход за шиповником заключается в поливе, подкормке, в удалении высохших и больных ветвей. Корневая система у шиповника расположена глубоко, и он плохо растет на заболоченных участках. Кислые почвы за год до посадки известкуют, можно золой. Размер посадочных ям зависит от плодородия почвы, ширина и глубина ямы должна быть не менее 50 см, а на каменистых и тяжелых глинистых почвах - 80-100 см. В каждую яму вносят 10-15 кг перегноя, 200 г суперфосфата, полведра золы. Перед посадкой наземную часть пересаживаемого растения обрезают на 2/3, корни желательно обмакнуть в болтушку из глины с добавлением гетероауксина из расчета 100 мг на 10 л воды. Техника посадки шиповника, как и у других кустарников. Корневую шейку располагают на 5-8 см ниже уровня поверхности почвы. После посадки проводят обильный полив и мульчирование почвы торфом или опилками.
Опыление шиповника проводят пчелы, шмели и другие насекомые. Многие формы шиповника дают большое завязывание плодов при перекрестном опылении, а отдельные являются самобесплодными. Поэтому для переопыления желательно иметь на участке 2-3 разных сорта, цветущих в одно время. Почву в насаждениях шиповника лучше засеять газонной травой, которую можно периодически скашивать и использовать в качестве мульчи. Тогда и поливать придется меньше. А полив особенно важен в жаркое время в первый год после посадки. С третьего года вегетации для получения большего и качественного урожая шиповник требует внесения удобрений и подкормок. Очень хорошо отзывается шиповник на внесение перегноя, гранулированного суперфосфата и особенно золы.
Обрезку кустов проводят для удаления слабых, больных, поломанных ветвей и для формирования живой изгороди, дав кусту равномерно заполнить выделенное ему пространство. Наибольший урожай шиповник дает в возрасте 10-12 лет, поэтому желательно постоянно обновлять старые посадки, используя отпрыски высокопродуктивных кустов.
Растения шиповника, как и другие растения семейства розоцветны повреждаются многими вредителями и болезнями. Из вредителей шиповник повреждают следующие насекомые: тля розанная травяная, непарный шелкопряд, пилильщик розанный, пилильщик белопоясный, бронзовка обыкновенная, майский жук, розанная листовертка, паутинный клещик. Из грибных болезней шиповник повреждает ржавчинный гриб, мучнистая роса и черная пятнистость. Меры борьбы с указанными вредителями и болезнями одинаковы с другими растениями из этого семейства при поражении их одинаковыми вредителями и болезнями.
Сушат плоды шиповника при температуре 80-85°С, не допуская подгорания. Высушенные плоды хранят в бумажных пакетах, коробках или в полиэтиленовых мешках. Сухие плоды заваривают в термосе, причем 2 ст. ложки плодов заваривают в 0,5 л крутого кипятка, закрывают термос пробкой и настаивают 10-12 часов. Из свежих плодов можно приготовить витаминную пасту, отварив очищенную от семян и волосков мякоть до размягчения и протерев ее через сито. В эту массу добавляют равное количество сахара и добавляют лимонную кислоту. Сахар добавляют, нагревая и перемешивая массу.

Н. Лавров

Сладкая рябина

В раннем детстве у нас под окном росла рябина. Весной она радовала цветом и распускающейся ажурной листвой, осенью - крупными алыми гроздьями манящих ягод. К сожалению, вкус у них был горький и терпкий, но после первого морозца красные бусины становились лакомством для нас, детворы, и птиц. Возьмешь в рот такую ягодку, раздавишь, и брызнет сладко-терпкий сок, и наполняешься бодростью, силой и уверенностью. Слышала, что сейчас появились сладкие по вкусу сорта рябины, что и морозов ждать не надо. Расскажите о них, пожалуйста.
Р.С. Сайфуллина

Удивительные сорта красной рябины с крупными, а главное, сладкими плодами, созданы во ВНИИ генетики и селекции плодовых растений в Мичуринске.
Плоды вновь созданных сортов рябины - настоящая кладовая здоровья. По содержанию основных витаминов они превосходят дикорастущую сестру и в 3-4 раза – многие другие плодово-ягодные и овощные культуры. По количеству сорбита, природного заменителя сахара для диабетиков, им нет равных. Железа в сладкоплодной рябине в 4 раза больше, чем в яблоках, поэтому ее в первую очередь надо рекомендовать беременным женщинам и маленьким детям, если у них нет к ней аллергии.
Найдены в них и редко встречающиеся вещества, помогающие при неврозах и кислородном голодании. Кроме того, рябина используется в практике лечения болезней, связанных с повышенным фоном радиации. А содержащийся в большом количестве пектин помогает выводить из организма соли тяжелых металлов.
Благодаря наличию большого комплекса биологически активных веществ, сладкая сортовая рябина регулирует жировой, солевой и холестериновый обмен, поэтому может использоваться в качестве противосклеротического средства. Имеющиеся в плодах кислоты тормозят рост вредных микроорганизмов - грибов и плесени. Поэтому, если добавить горсть ягод в любой компот, маринад или соленье, заготовка сохранится заметно дольше. Вообще же, если листьями рябины перекладывать картофель, морковь и другие овощи, в подвале они будут храниться чуть ли не год без каких-либо признаков порчи.
Итак, знакомьтесь с новинками, которые сейчас успешно проходят сортоиспытание.
Бусинка. Дерево среднерослое. Вступает в плодоношение через 3-4 года после посадки. Урожай созревает в середине августа - начале сентября. Хотя плоды и не самые крупные, но очень сочные, по вкусу напоминают клюкву, только без едкой кислоты. Сорт устойчив к экстремальным погодно-климатическим условиям и отличается обильной урожайностью. Хорош для всех видов переработки.
Вефед. Один из лучших сладкоплодных сортов столово-десертного назначения. Отличается высокой зимостойкостью и урожайностью (до 75 кг плодов с растения). Дерево высотой до 3 м. Урожай созревает в конце лета. Плоды нарядные, желто-розовые.
Солнечная. Дает до 90 кг ягод с дерева. Плоды ярко-оранжевые с оригинальным красноватым румянцем. Особенно вкусны в свежем виде, удачны в переработке. Из ягод получаются отличный сок и протертая мякоть с сахаром.
Сорбянка. Отличается рекордной урожайностью - до 120 кг плодов с дерева, созревающих в начале сентября. Плоды едва ли не самые крупные, массой - до 2,4 г, красные, с заметной желтизной. Хороши в свежем виде и для всех видов переработки.
Кстати, многие из названных сортов сейчас размножает и продает на московских выставках-ярмарках Тульский научно-производственный центр биотехнологии «Фитогенетика».


 

 

Советы по уходу
Поскольку рябина - довольно высокое дерево, сажать ее целесообразно по границе сада, лучше с северной стороны, чтобы не затеняла участок. Она отлично растет на любых, даже бедных почвах, но предпочитает суглинки, хорошо удерживающие воду. Сажают ее осенью, а с закрытой корневой системой - весной и даже летом. Для получения высокого урожая лучше приобретать сразу несколько сортов: односортные посадки хотя и склонны к самоплодности, но все же менее урожайны.
Сажают деревца в 4-6 метрах друг от друга, ямы выкапывают большие, до 80 см в диаметре. Заполняют их смесью компостной земли с плодородным поверхностным слоем почвы, куда добавляют по две горсти золы и суперфосфата, а также 3-4 лопаты полностью перепревшего навозного перегноя (свежий навоз сжигает корни). Взрослая рябина, в отличие от яблони, в обрезке не нуждается, а у саженца весной укорачивают центральный проводник. И последнее: корни рябины расположены поверхностно, поэтому почву под деревьями перекапывают не глубже, чем на 20 см, часто поливают и мульчируют приствольный круг перегноем, компостом или навозом.

Венедикт ДАДЫКИН, ученый-агроном, г. Москва

Размножение прививкой декоративных форм ели колючей и ели сибирской голубой

В своих двух предыдущих статьях, посвященных размножению декоративных форм ели колючей и ели сибирской голубой, я писал, что их семенное размножение далеко не всегда передает потомству характерные материнские признаки, а черенкование требует специальных рассадников, парников или теплиц, ежедневного многократного полива или туманообразующих установок и тщательного ухода. Без этого укореняемость черенков оказывается очень невысокой, да еще к тому же значительная часть прижившихся растений гибнет во время зимовки. Я не отвергаю указанные способы размножения ели из любительской практики, но считаю, что лучшим способом ее размножения на сегодня является все-таки прививка. Об этом красноречиво говорят многочисленные сравнительные опытные данные роста и развития одновозрастных черенковых и прививочных саженцев. Например, в одном из таких опытов четырехлетние привитые саженцы ели колючей в 3-5 раз превышали по росту и развитию одновозрастные растения из черенков.
Наилучшие результаты в качестве подвоя для декоративных форм ели колючей и ели сибирской голубой в наших условиях показали растущие естественно в лесах на территории области формы ели сибирской. Такие подвои могут быть выращены из собранных в лесу семян искусственно или дорощены из выкопанных в лесу сеянцев подроста. О выращивании сеянцев ели из семян было подробно рассказано в моей первой статье. Практика показала, что для прививки наиболее пригодны 4-6-летние сеянцы, имеющие диаметр верхушечного побега больше 8 мм и высоту 40-50 см и больше. Сеянцы, проявляющие к этому возрасту сильно ослабленный рост и формирующие неправильную крону, должны браковаться. В принципе, в качестве подвоев могут быть использованы и сеянцы более старшего возраста (7-10-летние) при выполнении прививки на участках ствола 2-3-летнего возраста, так как высоко поднятая привитая крона некрасива.
Нашими учеными-лесоводами разработано несколько эффективных способов прививки хвойных древесных растений, позволивших широко применять их в условиях открытого грунта. Наибольшее распространение нашли следующие способы: прививка сердцевиной на камбий Е.П. Проказина (рис.1), прививка камбий на камбий Д.Я. Гиргадова (рис.2), прививка врасщеп Л.В. Яковлевой (рис.3). Все эти способы при квалифицированном исполнении дают хорошие результаты. С моей точки зрения, более предпочтительным и простым является несколько доработанный специалистами НИИ садоводства Сибири способ прививки камбий на камбий со вставкой нижнего клина черенка под язычок коры (рис.4). Особенно этот доработанный способ эффективен при прививке толстых черенков весной. Я широко использовал его при прививке весной ели и кедра. Лучшие сроки прививки у нас весной с 15 апреля по 15 мая или летом с 10 июля по 5 августа.
Черенки для прививки заготавливают только с лучших наиболее интенсивно окрашенных маточных деревьев 15-20-летнего возраста. Срезают черенки с конечных побегов крупных боковых ветвей. Длина заготавливаемых черенков должна быть 7-10 см. Для весенней прививки срезку черенков производят в апреле дней за 10-15 до начала прививок. Срезанные черенки укладывают в ящик, переслоив их опилками или мхом, и хранят в снежном бурте, укрытом сверху слоем опилок. Годятся и свежесрезанные черенки. Для летней прививки пригодны только исключительно свежесрезанные черенки. Прививать их надо немедленно после заготовки, так как уже через 3 часа приживаемость резко падает.
Перед прививкой по доработанному способу камбий на камбий (рис.4) хвою на черенке срезают лезвием безопасной бритвы или прививочным ножом, оставляя ее только на самой вершине черенка, вокруг почек. Также срезают хвою и на подвое на месте прививки на протяжении 5-7 см вокруг побега. Затем острым ножом обновляют нижний срез черенка, укорачивая его до 4,5-5 см. После чего на нижней части черенка надрезают короткий клин (0,5 см длиной) от наружной стороны к внутренней (а на внутренней срезают кору до камбия). На подвое также первым движением надрезают короткий язычок коры в нижней части очищенного от хвои участка. Вторым движением, поднимая нож выше первого надреза, срезают полоску коры до язычка длиной 3-4 см. Под язычок вставляют клиновидную комлевую часть черенка, совмещая по всей длине камбиальные слои черенка и подвоя и притягивая их обвязкой. Для обвязки используют узкую ленту из полихлорвиниловой пленки 1-1,5 см шириной и 30 см длиной. В годы с ранней весной прививку нужно обязательно делать до начала распускания почек подвоя.
При успешности выполнения прививок за привитыми деревьями должен вестись соответствующий уход. Крону подвоя следует удалять постепенно. Она необходима для развития привоя, так как производит для него продукты фотосинтеза. Вырезка всех ветвей подвоя у 2-3-летних прививок, например, вызывала сильное замедление роста привоя. Первую обрезку ветвей подвоя выполняют следующей после прививки весной. Одновременно с обрезкой верхней «мутовки» укорачивают и верхние боковые ветви кроны. На 3-4-й год весной обрезают концы ветвей всей кроны подвоя, сохраняя основную его часть ближе к основанию ветвей. На 4-5-й год часть ветвей подвоя вырезают на «кольцо», то есть у самого основания ствола, чтобы раны на стволе не были одновременными, и постепенно зарастали. В последующие годы ветви подвоя удаляются полностью.
Длительный рост подвоев, а потом и привитых деревьев на одном месте приводит к сильному уплотнению почвы и засорению ее многолетними сорняками. Хвойные же породы очень болезненно реагируют на уплотнение почвы. Поэтому для хорошего роста прививок нужно систематическое глубокое рыхление междурядий и удаление сорняков. На малых площадях любительских питомников хороший результат дает весенняя перекопка междурядий с выборкой сорняков и последующей 2-3-кратной прополкой. Для удобрения почвы в междурядьях следует вносить торф или компост.
Опыт выращивания привитых саженцев ели показал, что успех прививок и дальнейшего развития кроны привоя зависит как от качества, так и от типа черенков. Наилучшими оказываются черенки, срезанные с верхних осевых побегов. Но количество такого маточного материала очень ограничено. Поэтому в НИИ садоводства Сибири были проведены исследования по влиянию разных типов черенков на развитие привоя. Черенки срезали только с вершин крупных боковых ветвей I порядка и очень развитых ветвей II порядка. Кроме того, испытывались и черенки, нарезанные из средней и верхней части центрального побега (рис.5). Результаты этих испытаний показали, что лучшими по последующему росту и развитию привоя следует считать черенки центральных (осевых) побегов крупных боковых ветвей ели, а по приживаемости – черенки верхних боковых побегов (верхней мутовки) тех же ветвей. Для прививки могут быть использованы и те и другие (рис.6). Это существенно увеличивает количество прививочного материала, так как на конце каждой крупной ветви центральный побег один, а боковых 3-5. Резкое отличие представляли прививки, выращенные из черенков средней части побега (без вершин). Приживаемость их была низкая. Кроме того, на 3-й год выявилась очень неудачная кустовидная форма кроны (рис.7). Поэтому эти черенки оказались очень нежелательными для прививки. Нельзя обрезать все конечные побеги у маточного дерева, необходимо оставлять для дальнейшего роста не менее 2 побегов верхней мутовки, чтобы иметь хорошие черенки и в последующие годы.
Практика выращивания привитых саженцев декоративных форм ели колючей и ели сибирской голубой показала, что привитые кроны на 5-й год роста в среднем имели высоту 1,05-1,12 м. Общая высота саженцев, включая высоту подвоя 25-40 см, до места прививки составляла 130-150 см. Однако крона их при этом была еще довольно редкая. Поэтому для использования их с целью озеленения требовалось еще доращивание саженцев в течение 2-4 лет, а всего после прививки – 7-10 лет.
Я также имел в середине 90-х годов прошлого века опыт размножения ели колючей и ели сибирской голубой прививкой. В качестве подвоев использовались выросшие у меня в саду от самосева сеянцы ели сибирской высотой около 50 см. Дело в том, что очень крупные семяносящие деревья ели сибирской растут у меня в саду и у соседей поблизости от сада. Почти каждый год в саду имеется самосев от этих деревьев ели. Поэтому летом или осенью молодые сеянцы ели, а также и сеянцы от самосева других древесных растений приходится выпалывать. Черенки для весенней прививки ели колючей были взяты с деревьев в одном из скверов в Екатеринбурге, ели сибирской голубой с собственных деревьев этих форм ели. Прививки были проведены способом камбий на камбий в модификации НИИ садоводства Сибири. Приживаемость прививок составила 100%. Всего прививалось 12 подвоев. Эти привитые саженцы выращивались без всяких выпадов 7 лет и осенью 7-го года были оптом реализованы. Мой опыт показал, что такой способ размножения декоративных форм ели колючей и сибирской голубой оказался самым результативным по выходу и наиболее экономичным.

В.Н. Шаламов

Защита ран плодовых культур

В этом году из-за резких перепадов температуры в июне у меня в саду (станция Перегон, Палкинский торфяник) сильно подмерзли деревья груши и яблони: Северянка Яковлева, Пингвин, Скороспелка свердловская, Краса Свердловска, Серебряное копытце. Ветки засохли у всех груш, у яблонь часть веток сохранилась. Все засохшие ветки я спилила. От стволов у груш начали расти новые ветки. Кора на стволах у всех груш и яблони Серебряное копытце потрескалась и есть раны. У яблони Краса Свердловска кора без повреждений, только ветки засохли. Все раны и потрескавшуюся кору у одной части указанных деревьев я замазала шамотной глиной пополам с коровяком, потом побелила садовой побелкой. У второй части этих деревьев раны и потрескавшиеся части коры замазала обычной глиной с песком и коровяком и обвязала рогожей и побелку уже сделана поверх рогожи. Обвязку рогожей сделала для того, чтобы дожди не смыли обычную глину. Шамотная глина сцепилась крепко, и ее обвязывать не потребовалось. Правильно ли я поступила, замазав раны шамотной глиной? Надо ли снимать обвязку рогожей следующим летом.  Л.М. Башкова, г. Екатеринбург

Хочу сразу поправить автора письма, что никакого указанного им сильного подмерзания в июне этого года деревьев яблони и груши не было и, вообще, не могло произойти летом. Такое подмерзание произошло в ноябре 2006 г., когда до 10 ноября температура воздуха держалась на уровне +10°С, а к 15 ноября резко снизилась до -15...-17°С. А на участке автора письма, расположенном в морозоопасном месте на торфянике, снижение температуры воздуха в эти дни должно было быть еще большим на 3-5°С. Из-за такого резкого скачка температуры воздуха в ноябре прошлого года в нашей области в разной степени подмерзали, а кое-где и вымерзли совсем, несмотря на очень теплую всю оставшуюся часть зимы, отдельные сорта плодовых растений, которые хорошо перенесли позапрошлую очень суровую зиму 2005-2006 гг. В мае этого года с момента начала роста все полученные плодовыми растениями зимой повреждения обозначились, а наиболее явно проявились в июне, когда автором письма и были проведены соответствующие действия. Здесь следует сказать, что после некоторых очень суровых зим начало роста новых побегов у отдельных плодовых растений может задержаться даже до конца июня – первой половины июля. И обрезке такие растения должны подвергаться уже только после этих сроков.
Дальше, в отношении правильности изоляции ран от действия морозов и обрезки. Изоляция ран у плодовых растений производится для защиты их от действия внешней среды: ветра, дождя, прямых солнечных лучей, скачков температуры, микроорганизмов. Под такой изоляцией начинается зарастание ран – регенерация соединительной ткани от краев ран. Для успешного роста соединительной ткани в области раны должна быть постоянно влажная атмосфера, благоприятная температура воздуха, беспрепятственное поступление воздуха, благоприятная микробиологическая обстановка. Кроме того, изоляция не должна быть жесткой, чтобы не препятствовать механически росту соединительной ткани.
Замазка ран обыкновенной глиной с коровяком с последующей изоляцией рогожей больше соответствуют указанным условиям успешной регенерации соединительной ткани в области ран. Во-первых, она защищает раны от внешнего воздействия, во-вторых, благодаря коровяку такая замазка хорошо пропускает воздух, что очень важно. В-третьих, в состав коровяка входят ауксиноподобные соединения, обладающие ростовыми свойствами, под действием которых происходит стимуляция роста соединительной ткани. В-четвертых, замазка из обыкновенной глины с коровяком не имеет жесткой структуры и позволяет беспрепятственно расти соединительной ткани. Напротив, замазки из шамотной глины с коровяком, имеющаяся жесткую и плотную структуру, должна значительно хуже пропускать воздух, механически сдерживать рост соединительной ткани, выделять значительно меньшее количество ауксиноподобных ростовых веществ с поверхности, граничащей с раной. Поэтому замазка ран шамотной глиной в смеси с коровяком является не очень хорошим способом изоляции ран с целью их скорейшего зарастания. Учитывая жесткость, прочность и сохранность замазки из шамотной глины, ее, скорее всего, можно попытаться использовать для заделки дупел, где требуется хорошее сцепление со стенками дупла и герметичность.
Но для изоляции ран все-таки намного целесообразнее использовать вместо примененных автором составов самый обыкновенный садовый вар, который хорошо изолирует раны от внешней среды, воздухопроницаем и эластичен. А еще обвязывать раны кусками прозрачной полиэтиленовой пленки, предварительно обновив края ран, что способствует выделению ауксиноподобной раневой кислоты, и еще поместив под пленку на обыкновенные края ран куски ваты или тряпочки, пропитанные раствором гетероауксина. Все это изолировать от внешней среды пленкой. Благоприятные под пленкой условия влажности, температуры, поступления воздуха и прямых солнечных лучей, стимулирующие действия раневой кислоты из обновленных срезов и от внесенного раствора гетероауксина способствуют очень быстрому заживлению ран. При неполном заживлении (зарастании) ран в течение одного года указанная процедура с обновлением краев ран, помещением на раны, смоченных раствором гетероауксина кусков ваты или тряпочек и обвязкой их кусками пленки может быть повторена снова.
В отношении необходимости снятия обвязки из рогожи у автора письма на следующий год. Здесь весной следующего года надо проверить качество зарастания ран под замазкой с рогожей. В случае плохого зарастания ран надо будет обновить края ран и снова покрывать их замазкой, а затем рогожей. Но при длительном использовании рогожи в течение ряда лет, если она покрывает значительную площадь коры ствола и ветвей, при снятии рогожи укрываемая ее кора может получить значительные солнечные ожоги сразу после снятия. Поэтому такое снятие рогожи надо делать постепенно, чтобы затененная кора успела адаптироваться к прямому солнечному освещению. В случае закрытия ран пленкой такой постепенной адаптации не требуется.

В.Н. Шаламов

                                   Француз в Сибири                                  

После очень суровой зимы 2001 года, когда столбик термометра в некоторых местах приближался к 50 градусам мороза, на Абаканском рынке женщина солидного возраста продавала саженцы абрикоса. Саженцы были в удовлетворительном состоянии. Верхняя часть саженца была мертвая, но не более 30 см. Но самое главное – плодовые почки били живые. Рядом стояла литровая банка с плодами реализуемых саженцев. Плоды били слегка вытянутые, немного сжатые с боков. На вид они были крупные, граммов 60-80. Невзирая на свой возраст, хозяйка весело продавала саженцы и с великим удовольствием рассказывала о своем кормильце чудо-дереве абрикосе. Назвала она свой сорт абрикоса – Персиковый, потому что плоды у него крупные, вкусные, товарные. Когда она продает урожай, то покупатели называют этот абрикос персиком. Сначала она спорила. А потом махнула рукой. Пусть хоть как называют. Лиш бы брали. Сказала, что кормилец всем хорош. Дерево большое, более 5 метров, здоровое, без морозобоин и болезней, широкопирамидальное, очень урожайное. Плоды крупные, от 30 до 100 г, желтые, иногда с небольшим загаром, слегка вытянутые. Мякоть плотная, желтая, вкусная. Плоды очень хорошо покупают на рынке. Из них получаются отличного качества компоты и варенье. Косточка вытянутая, легко отстает от мякоти. Ядро горькое. Пожалуй, единственный недостаток сорта. А саженцы этого абрикоса уходят влет. Так что кормит этот абрикос хозяйку круглый год. Весной продает саженцы, летом плоды, а зимой и осенью компоты. Рассказала мне хозяйка и историю этого абрикоса.
Во время великих строек социализма, а точнее в конце семидесятых, молодая и красивая хозяйка приехала строить Саяно-Шушенскую ГЭС. В начале восьмидесятых обзавелась семьей и получила усадьбу для строительства дома в Саяногорске. Первое, что она сделала, – это поехала на родину в Волгоградскую область и привезла оттуда саженцы плодовых деревьев. Привезла самые лучшие сорта абрикоса, сливы, вишни, яблони, груши. В течение десяти лет все деревья погибли, а этот абрикос выжил.
Более десяти лет она на пенсии. Пенсия небольшая, и абрикос оказался хорошим кормильцем. А так как она с детства занималась садом, то она наладила небольшое производство саженцев. А также ведет посев косточек для селекции. Удалось вырастить несколько сеянцев с хорошими плодами. Благодаря ее работе в округе у многих теперь растут деревья этого абрикоса. Узнали об этом абрикосе и в Хакасском НИИ аграрных проблем. Приезжали к ней в гости. Долго изучали абрикос и сказали хозяйке, что у нее французский сорт абрикоса. Выведен он более ста лет назад во Франции. И называется этот сорт Королевский. Апробацию сорта никто не проводил, т.к. не смогли найти на юге России этот сорт.
Я купил саженец этого абрикоса. Привез домой. Обрезал здоровые черенки, привил на сеянцы абрикоса, и саженец тоже посадил. На следующий год привитые сеянцы посадил в коллекцию. Через год все деревья этого абрикоса заплодоносили. Даже при самом плохом уходе плоды были не менее 30 г, вкусные. Косточка легко отделялась. Ядро горькое. Плоды были такие же, как показывала хозяйка.
Взял книгу «Абрикос», которую написал доктор сельскохозяйственных наук, профессор В.К. Смыков. Нашел описание французского абрикоса Королевский. Сравнил плоды и описание дерева. Они совпали. Нашел «Помологию» А.П. Симиренко. Открыл описание сорта Королевский. Они также совпали. По видимому, сотрудники Хакасского НИИ аграрных проблем правы.
Где-то глобальное потепление, а у нас глобальное похолодание. Пришли очень суровые зимы. Причем два года подряд. Это зима 2004-2005 и 2005-2006 гг. С очень низкими температурами, до -46°С, с оттепелями, с большим количеством снега. В зиму 2005-2006 годов у меня заносы были более 1,5 м. Сумма отрицательных температур была самой большой за 30 лет. Причем лето 2005 года было аномально жаркое и сухое. А лето 2006 года было очень холодное и дождливое. Природа решила испытать деревья на прочность. Сначала заморозить, потом иссушить, тех кто выжил опять морозить, завалить снегом, чтобы выпрели, а самых живучих замочить холодным дождливым летом. За эти два года очень много погибло деревьев. Многие потеряли крону. Некоторые погибли из-за выпревания под снегом. Почти у всех повреждения штамба. И только исключительно крепкие плодоносили. Одним из этих крепышей оказался сорт абрикоса Королевский. Он так же, как многие сорта, получил морозобоины на штамбе. Но сохранил крону. Но самое главное – он плодоносил. Его плодовые почки оказались очень стойкими к капризам природы. Урожаи были умеренными, не более 5 ведер с куста. Но плоды были крупные. В 2005 г. средний вес – 80 г. Это следствие очень жаркого лета. В 2006 г. средний вес – 60 г, т.к. лето было очень холодное. Но плоды очень вкусные. Надо отметить, что на рынке плоды этого сорта вне конкуренции. Уходят влет. Пользуются более высоким спросом, чем привезенные из средней Азии.
В середине двадцатого века ведущие советские специалисты в области косточковых культур А.Н. Веньяминов, К.Ф. Костина, Н.В. Ковалев, М.М. Ульянищев, Г.Т. Казьмин считали, что основное производство абрикоса в России в конце двадцатого века будет сосредоточено на юге Сибири, потому что были получены межвидовые гибриды абрикоса Сибирско-маньчжурского с абрикосом обыкновенным. А климат юга Сибири как раз для этих абрикосов. Так, может, поэтому француз прижился в Сибири.
Садоводы, желающие получить саженцы абрикоса Королевский, а также других плодово-ягодных культур, могут обратиться к главе научно-производственного фермерского хозяйства «Абрикос» Пискунову Евгению Ивановичу, а/я 1080, г.Абакан-1, республика Хакасия, 655001, тел. 8-913-544-60-52, e-mail: abricossibir@mail.ru

Камедетечение

В 2004 году я купила на ярмарке около КОСКа «Россия» два саженца сливы сорта Красномясая. В зиму 2005-2006 годов они сильно подмерзли. Одно деревце хорошо восстановилось после подмерзания. Другое деревце в прошлом году заболело камедетечением и очень плохо восстанавливается. В этом году камедетечение у этого деревца увеличилось еще больше – дополнительно появились две новые камедеточащие раны. Для лечения камедетечения в прошлом году я натирала рану листьями щавеля, но это мало помогло. В этом году пока не применяла никаких мер для лечения, потому что считаю это деревце уже не жильцом. Расскажите о камедетечении у сливы и о способах борьбы с ним.
Е.А. Жаркова, г. Екатеринбург


Несколько лет назад я же отвечал на подобный вопрос одного из читателей. Но время идет, появляется много новых читателей и приходится ряд вопросов освещать повторно. Правда, делать это приходится уже с разными дополнениями.
Камедетечение (гоммоз) косточковых плодовых растений – очень широкоизвестное явление, встречающееся во всех местах возделывания этих растений. Особенно распространено оно на крайнем юге России и на территории бывшего Союза – в Крыму, Средней Азии и Закавказье, где в отдельные годы поражение абрикосовых и персиковых деревьев камедетечением достигает даже 50%. В наших условиях камедетечение распространено на всех выращиваемых у нас видах и сортах сливы и вишни. Хроническое камедетечение не только ослабляет растение и снижает его продуктивность, но и приводит иногда к отмиранию всего дерева или куста или отдельных ветвей.
Выделение камеди может быть обусловлено как механическими повреждениями растения, вызванными низкими зимними температурами или резкими колебаниями температуры весной и осенью, несвоевременной или чрезмерно сильной обрезкой деревьев и кустов, так и повреждениями растений вредителями или болезнями. Другими словами, камедетечение – это реакция растения на разного рода повреждения или ослабления. Особенно часто приходится наблюдать камедетечение на фоне морозобойных трещин и сильного поражения деревьев монилиозом и клястероспориозом. По данным специалистов, любое механическое повреждение коры, если оно доходит до камбия, может вызвать камедетечение, а попавшие в камедь грибные и бактериальные организмы углубляются в ткани растения и, воздействуя на них, усиливают камедетечение.
Патологический процесс камедетечения протекает в молодой древесине, а местом зарождения является камбий, клетки которого перестают отлагать новые элементы коры наружу, а древесины – внутрь. Результатом же деления клеток камбия являются новые, особо крупные, недифференцированные клетки с утолщенной оболочкой, наполненные скоплениями крахмала. По мере их накопления межклеточное вещество клеток утолщается, как бы ослизняясь, и расплывается. В оболочке клеток при этом появляются многочисленные трещинки. Оболочки клеток шелушатся и растворяются. Вслед за этим растворяется и крахмал, содержащийся в клетках. Образовавшиеся при этом арабиоза, галактоза и другие вещества, являющиеся продуктами распада клеточных оболочек, вытекают на поверхность веток или стволов в виде сладковатой, слегка клейкообразной, а затем застывающей массы – камеди.
Меры борьбы. Мерами борьбы с камедетечением являются, прежде всего, предупредительные меры. Для выращивания в наших условиях следует обязательно использовать только сорта вишни и сливы, обладающие высокой и хорошей зимостойкостью. Следует выполнять обязательные предупредительные меры, исключающие нанесение растениям механических повреждений: сохранение старой отмершей коры, служащей защитой для нижележащих живых тканей, защита от солнечных ожогов ствола и скелетных ветвей посредством их побелки осенью и весной, предупреждение морозобойных трещин путем легкого отепления стволов и скелетных ветвей бумагой, рогожей и так далее. Обрезка растений должна проводиться только своевременно и правильно, с обязательной замазкой ран садовым варом (замазкой). Следует обязательно проводить необходимый комплекс мер борьбы с вредителями и болезнями (монилиоз, клястероспориоз и другими), вызывающими повреждения стволов, ветвей, побегов. Очень важно при выращивании растений соблюдать и правильную технологию: не допускать одностороннего или избыточного азотного удобрения, при посадке отводить под косточковые растения не тяжелые, заплывающие, глинистые почвы, а более легкие, хорошо аэрируемые, принимать обязательные меры к исключению подопревания коры растений в районе корневой шейки и другие.
Если же камедетечение на ветвях или стволе появилось, то следует зачистить раны садовым ножом до здоровой ткани с захватом 4-5 мм, продезинфицировать их и замазать садовым варом. Дезинфекция ран проводится 1% раствором медного купороса, но могут быть применены и другие средства. Как показала практика, хорошие результаты, в частности, дает натирание ран свежими листьями щавеля – 2-3 раза через 5-10 минут (по мере подсыхания сока). Для замазывания ран лучше всего применять нигроловую замазку, состоящую из 70% нигрола и 30% хорошо просеянной печной золы. Необходимо, однако, иметь в виду, что одно хирургическое вмешательство без улучшения общего уровня технологии выращивания и соблюдения других профилактических мероприятий не может привести к желаемым результатам.
Насколько выполнены у автора вопроса все необходимые требования технологии выращивания сливы, мне неизвестно. Непонятно: насколько правильно выполнялись и выполнялись ли вообще все необходимые профилактические мероприятия, в том числе обработка и дезинфекция ран? По крайней мере, ясно одно, что автором вопроса выращивался дальневосточный сорт китайской сливы Красномясая, обладающей в наших условиях недостаточной зимостойкостью и сильно подмерзающий или вымерзающий по этой причине по уровень снега в морозные зимы. Сильно подмерзшие растения этой сливы имеют многочисленные механические повреждения коры, что приводит к их массовому камедетечению. Я выращивал данный сорт в прививках длительное время и убедился в его низкой зимостойкости, сильной подмерзаемости в морозные зимы и подверженности после этого камедетечению. В конце концов, эти прививки у меня полностью вымерзли в зиму 1998-1999 годов.

В.Н. Шаламов

Список перспективных сортов плодово-ягодных культур для использования в сельскохозяйственном производстве по Свердловской области в 2007 году

1. Яблоня – Дачная, Румянка свердловская, Дочь Пепинчика, Настенька, Фермер, Аромат Уктуса, Шафран уральский, Алая плакучая, Налив исетский, Уральское розовое, Рассвет исетский, Раннее Уктуса, Мечтательница, Отличник, Театральная, ВЭМ-желтый, ВЭМ-сувенир, ВЭМ-розовый, Подарок осени, Свердловчанин, ТК-24-8/94.
2. груша – Гвидон, Пермячка, Пингвин, Радужная, Чусовая, Розовый бочонок, Сеянец Россошанской десертной.
3. вишня – Гномик, Барановская, Алатырская, Гридневская, Стандарт Урала, Свердловчанка, Пламенная.
4. смородина красная – Ненаглядная, Сахарная, Тамара, Первенец, Ред Лейк, Красная Андрейченко.
5. смородина черная – Добрый Джинн, Старт, Аккорд, Премьера, №147-1/182, Атлант, Лукоморье, Василиса, Сокровище, Венера, Памяти Равкина, Карнавал, Рапсодия.
6. малина – Турмалин, Муза, Бархатная, Янтарная.
7. земляника – Гейзер, Виола, Тотем, Акварель, Осокорянка, Дуэт, Первоклассница, Бова.
8. Крыжовник – Совхозный, Свердловский, Челябинский бесшипный, Челябинский слабошипный, Уральский виноград, Черносливовый, Краснославянский, Кооператор, Оловия, Агалакова вишневый, Хаутон.
9. калина садовая – Жолобовская, Ижа.
10. облепиха – Любимая, 535-83-2, Пантелеевская, Перчик, Мужская-Алей.
11. жимолость – Валентина, Труженица, Селекционные формы Бачкарского опорного пункта, Форма №1, Форма №3, Лазурная, Юля.
12. красная рябина – Солнечная, Бурка, Сахарная Петрова.
13. слива Уссурийская – Вега, Вероника, Журавушка, Мозаика, Селенит, Уральские зори, Компотная.
14. слива канадская – Венгерка уральская, Селигран.

Производственное испытание всех вышеперечисленных сортов в 2007 году проводится ГУ «Свердловская селекционная станция садоводства» г.Екатеринбург

Есть ли польза от внесения в посадочные ямы железных предметов?
 

Возможное взаимодействие железных предметов и корневой системы в почве
Как известно, в народе существует устойчивое мнение о пользе помещения в посадочные ямы под плодовые и ягодные растения железных предметов.
Одни связывают это с улучшением роста данных растений, другие – с повышением содержания в их плодах и ягодах железа. В предыдущей статье о роли железа в растениях была показана большая сомнительность в увеличении его содержания в плодах и ягодах от внесения в почву железных предметов. Так, может быть, все-таки помещенные в почву железные предметы, каким-то образом воздействуя на корневую систему, улучшают рост растения? Вот этот вопрос я и хочу рассмотреть в данной статье.
Исследованиями в 20 веке было выявлено, что в основе жизнедеятельности всех живых организмов лежат различные электрические явления. Естественно, электрические явления присутствуют и во всех растениях, и у всех почвенных организмов. Наличие электрических явлений в живых организмах создает вокруг них электрические поля, называемые биогенными. Эти биогенные электрические поля взаимодействуют с внешней средой, с естественными атмосферным электрическим и геомагнитным полями, с биогенными электрическими полями других живых организмов и соответствующим образом изменяются.
Но электрические явления происходят не только в растениях и почвенных микроорганизмах, но и в почве. Основные электрические характеристики самого верхнего слоя земли, в котором размещается корневая система растений, определяет почвенный раствор – поставщик питания всех растений. Он состоит из ионов разнообразных веществ, обладающих разными зарядами. Взаимодействие ионов и вызываемых ими электрических полей в растворе с почвенными частицами и с корневой системой растения и ее электрическим полем весьма сложное. Электрическое поле корневой системы заставляет двигаться ионы почвенного раствора в ее сторону. По наблюдениям, передвигаясь по силовым линиям данного поля, ионы аккумулируются в строго определенных участках корня, специфических для каждого иона, где и поглощаются корневой системой. Нетрудно представить, что любое внешнее электрическое поле равной или большей мощности будет изменять электрическое поле корня конкретного растения и влиять на его поглотительную способность, а следовательно, и на рост растения. Создателями таких внешних электрических полей, например, могут являться различные внешние источники постоянного или переменного тока при пропускании его через почву. Подобное искусственное пропускание тока через почву получило название электризация почвы.
Под электризацией почвы понимают, прежде всего, способ влияния на корневую систему растения – на ее поглотительную способность. К настоящему времени накоплено много данных, показывающих, что слабый электрический ток, пропущенный через почву, стимулирует в растениях ростовые процессы. Нужно отметить, что опытов по электризации почвы было проведено очень много, как у нас, так и за рубежом. Установлено, что это воздействие изменяет также передвижение различных видов почвенной влаги, способствует растворению ряда трудноусвояемых для растений веществ, провоцирует самые разнообразные химические реакции, в свою очередь изменяющие реакцию почвенного раствора в нужную сторону. При электровоздействии на почву слабыми токами в ней лучше развиваются и почвенные микроорганизмы. Определены и параметры электрического тока, оптимальные для разнообразных почв: от 0,02 до 0,6 ма/кв.см для постоянного тока и от 0,25 до 0,5 ма/кв.см для переменного тока частоты 50 гц. Вопросы, связанные с особенностями электризации почвы, были достаточно подробно освещены в моей большой статье «Электричество и растения» («УС» №35/2003 год).
Однако на практике ток указанных параметров даже на одинаковых почвах может и не вызвать усиления роста растений и увеличения урожая. Это объясняется тем многообразием факторов, которые возникают при взаимодействии электричества с почвой и возделываемыми на ней растениями. В почве, принадлежащей к одной и той же классификационной категории, могут быть совершенно различные концентрации водорода, кальция, фосфора и других элементов, могут быть разные условия аэрации, а следовательно, и прохождение собственных окислительно-восстановительных процессов и ряда других процессов. Наконец, не надо забывать и о постоянно изменяющихся параметрах атмосферного электричества и земного магнетизма, значительно влияющих на электрические явления в почве. Многое также зависит от применяемых электродов, направления протекания тока (обычно используют протекание тока перпендикулярно корневой системе) и способа электровоздействия (постоянно, кратковременно и так далее). Обычно положительного эффекта от электризации почвы внешними источниками тока в каждом конкретном случае можно добиться только подбором вида и величины тока, направления его протекания и времени воздействия с учетом особенностей характеристики почвы и ухода за ней.
А что же происходит с помещенными в почву непосредственно в почвенный раствор железными предметами? В предыдущей статье «Роль железа в растениях» говорилось, что в связи с наличием в железных предметах различных примесей в присутствии почвенного раствора (электролита) на их поверхности происходят электрохимические реакции между частицами примесей и металлической решеткой железа, приводящие к разрушению этих предметов. Но, согласно положениям электрохимии, если металлический электрод (в нашем случае железный предмет) погрузить в раствор, содержащий ионы того же металла (в почвенном растворе всегда хоть в малом количестве содержатся ионы железа), то атомы металлической решетки электрода должны переходить в раствор и образовывать гидратированные ионы металла. В то же время гидратированные ионы приобретают электроны на электроде и образуют атомы металла. В результате они становятся частью металлической решетки. В конце концов, на электроде устанавливается равновесие.
Процесс, идущий в прямом направлении, представляет собой восстановление, при котором гидратированные ионы металла в растворе отбирают электроны у электрода. Это приводит к дефициту электронов на рассматриваемом электроде и, следовательно, к возникновению на нем положительного заряда. Вместе с тем, в обратном процессе, то есть в процессе окисления, атомы металлической решетки переходят в раствор, образуя гидратированные катионы. Это приводит к образованию избыточных электронов на данном электроде и возникновению на нем отрицательного заряда. От того, какой из этих двух противоположных направленных процессов преобладает, а следовательно, и от того, в какую сторону смещено равновесие, зависит заряд рассматриваемого электрода. Положение равновесия зависит от целого ряда факторов, в том числе от химической природы металла, концентрации ионов в электролите и от температуры. Если равновесие сдвинуто в прямом направлении, то восстановление преобладает над окислением и, следовательно, электрод приобретает положительный заряд. Если равновесие сдвинуто в обратном направлении, окисление преобладает над восстановлением и, следовательно, электрод приобретает отрицательный заряд. В любом случае происходит разделение зарядов, а значит, возникает разность потенциалов между электродом и ионами в растворе. Рассматриваемый электрод обычно называют полуэлементом.
Если в посадочной яме находится несколько железных предметов, имеющих небольшие размеры, или один железный предмет значительной длины, то в связи с разным количеством ионов железа в почвенном растворе в разных местах ямы разность потенциалов между малыми железными предметами и ионами в растворе будет разная, а у железного предмета значительной длины эта разность потенциала будет разная на разных его участках. Таким образом, из-за разности потенциалов между двумя разными малыми железными предметами или двумя разными участками железного предмета значительной длины и ионами в почвенном растворе будет наблюдаться протекание тока. То есть каждая такая пара полуэлементов будет представлять собой самый обычный гальванический элемент, который может состоять не только из электродов, изготовленных из разных металлов и погруженных в растворы, содержащие одноименные с ними ионы, но и из одинаковых электродов, погруженных в растворы одного и того же электролита с различной концентраций ионов. Такой гальванический элемент называется концентрированным. Электродвижущая сила (Э.Д.С.) концентрированного элемента равно разности электродных потенциалов составляющих его электродов. Для корневой системы растения подобные гальванические элементы из-за погруженных в почвенный раствор железных предметов будут представлять собой внешние источники постоянного тока.
В 70-80-е годы прошлого века украинским ученым из г. Кировграда И.П. Иванько были проведены большие экспериментальные исследования электрических свойств гальванических элементов из погруженных в почвенный раствор различных железных (стальных) предметов. В частности, при нахождении в почве куска стального провода им действительно были обнаружены на его поверхности в результате окислительно-восстановительных реакций разнесенные катодные и анодные зоны. В итоге на межфазных границах этих зон возникает разность потенциалов, достигающая 40-50 мв. Образуется она и между двумя проводами, уложенными в почве. Если провода находятся, например, на расстоянии 4 м, то разность потенциалов между ними составляет 20-40 мв. Но она сильно изменяется в зависимости от влажности и температуры почвы, ее механического состава, количества разных удобрений и других факторов.
Э.Д.С. между двумя стальными проводами в почве И.П. Иванько назвал «агро-Э.Д.С.», ему удалось не только ее измерить, но и объяснить общие закономерности, по которым она образуется. Характерно, что в определенные периоды, как правило, при смене фаз луны и изменении погоды, стрелка гальванометра, при помощи которого замерялся возникающий между проводами ток, резко меняет положение – сказываются сопровождающие подобные явления перемены в состоянии электрического поля атмосферы и геомагнитного поля Земли, передающиеся почвенному раствору.
Исходя из приведенных представлений, И.П. Иванько предложил создавать электролизуемые агрономические поля. Для чего специальный тракторный агрегат щелевателем-проводоукладчиком распределяет сматываемый с барабана стальной провод диаметром 2,5 мм по дну щели на глубину 37 см. Пройдя гон, тракторист включает гидравлику на подъем, рабочий орган выглубляется из почвы, а провод обрубается на высоте 25 см от поверхности почвы. Через 12 м по ширине поля операция повторяется. Заметим, что размещенная таким образом проволока не мешает проведению обычных агротехнических работ. Ну, а если потребуется, то такие стальные провода легко удалить из почвы при помощи узла размотки и намотки мерной проволоки.
И.П. Иванько экспериментально установлено, что при предложенном им способе на электродах находится «агро-Э.Д.С.» величиной 25-35 мв. Поскольку электроды имеют разную полярность, между ними через влажную почву возникает замкнутая электрическая цепь, по которой течет постоянный ток плотностью от 4 до 6 мка/кв.см. Проходя через почвенный раствор как через электролит, этот ток поддерживает в плодородном слое процессы электродиализа, электрофореза, электролиза благодаря чему необходимые растениям химические вещества почвы переходят из трудноусвояемых в легкоусвояемые формы. Также под воздействием электрического тока все растительные остатки, семена сорняков, отмершие животные организмы, благодаря стимуляции почвенных микроорганизмов, быстрее гумифицируются, что ведет к росту плодородия почвы. Поскольку при протекании через почвенный раствор корневой системы растения ток создает электрическое поле, которое при взаимодействии с электрическим полем корня растения стимулирует его поглотительную способность воды и питательных веществ, и тем самым стимулируется рост и продуктивность растения.
Как видно, в данном варианте электризация почвы возникает без специального искусственного источника энергии, лишь в результате протекания электрохимических реакций между помещенными в почвенный раствор железными (стальными) предметами. Между тем за счет этой «даровой» энергии в эксперименте получена весьма высокая прибавка урожая зерна до 7 ц с гектара. Поэтому помещение в посадочные ямы особым образом железных предметов, лучше протяженной формы, оказывается действительно полезным по указанным выше причинам. Конечно, если железные предметы будут размещаться где-то в одном месте ямы, где концентрация ионов железа в почвенном растворе будет практически одинакова, то никакого протекания тока между этими предметами не будет наблюдаться, не будет при этом, естественно, наблюдаться и никакого эффекта стимуляции. Очень малая Э.Д.С. и протекание очень малого тока будет наблюдаться и при помещении в яму малых железных предметов, например, как советует автор вопроса, удобрять землю в яме гвоздями, а значит, и также не будет наблюдаться эффекта стимуляции. Лучшим вариантом является помещение в посадочные ямы двух кусков стального провода, двух стальных прутьев или отрезков труб, двух железных листов.
Указанные железные предметы должны обязательно располагаться с двух противоположных сторон ямы в корнеобитаемом слое почвы таким образом, чтобы протекание возникающего при этом электрического тока и образованного током электрического поля было перпендикулярно корневой системе растения и чтобы ток и поле обтекали как можно большее число всасывающих корешков корневой системы. Но стимулирующее действие помещенных правильным образом нужных железных предметов в посадочную яму будет сказываться недолго, пока корневая система не выйдет далеко за пределы ямы, то есть только в молодом возрасте растения. Поэтому для обеспечения стимуляции роста и продуктивности растения в течение всей его жизни протяженные железные предметы (проволока и другие) должны располагаться за пределами возможного распространения корневой системы с двух сторон на глубине максимального расположения всасывающих корешков, направление протекания тока при этом должно быть перпендикулярным корневой системе. Например, отрезки стальных проводов около рядов плодовых деревьев могут быть уложены с двух сторон в почву на расстоянии 3-3,5 м на глубину 40-50 см, около рядов ягодных растений – на расстоянии 1,5-2 м на глубину 30-40 см. Точно также стальные провода можно укладывать в траншеи около плантаций земляники на глубину около 15 см, около плантаций овощных, цветочных и других культур, выбирая приемлемые расстояния между проводами и нужную глубину их укладки. У И.П. Иванько эффективной даже была укладка проводов на расстоянии 12 м.
Вот так рекомендация реализатора о помещении в посадочные ямы железных предметов для увеличения содержания железа в плодах оказалась неверной и вылилась в три большие мои статьи. В конце концов оказалось, что помещаемые в посадочные ямы определенным образом железные предметы могут стимулировать рост и продуктивность растений. Разумеется, находящиеся в почве для стимуляции железные предметы не являются вечными, они быстро разрушаются от коррозии и от происходящих в почве электрохимических реакций между железными предметами и почвенным раствором. Поэтому на весь век жизни яблони и груши (на 25-30 лет) и даже на век жизни смородины, крыжовника, жимолости, малины (на 10-15 лет) их может не хватить (чем толще провод, тем больше срок его жизни). Тогда придется делать прокладку новых проводов или других протяженных предметов. Я полностью поддерживаю позицию автора вопроса, вызвавшего написание мною указанных статей, об очень критическом отношению ко всем рекомендациям, высказываемым реализаторами любых садоводческих товаров. По моему мнению, садоводам следует обязательно поэкспериментировать, прежде чем внедрять у себя на садовых участках стимуляцию роста и продуктивности растений с помощью помещенных в почву разных железных предметов.

В.Н. Шаламов

в

в конце нынешней осени все говорили о необходимости обильного полива всех плодовых деревьев. Зачем надо делать такой полив и какова должна быть его обильность?
Т.Н. Ильченко, г.Екатеринбург


Необходимость обильного полива всех плодовых деревьев на садовых участках области в конце нынешнего вегетационного периода объясняется сильным иссушением почвы из-за почти полного отсутствия дождей в сентябре и октябре. Дело в том, что дефицит воды в почве вызывает и дефицит воды в корневой и надземной части плодового растения. А вода, являющаяся универсальным растворителем, очень широко участвует во всех физиологических и биохимических процессах любого растения. Особенно опасен недостаток воды в почве во время подготовки плодовых растений к зимовке, а также и во время их зимовки. Объясняется это тем, что растения плохо проходят стадии закалки и не достигают в период покоя присущих сорту значений морозостойкости. Кроме того, слой почвы, лежащий на глубине 0,6-2,0 м, как менее охлаждаемый зимой, имеет важное значение для обеспечения водой транспирации (испарения) растений. Да-да, вода и зимой поступает из корневой системы в надземную часть растения. При сухости этого слоя поступление нужного количества воды в растения не обеспечивается и условия их зимовки еще более резко ухудшаются. Возникает риск высушивания отдельных ветвей или всей надземной части, а также увеличивается вероятность усиления поражения зимними солнечными ожогами коры на штамбах и скелетных сучьях кроны.
Применение влагозарядковых поливов устраняет указанные опасности и одновременно уменьшает риск повреждений корней морозами. Очень важно и то обстоятельство, что влагозарядковые поливы обеспечивают более устойчивый водный режим сада в первую половину вегетационного периода следующего года, заменяя одновременно необходимость проведения одного весеннего полива, а также благоприятствуют формированию у плодовых деревьев глубоких корневых систем. Следует еще отметить и то, что они являются хорошим дополнительным средством борьбы с мышами осенью. В наших условиях влагозарядковые поливы должны проводиться в основном осенью в момент начала вступления плодовых растений в период покоя. В отдельные годы их можно выполнять и зимой во время оттепелей при незамерзшей почве. Например, так было в Свердловской области в зиму 2006-2007 годов, когда выпадавший снег несколько раз сходил, а почва полностью оттаивала.
Величину поливных норм при влагозарядковом поливе определяют, исходя из предельной полевой влагоемкости почвы с увлажнением ее до глубины 1,5-1,8 м. В большинстве случаев эти нормы колеблются от 10 до 16 ведер на 1 кв.метр. При определении поливных норм в садах следует исходить из того, что при влагозарядковом поливе почва должна промачиваться глубже залегания основной массы поглощающих корней. Однако смыкания поливных и грунтовых вод не должно допускаться. Лучше всего, если разрыв между последними будет составлять не менее 1,5 м. На почвах, подстилаемых не глубоко залегающими галечниковыми отложениями и плотными слоями глины, влагозарядковый полив следует применять лишь в годы с очень сухой осенью. Поливная норма при этом должна быть строго увязана с мощностью почвенного слоя, лежащего над галечником или плотными глиняными слоями (обычно не более 3,5-4 ведер на 1 кв.
метр).

В.Н. Шаламов

Назад к корням

В журнале «В мире науки» №11/2007 опубликована очень интересная статья американских ученых Джерри Глоувера, Синди Кокс и Джона Риганолда «Сельское хозяйство будущего: возвращение к корням?», в которой они показывают, что будущее производство сельскохозяйственной продукции может стать более стабильным, если основные сельскохозяйственные продовольственные культуры будут многолетними, с корневыми системами глубоко проникающими в почву. Ниже я даю краткое изложение этой статьи.
Как известно, для нужд современного сельского хозяйства требуются обширные пахотные земли, постоянное поступление воды, масса разных химикатов и большие затраты энергоресурсов. В оценке экосистем тысячелетия по данным ООН отмечается, что земледелие представляет собой, возможно, самую серьезную угрозу для биологического разнообразия и функционирования экологических систем по сравнению со всеми другими видами человеческой деятельности. Сегодня большая часть продовольствия для человечества прямо или косвенно (как корм для скота) производится из зерновых, бобовых и масличных культур, которые занимают около 80% всех посевных площадей мира. Они удобны как для производителей, так и для потребителей. Поскольку их легко транспортировать и длительно хранить, они богаты протеином и высококалорийны. Однако все эти растения – однолетние, то есть каждый год их нужно заново выращивать из семян, с использованием ресурсоемких технологий. Кроме того, вызванное развитием аграрного сектора ухудшение экологической обстановки будет углубляться, так как численность нуждающегося в пище населения земного шара должна вырасти в предстоящие десятилетия до 8-10 миллиардов человек.
Поэтому растениеводы, агрономы и экологи начали работать над созданием зерновых культур, которые будут функционировать как природные экосистемы, вытесненные в свое время с развитием сельского хозяйства. Самый верный путь к успеху – преобразование основных злаков в многолетние растения. Претворение в жизнь этой идеи, появившейся десятилетия тому назад, по мнению авторов статьи, займет много лет, однако благодаря значительным успехам в научной селекции растений цель оказалась вполне досягаемой.
Еще в 1970-е годы агрогенетик из штата Канзас Уэс Джексон сравнил современное сельское хозяйство с природными экосистемами прошлого. До того как развитие земледелия и окультуривание диких растений привели к изобилию однолетних культур, на планете господствовали разнообразные многолетние растения – так же как и сейчас они преобладают на невозделываемых землях всего мира. Например, в Северной Америке, да и в Европе и Азии тоже не менее 85% местных видов растений являются многолетниками. По наблюдениям Джексона, многолетние травы канзаских прерий из года в год оставались высокопродуктивными и позволяли сохранять почву плодородной. Они не нуждались в удобрениях, пестицидах и гербицидах и в то же время были устойчивы к вредителям и болезням. Протекавшие там реки были чистыми, а животный мир – богатым.
Джексон также заметил, что для обеспечения высокой урожайности соседних полей, на которых росли однолетние кукуруза, сорго, пшеница, подсолнечник и соевые бобы, был необходим постоянный и дорогостоящий уход. Поскольку корни однолетних растений расположены сравнительно неглубоко (в большинстве случае в верхних слоях почвы – до 0,3 м) и существуют только до уборки урожая, многие аграрные районы сталкиваются с проблемами эрозии и истощения почвы и загрязнения вод. К тому же на сельскохозяйственных угодьях в основном нет животных. Одним словом, постоянное выращивание однолетних монокультур создает трудности в разных областях. Решение находилось в буквальном смысле у Джексона под ногами – выносливые и разнообразные многолетние корневые системы.
В наши дни агрономы высоко оценивают качества многолетних растений. Их сообщества, благодаря корням, которые находятся на глубине более двух метров, являются важными регуляторами таких функций экосистемы, как управление распределением воды и круговорот углерода и азота. Несмотря на то, что многолетние растения тратят много энергии на поддержание жизнедеятельности подземной части зимой, их корневые системы оживают, как только температура повышается и появляется достаточно питательных веществ и воды. Такое постоянное состояние готовности позволяет им быть высокопродуктивными и в то же время выносливыми в неблагоприятных условиях внешней среды.
В ходе исследования факторов, влияющих на эрозию почвы, выяснилось, что тимофеевка, многолетняя трава, используемая для заготовки сена, в 54 раза эффективнее сохраняет верхний слой почвы, чем однолетние растения. Ученые также зафиксировали сокращение потерь воды в 5 раз, а нитратов – в 35 раз на землях, где росли люцерна и другие многолетние травы, по сравнению с теми, где возделывались кукуруза и соевые бобы. Глубокое расположение корней и длительный вегетационный период их при этом позволяют многолетним растениям удерживать на 50% больше основного компонента органической материи почвы – углерода. На полях, засеянных злаками, которые не нужно высаживать заново каждый год, значительно меньше потребуется сельскохозяйственной техники, также снижается и количество используемых удобрений и пестицидов. Таким образом, плодородие пахотных земель повышается.
При переходе на многолетние корневые системы расходы производителей сельскохозяйственной продукции по подсчетам специалистов должны уменьшиться в 4-8,5 раз. Кроме того, известно, что популяция птиц в 7 раз плотнее на полях, где растут многолетние травы. И что еще более важно, многолетние растения значительно легче стабильно выращивать на малоплодородных землях, которым изначально свойственно плохое качество почвы или истощенных интенсивным выращиванием однолетних культур. Поэтому растениеводы США и других стран уже приступили к исследованиям и селекции для выведения многолетних сортов пшеницы, сорго, подсолнечника, промежуточного пырея и других видов пищевых и кормовых культур. Крупномасштабное создание высокоурожайных многолетних зерновых, по данным авторов статьи, станет реальностью в течение ближайших 25-50 лет.
Для получения растений с многолетними корневыми системами селекционеры применяют два традиционных метод – прямое окультуривание диких растений и создание гибридов существующих однолетних растений с их дикорастущими многолетними «собратьями». В настоящее время активные программы создания многолетних зерновых культур проводятся на основ промежуточного пырея, подсолнечника Максимилиана, десмантуса иллинойского(мимозы прерий) и льна (одного из многолетних видов). Растениевод Стэн Кокс из Института Земли считает, что на основе 10 из 13 наиболее распространенных зерновых и масличных культур можно создать гибриды с их многолетними «родичами». Участники селекционных программ, учрежденных по всей Америке, пытаются создать межвидовые и межсортовые гибриды для выведения многолетней пшеницы, сорго, кукурузы, льна и подсолнечника. Более десяти лет исследователи из Университета Мантиобы в Канаде изучали использование ресурсов многолетними системами, а сейчас несколько канадских институтов приступили к разработке программ создания многолетних зерновых. Университет Западной Австралии занимается проблемой выращивания многолетней пшеницы, а ученые из НИИ продовольственных культур в Куньмине (Китай) продолжают работу по созданию гибридов многолетнего суходольного риса, начатую в 1990-е годы Международным НИИ риса. Большая работа по получению гибридов многолетних зерновых и масличных культур проводится и в Институте Земли в США.
Несмотря на то, что многолетние люцерна и сахарный тростник уже возделывают во всем мире, они не дают урожаев, сопоставимых с теми, что собирают с полей однолетних зерновых. Но, как правило, многолетние растения, в целом, крупнее, чем однолетние, что открывает перед селекционерами более широкие возможности для переориентации вегетативного роста на производство зерна. С этой же целью селекционным путем может быть сокращен и срок жизни многолетней зерновой культуры до 5-10 лет и все жизненные возможности ее за счет этого направлены на увеличение ежегодной продуктивности. Но получение продуктивных многолетних растений пшеницы, кукурузы, сорго, ячменя, риса и других не исключает возделывания однолетних сортов этих растений, которые, несомненно, будут играть важную роль еще и через 50 лет – например, соевые бобы трудно сделать многолетними. Однако возможность выращивания многолетних и однолетних продовольственных культур позволяет намного гибче подходить и к получению пищевой продукции, и к затратам на ее получение, и к состоянию экологии.
Изложенные выше преимущества возделывания многолетних пищевых культур справедливы и для выращивания плодовых и ягодных культур с глубокой корневой системой. Главным при этом является выращивание растений сразу на постоянном месте без любых пересадок. Если это – сильнорослые плодовые растения, требующие прививки, то они должны выращиваться на подвоях, сразу высаженных на постоянное место. Если это – карликовые плодовые растения, требующие прививки, то они должны выращиваться на карликовых вставках, привитых на подвоях, сразу высаженных на постоянное место. В случае отсутствия возможности выращивания саженцев плодовых и ягодных растений сразу на местах их посадки должны приобретаться саженцы с корневой системой с обязательно неповрежденными или малоповрежденными стержневыми корнями. Только корневая система саженцев с неповрежденными стержневыми корнями позволяет в последующем создать дерево или куст с очень мощной, глубоко расположенной, с несколькими ярусами горизонтальных корней, пронизывающей большой объем почвы корневой системой. Деревья и кусты с такой корневой системой мало пригодны для интенсивной культуры, но их выращивание позволяет создать очень долговечные сады, более устойчивые к климатическим невзгодам, требующие применения меньшего количества удобрений, поливов и дающими продукцию лучшего качества.

В.Н. Шаламов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О выращивании персика в Свердловской области

В «УС» в №11, 13,14 за 2004 год была осуществлена публикация двух статей об опытах успешного выращивания персика в Сибири и на Дальнем Востоке. После этих публикаций в редакцию пришло несколько писем от наших читателей с просьбой более подробно рассказать о возможности выращивания персика в Свердловской области. Наиболее четко такая просьба была сформулирована в письме читателя из Красноуфимска В.А. Устилемова. Он просил ответить на следующие вопросы:
1. Каким образом можно вырастить персик в Свердловской области?
2. Какие сорта подходят для такого выращивания?
3. Где можно приобрести косточки для посадки, черенки для прививки и саженцы северных сортов персика?
Кроме того, он и другие авторы писем просили, чтобы я более подробно рассказал о собственном опыте выращивания персика в наших условиях.
У меня было желание ответить на указанные письма сразу, поскольку данная тема на страницах «УС» ранее практически отсутствовала. Но в то же время я сознавал, что мой ответ должен быть максимально аргументирован, так как речь идет о возможности выращивания у нас сугубо южного плодового растения. Последнее обстоятельство заставило меня более глубоко изучить все, что было связано с культурой персика, включая и все известные опыты его выращивания в средней и северной зоне садоводства. А это потребовало больших затрат времени на подбор, просмотр и чтение большого количества литературных источников и позволило подготовить ответ только сейчас. Причем пожелание авторов писем о подробном и обстоятельном ответе вызвало необходимость его изложения в нескольких статьях. Ниже дается публикация первой статьи.

Общие сведения о персике
Для многих людей плоды персика - это Крым, Кавказ, республики Средней Азии, Молдавия, куда совсем в недавние советские времена практически каждый работающий мог ежегодно выезжать на отдых, это приятные вкусовые и чувственные воспоминания. Поэтому, если в родном Екатеринбурге, другом пункте нашей области или еще где-то мы видим эти замечательные по окраске и непревзойденные по вкусу плоды, в воображении возникает южное солнце, южная растительность, южное море и небольшие базарчики, где местные жители наперебой предлагают купить для Вашей девушки, супруги или детей такие обольстительные по вкусу плоды, поскольку такие нигде не растут. И они правы, сидя под ласковым южным солнцем, слушая шелест листвы южных растений или шум волн теплого моря, улыбаясь друг другу - лучше персиков Вы не найдете нигде.
Но не только из-за таких ностальгических воспоминаний мы покупаем плоды персика по ценам, превышающим цены на плоды всех других садовых растений, а потому, что они из-за своего изумительного вкуса по образному выражению являются «пищей богов». Румяные, ароматные, они так и тают во рту. Найдутся ли плоды вкуснее и нежнее персика? «Прекрасное фруктовое дерево», - писал о персике И.В. Мичурин. «Во вкусовом отношении, в ряду прочих культивируемых у нас деревьев, персик стоит, безусловно, вне конкурса», - вторит другой знаменитый садовод - Л.П. Симиренко. Плоды персика отличаются тонким ароматом, приятно освежающим вкусом, утоляющим жажду соком и высокой питательностью. В них гармонично сочетается сахаристость с приятной кислотностью. Впечатляют и размеры плодов персика. У большинства сортов масса плода от 100 до 200 г, а у некоторых достигает 400-500 г. Причем мякоть составляет 86,5-96% массы плода. Очень удивляют плоды персика и привлекательностью своего внешнего вида. Они отличаются красивой и разнообразной окраской, как основного цвета кожицы, так и характером и интенсивностью румянца, а также цветом мякоти. С красной, желтой, белой мякотью, пушистый, гладкий, ранний, поздний - на любой вкус. Недаром более 2% всех плодов и ягод, производимых в мире, составляет персик. В условиях нашего юга - один из немногих ранних фруктов, которым можно наслаждаться с 1 июля и по 15 октября. Целых три с половиной месяца! У какого плода еще больше?
Неповторимый вкус персика обусловлен богатым биохимическим составом: 7,9-18,9% сахаров, 0,4-1,3% органических кислот, 0,41-1,44% пектиновых веществ. Из органических кислот в большом количестве содержатся хинная, яблочная и лимонная. Кроме них, также содержатся хлорогеновая, фумаровая и янтарная. Органические кислоты в плодах повышают аппетит и положительно влияют на пищеварение человека. Плоды персика обладают очень богатым аминокислотным составом - до 18 аминокислот. От наличия и соотношения этих аминокислот в значительной мере и зависит вкус плодов конкретного сорта. Плоды персика также содержат ряд минеральных солей и 27 макро- и микроэлементов, весьма полезных для человека. Особо отличаются высоким содержанием железа и калия в легкоусвояемой форме. Плоды персика богаты витаминами и биологически активными веществами, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности организма человека. В наибольшем количестве содержится провитамин А, или каротин. Содержание витамина С колеблется от 5,8 до 19,7 мг%. Кроме этого, в плодах содержатся витамины А, В1, В2, В9, Е, а также обладающие Р-активностью 32-448 мг% лейкоантоцианов. 1 кг плодов персика дает 450-500 килокалорий.
Плоды персика - прекрасное сырье для производства ценных консервов: свежезамороженных плодов, соков с мякотью, компотов, джемов, конфитюров. Поэтому консервирование плодов персика распространено значительно шире, чем консервирование других плодов. Большую ценность представляют и сушеные плоды персика. На Кавказе сушеные плоды персика начиняют орехами с сахаром, и это считается там большим лакомством. Из плодов персика изготавливаются высококачественные мармелады, цукаты и другие подобные продукты. Кроме мякоти, у плодов персика используются и семена, из которых получают высококачественное масло, применяемое в пищевой промышленности, фармакологии и косметике. Богатый химический состав плодов персика определяет не только их питательную ценность, но также диетические и лечебные свойства. Плоды регулируют деятельность желудочно-кишечного тракта и органов кроветворения, артериальное давление, работу почек и печени, выводят радионуклиды и соли тяжелых металлов, укрепляют иммунитет и... просто поднимают настроение. Кто откажется от такого лакомства?
В хозяйственном отношении персик - одна из самых наиболее выгодных плодовых и ягодных культур. Скороплодность его удивительна: однолетний саженец цветет и дает первые плоды уже в год посадки. В условиях Узбекистана, например, максимальные урожаи с одного дерева в возрасте трех лет достигают 22 кг. А там же сорт Эльберта в возрасте 5-6 лет дает часто урожай плодов от 60 до 100 кг, а иногда и до 200 кг с одного дерева. В других южных районах промышленной культуры персика его урожайность несколько ниже, но также является очень высокой. Столь раннее вступление в плодоношение и быстрое наращивание урожая дает очень быстрый оборот капиталовложений, что весьма ценно в хозяйственном отношении как для государственных, так и для частных хозяйств.
Деревья персика недолговечны, особенно вблизи северной границы его промышленной культуры. Так, период плодоношения промышленного сада в Молдавии составляет всего 12-15 лет. Однако такой короткий период плодоношения персика, благодаря быстрому вступлению деревьев в плодоношение, нельзя считать отрицательным. Следует отметить, что малая долговечность деревьев персика позволяет быстро обновлять сортимент, вводить новые, более ценные сорта.
Положительной чертой в характеристике персика является растянутость срока созревания плодов разных сортов с июля до середины октября и весьма разнообразное их использование. Очень полезным качеством персика является небольшой размер его деревьев, в связи с чем ряд работ по уходу за деревьями и сбор плодов производится без применения лестниц, значительно повышается эффективность борьбы с вредителями и болезнями.
Как и всякая плодовая и ягодная культура, персик не лишен и некоторых недостатков с хозяйственной точки зрения. Он относится к породам, которые не выдерживают низкого уровня агротехники. Без своевременной и тщательной борьбы с грибными заболеваниями деревья персика обычно погибают в 4-5-летнем возрасте после 1-2 небольших урожаев. Без своевременной и тщательной обрезки плоды мельчают из-за перегрузки, приобретают низкие вкусовые качества, а урожаи резко снижаются. Если борьба с болезнями проводится тщательно, деревья персика дают высокие урожаи и, следовательно, нуждаются в обеспечении влагой и питательными веществами. Очень важным для успеха выращивания персика является своевременный сбор плодов. Плоды персика, собранные до съемной зрелости, не дозревают, остаются безвкусными и быстро вянут. Плоды персика в свежем виде не могут долго храниться даже в холодильниках. Возможно лишь временное хранение в продолжение нескольких дней. Недостатком персика, как и всех косточковых пород, является малая транспортабельность плодов. Поэтому истинный вкус продаваемых у нас плодов персика мы можем испытать очень редко. Несмотря на указанные недостатки, культура персика характеризуется очень высокой рентабельностью. Например, даже в северной зоне промышленного выращивания персика в ОПХ Молдавского НИИ садоводства, виноградарства и виноделия в плодоносящих садах персика в среднем за ряд лет средняя прибыль с гектара была в 3 раза выше полученной с 1 га винограда и в 2,5 раза выше дохода с 1 га яблоневого сада.
По своему происхождению персик - растение горных районов и отличается значительной приспосабливаемостью к различным почвенным и климатическим условиям. Область распространения культурного персика в настоящее время довольно широкая - примерно от 50° северной до 33-40° южной широты (за исключением тропической зоны). Первоначально родиной персика считался Иран (Персия). Само название этой породы на многих языках связано с Персией. Первое упоминание о персике встречается у Теофраста (322 г. до н.э.), который утверждает, что эта порода была завезена в Грецию из Персии. Из Греции персик проник в Древний Рим. Мнение, что родиной персика является Персия, сохранялось до середины 19 века, когда на основании ботанических исследований ученые пришли к выводу, что родиной культурного персика являются страны Юго-Восточной Азии, и в частности Китай. Культура персика постепенно продвигалась с востока на запад. В результате образовались вторичные очаги этой культуры. Причем вторичным очагом стала Средняя Азия, а Персия - уже третьим.
Культурные сорта персика относятся к двум видам: персик обыкновенный и персик ферганский. Однако, кроме этих двух видов, род персик включает несколько диких видов и разновидностей. Почти все они произрастают на территории нынешнего Китая. Это - персик Ганьсунский, персик Мира, персик Давида, персик Потанина и персик Симони. Высокой морозостойкостью обладают персик Ганьсунский и персик Давида. Подавляющее большинство существующих культурных сортов относится к обыкновенному персику. Культурный персик - небольшое дерево или куст высотой 3-4 м (фото1), хотя в особо благоприятных условиях размеры деревьев персика могут достигать и 8-9 м. Форма кроны раскидистая. Среди культурных сортов и полукультурных форм встречаются деревья с несколько приподнятыми ветвями, но пирамидальных крон, как у яблони или сливы, у персика не бывает. Встречается в одичалом виде в Китае и других местах длительной культуры этой породы. Ферганский персик отличается от обыкновенного следующими признаками: особенностью жилкования листьев, бороздчатостью косточки, формой плодов, особенностью вкуса мякоти плодов.
Рассмотрим особенности строения дерева персика. Корни персика кремовато-желтого цвета, хорошо развиты, с большим количеством мелких корешков. У одно-двулетних сеянцев резко выражен стержневой корень, но от него в стороны отходит значительное количество сильных разветвленных боковых корней. Побеги в начале роста у всех сортов зеленые. Затем на одревесневающей части побегов с солнечной стороны у большинства сортов появляется красновато-малиновая окраска, которая к августу нередко покрывает всю освещенную сторону побега. Теневая же сторона остается зеленой. У персика побеги бывают следующих типов.
Ростовые - это сильные побеги, вырастающие из перезимовавших почек, у которых все пазушные почки ростовые, а цветочных нет.
Смешанные побеги - это наиболее часто встречающийся тип побегов у взрослых деревьев. Развиваются они из перезимовавших почек. Пазушные почки или группы почек у них как ростовые, так и смешанные. Слабые плодовые побеги развиваются из перезимовавших почек, длиной 10-15 см. Все пазушные почки у них цветковые, с единственной ростовой верхушечной почкой.
Букетные веточки - очень короткие побеги, развивающиеся из перезимовавших почек с укороченными междоузлиями. Все пазушные почки у них цветковые, единственная ростовая почка - верхушечная.
Преждевременные побеги развиваются на сильных побегах текущего года из пазушных - неперезимовавших почек.
Жировые побеги образуются из спящих почек.
Почки размещаются на узлах группами по 2-3, иногда 4-5, встречаются и одиночные. У персика почки всегда простые - дают либо побег, либо цветок. Из каждой цветковой почки образуется только один цветок. Смешанных почек, дающих побег и цветки, у персика нет. Зато у персика часто встречаются смешанные группы почек, когда на одном узле размещено несколько почек, часть из которых ростовые, часть цветочные. Листья у персика ланцевидной формы. Величина их зависит от сорта и условий произрастания и колеблется в следующих пределах - длина от 6 до 22 см, ширина - от 2,4 до 6,2 см. Верхняя сторона листовой пластинки неопушенная, обычно слегка блестящая, иногда несколько матовая. Цвет верхней стороны от темно-зеленого - у сортов с белой мякотью плода, до зеленого со слабым желтоватым оттенком - у сортов с желтой мякотью. Нижняя часть листа бледно-зеленая, большей частью неопушенная. Листовая пластинка ровная. Верхушка более или менее вытянута. Основание листа у одних сортов довольно острое, у других -округлое. Края листовой пластинки зубчатые. Черешок листьев очень короткий. В процессе роста рядом с основным листом на многих узлах появляется еще 1-2, иногда до 4 листьев. Боковые листочки мельче, могут иметь нехарактерную форму, часто бывают без железок.

Продолжение следует
В.Н. Шаламов

О выращивании персика в Свердловской области

Продолжение

Персик не образует соцветий. Из каждой цветковой почки образуется один цветок. Цветение пазушное. Расположены цветки чаще группами - по два, редко по три или четыре, возможны одиночные. Цветки сидячие (цветоножка длиной всего 1,5-2 мм). Величина 5 раздельных лепестков значительно варьирует в зависимости от сорта. Окраска лепестков от бледно-розовой, почти белой, до темно-розовой у сортов с розовидными цветками и от светло- до темно-розовой с малиновым оттенком у сортов с колокольчатыми цветками. Цветки персика бывают двух типов - розовидные и колокольчатые, перехода от одного типа к другому нет. Цветки розовидного типа в среднем крупнее. Лепестки при полном раскрытии сильно расходятся в стороны, образуя иногда как бы плоскость, и напоминают при этом цветки миндаля или абрикоса. Цветки колокольчатого типа в среднем значительно мельче розовидных. Лепестки при полном раскрытии цветка отходят в стороны под углом в 45° или чуть больше, так что действительно похожи на колокольчики.
По размерам, форме, окраске, цвету, мякоти плоды персика весьма различны, о чем я уже говорил раньше. Здесь отмечу, что у всех плодов от их верхней части до плодоножки проходит продольный шов, который может быть ярко выраженным глубоким или поверхностным. У большинства сортов кожица опушенная, покрыта мелкими ворсинками, у группы сортов нектаринов - гладкая, неопушенная. Опушенность может быть нежно-бархатистой или грубой, почти войлочной. Характер ее зависит от сорта, но в значительной степени от условий произрастания. Кожица может быть тонкой, нежной или толстой, грубой. В момент полной зрелости плодов у одних сортов кожица полностью отделяется от мякоти, у других отделяется с трудом и не со всей поверхности, у третьих - не отделяется, даже у перезрелых плодов. По цвету мякоти плоды персика бывают двух типов: с белой мякотью (беломясые) и с желтой (желтомясые). Сортов с промежуточным цветом мякоти нет. Оттенки окраски мякоти каждого типа различны: у беломясых сортов от белого или зеленовато-белого до светло-зеленого, у желтомясых - от светло-желтого или желтого до оранжевого. Мякоть может иметь красный оттенок как у беломясых, так и желтомясых сортов. Наиболее часто красный цвет мякоти отмечается вблизи косточки и кожицы, у некоторых сортов красный цвет размыт полосами или жилками по всей мякоти, наконец, встречаются сорта с совсем красной мякотью. Консистенция мякоти у персика различна: от нежной, сочной, тающей, называемой волокнистой, до плотной, хрящеватой. У плодов некоторых сортов косточка хорошо отделяется от мякоти, у других - отделяется наполовину, третьих - не отделяется. У всех сортов с хрящеватой мякотью, а также у сортов раннего срока созревания с волокнистой мякотью косточка от мякоти не отделяется.
У всех сортов персика плодоножка очень короткая и не отделяется от веточки. При отрыве плодов она остается на ветке, а плод отрывается от плодоножки. После сбора плодов или даже их осыпания плодоножки остаются на дереве до следующего года и только летом опадают, а некоторые и сохраняются до весны третьего года. По оставшимся плодоножкам весной можно судить об урожае предыдущего года. Поверхность косточки у персика изрезана глубокими бороздками и ямками. Расположение бороздок и ямок, а также их сочетание остаются постоянными у каждого сорта, в то время как между сортами различия очень большие. Косточка обычно сплюснута и имеет вытянутую форму. У сортов раннего созревания семя в большинстве случаев недоразвито, а сами косточки у отдельных плодов к созреванию растрескиваются. Ядро, как правило, горькое, но встречаются сорта и со сладким ядром.
Ни одна из древесных плодовых пород не отличается такой исключительной энергией роста и высокой побегообразовательной способностью, как персик. Привитая на персиковом подвое, однолетка, если ее не формируют, вырастает в Средней Азии и Болгарии до 2 м, а в Молдавии - до 1,8 м. Весьма выраженной особенностью персика является скороспелость почек. Действительно, при формировании однолеток в питомнике у последних наблюдается не только вторая волна роста, но и третья, а иногда и четвертая, чего не отмечено ни у одной плодовой породы умеренного пояса мира. Так, например, в Средней Азии у однолетки образуются ветви не только первого, второго, третьего, но даже и четвертого порядка (Рис. 1). На примере персика хорошо подтверждается положение, что плодовые породы, имеющие короткий жизненный цикл, отличаются сильным ростом в первые годы жизни. Крона персика, в связи с большой побегообразовательной его способностью, в первые годы сильно загущается, что скоро приводит к подавлению лидера и отмиранию мелких и коротких обрастающих ветвей в середине кроны. Процесс циклического самозагущения и самоизреживания крон выявлен у персика очень рано. Сучья у персика отходят, как правило, под большим углом, поэтому они скреплены со стволом сравнительно прочно. Даже при наличии большого урожая отломов сучьев в месте соединения их со стволом практически не бывает. Ввиду того, что древесина у персика прочная, под деревья не ставят чатал. Начало плодоношения, его нарастание и длительность жизни персиков связаны главным образом с сортовыми особенностями, типом подвоя, почвенными и особенно климатическими условиями.
Каковы же требования персика к природным условиям? Одним из наиболее важных факторов, от которого зависит успех культуры персика, является температура внешней среды. В годовом температурном режиме конкретной местности можно выделить несколько периодов, каждый из которых должен удовлетворять требованиям культуры отдельных сортов персика:
1. Зимние температуры - их минимум и частота повторения очень низких температур, длительность холодного периода, степень равномерности хода температуры и так далее.
2. Весенние температуры и их колебания в период цветения и начала роста плодов.
3. Количество дней со среднесуточной температурой выше 10°С и общая сумма этих температур за вегетационный период.
4. Летние температуры за период созревания.
Для персика на северной границе его выращивания очень большое значение имеет воздействие сильных морозов зимой. Повреждения морозом с частичной или полной потерей цветковых почек и даже гибелью деревьев в отдельные годы встречаются во всех зонах промышленного выращивания персика, причем в некоторых зонах, даже самых южных, нередко чаще, чем в северных. Так, по А.А. Рыбакову в Узбекистане за 55 лет персик повреждался морозами и заморозками 26 раз. Исследования в Молдавии показали, что при обычном постепенном усилении морозов в зимнее время все районированные там сорта персика без заметного повреждения цветковых почек переносят морозы в -25...-26°С, а повреждения остальной части кроны наблюдаются лишь при температурах, близких или превышающих -30°С. Во второй половине зимы отношение персика к морозам меняется. В одних случаях морозы в -25°С и более не вызывают существенных повреждений цветковых почек, в других - даже более слабые вызывают заметные повреждения. Объясняется это тем, что в начале января у всех сортов персика в Молдавии заканчивается период физиологического покоя, и деревья реагируют на нередко случающиеся оттепели с последующими за ними морозами.
Корневая система персика выдерживает температуру -12,5°С. Для исключения подмерзания корневой системы деревьев персика, привитых на персике, в последнее время в Молдавии при посадке место прививки заглубляется на 10-12 см ниже уровня почвы, что в условиях легких почв не вызывает угнетения деревьев. Минимальные температуры для персика, не вредящие при цветении: до -3,8°С для цветков и -2,7°С для завязи. То есть вредят цветущим деревьям персика только достаточно сильные заморозки, от действия которых требуется специальная защита. Для нормального роста и созревания плодов существующие сорта персика в зоне их выращивания требуют наличия суммы среднесуточных температур выше 10°С (активных температур) 2500-3000°С, а сорта с очень поздно созревающими плодами даже 3200°С и длительности вегетационного периода с такими среднесуточными температурами в 165-190 дней. Очень важным для созревания плодов являются продолжительность периода среднесуточных температур выше 15°С с конца июня до момента созревания плодов. Однако в последнее время получены северные сорта и формы персика, требующие для своего нормального роста и плодоношения значительно меньшую сумму активных температур и длительность периода вегетации со среднесуточной температурой больше 10°С, а также переносящие более сильные, чем -25°С для цветочных почек и -30°С для остальной часть кроны, зимние морозы. Об этом будет рассказано в следующих статьях.
Очень важным для персика является световой режим. Персик - очень светолюбивая порода. Наблюдения показали, что у деревьев персика в возрасте 4-5 лет, если летом не проведено удаление сильных вертикальных побегов в центре кроны, на всей нижней части не закладываются плодовые почки. Кроме того, на нижних побегах, растущих в тени, древесина не вызревает и значительная часть их гибнет зимой. Следовательно, у персика затенение своими же собственными побегами вызывает оголение оснований кроны. То же самое наблюдается при слишком густых посадках (2х2 м, 2х3 м), когда после 2-3 плодоношений урожаи резко снижаются, а плоды становятся низкого качества. Вообще плоды персика, растущие в тени, всегда значительно мельче освещенных солнцем, плохо окрашены и худшего вкуса.
Важным для персика является и водный режим. Для получения нормальных урожаев персик обязательно должен быть обеспечен необходимым орошением. На засуху он реагирует значительно сильнее, чем большинство сортов яблони, сокращением прироста, снижением урожая, измельчением и ухудшением вкусовых качеств, снижением закладки цветковых почек и так далее. Недостаток влаги в почве в первый период роста плодов вызывает замедление их роста и может вызвать опадение завязей. Недостаток влаги во второй период роста плодов вызывает задержку увеличения плодов и также может привести к их опадению. Кроме недобора урожая, недостаток влаги в почве вызывает значительное ухудшение качества плодов, вызывая жесткую опушенность кожицы и делая вкус плодов терпкими, а иногда и хинно-горьким. В целом можно сказать, что недостаток влаги в почве при выращивании персика сказывается на ослаблении роста побегов, измельчании и осыпании плодов, снижении их качества, уменьшении урожаев, ослаблении закладки цветковых почек и очень сильно на снижении их зимостойкости и зимостойкости остальной части дерева.
Персик также требует и специальных почвенных условий. Для культуры персика грунтовые воды при самом высоком стоянии должны находиться не ближе 2 м от поверхности. Лучшими для персика являются глубокие, плодородные почвы среднего механического состава, достаточно влагоемкие, но и проницаемые, с нейтральной или слабокислой реакцией. Тяжелые глинистые, особенно слитные, непригодны для культуры персика. Они слабо аэрированы, и при значительном выпадении осадков на них застаивается вода. На таких почвах корни часто погибают от недостатка воздуха, что ведет к слабому росту и плодоношению или к полной гибели деревьев. На песчаных и галечниковых почвах персик можно возделывать, но для получения на них хороших урожаев требуется ежегодное внесение органических и минеральных удобрений и частые поливы. Некоторое наличие щебня в почве не представляет особых препятствий для культуры персика.
В данной статье я попытался с некоторыми подробностями рассказать об основных характеристиках персика как очень ценной плодовой культуры, особо подчеркнув при этом его хозяйственную ценность. Данная статья носит исключительно познавательный характер и является вводной для остальных статей цикла о персике. По моему мнению, ее полезно прочитать всем читателям, желающим заняться выращиванием персика у нас или полностью отрицающим такую возможность, так как в статье приведено очень много данных, отсутствующих в имеющейся популярной литературе. Следующие статьи данного цикла будут посвящены опыту возделывания персика в средней и северной зонах садоводства, возможной технологии выращивания персика в Свердловской области и моему собственному опыту его выращивания.

В.Н. Шаламов

Расстояние между посадками

Расстояние между плодовыми и ягодными культурами при их посадке выбирается, исходя из их потребности в солнечном освещении во взрослом состоянии, аллелопатического взаимного воздействия в процессе всего периода роста, удобства ухода за растениями, а также исходя из имеющейся у садовода площади земли, предназначенной для посадки. Дело в том, что размеры большинства плодовых и ягодных растений во взрослом состоянии сильно различаются и определяются сортовыми особенностями по каждой культуре. Поэтому одинаковыми при взаимном размещении даже одной культуры они не бывают, и садовод вынужден при посадке выбирать некоторые ориентировочные расстояния. Кроме того, при недостатке площади садовод, при необходимости размещения на участке большего количества растений, вынужден делать более плотные посадки, рассчитывая в будущем ограничивать рост растений постоянной обрезкой. Еще одним ограничителем является сильная отпрысковая способность некоторых плодовых и ягодных растений (ирги, виргинской черемухи, шиповника и некоторых других), когда эти растения могут выступать в качестве трудно искореняемых сорняков. Такие растения лучше следует высаживать изолированно, подальше от всех остальных, скажем, где-нибудь у забора, или у межи, или у строений.
Поэтому сразу можно сказать, что иргу лучше всего посадить подальше от всех остальных растений. Яблони и груши размещают у нас на любительских садовых участках на расстоянии 4 м друг от друга в ряду и между рядами, сливу от яблони или груши на расстоянии 3,5-4 и на таком же расстоянии друг от друга, вишню - на расстоянии 2,5-3 м от яблони, груши, сливы и на таком же расстоянии друг от друга. Жимолость высаживают на расстоянии 3-3,5 м от яблони, груши, сливы, вишни - это очень требовательная к свету культура, облепиху лучше размещать отдельно от остальных плодовых и ягодных растений, так как ее отпрыски уходят от основного куста на 4-6 м. Расстояние между растениями облепихи должно быть не менее 2,5-4 м, оно сильно зависит от сортовых размеров растения. Смородина и крыжовник должны располагаться на расстоянии не менее 3 м от яблони и груши и не менее 2,5 м - от сливы и вишни, относительно другдруга - между рядами 2-2,5 м и в ряду 1-1,5 м. Малину из ее большой отпрысковой способности также надо высаживать где-то изолированно и подальше от других плодовых и ягодных культур, расстояние между рядами малины должно быть около 2 м. Землянику нужно высаживать также где-то отдаленно от всех плодовых и ягодных культур на самое освещенное место. При дефиците площади можно временно высаживать растения земляники в междурядья молодых деревьев яблони и груши. В связи с быстрым ростом растений сливы, вишни и всех ягодников посадка в их междурядья земляники нецелесообразна.

В.Н. Шаламов

О некорневой подкормке плодовых и ягодных культур

Очень благоприятная, достаточно теплая прошедшая зима позволила очень комфортно перезимовать всем плодовым деревьям и ягодным кустарникам, несмотря на их сильное истощение обильным урожаем в прошлом вегетационном сезоне. Начавшийся нынешний вегетационный период, благодаря аномально теплой и сухой, практически безветренной погоде в большей части мая, обеспечил беспрепятственное ускоренное цветение всех указанных растений и очень хорошее их опыление насекомыми опылителями. То есть, если погода не преподнесет сюрприза в виде поздневесенних заморозков, от которых может погибнуть большая часть молодой завязи, нас может ожидать такой же обильный урожай всех плодовых и ягодных культур, как и в прошлом сезоне.
Но смогут ли справиться с очень обильными урожаями в течение двух лет подряд все наши плодовые и ягодные культуры и не истощают ли они себя при этом окончательно? Разумеется, при хорошем почвенном питании, жидких подкормках, обильных поливах, правильной и умелой борьбе с вредителями и болезнями такого не должно произойти. Однако одного корневого питания в таком случае может оказаться мало, особенно в наиболее важные периоды плодовых и ягодных растений (фазы цветения, плодоношения, подготовка растений к зиме и другие), когда потребность в питательных веществах бывает очень высокой, а возможность получения их из почвы ограниченной, листья могут дополнить функции корней в поглощении питательных веществ при проведении некорневых подкормок. Опыты положительного влияния некорневых подкормок на плодовые и ягодные растения были подтверждены во всех странах развитого садоводства. В бывшем СССР экономическая эффективность этого приема была доказана на 30 указанных растениях.
При наличии значительного сходства в механизмах поглощения веществ через корни и листья имеются и определенные различия, связанные с условиями поглощения. Известно, что основная функция листьев - не поглощение минеральных солей из растворов, а фотосинтетическая деятельность. К тому же условия усвоения воды и питательных веществ из почвы значительно отличаются от условий поглощения веществ из растворов листьями. Корневая система поглощает вещества из растворов очень низких концентраций при относительно высокой влажности почвенного воздуха. При этом почвенный раствор находится в контакте не с мало проницаемым кутинизированным покровом поверхности эпидермы, как у листьев, а с хорошо проницаемой оболочкой эпидермы поглощающего корня. С другой стороны, при поглощении веществ из растворов листьями вода с поверхности листа испаряется уже через 40-60 минут после нанесения и дальнейшее поглощение происходит из концентрированных и даже насыщенных растворов. Вот почему некорневые подкормки не могут заменить корневого питания растений, но могут в значительной степени положительно влиять на их рост и развитие. Особенно это важно весной, когда активность корневой системы (вследствие недостаточной прогреваемости почвы) низкая, а также в наиболее критические по потребности питательных веществ фазы цветения, плодоношения, подготовки к зиме и другие.
Известно, что площадь листьев у плодовых деревьев и ягодных кустарников достигает значительных размеров. Это ставит перед садоводами задачу изучения особенностей строения покровных тканей этих органов с точки зрения проницаемости воды и растворенных в ней веществ. Установлено, что первый барьер, который должны преодолеть вещества, попадающие на листья плодовых и ягодных растений при опрыскивании, - покровная защитная оболочка эпидермы кутикула. Если она и нижележащие ткани листа содержат мало воды, то кутикула сморщивается, восковые компоненты ее сближаются, и она становится малопроницаемой для воды и растворенных в ней веществ. Структура кутикулы напоминает клапанный механизм, имеющий большое значение в регулировании водного режима. Вот почему опрыскивание растений в жаркое время дня дает значительно меньший эффект, чем вечером, ночью или в ранние утренние часы.
Необходимо также знать, что листья с верхней стороны большинства плодовых и ягодных растений гладкие, свободны от устьичных пор. Наиболее сильно это выражено у абрикоса, вишни, смородины, значительно слабее - у яблони и груши. Пробковые покровы побегов и ветвей в определенной степени также проницаемы для воды и растворенных в ней веществ. В естественных условиях при повышении относительной влажности воздуха покровные ткани листьев, побегов и ветвей увлажняются и растворенные вещества, попадая на них при опрыскивании, значительно быстрее проникают в ткани, чем при недостаточной влажности воздуха, когда микропоры покровных тканей заполнены воздухом. Аналогичная картина наблюдается и при почвенной засухе.
Прежде чем рассмотреть вопрос о поглощении растворенных веществ плодовыми и ягодными растениями, необходимо отметить, что вода в чистом виде может поглощаться надземными органами. В естественных условиях это может иметь место при выпадении дождя, росы и так далее. Смачиваемость листьев у различных плодовых и ягодных растений неодинаковая. Она зависит от возраста листьев, содержания в них воды и других факторов. Как было указано выше, через надземные органы плодовых и ягодных растений может усваиваться не только вода, но и растворенные в ней вещества. Установлена возможность проникновения целого ряда макро- и микроудобрений, гербицидов, дефолиантов, биологически активных веществ внутрь тканей, хотя некоторые оказываются токсичными для растений. Например, дефолианты (хлорат магния и другие) проникают внутрь тканей листа, передвигаются по его сосудистой системе и в итоге вызывают опадение листьев. Применяемые против сосущих вредителей инсектициды внутрисистемного действия проникают внутрь тканей растения и убивают вредителей, питающихся отравленным соком.
Особенно широкое применение в мировой практике садоводства уже давно получили некорневые подкормки, для чего используют только высококонцентрированные безбалластные минеральные удобрения. Из азотных минеральных удобрений наиболее усвояемой через листья считается мочевина. В подавляющем большинстве случаев она оказывает положительное влияние на ряд физиологических процессов. Имеются данные о более высокой эффективности использования мочевины некорневым путем в сравнении с внесением ее в почву. Она проникает внутрь листа через верхнюю и нижнюю поверхности значительно быстрее других веществ, способна в значительной степени ускорять проникновение других веществ при совместном их нанесении.
В настоящее время получило широкое распространение совместное применение мочевины с другими удобрениями и ядохимикатами при опрыскивании плодовых и ягодных культур от вредителей и болезней, а также использование ее в чистом виде и в качестве искореняющего опрыскивания против болезней в осенний период. Обычно при обработке садов весной и рано летом применяют раствор 0,1-0,2%-ной концентрации, а по физиологически зрелым листьям - 0,4-0,5%-ный. Для некорневых обработок плодовых и ягодных культур используют не только мочевину, но и другие формы азотных удобрений. Азот проникает в растение как в виде катиона NH4+, так и в виде аниона NO3-. При этом в нитратной форме он проникает быстрее, чем в аммиачной. Кроме мочевины для некорневых обработок используют аммиачную селитру, в которой азот содержится в той и другой формах и другие азотные удобрения. Многие садоводы, например, успешно используют и калийную селитру, в которой содержится не только азот, но и калий. Вообще, при некорневых обработках очень часто используются вещества, содержащие азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо и другие элементы. Все они проникают внутрь растения через покровные ткани надземных органов, но с различной скоростью.
При проведении некорневых подкормок плодовых и ягодных культур необходимо учитывать как внешние, так внутренние факторы. При этом надо помнить, что действие того или иного фактора проявляется многосторонне, часто во взаимосвязи с другими факторами. К одному из факторов, оказывающих существенное влияние на проникновение веществ внутрь листа, относится температура окружающего воздуха. Но ее нельзя рассматривать вне связи с другими факторами - относительной влажностью и прочими. Известно, что с повышением температуры относительная влажность воздуха снижается, а с понижением, наоборот, повышается. Высокая температура и низкая относительная влажность воздуха способствуют быстрому высыханию капель раствора на поверхности листа и, следовательно, снижают поглощение.
Понижение температуры воздуха до определенного предела и повышение относительной влажности воздуха наоборот способствуют более длительному сохранению используемых веществ на поверхности листа в растворенном состоянии и более быстрому и более полному их усвоению. Вот почему опрыскивание растений целесообразно проводить вечером, ночью и рано утром. В солнечный день, когда температура воздуха существенно повышается, опрыскивание проводить нецелесообразно. В пасмурную погоду обработку можно вести и днем. Оптимальная температура для опрыскивания 18-25°С. Следует иметь в виду, что верхняя поверхность листьев нагревается днем значительно сильнее, чем нижняя, и капли раствора на ее поверхности высыхают быстрее. Так, при температуре воздуха 25-30°С по наблюдениям капли раствора на верхней поверхности листа высыхают через 25-30 минут после нанесения, а на нижней - через 35-50 минут. В пасмурную погоду и в ночные часы капли сохраняются в течение часа и более.
Положительное влияние высокой относительной влажности воздуха объясняется тем, что при низком содержании воды кутикула листа сморщивается, ее кутиновые пластиночки тесно соединяются с восковыми компонентами, в результате чего проницаемость кутикулы уменьшается. Получается как бы клапанный механизм, играющий важную роль в регулировании водного баланса листа: когда кутикула сухая, этот клапанный механизм ограничивает потерю имеющейся в растении воды, а когда она влажная (например, при росе), происходит поглощение воды и растворенных в ней веществ. Вот почему вода и растворенные вещества проникают лучше через насыщенную водой кутикулу.
Определенную роль в усвоении растением применяемых веществ при некорневых обработках играет гигроскопичность солей. Такие соли, как хлорат магния и другие, обладая высокой гигроскопичностью, при равных условиях дольше сохраняются на поверхности листа в растворенном состоянии и, следовательно, полнее усваиваются по сравнению с малогигроскопичными веществами. Относительная влажность воздуха, по результатам ряда исследований, не играет решающей роли в поглощении раствора в начальный период, то есть в момент опрыскивания, но оказывает существенное влияние на длительность сохранения применяемого вещества в растворенном состоянии и способствует более полному его усвоению.
Отдельные садоводы интересуются вопросом влияния света на эффективность некорневых обработок.
Мнения специалистов по этому вопросу довольно противоречивые. Ряд исследователей отмечают косвенное влияние света на поглощение растениями питательных веществ за счет увеличения проницаемости протоплазмы, усиления оттока поглощенных листом веществ, повышения интенсивности фотосинтеза и тому подобное. Прямого влияния на поглощение растениями питательных веществ свет, по-видимому, не оказывает.
Ветер также может играть определенную роль в поглощения питательных веществ растениями. С одной стороны, он может замедлить поглощение, способствую более быстрому высыханию капель на поверхности листа. С другой стороны, ветер улучшает снабжение листьев кислородом. Поэтому положительное влияние ветра на процесс некорневого поглощения, видимо, может иметь место в естественных условиях при наличии других благоприятных факторов (света, высокой относительной влажности воздуха, температуры и других), что наблюдается чаще всего в ночные, утренние и вечерние часы. Однако при сильном ветре опрыскивание проводить нецелесообразно, так как при этом затрудняется возможность равномерного смачивания листьев растворами.
Верхняя поверхность листьев плодовых и ягодных растений, как правило, бедна устьицами и опушением. Она имеет к тому же сильноразвитые покровные ткани. Вследствие этого верхняя поверхность листьев поглощает меньше воды и растворенных веществ, чем нижняя. Поэтому при опрыскивании необходимо добиваться хорошей смачиваемости раствором обеих поверхностей листа, особенно его нижней стороны, через которую происходит наиболее интенсивное поглощение. Молодые, быстро растущие листья лучше поглощают воду и растворенные в ней вещества, чем физиологически зрелые. Это связано с большой адсорбирующей способностью молодых листьев и другими факторами. Пробковые покровы плодовых и ягодных растений также способны пропускать воду и растворенные вещества. Все это объясняет положительную реакцию растений на опрыскивание их в состоянии покоя, особенно при возобновлении роста, весной, когда их корневая система бывает малоактивной, а почва холодной.
В настоящее время установлено, что вещества могут проникать внутрь тканей даже из сухого порошка, как при опыливании, но обязательным условием при этом должно быть наличие влаги на поверхности листа. В литературе имеются данные о замене извести для побелки штамбов и толстых ветвей кроны плодовых деревьев суспензией суперфосфата и о положительном влиянии последнего на состояние деревьев.
Эффективность некорневых обработок во многом зависит от смачиваемости поверхности листа. Для этого используют специальные поверхностно-активные вещества, которые способствуют тончайшему распылению жидкостей при опрыскивании и, как правило, ускоряют процесс проникновения веществ в ткани листа. Пленки поверхностно-активных веществ уменьшают испарение как при ветре, так и без него. К одному из активизаторов поглощения относится и мочевина, которая, как уже было указано выше, не только быстро проникает в лист, но и способна ускорять проникновение других элементов при совместном их применении. Из поверхностно-активных веществ наибольшее применение на практике получили выпускаемые промышленностью ОП-7 и ОП-10, которые используются в 0,05-0,1%-ной концентрации. Следует отметить, что большинство ядохимикатов, выпускаемых промышленностью в настоящее время для опрыскивания садов и огородов, содержат в своем составе поверхностно-активные вещества. В практике садоводов-любителей для этих целей используют обычное хозяйственное мыло, которого добавляют 30-50 г на 10 л раствора, а также различные другие моющие средства.
Мировая практика подтвердила высокую эффективность некорневых подкормок плодовых деревьев и ягодных кустарников азотом, фосфором, калием, кальцием, бором, железом, медью, цинком, марганцем, молибденом и другими элементами. Подкормки яблони мочевиной проводят в различные сроки: перед цветением, перед июньским опадением завязи, во время созревания плодов. При весенних обработках применяют 0,2-0,3%-ную концентрацию, при летних - 0,4-0,5%-ную. Подкормки целесообразно совмещать с обработками против вредителей и болезней и проводить с интервалами в 15-20 дней. В период созревания плодов необходимо добавлять хлористый калий (0,5-0,6%). В послеуборочный период хорошие результаты дает подкормка 3-5%-ным суперфосфатом и 2%-ным раствором хлористого калия.
Груша более чувствительна к мочевине, чем яблоня, поэтому концентрацию мочевины при подкормках уменьшают до 0,1-0,2% весной и 0,3% - летом. Все остальные мероприятия проводят так же, как и в яблоневых садах. Вишня, смородина, крыжовник и малина менее чувствительны к мочевине, поэтому для них применяют более высокие концентрации: 0,5-0,6% - весной, а летом - до 1%. Хорошие результаты дает двукратная некорневая подкормка черной смородины во время зеленой завязи 2%-ным раствором суперфосфата и 0,5%-ным раствором мочевины, обработка земляники перед цветением 0,1%-ным раствором аммиачной селитры, 0,1%-ным раствором хлористого калия и 0,1%-ным раствором суперфосфата. Для лучшей подготовки плодовых деревьев к зиме, повышения их устойчивости к морозам во второй половине августа в любительском саду проводят некорневую подкормку фосфором и калием: на 10 л воды берут 300 г суперфосфата и 50 г хлористого калия. Отфильтрованную вытяжку суперфосфата и хлористый калий разводят в воде до указанной концентрации. Особое внимание садоводы-любители должны обратить на обязательное применение некорневых подкормок при испытании плодовыми деревьями и ягодными кустарниками стрессовых ситуаций - сильном подмерзании, поражении болезнями и вредителями, сильной перегрузке урожаем и другими.
Уважаемые садоводы-любители, в данной статье я попытался собрать и доказательно изложить все имеющиеся на настоящее время сведения, относящиеся к технологии использования некорневых подкормок плодовых и ягодных растений растворами питательных и других веществ, и настоятельно рекомендовать такие подкормки (обработки) на Ваших садовых участках. 

В.Н. Шаламов

Грушу уссурийскую используют больше как подвой. А чем полезны плоды самой груши уссурийской?
Т.В. Лесникова, село Юсьва, Пермская обл.

Нет, Вы не правы. Груша уссурийская используется не только как подвой. Она является главным и единственным компонентом в селекции высокозимостойких сортов и форм груши на пространстве от Дальнего Востока до Средней полосы европейской части России. Кроме того, груша уссурийская является и великолепным декоративным деревом. Она очень широко использована в озеленении в Екатеринбурге и в других городах. Ценна она и своей древесиной, используемой в мебельном производстве. Так что нельзя ограничиваться использованием ее только в качестве подвоя.
В отношении использования плодов уссурийской груши. Плоды уссурийской груши варьируют от мелких (15-30 г) до крупных (40-90 г), по форме бывают округлые, продолговато-округлые, колокольчатые, кубаревидные, чаще встречаются плоды продолговато-округлые. Расположены на короткой плодоножке (1,5-2 см). Основная окраска плодов светло-зеленая или желтовато-зеленая, на солнечной стороне с коричневато-красноватым румянцем. Кожица толстая, грубая, шероховатая, покрыта многочисленными коричневатыми точками. Мякоть сочная, очень ароматная, кисло-сладковатого вкуса, с терпковатым привкусом и большим содержанием дубильных веществ. Внутренняя мякоть отделена от внешней слоем гранулированной клетчатки в виде мельчайших крупинок. Плоды становятся пригодными к потреблению после непродолжительной лежки. Плоды ранних форм созревают во второй половине августа, а поздних – 10-15 сентября. Продолжительность лежки – 8-10 дней.
Сухих веществ в плодах – 22-28%, сахаров – 6,4-8,4% и редко достигает 11-12, кислот – 1,5-2,8% (доминирует яблочная), дубильных и красящих веществ – 420 мг%. Концентрация витамина С в зрелых плодах не превышает 8,5 мг%, но обычно бывает ниже. В разные по метеоусловиям годы химический состав плодов изменяется мало. Исследуя состав биологически активных веществ в плодах груши, профессор Л.И. Вигоров нашел, что в плодах уссурийской груши содержится достаточно большое количество витамина Р (до 250 мг%), а также очень интересные соединения – арбутин (до 150 мг%) и хлорогеновая кислота (до 70 мг%). Плоды всех южных и европейских сортов груши содержат намного меньше указанных соединений, чем уссурийская груша и северные сорта груши, созданные при участии уссурийской. Поскольку в плодах уссурийской груши есть арбутин и хлорогеновая кислота, то их употребление оказывает полезное действие при заболевании почек (образовании почечных камней и песка, гематурии, бактериурии и других). Хлорогеновая кислота в плодах уссурийских груш делает их полезными и при заболевании печени.
На Дальнем Востоке, где произрастает значительное количество уссурийской груши, местное население достаточно широко использует ее плоды, в основном для технической переработки на варенье и повидло. Но, в принципе, плоды уссурийской груши можно употреблять и в свежем виде, и на другие виды переработки, кроме варенья и повидла. Так, из плодов этих груш можно готовить цукаты, джем, компот, можно их мочить и мариновать, а также и сушить.
В последние годы в нашей стране выведены сорта и формы уссурийской груши, которые обладают довольно неплохим вкусом. Например, включены в Госреестр России сорта уссурийской груши Амурская ранняя и Восточная лимонка, полученные в Благовещенске Г.И. Госенченко. Хороший вкус плодов имеют отборные формы уссурийской груши Сочная и Ранняя, полученные в Хабаровске П.Г. Шурановым и С.И. Тимошиным. Да и на нашей Свердловской селекционной станции садоводства отобраны формы уссурийской груши, имеющие плоды острокислого вкуса, без горечи и терпкости, богатые биологически активными веществами (арбутином, сератонином, сапонинами, витамином Р). Из них плоды формы 30 п довольно долго хранятся, до двух-трех недель после съема.
Указанные сорта и отборные формы могут быть использованы для выращивания в северных частях Пермской, Свердловской, Тюменской областей, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Я у себя в саду выращиваю три отборные формы Свердловской селекционной станции садоводства, включая и форму 30 п, вкус плодов в некоторые годы является вполне хорошим. В основном я использую указанные формы груши для получения семян, поскольку в саду растет много разных культурных сортов.

 

 

 

Шиповник

В этом году при теплом лете и теплой осени плоды шиповника хорошо вызрели, налились соком.
Для нас шиповник - как аптека.
Его плоды для человека
Всегда питательны, полезны.
Они врачуют все болезни.

Род шиповник, или роза, принадлежит к семейству розоцветных и насчитывает около 400 видов. На территории России известно более 60 видов, встречающихся либо открытыми сплошными массивами, либо в смешении с другими лесными породами, либо отдельными кустами под пологом леса в Европейской части России, на Урале, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Сахалине, Курильских островах. В Свердловской области наиболее распространен шиповник коричный, нередко встречается и шиповник иглистый, а в искусственных насаждениях и роза морщинистая.
Шиповник является многолетним кустарником с опадающей листвой, различающимся по высоте, направлению и характеру роста ветвей. Высота кустов в возрасте 10-15 лет колеблется в зависимости от видового происхождения от 1,5 (роза морщинистая - 1,5-1,8 м) до 3,0 м (роза коричная - 2,5-3 м). Шиповник вполне оправдывает свое название, так как стебли большинства представителей его покрыты в той или иной степени шипами, часто очень острыми, жесткими, крючкообразными и прочными, причиняющими серьезные неприятности неосторожному человеку и даже животному. Вместе с тем, у ряда культурных сортов и отборных форм шипы иногда бывают сосредоточены у основания стеблей и в зоне расположения плодов развиты слабо или отсутствуют совсем (Витаминный ВНИВИ, Бесшипный, отборные формы розы коричной и другие). Взрослый куст шиповника состоит из хорошо развитых многолетних стеблей, расположенных в центре и по периферии, у основания куста видны неразветвленные корневищные побеги, в зависимости от погодных условий длиной 1,0-1,5 м и более. Жизнеспособность корневищных ветвей продолжается 6-8 лет, плодоношение начинается на втором году жизни ветви, постепенно нарастая до 5-6-летнего возраста.
Как известно, очень значительный урон урожаю плодовых и ягодных культур в северной зоне садоводства, к которой относится и территория нашей области, наносят весенние заморозки. В этом отношении шиповник имеет свои преимущества. Своими сроками цветения он, как правило, уходит от наиболее опасных заморозков. Почки у большинства видов шиповника у нас распускаются в конце апреля - первых числах мая, цветение начинается через 35-40 дней после распускания почек, заканчивается цветение во второй-третьей декадах июня. Созревают плоды во второй-третьей декадах августа, на отдельных растениях, культурных сортах и формах - в сентябре и даже октябре.
Плоды шиповника представляют собой ложную ягоду, образующуюся за счет разрастания частей цветоложа. Внутри яркоокрашенного в красные тона мясистого образования формируются настоящие плодики, которые в обиходе называют семенами. Количество семян в плодах для разных видов, сортов и форм шиповника колеблется от 13 до 47 штук. Плоды имеют самую разнообразную форму. Они могут иметь форму веретена, эллипсоида, почти правильного шара, шара, сплюснутого с полюсов, боченка, булавы, яйцевидной или грушевидной формы (рис. 1). Средняя масса плодов от 0,8 г (у шиповника коричного) до 5 г (у шиповника морщинистого). Максимальная масса плодов у культурных сортов и форм шиповника морщинистого может достигать 10-16 г. Крупные плоды имеют также виды шиповника роза яблочная и роза Федченко. Правда, зимостойкость у указанных видов, особенно у последнего, пониженная.
Шиповник известен с незапамятных времен. Древние греки выращивали кусты дикой розы вокруг храма Афродиты и лепестками усыпали путь новобрачным. Широко использовали они шиповник и в качестве лечебного средства. На Руси упоминание о шиповнике встречается уже в первых травниках в 13-14 веке. Исследования, проведенные в 20 веке, показали, что плоды дикорастущих видов, отборных сортов и форм шиповника выделяются очень высоким содержанием биологически активных веществ, особенно витаминами С и Р. Витамина С в мякоти плодов содержится от 684 до 4215 мг/100 г, что в 10-15 раз больше, чем в ягодах смородины. По содержанию этого витамина в мякоти плодов, и то лишь с его крупноплодными формами, могут конкурировать только унаби (китайский финик) и актинидия коломикта. Из культурных сортов и форм меньше витамина С встречается в плодах, производных розы морщинистой (Юбилейный, Крупноплодный и др.) - 547-992 мг/100 г, больше - в сортах Воронцовский №1 (1784-4207), Витаминный ВНИВИ (2241-3806) и других. Преждевременный или запоздалый сбор приводят к получению менее витаминных плодов. Так, в опытах Л.И. Вигорова в мякоти оранжевых плодов розы ругозы было найдено 920 мг/100 г витамина С, в красных - 1450 и в перезревших плодах (с начавшей размягчаться мякотью) - только 720, то есть вдвое меньше, чем у зрелых. Садоводам обязательно это нужно иметь в виду и делать сборы плодов шиповника только в период их полной зрелости.
Плоды шиповника интересны и как источник высокого содержания витамина Р. Выше оно у производных розы коричной (2-5 мг%), ниже - у розы морщинистой (0,5-1,4 мг%). Кроме витаминов С и Р, плоды шиповника отличаются высоким содержанием каротиноидов, витаминов К1,К2. Содержание каротинойдов составляет 3-5 мг/100 г. По этому признаку шиповник не уступает абрикосу, хурме, мандаринам, красноплодным сортам облепихи. Довольно высоко содержание в плодах шиповника витамина Е (6-10 мг/100 г), В2 (0,1-0,3 мг/100 г). В плодах имеется целый комплекс микроэлементов: калий, магний, фосфор, марганец, молибден, железо, цинк, медь. Плоды богаты органическими кислотами: яблочной, лимонной и др. Имеются в плодах также пектиновые и красящие вещества. Воспевая достоинства плодов, не стоит забывать, что полезными являются также цветы, семена, корни, кора шиповника.
Семена богаты растительным маслом, содержащим до 10 мг/100 г каротина и до 200 мг/100 г витамина Е. Содержащийся в масле витамин Е легко разрушается при хранении. Семена обладают желчегонным, мочегонным, противовоспалительным действием, масло, полученное из семян, применяют при геморрое, язвенном колите, ожогах, кожных заболеваниях. Цветы шиповника содержат эфирное масло. Отвар цветов в народной медицине применяют при коньюктивите и как успокаивающее и противовоспалительное средство. Все это и обуславливает высокие лечебные качества шиповника, у которого лечебным сырьем являются также корни и листья. Отвар корней имеет вяжущее, желчегонное и антисептическое действие, а водный настой листьев действует как противомикробное и болеутоляющее средство и используется при желудочно-кишечных заболеваниях. Отвары, настои, сироп из плодов шиповника обладают противовоспалительным, противоцинготным, желчегонным действием. Водный настой плодов повышает сопротивляемость организма при инфекционных заболеваниях, ослабляет развитие атеросклероза, обладает общеукрепляющим, тонизирующим действием, стимулирует функцию половых желез, ослабляет и останавливает кровотечения, уменьшает хрупкость кровеносных капилляров, усиливает регенерацию мягких и костных тканей, ускоряет заживление ран, обморожений, ожогов. Настой из кожуры или целых плодов применяют при почечно-каменной болезни, т.к. он способствует рассасыванию камней. Препараты шиповника назначают при геморрагическом диатезе, при кровотечении десен, при носовых, легочных, почечных, других кровотечениях, при различных инфекционных заболеваниях, в послеоперационный период, при переломах костей.
Для приготовления отвара плодов берут 1 столовую ложку сырья, заливают двумя стаканами кипятка, кипятят 10 минут в закрытой посуде, настаивают одни сутки, отжимают, процеживают, добавляют сахар. Принимают по 0,5 стакана 2-3 раза в лень перед едой. Отвар корней готовят из двух ст. ложек сырья. Корни кипятят 15 минут в 0,4 л воды, настаивают 2 часа, процеживают. Принимают по 0,5 стакана 4 раза в день перед едой. Для приготовления отвара семян 1 чайную ложку порошка из семян кипятят 30 минут в 1 стакане воды в закрытой посуде, настаивают 2 часа, принимают по 1/4 стакана 3-4 раза в день до еды. Для приготовления настоя листьев 1 ст. ложку сырья настаивают 3 часа в 0,3 л кипятка в закрытой посуде, процеживают, принимают по 2 ст. ложке до еды.
В садах шиповник в основном используется в качестве декоративного растения при непосредственном его выращивании, а также в качестве подвоя (в основном роза канина) для садовых сортов роз и растения для создания живых изгородей. Выращивание шиповника, как плодовой высоковитаминной культуры, началось только в последнее время с созданием отборных сортов и форм и пока еще не получило большого распространения. Из различных видов шиповника наиболее подходящим для декоративных целей является роза морщинистая, которая издавна культивируется как декоративное растение. Она цветет с июня вплоть до поздней осени. Цветки бывают крупные, до 12 см в диаметре, белые, розовые и красные. Начинает усиленно цвести на 2-3-й год после посадки или посева. Кроме розы морщинистой, для декоративных посадок на участках садоводов можно рекомендовать розу сизую с ярко-розовыми цветками, розу яблочную с крупными розовыми цветками, розу Уэбба, розу Федченко с белыми и розовыми цветками и розу коричную с бледно- или темно-розовыми цветками.
В качестве растений для живых садовых изгородей наиболее пригодны роза коричная (рис. 2), роза морщинистая (рис. 3) и роза сизая (рис. 4). Они быстро развиваются и имеют мощно развитую крону. Особенно хорошо себя показывает в живых изгородях роза морщинистая. Она обладает весьма колючими шипами, сильно разрастаясь во все стороны, быстро замыкает ряд и образует высокую, мощную, не проходимую живую защитную полосу. К тому же следует добавить, что роза морщинистая морозостойка, не требовательна к почве, может произрастать даже на свежих песчаных почвах, стойка против грибных болезней, в частности против распространенного на розе коричной ржавчинного гриба. Для создания живых изгородей еще рекомендуют использовать шиповник собачий, щитконосный, войлочный. При двухрядной посадке их с расстояниями в рядах 1-1,5 м и междурядьях 1 м уже через 2 года изгородь становится непроницаемой.
На садовых участках как поливитаминную культуру выращивают сорта шиповника: Июльский, Юбилейный, Крупноплодный, Урожайный, Воронцовский-1, Воронцовский-2, Воронцовский-3, Российский-2, Витаминный ВНИВИ, Бесшипный и новые челябинские сорта Уральский чемпион, Багряный, Румяный, Луч и другие. При выращивании на участке шиповника в качестве декоративного растения или в живых изгородях в большинстве случаев можно обойтись и плодовыми сортами шиповника.
Шиповник размножается семенами и вегетативно. Для извлечения семян плоды снимают, когда они только начинают краснеть, не дожидаясь полного вызревания, и сразу высаживают семена на подготовленную грядку на глубину 2-4 см. Можно проводить посадку целыми плодами, мякоть плода создаст благоприятную среду для прорастания семян. Семена шиповника требуют длительного периода стратификации (5-6 месяцев. Поэтому часто проводят позднелетний (август) посев семян, извлеченных из незрелых плодов. Такие семена проходят часть этого периода в сентябре и октябре в естественных условиях и нередко всходят в первую весну после посева. Также ведут себя и семена, посеянные вместе с плодами. Семена без мякоти и извлеченные поздно из плодов всходят на второй год весной. У семян, извлеченных из перезревших плодов, наблюдается резкое уменьшение всхожести. Нужно иметь в виду, что растения, выращенные из семян, могут отличаться плодами от материнского растения. Оставляют в последствии наиболее продуктивные кусты.
При вегетативном размножении шиповника можно использовать и черенки, длина которых 10-15 см. Их высаживают весной в хорошо увлажненную почву на глубину 8-10 см, оставляя на поверхности 2-3 глазка. Верхний срез черенка замазывают садовым варом. От яркого солнца черенки притеняют, например, пленкой. Почву все время поддерживают влажной.
Шиповник имеет сильные корни и используется в качестве подвоя для прививки роз. Чаще проводят окулировку глазком. Глазки берут с нижней части стебля купленных для подарка роз, так можно их собрать, при желании, целую коллекцию.
Шиповник хорошо размножается корневыми отпрысками и корневыми черенками. Это простой и доступный способ размножения, при этом сохраняются все признаки материнского растения. Заготавливают отпрыски поздно осенью или рано весной. Длина корневищной части у отпрыска должна быть 12-15 см, надземную часть укорачивают, оставляя пенек в 5 см. Если участок хорошо обеспечен водой, отпрыски сразу высаживают на постоянное место без подращивания в питомнике. Корневые черенки заготовляют осенью. Для этого отрезают корни толщиной не менее 8 мм и нарезают их на черенки длиной 15-20 см. Указанные черенки высаживают наклонно в рассадники и на гряды, соблюдая полярность из роста и оставляя на поверхности почвы конец черенка длиной 1,5-2 см. После посадки место посадки поливают и мульчируют торфяной крошкой. Весной для лучшего отрастания черенков полезно место посадки укрывать пленкой.
Шиповник неприхотлив, но он любит свет и тепло, в лесу он лучше растет на южных опушках. В саду уход за шиповником заключается в поливе, подкормке, в удалении высохших и больных ветвей. Корневая система у шиповника расположена глубоко, и он плохо растет на заболоченных участках. Кислые почвы за год до посадки известкуют, можно золой. Размер посадочных ям зависит от плодородия почвы, ширина и глубина ямы должна быть не менее 50 см, а на каменистых и тяжелых глинистых почвах - 80-100 см. В каждую яму вносят 10-15 кг перегноя, 200 г суперфосфата, полведра золы. Перед посадкой наземную часть пересаживаемого растения обрезают на 2/3, корни желательно обмакнуть в болтушку из глины с добавлением гетероауксина из расчета 100 мг на 10 л воды. Техника посадки шиповника, как и у других кустарников. Корневую шейку располагают на 5-8 см ниже уровня поверхности почвы. После посадки проводят обильный полив и мульчирование почвы торфом или опилками.
Опыление шиповника проводят пчелы, шмели и другие насекомые. Многие формы шиповника дают большое завязывание плодов при перекрестном опылении, а отдельные являются самобесплодными. Поэтому для переопыления желательно иметь на участке 2-3 разных сорта, цветущих в одно время. Почву в насаждениях шиповника лучше засеять газонной травой, которую можно периодически скашивать и использовать в качестве мульчи. Тогда и поливать придется меньше. А полив особенно важен в жаркое время в первый год после посадки. С третьего года вегетации для получения большего и качественного урожая шиповник требует внесения удобрений и подкормок. Очень хорошо отзывается шиповник на внесение перегноя, гранулированного суперфосфата и особенно золы.
Обрезку кустов проводят для удаления слабых, больных, поломанных ветвей и для формирования живой изгороди, дав кусту равномерно заполнить выделенное ему пространство. Наибольший урожай шиповник дает в возрасте 10-12 лет, поэтому желательно постоянно обновлять старые посадки, используя отпрыски высокопродуктивных кустов.
Растения шиповника, как и другие растения семейства розоцветны повреждаются многими вредителями и болезнями. Из вредителей шиповник повреждают следующие насекомые: тля розанная травяная, непарный шелкопряд, пилильщик розанный, пилильщик белопоясный, бронзовка обыкновенная, майский жук, розанная листовертка, паутинный клещик. Из грибных болезней шиповник повреждает ржавчинный гриб, мучнистая роса и черная пятнистость. Меры борьбы с указанными вредителями и болезнями одинаковы с другими растениями из этого семейства при поражении их одинаковыми вредителями и болезнями.
Сушат плоды шиповника при температуре 80-85°С, не допуская подгорания. Высушенные плоды хранят в бумажных пакетах, коробках или в полиэтиленовых мешках. Сухие плоды заваривают в термосе, причем 2 ст. ложки плодов заваривают в 0,5 л крутого кипятка, закрывают термос пробкой и настаивают 10-12 часов. Из свежих плодов можно приготовить витаминную пасту, отварив очищенную от семян и волосков мякоть до размягчения и протерев ее через сито. В эту массу добавляют равное количество сахара и добавляют лимонную кислоту. Сахар добавляют, нагревая и перемешивая массу.

Н. Лавров

Сладкая рябина

В раннем детстве у нас под окном росла рябина. Весной она радовала цветом и распускающейся ажурной листвой, осенью - крупными алыми гроздьями манящих ягод. К сожалению, вкус у них был горький и терпкий, но после первого морозца красные бусины становились лакомством для нас, детворы, и птиц. Возьмешь в рот такую ягодку, раздавишь, и брызнет сладко-терпкий сок, и наполняешься бодростью, силой и уверенностью. Слышала, что сейчас появились сладкие по вкусу сорта рябины, что и морозов ждать не надо. Расскажите о них, пожалуйста.
Р.С. Сайфуллина

Удивительные сорта красной рябины с крупными, а главное, сладкими плодами, созданы во ВНИИ генетики и селекции плодовых растений в Мичуринске.
Плоды вновь созданных сортов рябины - настоящая кладовая здоровья. По содержанию основных витаминов они превосходят дикорастущую сестру и в 3-4 раза – многие другие плодово-ягодные и овощные культуры. По количеству сорбита, природного заменителя сахара для диабетиков, им нет равных. Железа в сладкоплодной рябине в 4 раза больше, чем в яблоках, поэтому ее в первую очередь надо рекомендовать беременным женщинам и маленьким детям, если у них нет к ней аллергии.
Найдены в них и редко встречающиеся вещества, помогающие при неврозах и кислородном голодании. Кроме того, рябина используется в практике лечения болезней, связанных с повышенным фоном радиации. А содержащийся в большом количестве пектин помогает выводить из организма соли тяжелых металлов.
Благодаря наличию большого комплекса биологически активных веществ, сладкая сортовая рябина регулирует жировой, солевой и холестериновый обмен, поэтому может использоваться в качестве противосклеротического средства. Имеющиеся в плодах кислоты тормозят рост вредных микроорганизмов - грибов и плесени. Поэтому, если добавить горсть ягод в любой компот, маринад или соленье, заготовка сохранится заметно дольше. Вообще же, если листьями рябины перекладывать картофель, морковь и другие овощи, в подвале они будут храниться чуть ли не год без каких-либо признаков порчи.
Итак, знакомьтесь с новинками, которые сейчас успешно проходят сортоиспытание.
Бусинка. Дерево среднерослое. Вступает в плодоношение через 3-4 года после посадки. Урожай созревает в середине августа - начале сентября. Хотя плоды и не самые крупные, но очень сочные, по вкусу напоминают клюкву, только без едкой кислоты. Сорт устойчив к экстремальным погодно-климатическим условиям и отличается обильной урожайностью. Хорош для всех видов переработки.
Вефед. Один из лучших сладкоплодных сортов столово-десертного назначения. Отличается высокой зимостойкостью и урожайностью (до 75 кг плодов с растения). Дерево высотой до 3 м. Урожай созревает в конце лета. Плоды нарядные, желто-розовые.
Солнечная. Дает до 90 кг ягод с дерева. Плоды ярко-оранжевые с оригинальным красноватым румянцем. Особенно вкусны в свежем виде, удачны в переработке. Из ягод получаются отличный сок и протертая мякоть с сахаром.
Сорбянка. Отличается рекордной урожайностью - до 120 кг плодов с дерева, созревающих в начале сентября. Плоды едва ли не самые крупные, массой - до 2,4 г, красные, с заметной желтизной. Хороши в свежем виде и для всех видов переработки.
Кстати, многие из названных сортов сейчас размножает и продает на московских выставках-ярмарках Тульский научно-производственный центр биотехнологии «Фитогенетика».


 

 

Советы по уходу
Поскольку рябина - довольно высокое дерево, сажать ее целесообразно по границе сада, лучше с северной стороны, чтобы не затеняла участок. Она отлично растет на любых, даже бедных почвах, но предпочитает суглинки, хорошо удерживающие воду. Сажают ее осенью, а с закрытой корневой системой - весной и даже летом. Для получения высокого урожая лучше приобретать сразу несколько сортов: односортные посадки хотя и склонны к самоплодности, но все же менее урожайны.
Сажают деревца в 4-6 метрах друг от друга, ямы выкапывают большие, до 80 см в диаметре. Заполняют их смесью компостной земли с плодородным поверхностным слоем почвы, куда добавляют по две горсти золы и суперфосфата, а также 3-4 лопаты полностью перепревшего навозного перегноя (свежий навоз сжигает корни). Взрослая рябина, в отличие от яблони, в обрезке не нуждается, а у саженца весной укорачивают центральный проводник. И последнее: корни рябины расположены поверхностно, поэтому почву под деревьями перекапывают не глубже, чем на 20 см, часто поливают и мульчируют приствольный круг перегноем, компостом или навозом.

Венедикт ДАДЫКИН, ученый-агроном, г. Москва

Размножение прививкой декоративных форм ели колючей и ели сибирской голубой

В своих двух предыдущих статьях, посвященных размножению декоративных форм ели колючей и ели сибирской голубой, я писал, что их семенное размножение далеко не всегда передает потомству характерные материнские признаки, а черенкование требует специальных рассадников, парников или теплиц, ежедневного многократного полива или туманообразующих установок и тщательного ухода. Без этого укореняемость черенков оказывается очень невысокой, да еще к тому же значительная часть прижившихся растений гибнет во время зимовки. Я не отвергаю указанные способы размножения ели из любительской практики, но считаю, что лучшим способом ее размножения на сегодня является все-таки прививка. Об этом красноречиво говорят многочисленные сравнительные опытные данные роста и развития одновозрастных черенковых и прививочных саженцев. Например, в одном из таких опытов четырехлетние привитые саженцы ели колючей в 3-5 раз превышали по росту и развитию одновозрастные растения из черенков.
Наилучшие результаты в качестве подвоя для декоративных форм ели колючей и ели сибирской голубой в наших условиях показали растущие естественно в лесах на территории области формы ели сибирской. Такие подвои могут быть выращены из собранных в лесу семян искусственно или дорощены из выкопанных в лесу сеянцев подроста. О выращивании сеянцев ели из семян было подробно рассказано в моей первой статье. Практика показала, что для прививки наиболее пригодны 4-6-летние сеянцы, имеющие диаметр верхушечного побега больше 8 мм и высоту 40-50 см и больше. Сеянцы, проявляющие к этому возрасту сильно ослабленный рост и формирующие неправильную крону, должны браковаться. В принципе, в качестве подвоев могут быть использованы и сеянцы более старшего возраста (7-10-летние) при выполнении прививки на участках ствола 2-3-летнего возраста, так как высоко поднятая привитая крона некрасива.
Нашими учеными-лесоводами разработано несколько эффективных способов прививки хвойных древесных растений, позволивших широко применять их в условиях открытого грунта. Наибольшее распространение нашли следующие способы: прививка сердцевиной на камбий Е.П. Проказина (рис.1), прививка камбий на камбий Д.Я. Гиргадова (рис.2), прививка врасщеп Л.В. Яковлевой (рис.3). Все эти способы при квалифицированном исполнении дают хорошие результаты. С моей точки зрения, более предпочтительным и простым является несколько доработанный специалистами НИИ садоводства Сибири способ прививки камбий на камбий со вставкой нижнего клина черенка под язычок коры (рис.4). Особенно этот доработанный способ эффективен при прививке толстых черенков весной. Я широко использовал его при прививке весной ели и кедра. Лучшие сроки прививки у нас весной с 15 апреля по 15 мая или летом с 10 июля по 5 августа.
Черенки для прививки заготавливают только с лучших наиболее интенсивно окрашенных маточных деревьев 15-20-летнего возраста. Срезают черенки с конечных побегов крупных боковых ветвей. Длина заготавливаемых черенков должна быть 7-10 см. Для весенней прививки срезку черенков производят в апреле дней за 10-15 до начала прививок. Срезанные черенки укладывают в ящик, переслоив их опилками или мхом, и хранят в снежном бурте, укрытом сверху слоем опилок. Годятся и свежесрезанные черенки. Для летней прививки пригодны только исключительно свежесрезанные черенки. Прививать их надо немедленно после заготовки, так как уже через 3 часа приживаемость резко падает.
Перед прививкой по доработанному способу камбий на камбий (рис.4) хвою на черенке срезают лезвием безопасной бритвы или прививочным ножом, оставляя ее только на самой вершине черенка, вокруг почек. Также срезают хвою и на подвое на месте прививки на протяжении 5-7 см вокруг побега. Затем острым ножом обновляют нижний срез черенка, укорачивая его до 4,5-5 см. После чего на нижней части черенка надрезают короткий клин (0,5 см длиной) от наружной стороны к внутренней (а на внутренней срезают кору до камбия). На подвое также первым движением надрезают короткий язычок коры в нижней части очищенного от хвои участка. Вторым движением, поднимая нож выше первого надреза, срезают полоску коры до язычка длиной 3-4 см. Под язычок вставляют клиновидную комлевую часть черенка, совмещая по всей длине камбиальные слои черенка и подвоя и притягивая их обвязкой. Для обвязки используют узкую ленту из полихлорвиниловой пленки 1-1,5 см шириной и 30 см длиной. В годы с ранней весной прививку нужно обязательно делать до начала распускания почек подвоя.
При успешности выполнения прививок за привитыми деревьями должен вестись соответствующий уход. Крону подвоя следует удалять постепенно. Она необходима для развития привоя, так как производит для него продукты фотосинтеза. Вырезка всех ветвей подвоя у 2-3-летних прививок, например, вызывала сильное замедление роста привоя. Первую обрезку ветвей подвоя выполняют следующей после прививки весной. Одновременно с обрезкой верхней «мутовки» укорачивают и верхние боковые ветви кроны. На 3-4-й год весной обрезают концы ветвей всей кроны подвоя, сохраняя основную его часть ближе к основанию ветвей. На 4-5-й год часть ветвей подвоя вырезают на «кольцо», то есть у самого основания ствола, чтобы раны на стволе не были одновременными, и постепенно зарастали. В последующие годы ветви подвоя удаляются полностью.
Длительный рост подвоев, а потом и привитых деревьев на одном месте приводит к сильному уплотнению почвы и засорению ее многолетними сорняками. Хвойные же породы очень болезненно реагируют на уплотнение почвы. Поэтому для хорошего роста прививок нужно систематическое глубокое рыхление междурядий и удаление сорняков. На малых площадях любительских питомников хороший результат дает весенняя перекопка междурядий с выборкой сорняков и последующей 2-3-кратной прополкой. Для удобрения почвы в междурядьях следует вносить торф или компост.
Опыт выращивания привитых саженцев ели показал, что успех прививок и дальнейшего развития кроны привоя зависит как от качества, так и от типа черенков. Наилучшими оказываются черенки, срезанные с верхних осевых побегов. Но количество такого маточного материала очень ограничено. Поэтому в НИИ садоводства Сибири были проведены исследования по влиянию разных типов черенков на развитие привоя. Черенки срезали только с вершин крупных боковых ветвей I порядка и очень развитых ветвей II порядка. Кроме того, испытывались и черенки, нарезанные из средней и верхней части центрального побега (рис.5). Результаты этих испытаний показали, что лучшими по последующему росту и развитию привоя следует считать черенки центральных (осевых) побегов крупных боковых ветвей ели, а по приживаемости – черенки верхних боковых побегов (верхней мутовки) тех же ветвей. Для прививки могут быть использованы и те и другие (рис.6). Это существенно увеличивает количество прививочного материала, так как на конце каждой крупной ветви центральный побег один, а боковых 3-5. Резкое отличие представляли прививки, выращенные из черенков средней части побега (без вершин). Приживаемость их была низкая. Кроме того, на 3-й год выявилась очень неудачная кустовидная форма кроны (рис.7). Поэтому эти черенки оказались очень нежелательными для прививки. Нельзя обрезать все конечные побеги у маточного дерева, необходимо оставлять для дальнейшего роста не менее 2 побегов верхней мутовки, чтобы иметь хорошие черенки и в последующие годы.
Практика выращивания привитых саженцев декоративных форм ели колючей и ели сибирской голубой показала, что привитые кроны на 5-й год роста в среднем имели высоту 1,05-1,12 м. Общая высота саженцев, включая высоту подвоя 25-40 см, до места прививки составляла 130-150 см. Однако крона их при этом была еще довольно редкая. Поэтому для использования их с целью озеленения требовалось еще доращивание саженцев в течение 2-4 лет, а всего после прививки – 7-10 лет.
Я также имел в середине 90-х годов прошлого века опыт размножения ели колючей и ели сибирской голубой прививкой. В качестве подвоев использовались выросшие у меня в саду от самосева сеянцы ели сибирской высотой около 50 см. Дело в том, что очень крупные семяносящие деревья ели сибирской растут у меня в саду и у соседей поблизости от сада. Почти каждый год в саду имеется самосев от этих деревьев ели. Поэтому летом или осенью молодые сеянцы ели, а также и сеянцы от самосева других древесных растений приходится выпалывать. Черенки для весенней прививки ели колючей были взяты с деревьев в одном из скверов в Екатеринбурге, ели сибирской голубой с собственных деревьев этих форм ели. Прививки были проведены способом камбий на камбий в модификации НИИ садоводства Сибири. Приживаемость прививок составила 100%. Всего прививалось 12 подвоев. Эти привитые саженцы выращивались без всяких выпадов 7 лет и осенью 7-го года были оптом реализованы. Мой опыт показал, что такой способ размножения декоративных форм ели колючей и сибирской голубой оказался самым результативным по выходу и наиболее экономичным.

В.Н. Шаламов

Защита ран плодовых культур

В этом году из-за резких перепадов температуры в июне у меня в саду (станция Перегон, Палкинский торфяник) сильно подмерзли деревья груши и яблони: Северянка Яковлева, Пингвин, Скороспелка свердловская, Краса Свердловска, Серебряное копытце. Ветки засохли у всех груш, у яблонь часть веток сохранилась. Все засохшие ветки я спилила. От стволов у груш начали расти новые ветки. Кора на стволах у всех груш и яблони Серебряное копытце потрескалась и есть раны. У яблони Краса Свердловска кора без повреждений, только ветки засохли. Все раны и потрескавшуюся кору у одной части указанных деревьев я замазала шамотной глиной пополам с коровяком, потом побелила садовой побелкой. У второй части этих деревьев раны и потрескавшиеся части коры замазала обычной глиной с песком и коровяком и обвязала рогожей и побелку уже сделана поверх рогожи. Обвязку рогожей сделала для того, чтобы дожди не смыли обычную глину. Шамотная глина сцепилась крепко, и ее обвязывать не потребовалось. Правильно ли я поступила, замазав раны шамотной глиной? Надо ли снимать обвязку рогожей следующим летом.  Л.М. Башкова, г. Екатеринбург

Хочу сразу поправить автора письма, что никакого указанного им сильного подмерзания в июне этого года деревьев яблони и груши не было и, вообще, не могло произойти летом. Такое подмерзание произошло в ноябре 2006 г., когда до 10 ноября температура воздуха держалась на уровне +10°С, а к 15 ноября резко снизилась до -15...-17°С. А на участке автора письма, расположенном в морозоопасном месте на торфянике, снижение температуры воздуха в эти дни должно было быть еще большим на 3-5°С. Из-за такого резкого скачка температуры воздуха в ноябре прошлого года в нашей области в разной степени подмерзали, а кое-где и вымерзли совсем, несмотря на очень теплую всю оставшуюся часть зимы, отдельные сорта плодовых растений, которые хорошо перенесли позапрошлую очень суровую зиму 2005-2006 гг. В мае этого года с момента начала роста все полученные плодовыми растениями зимой повреждения обозначились, а наиболее явно проявились в июне, когда автором письма и были проведены соответствующие действия. Здесь следует сказать, что после некоторых очень суровых зим начало роста новых побегов у отдельных плодовых растений может задержаться даже до конца июня – первой половины июля. И обрезке такие растения должны подвергаться уже только после этих сроков.
Дальше, в отношении правильности изоляции ран от действия морозов и обрезки. Изоляция ран у плодовых растений производится для защиты их от действия внешней среды: ветра, дождя, прямых солнечных лучей, скачков температуры, микроорганизмов. Под такой изоляцией начинается зарастание ран – регенерация соединительной ткани от краев ран. Для успешного роста соединительной ткани в области раны должна быть постоянно влажная атмосфера, благоприятная температура воздуха, беспрепятственное поступление воздуха, благоприятная микробиологическая обстановка. Кроме того, изоляция не должна быть жесткой, чтобы не препятствовать механически росту соединительной ткани.
Замазка ран обыкновенной глиной с коровяком с последующей изоляцией рогожей больше соответствуют указанным условиям успешной регенерации соединительной ткани в области ран. Во-первых, она защищает раны от внешнего воздействия, во-вторых, благодаря коровяку такая замазка хорошо пропускает воздух, что очень важно. В-третьих, в состав коровяка входят ауксиноподобные соединения, обладающие ростовыми свойствами, под действием которых происходит стимуляция роста соединительной ткани. В-четвертых, замазка из обыкновенной глины с коровяком не имеет жесткой структуры и позволяет беспрепятственно расти соединительной ткани. Напротив, замазки из шамотной глины с коровяком, имеющаяся жесткую и плотную структуру, должна значительно ху