Огород - вопрос -ответ

 

 

К выращиванию картофеля - творческий подход
 

В моей коллекции свыше ста сортов картофеля современной селекции, большинство из них зарубежные. Следует сказать, что отечественные сорта созданы в наших условиях при высоком инфекционном фоне и низкой агротехнике, и потому они лучше приспособлены.
Иметь новые, высокопродуктивные сорта - важно, но это еще не все, очень много зависит от агротехники. А начинается она еще с осени, с подготовки семенных клубней. Их я прозелениваю в тени на протяжении трех-четырех недель. Перед закладкой на хранение раскладываю клубни в один слой и мощной струёй воды очищаю от грязи. После этого их можно протравить, опрыснув 5%-ным раствором медного купороса. Весной, перед яровизацией, 1-10 апреля картофель нужно обработать макро- и микроэлементами, стимуляторами роста. Если клубней немного, это можно сделать в миске с теплой (40-45°С) водой на протяжении 30 минут (этот способ приемлем для обработки семенного картофеля, а товарный удобно опрыскивать из ручного опрыскивателя). Состав раствора для насыщения клубней такой: на 10 л воды 60 г суперфосфата, 40 г мочевины, 50 г калимагнезии, 5 г медного купороса, 10 г борной кислоты. Для опрыскивания надо взять 1 л раствора.
После этого кладу картофель в два слоя в ящики из-под апельсинов и яровизирую в светлом помещении при температуре 10-14°С. Ящики ставлю друг на друга до 1,5 м высотой, поэтому много места они не занимают. Раз в неделю опрыскиваю клубни стимуляторами роста.
Участок под картофель нужно готовить с осени, засеяв его сидератами. На зиму их не нужно глубоко припахивать, достаточно на 5-6 см, или подрезать, на этой глубине все оставить так, а сверху внести органические удобрения (желательно перегной или полуперепрелый навоз - до одной тонны на сотку). Если вносить достаточные дозы органики, выращивать сидераты, в рыхлении отпадает потребность. Минеральные удобрения желательно использовать сложные, и под сидераты, чтобы перевести элементы питания в доступную для растений форму.
Замечу, что внесение высоких доз минеральных удобрений, да еще и без органики, ничего хорошего не дает. Лучше шире использовать золу. Ее можно применять для подкормок - корневых и внекорневых, а также как инсектицид (тля, слизни, муравьи), фунгицид (мучнистая роса, серая гниль, белая и бурая пятнистости и т.п.). Зола мягко снижает кислотность и способствует хорошему развитию почвенных бактерий и дождевых червей.
Вспаханная под зиму земля теряет структуру и много питательных веществ, летом она перегревается и пересыхает. Полив очень уплотняет почву, к тому же необходимы большие дозы воды, а в жару на солнце, если нет мульчи, влага быстро испаряется. Мульчой могут служить перегной, компост, листья, сено, хвоя, бумага, перепрелые опилки, но лучше всего - толстый слой измельченной соломы. Как сидераты можно выращивать традиционные культуры, а также кукурузу, подсолнечник (они быстро наращивают зеленую массу, но следует избегать перерастания). Рожь я сею под зиму, а весной - горчицу. Картофель после сидератов вырастает чистый, с мощной корневой системой.
За 3 дня до посадки режу клубни. Это способствует прорастанию глазков и усилению борьбы с инфекцией, накопившейся в клубнях, к тому же экономится драгоценный посадочный материал. Разрезаю только здоровые клубни (больные выбраковываю). Если резать приходится задолго (за 1-2 недели) до посадки, разрезаю с перемычкой, не дорезая 0,5-1 см. Нож после каждого клубня дезинфицирую в концентрированном растворе марганцовки, для работы понадобится 3-5 ножей. Резка произвольная, главное, чтобы на отрезанной части было 1-3 глазка. После этого кусочки клубней нужно обкатать в цементно-зольной смеси и разложить на бумаге в один слой. Резка стимулирует получение очень крупных клубней, но если резать картофель массовых репродукций в полевых условиях, это даст только отрицательный результат.
А теперь относительно сроков посадки. Они должны быть максимально ранними. Оптимальный вариант 1-2 декада мая. В этот период в почве еще много зимних запасов влаги, к тому же раннее нарастание зеленой массы способствует более раннему завязыванию клубней, пока не настала жара.
Я стараюсь выращивать картофель так, чтобы в кусте было 1-3 стебля, а насаждения загущаю (на 1 м должно быть до 20 стеблей). Мелкими клубнями сажаю только иногда. Такая схема посадки обеспечивает оптимальную освещенность для каждого стебля, при этом формируются гигантские клубни. Расстояние между рядами на грядке - 50 см, а между кустами 15-20 см. Если насаждения загущенные, будет много мелких клубней и повышается вероятность поражения растении фитофторой.
Глубина посадки на тяжелых почвах 3-6 см, а на песчаных - 8-12 см. Если существует опасность сильных заморозков в случае ранних сроков посадки, не следует садить очень мелко (не меньше 8 см). На место будущего куста желательно положить литровую банку смеси перегноя и золы (10:1).
Лопатой во время посадки пользоваться не обязательно, лучше сажать «под каблук». Для этого берем толстую рукоятку с закруглением на конце и на месте будущего куста продавливаем лунку заданной глубины, а если нужно сделать немного больше диаметр, круговым движением можно расширить лунку. В нее кладем клубень, а сверху засыпаем смесью перегноя и золы. Так садить и быстрее и намного легче.
Для получения сверхраннего урожая картофеля нужны легкая почва, ультраранние сорта, очень продолжительная яровизация, ранняя посадка клубней (не позже 1 мая) или готового куста, как рассаду, в стаканчике, и накрытие пленкой спанбонд...

А.А. Иллющенко, картофелевод-любитель

Размещение грядок с овощами

Это очень важная проблема: от правильно составленного плана посадок овощей будет зависеть их благополучие (здоровье), защита от вредителей и урожай.
Очень многое в жизни растений зависит от того, кто их соседи. Например, по краям огуречных грядок полезно высадить бобы. Они снабдят почву азотом, который огурцами хорошо усваивается. Бобы также высаживают в картофельные гнезда, рядом с посадками редиса, редьки, шпината. Бобы вообще дружат со многими культурами, но есть у них и недоброжелатели: чеснок и многие луки, а также бархатцы и горькая полынь. Вот на это и нужно обратить особое внимание, чтобы не страдали напрасно растения от нежелательного соседства.
Фасоль, растущая рядом с баклажанами, будет отпугивать колорадского жука. А чабрец и другие ароматические растения и травы выделяют эфирные масла, чем сбивают с толку многих вредителей. Капусту защищают от вредителей растения календулы, посаженные по периметру грядки; а укроп, выращиваемый между рядками капусты, улучшает ее вкус и отпугивает тлю и гусениц. Укроп, как известно, применяют при засолке капусты, а когда он растет рядом с капустой, то как бы вливает в нее свои соки еще на грядке. Огуречная трава - бораго, растущая по краям грядок с капустой, не пропускает к ней улиток за счет своих жестких волосистых листьев. А все виды салата защищают капусту от земляной блошки. Салат можно выращивать между вилками капусты, пока у нее не сомкнутся листья.
Горох можно выращивать на одной грядке с кочанным салатом, редькой, редисом, петрушкой, кольраби. Конечно, горох желательно высаживать на северной стороне грядки, чтобы он не затенял соседние растения. Горох не любит лук, чеснок, томаты. В клубеньках гороха живут азотфиксирующие бактерии, они извлекают азот из воздуха, и этот азот легко усваивается рядом растущими овощами: морковью, картофелем, огурцами.
По краям картофельного поля высаживают хрен, календулу, ароматические травы - они все благоприятно воздействуют на картофель, на его здоровье. Отпугивают колорадского жука такие растения, как кориандр, котовник, настурция, пижма, тагетис (бархатцы). Их также высаживают по краям картофельных грядок. Эффект от этих растений весьма высокий, когда картофель выращивается на узких грядках, тогда вредители, пролетая над грядками, не замечают картофель. А вот подсолнечник действует угнетающе на картофель, а ведь ряд овощеводов украшают картофельные грядки подсолнухами. Лебеда также является для картофеля нежелательным явлением.
В междурядьях земляники, как многие знают, полезно выращивать чеснок. Петрушка отпугивает от земляники слизней. Хорошо растет земляника рядом с шалфеем и огуречной травой.
Лук и морковь сочетаются хорошо, это, наверное, многим известно. Морковь также хорошо растет рядом с томатами, редисом, редькой, чесноком, салатом. Для отпугивания морковной мухи вокруг морковных грядок можно высевать шалфей, табак, лук. А вот анис и укроп высевать в морковь не нужно, она их не любит.
Томаты хорошо воспринимают растущие рядом базилик, мелиссу, бораго, шнитт-лук, бархатцы, мяту, чабер, шалфей. Эти растения улучшают вкус помидоров и продлевают срок их хранения.
Все многообразие взаимоотношений различных овощных культур в одной статье, конечно, охватить невозможно. Овощеводам следует внимательно просматривать все публикуемые статьи на эту тему и самим делиться через газету своими наблюдениями дружбы и недружелюбного отношения растений.

Н. Лавров

Секреты выращивания пепино (дынной груши)

Во-первых, всхожесть семян этой культуры невысока даже при специальном проращивании (у Рамзеса около 50%, у Консуэло 70-80%). Семена прорастают очень долго: до наклевывания проходит от 7 до 30 дней. А при посеве в почву получаются единичные всходы.
Сеять надо в очень ранние сроки (конец ноября - конец декабря), причины этого будут рассмотрены ниже. Семена нужно предварительно проращивать в чашке Петри или в другой небольшой герметичной емкости уплощенной формы с прозрачной плотно прилегающей крышкой (очень хорошо подходят небольшие пластиковые баночки от различных салатов, которые вы можете найти почти в любом продуктовом магазине). Дно емкости выстилается бумагой, лучше всего фильтровальной, как не содержащей добавок, хуже, но допустимо и туалетной, и семена высеваются на бумагу.
Влияние различных методов предпосевной обработки на всхожесть сейчас только изучается, поэтому пока можно посоветовать только воду для намачивания семян и бумаги. Емкость закрывается и переносится в место с постоянной температурой около 28°С (очень нежелательны на всех этапах температуры выше 30°С).
До наклевывания свет семенам не нужен. После появления первых наклюнувшихся семян необходимо все перенести под лампу. Можно подвесить фанерный лоточек под одну или две лампы дневного света ЛБ-40 на расстоянии от них около 10-15 см. На этой стадии оптимальная температура остается той же.
Для более успешного регулирования теплового режима вокруг лотка можно сделать шторки, причем лучше из отражающего материала. Открывая и закрывая их можно поддерживать температуру все время на одном уровне. Каждые 1-2 дня надо на 5-10 секунд открывать крышку для смены застоявшегося воздуха, подливать воду при подсыхании бумаги.
Семена должны прорастать под лампой (досветка 24 ч. в сутки) до стадии двух семядолей. Иногда семядоли могут не успевать скинуть семенную кожуру и загнить в ней, в тоже время, нередко при попытках помочь растению ее скинуть семядоли отламываются. Поэтому можно порекомендовать помочь растению расстаться с семенной кожурой, но только очень осторожно, когда семядоли уже частично освободятся, и снятие семенной кожуры не потребует больших усилий.
Сеянцы дынной груши почти не вытягиваются, очень компактны и медленно развиваются, что помогает при выращивании в столь ограниченном пространстве. Только после сбрасывания семенной кожуры и нормального развития семядольных листьев растения пикируются в горшочки с легкой (желательно пролитой фундазолом) почвой.
При столь ранних сроках посева подсветка молодых сеянцев необходима. Можно рекомендовать такой режим досветки: первая неделя после пикировки - круглосуточная досветка лампами дневного света, далее - 4 недели - по 16 часов в сутки, затем 4 недели по 14 часов в сутки. В середине февраля, как правило, световые условия позволяют в средней полосе полностью переходить на естественное освещение.
В период выращивания рассады пепино режимы температуры, питания и полива такие же, как и у рассады перца и баклажана, а после высадки на постоянное место - как у помидора.
Во-вторых, нормальное завязывание плодов пепино наблюдается в средней полосе только с начала марта по начало-середину мая и с конца августа по начало октября. По нашему мнению, среди факторов, вызывающих столь странное поведение, на первом месте стоит длина светового дня. А отсюда и рекомендация сеять в очень ранние сроки, так чтобы в весенние месяцы растения зацвели и завязали нормально плоды. Плоды, завязавшиеся в апреле, созревают в конце июня - начале июля. При таких ранних сроках начала плодоношения надо или в марте-апреле высаживать в обогреваемые теплицы, либо в первых числах мая высаживать в теплицу с аварийным обогревом.
После высадки рассады на постоянное место наиболее благоприятные условия - это те, что создают для томатов. Хотя дынная груша, как и большинство культур семейства пасленовые, растение - самоопылитель, но насекомые - опылители значительно улучшают завязываемость плодов.
В летние месяцы растение даже при обильном цветении не завязывает плодов, нередко опадают и бутоны. Связано это с перегревами в дневные часы, а в наибольшей степени - со слишком длинным световым днем. Дело в том, что в районах происхождения (Перу, Чили, Эквадор) в течение всего года световой день не превышает 12-14 часов.
Дынная груша за сравнительно короткое время работы с ней в условиях средней полосы еще недостаточно приспособлена к длинному световому дню. Даже в субтропических районах (Израиль, Испания) наилучших результатов достигают при выращивании в зимние месяцы (которые там характеризуются достаточным освещением, укороченным световым днем и умеренными температурами).
Если растения в теплице завязали плоды в августе - сентябре, то перед наступлением сильных заморозков их можно аккуратно пересадить в горшок или кадку объемом 3-5 л и перенести в комнату на светлое окно или в оранжерею, где плоды созреют поздней осенью или к Новому Году.
В какой-то мере о готовности растения завязывать плоды говорит окраска лепестков: если на лепестке есть сиреневые полоски, то все нормально, если цветки белеют, то, вероятнее всего, они плодов не образуют. Сорт Консуэло охотнее завязывает плоды весной, сорт Рамзес - и весной, и осенью. Замечено, что обычно плоды сорта Рамзес слаще при весеннем завязывании, а при осеннем завязывании более сладкими являются плоды сорта Консуэло.
Один из основоположников отечественного научного овощеводства - академик Виталий Иванович Эдельштейн любил говорить, что технология без биологии слепа. И пример с пепино тому лишнее подтверждение. При учете биологических особенностей этого растения, только начинающего входить в нашу жизнь, можно ежегодно получать обильный урожай этих вкусных ароматных плодов.
Хочется предупредить, что при спонтанном завозе посевного и посадочного материала пепино в настоящее время существует опасность появления вредоносного вируса «Пепино-1», поражающего пепино и томаты. Поэтому призываем вас покупать этот материал только у оригинатора первых отечественных сортов, отвечающего за качество продаваемого материала.

ЦВЕТЫ

ГЛАДИОЛУС

За 15 лет работы с гладиолусами на своем участке, расположенном на северном склоне горы, мне пришлось испытать много различных сортов. Если раньше я стремилась садить только ранние сорта, то теперь - поздние, гигантские, к тому же гофрированные.
Чтобы правильно выбрать место для посадки гладиолусов, необходимо помнить, что это светолюбивое растение. Небольшое затенение, даже в полуденные часы, задерживает их рост и приводит к позднему цветению, что при нашем коротком лете недопустимо.
Лучшие почвы для гладиолусов - влагоемкие суглинки и супеси с высоким содержанием гумуса. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой. Подготовку участка под гладиолусы начинают с осени. В тяжелые глинистые почвы добавляется песок, в песчаные - глина. Кислую почву известкуют. Вносят органические удобрения: 1-2 ведра перегноя или компоста на 1 кв.м, полстакана суперфосфата. Почву перекапывают, не разбивая комьев, на глубину 30-35 см. Весной, как только оттает почва, по участку рассеивают древесную золу, примерно стакан на 1 кв.м и, если есть, сухой куриный или голубиный помет. Затем рыхлят почву и делают гряды, оставляя между ними бороздку-дорожку. Клубнелуковицы высаживают на грядки, а по бороздам подают воду для полива растений.
Лучшим посадочным материалом являются клубнелуковицы, выращенные из детки, диаметром от 2,5 до 3 см, с небольшим выпуклым донцем. Очень крупные, плоские, с вогнутым большим донцем, как правило, старые. Они дают неполноценные соцветия и больше поражены болезнями.
Чтобы получить раннее цветение, за 30-40 дней до посадки (в первых числах апреля) очищают клубнелуковицы от чешуи, обрабатывают 0,05%-ным раствором марганцовокислого калия, бора или молибдена в течение 20-30 мин., промывают в проточной воде и раскладывают в ящички, коробки, ставят на окно (не солнечное) для одновременного воздействия на них света и тепла. Желательно температуру в помещении поддерживать от 22 до 33°С, при влажности не выше 60%. В наших квартирах примерно подобные условия и имеются. В результате такой подготовки клубнелуковицы не дают больших корней, а ростки бывают до 5 см.
Обработку химическими составами проводят до яровизации, позже выдерживание клубнелуковиц в растворах повышенной концентрации может привести к повреждению ростков и корней...

ВОДА В САДУ

Окончание. Начало в № 23
Естественное свойство воды - это ее способность к движению. Самое скромное устройство, которое создаст впечатление движения воды на участке - это ручей. Он должен естественно «выходить» из земли и течь в обрамлении камней, среди влаголюбивых многолетников и кустарников. Журчание ручейка будет располагать к уединению, создаст лирический настрой. Ручей должен быть с извилистым руслом, менять свою ширину на протяжении. Особенно красив и прихотлив он может быть, если участок расположен на склоне.
Даже небольшой уклон участка можно использовать для создания разнообразных живописных каскадов и водопадов. В природе водопад возникает в русле ручья, текущего по склону, когда на пути встречаются уступы с большой разностью уровней. На участке проще соорудить каскады, для которых достаточно небольшого перепада воды.
Большой декоративный эффект создают фонтаны благодаря стремительно вздымающимся вверх струям, блеску и пене движущейся и падающей воды. Но при их устройстве придется чем-то поступиться. Например, красивоцветущие водные растения не любят беспорядка в воде, они предпочитают тихую заводь.
При сооружении фонтанов нужны особая деликатность и знания, ибо, как сказал один дизайнер, «фонтан подобен главному актеру в спектакле под названием «сад».
Вода в саду - это целый мир. Здесь все переплетено и взаимосвязано. Вода живет по своим законам, оказывая влияние и на окружающее. Благодаря пруду увлажняется воздух. А это, в свою очередь, повышает шансы на выращивание таких модных нынче растений, как рододендроны, редкие сорта хвойных, миниатюрные «альпийцы» и т.п.
Вода привлекает полезную живность: птицы весело пьют ее в жаркие летние дни, прыгают лягушки, днем прячутся в глубине и выползают в сумерках на охоту тритоны, порхают стрекозы.
В саду Вам и только Вам решать, что и как сделать, что сажать или не сажать вовсе, какой водоем и растения для него выбрать. Но если Вы думаете, что растения в пруду не больше, чем украшение, Вы глубоко ошибаетесь. Растения нужны для того, чтобы частично закрывать поверхность воды и не давать ей «цвести». Во-вторых, при наличии растений вода не очень сильно прогревается и рыбкам (если они есть) в таком водоеме живется спокойнее, совсем как дома - не так жарко.
Каким будет Ваш водоем - большим или маленьким, с камнями или без - решать Вам. Но без растений это будет просто лужа.
Однако не стоит увлекаться и высаживать сразу много растений, Во всем должна быть мера. Лучше, если растения покрывают не более трети поверхности воды.
Все растения, живущие в воде, делятся на несколько групп. В первую входят растения, плавающие на поверхности и не укореняющиеся в грунте. Это такие известные нам растения, как ряска, водокрас, пузырчатка обыкновенная. Их селят в пруду с единственной целью - закрыть часть зеркала воды. Эти растения не высаживают, а просто бросают в воду. Проделывать это можно в любое время с весны до осени. Некоторые из них (водокрас, например) осенью образуют зимующие почки, которые опускаются на дно, где и зимуют. А весной всплывают, давая начало новому растению. Для небольшого водоёмчика достаточно двух-трёх растений пузырчатки и немного ряски, которую придется постоянно контролировать и удалять излишки, так как она сильно разрастается. Водокрас имеет широкие сердцевидные листья, собранные в розетку, свободно плавающие на поверхности. У него мелкие белые, чуть желтоватые в основании, цветки. Пузырчатка обыкновенная - растение с многократно рассеченными нитевидными листьями. В период цветения она выбрасывает над водой рыхлую кисть неправильной формы с оранжево-желтыми цветками. На листьях у нее есть разрастания тканей в виде пузырьков (отсюда и её название), в которые попадают мелкие водяные насекомые. Из-за этого растение считается хищным.
Существует группа растений - оксигенаторов. Декоративной ценности они не представляют, но совершенно необходимы для жизни пруда. Эти растения предотвращают загрязнение воды, служат пищей для рыб. Они поглощают углекислый газ, минеральные соли, которые служат пищей для очень опасных, загрязняющих водоем зеленых водорослей. А в воду эти растения выделяют кислород. Как правило, они плавают в толще воды, лишь иногда, «выглядывая» наружу. Ухаживать за ними не совсем просто, хотя и хлопот особых они не доставляют. Несколько пучков высаживают в мае - июне в корзины и опускают на дно. На один квадратный метр достаточно одной корзины размером примерно 35х35 сантиметров. Какие же это растения? Болотник. Он иногда образует над водой розетку в виде звездочки, Может хорошо жить в мелких прудах. На зиму побеги отмирают. У лютика водяного тонкие перистые листья, цветет он в июне - июле белыми цветками, которые образуются на поверхности. После цветения растения отмирают. Пригоден для стоячих вод рдест плавающий, который часто называют водяной капустой. Его широкие овальные листья появляются на поверхности, а цветки розового цвета собраны в колосовидном соцветии. Обязательно посадите в своем водоеме роголист. Он неприхотлив, хорошо очищает воду. Зимует боковыми побегами. Сажать растение можно на глубину от 10 до 100 сантиметров без корней. Просто бросают черенки в воду.
Очень интересны и декоративны для водоема растения, цветки и листья которых плавают на поверхности, но сами они укореняются на дне. У этих растений длинные стебли, которые идут со дна, и крупные листья. Из всех водных растений этой группы наиболее известны и любимы всеми кувшинки. За свою красоту кувшинка часто называется «водяной лилией». Относится кувшинка к семейству нимфейных, два рода из которых особенно известны. Это собственно кувшинка (Nimphea) и кубышка (Nimphar). Многие кувшинки хорошо зимуют в водоемах наших широт, но есть большое разнообразие теплолюбивых кувшинок, которые требуют для своего роста и цветения температуру воды +33°С. Особенностью этих растений является также и их разнолистность. Плавающие листья у них округлые, крупные, а подводные листья из-за недостатка света и кислорода могут быть стреловидными. Листья кувшинок покрыты восковым налетом. От этого они не смачиваются водой и не тонут. Этому помогает и большое количество воздухоносных полостей в листьях. Сортовые кувшинки могут быть самого разного размера - от карликовых мелких до крупных, которые для небольшого пруда будут настоящей катастрофой. Различают также и их цветки по форме, размеру, цвету, запаху. Лучше всего садить кувшинки на глубину 50 - 100 сантиметров. Ближайшая родственница кувшинки - кубышка украшает пруд в течение всего лета мелкими желтыми цветками.
Вторую группу растений можно назвать прибрежными мелководными. Эти растения не участвуют в насыщении воды кислородом, так как в воде у них находятся в основном только корни. Но эти растения очень декоративны, Они делают незаметным и естественным переход от берега к воде. Некоторые из них могут расти и в прибрежной болотистой зоне. Например, ирис болотный, рогоз, калужница. Все прибрежные растения довольно быстро разрастаются, Их, как и водные растения, можно высаживать в корзины. Корзину выстилают материалом, на 2/3 засыпают грунтом. Почва не должна быть особо богатой. Лучше всего брать глинистую почву. После посадки емкость до верху заполняют галькой или крупным песком, чтобы грунт не вымывался. Корзину медленно опускают в воду.
Красив аир обыкновенный, особенно его пестролистные виды. Это растение с узкими длинными (до 1 метра) листьями. Встречается очень привлекательная карликовая форма этого растения - в высоту не более 40 сантиметров. Соцветие у него початок. Аир можно высаживать на глубину от 5 до 15 сантиметров.
Белокрыльник болотный, как и аир, относится к семейству ароидных. Это красивое, несколько экзотическое растение с крупными удлиненными листьями на черешках. Стебель его заканчивается завернутым внутрь белым листом - покрывалом. Он, как крыло, охватывает соцветие - початок из мелких невзрачных желтовато-зеленоватых цветочков. Наилучшая глубина для посадки - 8-10 сантиметров.
Калужница болотная хорошо развивается на мелководье на глубине 5-10 сантиметров, но может расти и в прибрежной зоне.
Камыш озерный, с длинными стеблями до 2 метров, пригоден для больших водоемов.
Рогоз широколистный, неверно называемый камышом, тоже лучше выращивать в больших водоёмах.
В этих условиях хорошо растут некоторые виды ирисов, прежде всего ирис аировидный, или желтый, или его еще называют болотным (Iris pseudacorus). Он хорошо растет и на мелководье, и в прибрежной зоне при достаточном увлажнении. У него ползучее, слегка ветвистое корневище. Листья прикорневые, широколинейные, до 120 сантиметров длиной. Цветонос разветвленный, может достигать 70-90 сантиметров. Цветки крупные, золотисто-желтые, появляются в конце июня. Ирис болотный хорошо растет при погружении в воду даже на 30-40 сантиметров. Есть очень интересные гибридные формы этого ириса с тигровой, лимонной, красно-пурпурной, белой и лилово-голубой окраской цветков.
Одним из самых влаголюбивых ирисов является ирис гладкий (Iris laevigata). В окраске его цветков преобладают интенсивные фиолетово-синие тона. Его можно высаживать на глубину 20-30 сантиметров.
Для выращивания в наших не простых условиях, как никакой другой, подходит ирис сибирский. Дикие формы его с различными оттенками голубого цвета широко распространены в Сибири вплоть до тундры, где он образует огромные цветные поля по болотам, поймам рек.
Хорошо приспособлен для жизни во влажных условиях ирис японский. Особенно он нуждается во влаге в период цветения.
Почва для всех этих ирисов нужна слабокислая.
Большую группу составляют растения-влаголюбы. Они растут у самых берегов. Их корневая система требует постоянной влажности почвы, но в тоже самое время они нуждаются в почвенном кислороде, поэтому совершенно не переносят затопления. Для хорошего роста и развития этим растениям нужны богатые гумусные, хорошо аэрируемые почвы, Эта группа растений очень разнообразна, в нее входит много хорошо нам известных и любимых растений.
Весной у воды прекрасно смотрятся всевозможные примулы
Примулы и калужница, начиная рано цвести, вполне могут соперничать по красоте с луковичными растениями. Их садят у воды на не затопляемых участках. Хороши бадан в сочетании с ирисами, пельтифиллум и лилейники, хосты, папоротники, бузульники, вербейник. Большой пруд в пейзажном стиле очень украсят роджерсии, телекия. У них крупные красивые листья, мощный куст. Они отлично будут смотреться с противоположного берега. Хороши астильбы, купальницы, Неплохо будут смотреться и разнообразные злаки. Очень люблю мискантус китайский. Его высокие побеги заканчиваются красивыми серебристыми метелками, которые покачиваются на ветру с легким шорохом.
Почвопокровные растения образуют плотные подушки, скрывая покрытые пленкой края водоёма.
Интересные решения можно получить, используя красиво окрашенные растения, например красную лебеду, тиареллу, гейхеру, краснолистный подорожник, бронзовую и розово-красную аюгу. Их может оттенить своей светло-зеленой листвой манжетка альпийская. Прекрасно выглядят на самом берегу водоёма гибкие стебли дицентры.
Была бы фантазия, а композиций можно создать очень много.
Как и другие участки сада, водоём требует ухода.
Летом в жаркую засушливую погоду необходимо доливать воду, так как она быстро испаряется. Направлять струю из шланга время от времени нужно прямо на листья водных растений, на которых может поселиться тля. Полезно выливать по несколько вёдер воды через распылитель - это обогащает воду кислородом.
С наступлением осени нужно постоянно очищать пруд от опавших листьев, иначе они начнут гнить.
Все закончившие вегетацию растения обрезают, оставляя лишь полые стебли камыша, по которым зимой в водоём будет поступать воздух.
Для успешной зимовки в пруд можно опустить несколько поленьев, чтобы они взяли на себя часть давления, когда вода замерзнет.
Разок - другой наведаясь зимой на участок, мы даже не увидим пруда. Он весь будет засыпан пушистым снегом. Только мостик да пучок камыша одиноко стоят среди снежной равнины, напоминая нам о том, что летом здесь радовал нас красивый пруд.

Л.С. Рябинина

ЗДОРОВЬЕ

Расторопша лечит печень

Хочу помочь тем читателям, кто теряет надежду, кому не смогла помочь официальная медицина, противопоказаны лекарства или операция. У нас есть два самых великих лекаря: Земля и Природа. И если ничего не помогает - помоги себе сам: вырасти сам свое спасение!
Расторопша пятнистая - прекрасное лечебное растение с большим спектром действия. Лечебные травы испытывались не годами - они прошли тысячелетний эксперимент на человеческих жизнях. Кто сочтет, сколько миллионов жизней спасла расторопша. Не зря же люди с такой любовью и благодарностью относятся к ней.
Лечили расторопшей еще с древнейших времен различные, причем тяжелейшие недуги, и весьма успешно. Она считается сильнейшим лекарственным растением по лечению болезни печени: гепатита, цирроза, желтухи, поражений ее от алкоголя, лекарств, токсинов, радиации. Применяется и при лечении холецистита, колитов, воспаления желчных протоков и желчно-каменной болезни, болезни селезенки, щитовидки, крови, отложения солей, расширения вен, отеков, водянки, ожирения, радикулита и суставных болей, геморроя, аллергических заболеваний. В дерматологии ее применяют для лечения витилиго, псориаза, облысения, угрей. Достаточнотолько сказать, что из ее семян сделаны всемирно известные болгарские таблетки карсил, а также легалон, силибор, мариакон, настойка холелитин. Семена - ее основное лекарственное сырье.
Расторопша - еще и декоративное растение. Выращивать ее несложно. Она засухоустойчива и морозостойка.
Очень важное свойство расторопши - отсутствие противопоказаний и побочных действий. При этом натуральные рецепты из ее семян намного сильнее таблеток. Сок листьев и отвар корней лечат суставные боли, радикулит, болезни желудочно-кишечного тракта. С пяти растений можно собрать около килограмма семян.
Благодаря этой чудесной травке за два курса я вылечил свою печень и другие заболевания и сейчас принимаю ее для профилактики.

Владимир Алексеевич Морозов, Удмуртия, Воткинский р-н

 

В.Н. Шаламов 

ОГОРОД

Ревень летом и зимой

Ревень - многолетнее овощное растение семейства гречишных. В дикорастущем виде встречается в Сибири, Средней Азии и на Дальнем Востоке. В России овощной ревень выращивают с конца XIX в. 
В пищу употребляют черешки листьев, в которых содержится 1,5 процента сахаров, 0,7-1,5 процента пектиновых веществ, 0,8 процента азота. По химическому составу и питательным достоинствам ревень приближается к яблокам. 
Большим преимуществом этой культуры является раннее поступление урожая. В условиях Нечерноземной зоны уборку черешков ревеня начинают в мае, то есть в такой период, когда другие овощи (кроме щавеля, лука и спаржи) из открытого грунта не поступают. 
Из ревеня готовят салаты, варенье, джем, повидло, мармелад, цукаты, вино, компоты, кисели, квас, начинку для пирогов, сок, вино. Это овощное растение обладает противоцинготным и общеукрепляющим свойствами. Его употребляют как слабительное средство, для улучшения пищеварения, обмена веществ и повышения аппетита, рекомендуют при малокровии, заболеваниях желудка, почек, а сок помогает при туберкулезе. Однако применение ревеня в лечебном и детском питании ограничивает высокое содержание щавелевой кислоты (правда, при варке она в значительной степени разрушается). 
Ревень - растение с мощным корневищем и крупными листьями, сидящими на длинных и толстых черешках. В зависимости от сорта и агротехники черешки могут иметь массу до 1 кг, длину до 80 см и толщину до 4 см, зеленую или красную окраску различной интенсивности. Корневища переносят морозы до -30°С, семена прорастают при 2-3°С, интенсивный рост листьев начинается при 10-15°С. К свету он нетребователен, но нуждается в повышенной влажности почвы. При недостатке влаги и повышенной температуре листовая розетка развивается слабо, черешки грубеют, становятся малосочными и волокнистыми. 
Растение хорошо растет в тени в междурядьях сада, однако для получения ранней продукции лучше размещать ревень на освещенных местах. Наиболее подходит для него участок с суглинистой почвой, очищенный от многолетних сорняков и заправленный органическими удобрениями, с хорошо проницаемой подпочвой и низким уровнем грунтовых вод. 
Осенью под глубокую (30 см) перекопку вносят компост или навоз (10-15 кг на 1 кв.м), мочевину, суперфосфат и сульфат калия (соответственно, 25-30, 30-40 и 25-30 г на 1 кв.м). На кислых почвах проводят известкование. Органические удобрения и известь лучше внести осенью, а минеральные - весной. 
Размножают ревень вегетативным способом и семенами. При делении куста лучше сохраняются его качества. При выкопке стараются не повредить корни. Корневище острым ножом делят на несколько частей так, чтобы на каждой находились крупная почка и один-два толстых корня массой 150-200 г. 
Наиболее ценные растения получают от боковых молодых частей корневища. Их опускают на 4-8 см ниже поверхности почвы и хорошо утрамбовывают землей. Помните, что если посадка очень глубокая, то растения плохо развиваются, быстро переходят к цветению, часто загнивают, а черешки получаются короткими, с низкими вкусовыми качествам. При очень высокой посадке почки пересыхают и не распускаются. 
При размножении семенами их высевают весной в рассаднике рядовым способом с междурядьями 20-30 см. 
Уход за ревенем после посадки заключается в рыхлении междурядий, прополке, подкормке удобрениями, поливе, если необходимо, в борьбе с вредителями и болезнями. Начиная со второго года после посадки, у ревеня появляются цветочные стебли, которые сильно истощают растения. Поэтому их необходимо вырезать. 
За 1,5-2 месяца до окончания вегетации сборы прекращают, растениям дают окрепнуть и запасти в корневищах питательные вещества на следующий сезон. 
Через каждые 3-4 года в междурядья растения необходимо вносить перепревшие органические удобрения - по 1-2 ведра на 1 кв.м или по 2-2,5 кг под растение. 
Ревень мало повреждается вредителями и болезнями. Основные вредители этой культуры - свекловичная блошка, жуки и личинки ревеневого слоника, гречишная блоха, ревеневый клоп и бобовая тля, которых уничтожают, опрыскивая растения отваром или настоем табачной пыли, растворами инсектицидных препаратов. Для борьбы с пятнистостью листьев, ложной мучнистой росой, сырой гнилью используют 1,5-процентный раствор бордоской жидкости. Применять ядохимикаты разрешается лишь после снятия последнего урожая черешков в сезоне. 
Для получения свежей продукции зимой ревень выгоняют в теплицах или любых помещениях, где можно поддерживать соответствующую температуру и влажность воздуха. Продукцию более высокого качества получают в теплицах под светонепроницаемыми укрытиями (для этого не требуется света, урожай формируется благодаря запасам питательных элементов). 
Осенью, после отмирания листьев и вступления растений в период покоя, их подкапывают, выбирают и закладывают на хранение. Хранят заготовленный материал на открытом воздухе рядом с помещениями, где собираются проводить выгонку, пересыпав его землей и укрыв матами. 
В теплице растения или корневища устанавливают вплотную друг к другу (18-25 шт. на 1 кв.м) на слой грунта толщиной 12-15 см, после чего обильно поливают. Выгонку проводят при температуре 10-15°С и влажности воздуха 60-70 процентов. Посадочный материал регулярно вентилируют и каждую неделю поливают (10 л на 1 кв.м). Первую уборку проводят через 30-35 суток, черешки выламывают очень осторожно. За шесть-восемь недель делают пять-шесть сборов. После этого корни выкапывают и сажают новую партию. 

 

САМЫЕ ЛУЧШИЕ УКРОПЫ

Ни один огородник не обходится без укропа. Для чего выращивают укроп? Прежде всего, из-за его душистого и пряного аромата, который улучшает и освежает любое блюдо, будь то молодой отварной картофель с укропом, любые овощные салаты, суп, второе. Про соленья и говорить нечего. Практически в каждую заготовку добавляют зелень укропа, или его недозрелые зонтики, или семена. 
С давних времен укроп известен как защитник других овощей от вредителей. Там, где растет укроп, меньше морковной, луковой, капустной мухи. Американские ученые из университета штата Висконсин обнаружили, что плодовые мушки дрозофилы погибают, если соседствуют с растущей зеленью укропа. Основное действующее на вредных насекомых вещество - эфирное масло карвон, содержащееся в укропе. Оно губительно действует на этих насекомых. К тому же во время цветения укроп привлекает насекомых-энтомофагов, - врагов вредных насекомых.
Для нас с вами укроп несет огромную пользу. Кроме того, что зелень укропа снабжает нас витаминами А, В, С и другими биохимически активными компонентами, укроп вдобавок обладает лекарственными свойствами. Он обладает способностью поднимать артериальное давление, расширяя просвет артериальных сосудов. Укроп - прекрасное мочегонное средство, его зелень действует как желчегонное, послабляющее, отхаркивающее, успокаивающее при бессоннице средство. Об укропной воде, которой поят младенцев, если их мучают газы в кишечнике, знает каждая молодая мать. А чудодейственные свойства огуречного рассола, так чтимого нашим народом, принадлежит именно эфирным маслам укропа, находящимся в рассоле. Огурцы без укропа даже не солят! Как целебное средства при головной боли укроп употребляли еще древние египтяне и древние греки. 
Укроп - уроженец Средиземноморья, этой колыбели основных культурных растений, выращиваемых человечеством. Он широко распространен на Руси с незапамятных времен. Укроп неприхотлив, вынослив, на многих дачных участках из года в год каждой весной он вырастает самосевом, и многие дачники относятся к этому как к обычному явлению. Знаменитый русский овощевод Шредер называл укроп «беглецом с плантаций», поскольку эта культура самосевом рассеивается ветром далеко от места произрастания. Но эти укропы-самосейки, как правило, раннеспелые, поскольку в средней полосе России семена укропа дают скороспелые растения. Такой ранний укроп хорош для первой зелени и для заготовки зонтиков и семян и для молодой картошки. Зонтики укропа поспевают очень рано, в начале июля, когда хозяйки еще не начинают консервирование огурцов и помидоров. Поэтому для своевременного и постоянного снабжения зеленью укропа и его зонтиками хозяек к началу сезона консервации необходимо самим вовремя посеять нужные сорта укропа. 
Различают сорта укропа по скороспелости не от появления всходов до уборки зелени - этот период гораздо больше зависит от условий выращивания. Он составляет 3-40 дней. Сорта укропа различают по времени перехода к цветению в период длинного дня. Так, самые скороспелые сорта укропа - Грибовский, Зонтик, Гренадер начинают формировать зонтик на 45-48 день после появления всходов. Период уборки зелени у них длится 5-17 дней. Такие сорта очень хороши для выращивания зелени ранней весной и для получения зонтиков и семян для специй. Особенно ранним отрастанием зарекомендовал себя сорт Гренадер.
Следующая группа - среднеспелые сорта. У них период уборки зелени длится дольше и составляет 10-12 дней. Это Кибрай, Ленинградский и новые сорта с пышными красивыми листьями - Амбрелла, Ришелье.
Веточка укропа Амбрелла напоминает в миниатюре веточки плакучей ивы. А у сорта Ришелье длинные, тонко рассеченные листья создают необычный кружевной рисунок. 
Сорта этой группы универсального назначения можно использовать для выращивания зелени и для специй.
А для того, чтобы иметь на участке больше ароматной зелени, необходимо возделывать поздно зацветающие сорта. Их еще называют «сорта кустовые» - это Аллигатор, Амазон, Салют. Эти сорта переходят к цветению во второй половине июля. Практически с конца июня до конца июля вы будете обеспечены ароматной зеленью. Однако зелень с этих сортов укропа надо убирать постепенно. Срезайте наиболее крупные листья, - по два-четыре листа с одного растения. Тем самым вы продлите период отрастания свежей зелени. Если повторить посев этих сортов еще раз в конце июня, то до самых заморозков на вашем участке будет зеленеть свежий укроп. Немаловажно и другое: в августе, когда хозяйки начнут сезон закатывания банок на зиму, как раз поспеют роскошные зонтики сорта Аллигатор и Амазон, тютелька в тютельку к огурчикам и другим заготовкам.
Выращивать укроп несложно, но необходимо знать некоторые его особенности.
Эта культура любит рыхлую, плодородную почву и плохо растет на уплотненных тяжелых почвах. Особенно страдает укроп в низинах, где близко к поверхности стоит вода и совсем плохо реагирует на недостаток воздуха. В таких условиях растения приобретают характерную желто-фиолетовую окраску. После сильных дождей нельзя допускать образования корки вокруг растения укропа - она будет препятствовать доступу воздуха к его корням. 
Когда лучше сеять укроп? Его можно сеять в разные сроки, необходимо только создать условия для прорастания семени и, прежде всего, обеспечить его достаточным количеством влаги. Укроп можно сеять даже под зиму, в конце октября - начале ноября. Можно сеять его и рано весной, как только сойдет снег. При этом расход семян увеличивают до 10 граммов на 1 кв.м. При обычном посеве в мае и летом можно высевать по 5 г семени на 1 кв.м, а кустовые сорта - и по 2 г на 1 кв.м.
При подзимнем и ранневесеннем посеве молодые всходы неплохо прикрыть укрывным материалом, что позволит спасти растения от сильных заморозков.
Укроп можно рассевать по другим культурам, но лучше его выращивать на отдельной грядочке. Для этого семена высевают рядками. Расстояние между рядками 20-25 см для удобства прополки и рыхления, а в рядке между растениями 2-3 см и постепенно их прореживают. Кустовые сорта Аллигатор, Салют, Амазон разреживают до 15-20 см между растениями, чтобы они нарастили как можно больше зелени.
Нужно ли замачивать семена? Этот прием дает возможность получить быстрые и дружные всходы, но только при условии, что высевают замоченные семена во влажную почву и не дают ей пересыхать до появления всходов. Иначе в сухой земле наклюнувшиеся семена погибнут от недостатка влаги.
Замачивание семян можно провести дома за 2-3 дня до посадки.
Семена помещают в полотняный мешочек или используют для этого старые колготки. Главное, чтобы через материю легко проникала вода. Мешочек с семенами помещают в емкость с горячей водой из-под крана, затем, по мере остывания воды, ее меняют несколько раз в течение дня. После этого на следующий день семена из мешочка высыпают на влажную тряпочку, подсушивают и высевают. До появления всходов посевы поливают и пропалывают от сорняков. В первые 2-3 недели укроп растет медленно и очень угнетается сорняками и загущенными всходами. Поэтому грядку с укропом необходимо держать чистой от сорняков и вовремя выдергивать для еды загущенные растения. Укроп можно выращивать в открытом грунте, но если вы найдете для него местечко в пленочной теплице, укроп одарит вас более ранней и пышной зеленью.
Амбрелла (Новинка!). Сорт предназначен для получения зелени. Эффектные растения с длинными хорошо ветвящимися листьями. Семенники высокие, хорошо облиственные. Их можно использовать и на зелень (листья), и как специи (соцветия). От массовых всходов до начала уборки на зелень проходит 40-45 дней. Период уборки зелени продолжительный. Средняя масса растения 20-25 г. Норма высева семян 1-2,0 г/кв.м. Урожайность до 2 кг/кв.м.
Гренадер. Раннеспелый сорт, предназначен для получения зелени и зонтиков - специй. Период от появления всходов до уборки зелени составляет 35-40 дней. Всходы и молодые растения устойчивы к полеганию при верхнем поливе. Уборку зелени можно начинать при достижении растениями высоты 10-12 см, выдергивая их с корнями. Однако ароматичность молодой зелени еще невысокая и заметно усиливается к появлению 3-4-го листа. Растения этого сорта летом быстро переходят к цветению и уже в конце июля - начале августа созревают семена.
Амазон. Новый кустовой сорт укропа универсального назначения. Очень хорошо подходит для выращивания на зелень. От появления всходов до достижения растениями товарных размеров проходит 40-45 дней. К цветению растения переходят через 2-3 недели после начала уборки зелени. Для сорта характерен продолжительный период уборки зелени, высокая урожайность и ароматичность. Листья сочные, сизо-зеленые. Средняя масса растения 40-70 г. В то же время растения этого сорта дают роскошные зонтики, пригодные в качестве специй для консервирования и для получения семян. Норма высева 1 г/кв.м.
Аллигатор. Кустовой сорт укропа, пригоден для получения зелени и специй. Розетка листьев приподнятая, что удобно при выращивании и уборке. Уборка на зелень возможна с 42-45 дня после появления всходов или даже раньше, когда растения достигнут достаточных размеров и усилится аромат. Через 3-4 недели после начала уборки растения переходят к цветению.

М.Циунель, канд. сельско-хозяйственных наук, НИИОЗГ

ЦВЕТЫ

Эти прелестные ветреницы

Эти растения называют ветреницы, хотя они далеко не так легкомысленны, как кажутся. Пойдите ранней весной в лес. Еще не везде стаял снег, земля не обогревалась, еще в низинках стоит талая вода. Но вот на бугорке, на прогалинке под ярким и теплым весенним солнышком внезапно перед Вами появились нежные, ярко-желтые, трогательные, первые цветки ветреницы. Когда же они успели зацвести, ведь весна еще только-только началась! Оказывается, они способы развиваться зимой, под снегом. А как только чуть-чуть потеплеет - через прошлогоднюю листву пробиваются первые нежные молодые ростки. Стоит только снегу сойти, как появляются зеленые листики и окрашенные бутоны. Но пройдет всего-то недели две, и их цветение закончится, а еще через месяц, когда на деревьях появится первая молодая листва, они как будто бы исчезнут совсем, отомрут. На самом деле они о себе снова заявят следующей весной опять в это же время. Анемоны - эти эфемероиды. Почему же они так спешат заявить о себе пораньше? Боятся соперничества с более яркими летними цветами? Нет, просто такой у них цикл развития.
Кстати, второе название - анемоны - они получили от греческого слова «анемос», что обозначает «ветер». Вероятно, их назвали так потому, что с опыленного цветка лепестки осыпаются даже при легком дуновении ветерка.
Одним из наиболее распространенных видов анемон у нас является анемона Лютичная. Это многолетнее травянистое растение с ползучим ветвящимся корневищем, на котором из почек возобновления развиваются побеги с длинночерешковыми, пальчато-рассеченными листьями, а цветоносы с ярко-желтыми, как у лютика, одиночными цветками. Иногда их может быть два или пять. Диаметр цветочков небольшой - до 3 см. Во время цветения и роста наземная часть растения накапливает питательные вещества. С наступлением лета рост ее прекращается, так как она не привычна к темноте, повышенной температуре воздуха и почвы. Наземная часть отмирает. В конце лета из почек возобновления закладываются новые листья и цветки. А с холодами приходит покой. Однако в середине зимы растение пробуждается, начинает расходовать запасенные питательные вещества и растет. Побеги постепенно удлиняются, и к моменту схода снега снова - вот они - нежные, зеленые листики и прелестные небольшие ярко-желтые цветочки.
Анемона лютичная хороша в садах. У нее есть несколько форм, среди которых особенно впечатляет ее махровая разновидность. Учитывая особенности ее естественного произрастания, сажать анемону нужно так, чтобы весной она была на солнышке, а летом почти в полном затенении. Дело в том, что корни этой анемоны расположены на поверхности. Если почва будет сильно прогреваться, то к осени они высохнут и растение погибнет. На одном месте она может расти до 4-5 лет, пересаживать можно со второй половины лета до первой половины сентября. Рыхлить почву под ними нельзя!
Встречается в наших садах и анемона Голубая. Она практически не отличается от лютичной. Размножается растение хорошо делением корневища, часто дает обильный самосев. Другая анемона - Дубравная. У некоторых видов этой анемоны лепестки снаружи могут иметь красноватый или сине-фиолетовый оттенок, что позволяет закрытому околоцветнику лучше прогреваться на солнце во время холодных утренников. Основная окраска цветка - белая. В природе эта анемона растет на сырых опушках и среди кустарников. Поэтому хорошо подумайте, куда ее лучше всего посадить, чтобы создать наилучшие условия для роста и цветения. Анемона дубравная имеет много садовых форм. Это и виды с крупными цветками (анемона грандифлора), и махровая (такая, как анемона Вестал), окраской цветков розовой и голубой.
Анемона Лесная. Цветки у нее более крупные, до 7 см. Все растение отличается беловойлочным опушением. Очень хороша ее махровая форма, которая растет у любителей в садах.
Эндемиком Урала является анемона Уральская, ее нежные небольшие цветочки могут быть желтой, белой или розовой окраски.
Очень люблю анемону Нежную. Этот вид довольно редкий, включен в Красную книгу России. Анемона эта - растение гор, учитывайте при посадке. У нее голубовато-синие цветочки, покрупнее, чем у лютичной. Растение клубнево-корневищное, высота ее до 10-15 см. Куртинка цветущей анемоны нежной на горке среди камней - это маленькое чудо! Встречается белая форма этой анемоны, которая называется «Вайт сплендор».
Очень мне нравится анемона Апеннинская. Это клубневое растение. Клубеньки у нее неправильной формы, темно-коричневые, напоминают комочки глины. Помню, я долго с недоумением рассматривала их, лежащие в чуть влажном мху. Посадила с великим сомнением, уверенная, что из этого ничего не выйдет. И каково же было мое изумление, когда весной их этих сомнительных комочков появились небольшие листочки, а затем и прелестные голубые цветочки. Они все же у нее покрупнее, чем, скажем, у лютичной, состоят из 8-14 лепестков. Эта анемона хорошо развивается в тени лиственных кустарников, куда весной проникает много света, а летом посадки закрыты листвой от жары. Клубеньки садят на глубину 6 см. Анемона эта не любит частых пересадок. Есть у нее формы с белыми и красноватыми цветочками.
Увлекшись описанием этих прекрасных растений, я чуть не забыла сказать, что все анемоны можно разделить на четыре группы. Те, о которых только что рассказано, относятся к группе первой, цветущей ранней весной. 
Все виды анемоны очень не любят уплотнения и задернения почвы. Чтобы они хорошо цвели, их лучше сажать на рыхлых, легких, питательных почвах. Тяжелую почву надо улучшить, добавив в нее смесь легкой дерновой или садовой земли с компостом. Эти анемоны имеют короткий вегетационный период, поэтому высаживать их можно, начиная с июля и до середины сентября. Можно садить и весной, особенно если они осенью были выкопаны и хранились дома. Кстати, хранить дома анемоны можно просто, завернув в сухую бумажку при комнатной температуре. Весной перед посадкой на два-три дня их заворачивают в чуть влажную ткань и оставляют для набухания, затем высаживают в грунт. Анемоны зацветают в тот же год. При благоприятных зимах они могут прекрасно зимовать и в грунте под легким укрытием. Клубни анемон высаживают на глубину 5 см.
Размножают анемоны, в основном, делением. Делить их рекомендуется через 4-5 лет, так как к этому времени они сильно загущаются и цветут плохо. Можно размножать растения и семенами. Их высевают осенью прямо в грунт или в ящики в легкую почву. Мелкие семена чуть-чуть прикрывают сверху землей. Сеянцы требуют затененного места, зацветают они обычно на второй год.
Большинство из них не стоят в букетах. Не губите красоту зря, не пытайтесь сделать из них букеты, любуйтесь ими в естественных условиях.
Мне посчастливилось однажды любоваться прекрасными акварелями сосланного на поселение в Сибирь декабриста Петра Ивановича Борисова. С юности, будучи увлеченным натуралистом, попав в суровые условия Сибири, он был так потрясен красотой ее природы, нежностью, чудом первых весенних цветов, что стал с увлечением писать акварели. Одну из них посвятил анемонам. Поистине прекрасный цветок, достойный кисти художника!

Л.С. Рябинина

ЗДОРОВЬЕ

ВАШЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Как часто мы слышим от своих родных, друзей и просто знакомых нам людей жалобы на то, что постоянно болит голова, временами чувствуется недомогание, некий дискомфорт. Врачебный приговор чаще бывает однозначен - повысилось артериальное давление. Что же это за штука такая - это артериальное давление? Почему мешает оно нам частенько нормально жить и трудиться? Откуда оно берется?
Должна вам сказать, прежде всего, что совсем недавно называли этот показатель вовсе не артериальное, а кровяное давление. Почему же произошло изменение в терминологии, не проще ли было оставить по-старому, чтобы не путаться? Нет, оказывается, все сделано правильно. Кровь в нашем организме перемещается по сосудам двух видов: по артериям и венам. По артериям кровь, обогащенная кислородом, поступает из левого отдела сердца (точнее, из левого желудочка) ко всем органам, питая и обогащая их кислородом, обеспечивая тем самым их нормальную работу. А вот когда все запасы питательных веществ и кислорода истрачены, то кровь по венам возвращается уже в правый отдел сердца, а затем в малый круг кровообращения, где в результате нашего дыхания (именно при дыхании мы получаем кислород) снова получает так необходимый нам кислород. Так вот, когда мы говорили «кровяное давление», получалось, что речь идет о давлении во всех сосудах сразу. На самом же деле, давление в венах и артериях разное, именно поэтому и стали называть его «артериальное давление» - мы измеряем давление именно на артериях.
Интересно знать, от чего зависит наше артериальное давление и каким оно должно быть? Артериальное давление - это показатель очень нестабильный. Он зависит от очень многих факторов. Прежде всего, пожалуй, самую главную роль играет состояние Ваших сосудов. Для того чтобы кровь свободно текла по сосудам, они должны быть достаточно эластичны. Очень часто можно услышать еще один приговор врачей - «артериосклероз». Это состояние, когда сосуды теряют свою эластичность. Происходит это в большей степени в результате отложения солей на стенках сосудов, в данном случае на стенках артерий. Отложились соли, стенки стали более плотными, менее эластичными, постепенно они теряют способность растягиваться и сжиматься по необходимости. Всякие отложения на стенках, кроме всего, еще и суживают просвет сосудов. Отложение солей может происходить часто от неправильного питания. Многие употребляют в пищу большое количество продуктов, содержащих холестерин. Второй причиной может стать спазм сосудов в результате вредных привычек, в частности при курении. Курильщикам нужно твердо знать, что никотин способствует спазму сосудов. Это означает - просвет их суживается и к нашим органам поступает меньше крови, чем им необходимо. Не является исключением и наше сердце. Получая меньше питательных веществ и кислорода, сердце начинает хуже работать, перегонять меньше крови, а это еще больше ухудшает работу всех других органов. Точно также происходит и с сосудами головного мозга - отложение солей, длительные спазмы приводят к заболеванию, которое известно как «атеросклероз», при котором ослабевает память, может появиться неустойчивость походки, изнуряющие головные боли и т.д.
Но вернемся к нашему давлению. Сузились сосуды, а сердце пытается по-прежнему дать органам достаточно крови. Она выталкивает её с усилием. От избыточной постоянной нагрузки происходит увеличение мышцы сердца и расширение левого желудочка. Подумайте. Наверное, многие из вас видели такой диагноз в своих карточках или на пленках электрокардиограммы. Итак, при уменьшении просвета сосудов кровь проталкивается по ним с большим трудом. Именно это и показывают наши приборы при измерении давления. Это одна из главных причин повышения нашего давления. Спазм наших сосудов может наступить и по другим причинам. Например, при волнении, каких-то отрицательных эмоциях. Это, кстати, тоже бывает причиной повышения артериального давления. На изменение цифр нашего давления могут влиять и совсем казалось бы незначительные причины. Например, Вы пришли на прием к врачу, посидели в очереди, подустали, поволновались, и, когда сели перед врачом, Ваше давление немедленно отреагировало на эти моменты. Может повышаться давление, если вы плохо спали ночью. Очень большое влияние на давление оказывает и колебание атмосферного давления, магнитные бури, перемена погоды. Нынче весной наша погода постоянно даёт нашему давлению повод для колебания. Пишу это, а сама смотрю в окно. Только что было яркое солнышко, а сейчас густой стеной идёт снег. Ну, какое давление тут выдержит!
А теперь о том, какое давление нужно считать нормальным. Для здорового человека, молодого или среднего возраста, нормальным считается давление, если цифры его 120/80 мм рт. ст. Наверное, нужно объяснить, что это за цифры. Наше сердце обладает способностью работать ритмично. Главное, что после каждого сокращения - удара сердца - наступает его расслабление. Это очень важное качество в работе сердечной мышцы. При расслаблении она отдыхает. Если такого отдыха не будет, то сердечная мышца очень быстро устанет, и сердце потеряет способность правильно ритмично работать. Так вот, цифра «120», или верхнее давление, как часто говорят о нём врачи, - это давление в наших артериях в момент сокращения сердца, то есть в момент нагрузки на мышцу. А нижняя цифра показывает давление в артериях во время расслабления сердечной мышцы, то есть в период отдыха. Значит, если Ваше артериальное давление при измерении его соответствует этим цифрам, работа сердца может считаться нормальной. Если повышаются верхние цифры, это говорит о том, что имеется сужение сосудов и нужно искать причину этого. Если нижняя цифра окажется выше нормы, это говорит о том, что Ваше сердце плохо отдыхает во время паузы и при следующем сокращении крови в сосуды может поступить меньше.

Л.С. Рябинина

ОГОРОД

Формируем огурцы

Кто из огуречников не знает, как важно - формировать растение! Не укоротил вовремя боковые побеги, загустил посадки - и уже к середине лета в теплицу пробираешься с трудом. А в такой тесноте и любая болезнь распространяется быстро. Многие огородники этого не понимают и ленятся формировать огуречные растения.
Особое внимание при выращивании огурца в теплицах обращают на формирование растений, т.к. это важный агротехнический прием, регулирующий как рост, так и плодоношение огурца. При правильной формировке можно обеспечить оптимальную плодовую нагрузку и получить сильные растения с хорошо развитой корневой системой.
В теплицах наиболее распространен способ горизонтальной шпалеры: На высоте примерно 1,8-2,2 м натягивают проволоку сечением 4-5 мм вдоль направления гряды. Для подвязки используют шпагат толщиной 3-4 мм, он должен быть примерно на 40 см больше расстояния от поверхности почвы до проволочной шпалеры. К подвязке приступают через 3-5 дней после высадки рассады. Растения подвязывают поочередно к 2 шпалерным проволокам, натянутым на расстоянии 40 см одна от другой. К верхней шпалере подвязывают шпагат и закрепляют его широкой петлей (с учетом утолщения) у основания куста. Благодаря этому растение сохраняет вертикальное положение. Шнур должен быть в натянутом состоянии, нельзя допускать подергивания растений - корни огурца слабо удерживаются в почве и легко могут быть выдернуты. По мере роста растения его стебель регулярно, но не реже 1 раза в неделю, закручивают вокруг шпагата по часовой стрелке, оставляя верхушку свободной. При достижении основной плетью проволоки шпалеры ее обкручивают дважды вокруг шпалеры. Стебель при этом не должен перегибаться, ломаться или трескаться. Для этого на первом обороте его можно подвязать шпагатом к проволоке в виде восьмерки. Одновременно удаляют усики, которые поглощают питательные вещества и оплетают побеги и листья.
Сложного в формировании огурца ничего нет, а уж, поверьте, правильно созданное растение отплатит вам богатым урожаем высокого качества. Итак, что следует знать:
Если растения в теплицах не формировать, может значительно снизиться урожайность из-за угнетения растений, вызванных загущением, затенением и появлением стеблевых гнилей. К тому же неудобно будет ухаживать за растениями и собирать урожай. У большинства гибридов значительная часть урожая формируется на главной плети. Для поддержания благоприятного соотношения между вегетативной и генеративной частью формируют растения в 1 стебель. Также следует обращать внимание на то, какой был выбран гибрид: ветвистого типа или с ограниченным ветвлением (первые требуют постоянного проведения операций по формированию куста, у других они могут быть сведены до минимума). Современные тепличные гибриды, образующие преимущественно женские цветки, формируют следующим образом. В течение первого месяца растения постепенно усиливают рост и достигают в высоту 50 см и более. В пазухах листьев у них образуются побеги и бутоны, которые необходимо удалять для улучшения формирования мощного, хорошо облиственного растения. В дальнейшем, примерно на протяжении такой же длины стебля, когда растения достигнут половины своей высоты, образующиеся боковые плети сохраняют, прищипывая у них верхушку над первым листом и женским цветком (первый ярус плодоношения). На этом участке формируется 4-5 побегов. К этому времени при хорошем уходе растения успевают сформировать сильный листовой аппарат, а улучшившиеся условия значительно усиливают процесс фотосинтеза. Благодаря этому в течение следующего этапа роста, на протяжении еще 50-60 см, плети оставляют длиннее, прищипывая их над вторым листом и с двумя завязями. Отплодоносившие к этому времени нижние плети вырезают и выносят из теплицы. В дальнейшем, на остальной части стебля до шпалеры, побеги прищипывают еще дальше - над третьим-четвертым листом. На них одновременно формируется такое же число женских цветков. На боковых побегах среднего и верхнего ярусов образуются новые плети второго порядка, которые прищипывают соответственно над первым листом и завязью и вторым листом с двумя женскими цветками (завязями). До конца вегетации из сформировавшихся зеленцов вырастают нормальной величины плоды.
Гибриды огурца женского типа, не образующие мужских цветков, формируют по-другому: от основания до высоты стебля 85-90 см все побеги прищипывают сразу после их появления (при длине 2-4 см). В дальнейшем все делают таким же образом, как у вышеописанных гибридов. Стебли выше шпалеры прищипывают на высоте 20-30 см, над 3-4 листом, пригибая и оборачивая вокруг шпалеры и направляя все в одну сторону. Чтобы не свисали, их подвязывают к проволоке. На них может сформироваться еще по 3-4 плода.
На стеблях гибридов первого типа должно формироваться по 4-6 плодов, второго - от 7-8 до 10. Перерастание боковых побегов приводит к вынужденному удалению значительной части переросших плетей с крупными листьями. Это ведет к нерациональному расходованию растениями пластических веществ, а также нанесению больших ран и снижению раннего и общего урожая. Необходимо своевременно проводить прищипку побегов в течение 1-3-го месяцев роста в теплице.
Необходимый прием регулирования роста - вырезка во второй половине периода вегетации (а иногда и раньше) старых желтеющих листьев в нижнем ярусе. Систематически удаляют также все уродливые и поврежденные плоды и мужские цветки (у партенокарпических гибридов).

Прутенская Наталья, научный сотрудник фирмы «Гавриш»

ЦВЕТЫ

РОЗЫ ТОЖЕ МОГУТ БОЛЕТЬ...

Розы - многолетняя культура, которая в открытом грунте может расти более 20 лет. Нормальное развитие растений зависит от условий внешней среды: недостаток света, избыток или недостаток влаги и тепла, чрезмерные и несвоевременные подкормки ухудшают состояние роз. А ослабленные растения легче поражаются инфекционными заболеваниями и больше страдают от вредителей.
Все болезни роз делят на инфекционные и неинфекционные.
К инфекционным относятся грибные, бактериальные и вирусные болезни. Все они нарушают обмен веществ у растений.
Возбудителями грибных заболеваний являются паразитические грибы, образующие грибницы на поверхности растений или внутри тканей. При неблагоприятных для себя условиях они не погибают, а сохраняются в виде налетов и гнилей, причем не только на живых тканях, но и на мертвых остатках, которые могут стать источником распространения болезни.
Из грибных болезней самым распространенным и очень опасным являются инфекционный ожог, мучнистая роса, черная пятнистость, серая гниль, ржавчина, ложная мучнистая роса.

ИНФЕКЦИОННЫЙ ОЖОГ, или СТЕБЛЕВОЙ РАК РОЗ
Возбудителем этой болезни является гриб. Чаще всего он поражает розы, страдающие от избытка влаги в зимних укрытиях при высокой температуре. Вот почему весной не нужно задерживаться с открытием роз или хотя бы рыхлением и уменьшением слоя укрытия при потеплении. Часто гриб поражает розы, если они перекормлены азотом осенью или в конце лета. На побегах появляются опоясывающие бурые пятна с красновато-бурой каймой.
Гриб попадает в растения через ранки на стеблях или при осенней обрезке, а затем распространяется сверху вниз. Зимовать он может в самом растении или в почве.

УСТОЙЧИВЫХ К ИНФЕКЦИОННОМУ ОЖОГУ СОРТОВ РОЗ ПОКА НЕТ
Переноситься болезнь может на руках, через секатор. Розы флорибунда, полиантовые, миниатюрные болеют инфекционным ожогом немного реже, но зато парковые поражаются довольно часто.
Для профилактики заболевания нужно соблюдать несколько важных условий агротехники. Осенью, перед укрытием роз, нужно оборвать все листья, вырезать невызревшие побеги и сжечь их. Растение опрыскивают 3% раствором железного купороса, 1% раствором медного купороса или 3-5% раствором бордоской жидкости.
Весной после снятия укрытия розы внимательно осматривают, пораженные побеги вырезают до здоровой ткани.
Если поражение легкое, то можно поскрести ножом до здоровой ткани побег и нанести на них глазную тетрациклиновую мазь или кашицу из чеснока. Затем закрыть это место листом подорожника или щавеля и закрепить лейкопластырем. Инструмент обязательно дезинфицируют водкой или крепким раствором марганцовки.
После весенней обрезки розы опрыскивают 1% раствором медного купороса.
НЕ ПЕРЕКАРМЛИВАЙТЕ РОЗЫ АЗОТОМ!

МУЧНИСТАЯ РОСА
Это одно из самых опасных и распространенных болезней роз. Гриб-возбудитель поражает листья, бутоны, побеги, плоды. Сначала на розах появляется белый паутинный или мучнистый налет, который постепенно уплотняется. Становится буровато-серым. Споры образуются все лето и разносятся на большие расстояния ветром. Особенно сильно страдают от мучнистой росы чайно-гибридные и ремонтантные розы. Листья у них скручиваются, пораженные побеги отмирают. Растения ослабевают и могут погибнуть во время зимовки.
Развитию болезни способствует избыточное удобрение азотом, дефицит кальция в почве. Недостаток или излишек влаги, загущенные посадки.
Поэтому строгое соблюдение правил агротехники обязательно.
Купленные розы для профилактики можно на 15-20 минут с «головой» окунуть в 1% раствор медного купороса, потом регулярно проводить профилактику. Розы опрыскивают настоем коровяка (1:10); пятисуточным настоем золы (1 стакан на 10 литров воды). Находящиеся в этих растворах микроэлементы разрушают грибницу. Можно использовать для опрыскивания раствор марганца (2,5 грамма на 10 литров воды). В солнечную погоду можно опрыскивать раствором кальцинированной соды с мылом (40-50 граммов соды и 40 граммов мыла на 10 литров воды).


РЖАВЧИНА РОЗ
Возбудителем этого заболевания являются ржавчинные грибы. Ржавчина поражает практически все растение. На нижней стороне листьев появляются оранжевые подушечки спор, пораженные побеги искривляются, утолщаются и высыхают. Болезнь легко переносится с растения на растение. Кусты сбрасывают большую часть листьев и прекращают цвести. При сильном поражении розы погибают. Чаще ржавчиной поражаются парковые и ремонтантные розы.
Возбудители зимуют на опавших листьях, поэтому листья и все пораженные части убирают и сжигают.
Для профилактики перед каждым цветением проводят внекорневые подкормки 0,3% раствором суперфосфата и калийной селитры до полного смачивания листьев. При сильном поражении растения сжигают, они лечению не подлежат.


СЕРАЯ ГНИЛЬ, или БОТРИТИС
Возбудителем является гриб, который может поражать около 200 различных видов растений.
У роз страдают в основном бутоны с цветоножками. В сырую погоду они покрываются серым налетом. Чаще всего страдают ослабленные растения с белыми и светло-розовыми цветками. Бутоны на них не раскрываются, загнивают и опадают. На лепестках появляются мелкие бурые пятнышки, листья желтеют и тоже опадают. Серой гнилью поражаются и молодые корешки черенков.
Очаги инфекции сохраняются в растительных остатках в виде грибницы, которая весной образует споры. Споры разносятся ветром или насекомыми. Опасно соседство роз с земляникой, которая тоже поражается этим заболеванием.
От серой гнили чаще страдают розы флорибунда и чайно-гибридные. Появляется она при загущенных посадках или поздневечернем поливе, когда листья не успевают обсохнуть до ночи.
Иногда рекомендуют защищать розы дождливым летом, натягивая над ними пленку.
Меры борьбы и профилактики такие же, как и против других грибных болезней.
Микроудобрения повышают устойчивость роз к серой гнили.


ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА
На верхней стороне листа появляются желто-коричневые, иногда пурпурные пятна. Лист скручивается и опадает.
Болезни способствуют резкие перепады температуры, теплая влажная погода, избыток азотных удобрений.
Применение ядохимикатов не даёт, как правило, результата. Пораженные побеги или даже полностью растение уничтожают.
Ложной мучнистой росой поражаются в основном розы в оранжереях.
МОЗАИКА
Это вирусное заболевание проявляется в том, что в конце весны жилки на листьях становятся бледно-желтыми или кремовыми. Иногда на листьях могут появиться желтые пятна, напоминающие по виду листья дуба или кольца. Растения быстро слабеют и погибают. Их можно попробовать хорошо подкормить полным минеральным удобрением с микроэлементами. При сильном поражении куст уничтожают.

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РОЗ
Нарушение режима питания, недостаток или избыток влаги, заморозки весной или жаркое лето могут привести к различным симптомам заболевания, которые можно вылечить, зная их причину.
Очень важным элементом в питании роз является азот. При его недостатке листья теряют зеленую окраску, появляются красные точки, лист становится узким. Весной растения особенно чувствительны к недостатку азота, когда он необходим для усиленного роста побегов, листьев и бутонов. Розы следует подкормить мочевиной или любым полным минеральным удобрением, содержащим азот (1 столовая ложка на ведро воды).
При избытке азота листья становятся темно-зелеными, растения буйно растут и слабо цветут. Такие растения легко поражаются грибными заболеваниями.
Очень важную роль в развитии растений играет фосфор. Он усиливает рост корней, способствует закалке растений и усиливает их морозоустойчивость. На щелочных почвах фосфор переходит в нерастворимое состояние и становится недоступен розам. Наступает фосфорное голодание. На краях листьев образуются фиолетово-коричневые полосы и пятна, листья мельчают, становятся узкими и опадают. Задерживается рост побегов.
Розы следует подкормить фосфором (1 столовая ложка на 10 литров воды), почву замульчировать торфом, который потом заделать
Калий влияет на вызревание побегов и подготовку растений к зиме, а также повышает их устойчивость к грибным болезням. При недостатке калия края листьев желтеют, а прожилки остаются зелеными. Постепенно листья сморщиваются и становятся красно-фиолетовыми.
Калия часто не хватает растениям на песчаных и торфяных почвах. Розы подкармливают в этих случаях калийсодержащими удобрениями из расчета одна столовая ложка на 10 литров воды.
В образовании хлорофилла участвуют такие элементы, как магний, калий и железо. Эти элементы содержатся в достаточном количестве в любых почвах, кроме песчаных и отчасти торфяных. При их недостатке возникает хлороз. На листьях появляются обесцвеченные пятна.
При избытке калия возникает дефицит кальция, который необходим для нормального роста корней и наземной части. При нехватке кальция стебли и листья становятся ослабленными, поражаются верхушки молодых листьев, цветоносы отмирают. В этом случае нужно подкормить растения кальциевой селитрой (1 столовая ложка на 10 литров воды).
На нейтральных и щелочных почвах кальция много, но при этом недостаточно железа. Листья желтеют, начиная с краев, вокруг жилок узкая зеленая полоса. Особенно страдают молодые листья. Для восполнения железа в почву вносят торф или любое кислое удобрение. Два-три раза проводят внекорневые подкормки любым железосодержащим удобрением.
Одним из важнейших для роз элементов является бор, который способствует росту листьев. При его недостатке точка роста молодых побегов отмирает. Зола является хорошим источником бора, поэтому под кусты роз рассыпают золу, заделывая ее затем в почву.
При недостатке меди кончики листьев белеют, листья теряют тургор и вянут.
При недостатке молибдена опадают бутоны и цветки.
Цинк способствует поглощению растениями из почвы азота, фосфора, калия, кальция. Если цинка мало, то по всему краю листа распространяются хлорозные пятна.
Серу и кремний вносят в почву с органическими удобрениями: навозом и перегноем.
Однако нужно помнить, что избыток микроэлементов может действовать на розы угнетающе и даже вызвать их гибель. Поэтому вносят их в почву не более двух раз в год - весной (в начале вегетации) и после летней обрезки, вместе с полным минеральным удобрением (одна таблетка на 10 литров воды).

Л.С. Рябинина

ЗДОРОВЬЕ

БЕССОННИЦА

БЕССОННИЦА – это, к сожалению, довольно часто встречающееся явление. Очень многие люди жалуются на бессонницу. Но это совсем не означает наличие какого-либо заболевания. Очень часто причиной бессонницы может стать неправильный образ жизни. Назову только некоторые довольно простые причины этой неприятности. Одна из причин кроется в нашем воспитании в детстве. Как часто любящие родители, заботясь о своих детях, наносят им вред. Укладывая ребёнка спать, задёргивают наглухо шторы, плотно закрывают двери в комнату, ходят на цыпочках и разговаривают шёпотом. Это приучает ребёнка спать буквально в абсолютной тишине. А часто ли, когда мы взрослеем, сможем спать именно в этих условиях? Я знаю одну женщину, которая останавливает часы в соседней комнате – ей мешает спать их тиканье. Один подросток признался мне как-то, что даже зимой при плотно закрытых окнах не может заснуть, если во дворе кто-то разговаривает. Создавать такие тепличные условия, безусловно, вредно. Лучше, если Ваши дети, да и Вы сами сможете спать при наличии небольших посторонних звуках.
У многих людей существует привычка принимать пищу на ночь. Это очень плохо может сказываться на Вашем сне. Лучше всего, если ужин будет не позднее чем за два часа до сна. Если уж очень трудно обойтись без приёма пищи перед сном, то стакан кефира или тёплого молока вполне достаточно. Очень плохо спится, когда в комнате душно или жарко. Нужно хорошо проветрить комнату перед сном, а может быть, даже оставить открытой форточку на всю ночь, Гораздо лучше спать в прохладном помещении, тепло укрывшись при этом. Кстати, хочу заметить, что гораздо лучше спится в деревянном доме при печном отоплении, чем в каменном при отоплении центральном. Пагубна привычка пить на ночь крепкие, возбуждающие напитки, такие, как крепкий чай, кофе. Для нормального сна лучше избегать просмотра каких-либо возбуждающих фильмов, особенно фильмов ужасов. Хорошо последние часы перед сном проводить в спокойной обстановке. Очень помогает прогулка перед сном на свежем воздухе, теплый душ, но не горячий и, тем более, не контрастный. Вы всё это выполняете и всё равно спите плохо. Тогда нужно искать причину Вашей бессонницы глубже, в каком-то нарушении в организме. Могут плохо спать гипертоники, особенно если внезапно повышается давление. Часто плохо спят люди, страдающие гипертонической болезнью из-за страха появления болей в сердце ночью. Плохой сон может быть вызван травмой головного мозга, каким-то заболеванием, когда именно ночью могут появиться боли
Если со здоровьем всё в порядке, а сон нарушен, то можно попробовать пить на ночь настои различных трав или их отвары. Вот несколько простых рецептов.
Листья мяты и листья вахты по две части, корень валерианы и шишки хмеля по одной части. Две столовые ложки заварить двумя стаканами кипятка, настоять 20 минут. Принимать по полстакана перед сном. Эти же травы, но по три столовых ложки хорошо помогают при сердцебиении и нервном возбуждении.
Цветки липы и бузины чёрной по одной части заваривают так же, но пьют горячим перед сном.
Корень валерианы, трава пустырника, плоды тмина и укропа поровну по одной части готовят так же и пьют медленно теплым по стакану перед сном. Если возбуждение выражено довольно сильно и Вы опасаетесь, что сон всё же будет нарушен, то можно принимать все эти настои два и даже три раза в день. Очень хорошо успокаивает и подготавливает ко сну, если Вы перед сном выпьете теплой воды с ложечкой мёда.
Очень интересные наблюдения провели американские учёные. Они утверждают, что люди, ведущие дневник, в котором записывают всё то, за что они благодарны, чаще бывают в хорошем настроении и лучше спят. Человек ощущает себя менее одиноким и чувствует себя лучше морально и физически. «Каждый день напоминайте себе о пяти вещах, за которые Вы благодарны судьбе, и Вы увидите, как улучшится Ваше настроение и сон», – советуют учёные.

Л.С. Рябинина 

ОГОРОД

Уход за посадками огурца

Садят огурец в хорошо пролитые гряды и после этого некоторое время не поливают. В это время растения приживаются, формируют генеративные органы: цветки, завязи плодов.
Через неделю растения привязывают к горизонтально натянутой проволоке шпагатом, обкручивая его вокруг стебля. После подвязки, при первых признаках подвядания растений, гряды поливают теплой водой (22-25°) в два приема по 2-3 л/кв. м, во избежание вымывания питательных веществ из почвы. Если грунт состоит из торфа, то поливают за один раз 5 л/кв.м, поскольку торф обладает большой влагоемкостью и большой поглотительной способностью. Оптимальным субстратом считается слаборазложившийся торф (60-70%) с добавлением несвежего (1-2-летнего) опила (30-40%).
Выращивание растений огурца при частых поливах сразу после посадки ведет к усилению вегетативного роста и к задержке плодоношения.
Чтобы растения сильно не зарастали, проводят формирование. «Ослепление» - удаление зачатков побегов и завязей в пазухе листа - в весенних необогреваемых теплицах в условиях Урала следует проводить на 4 узла (т.е. в пазухах 4-х листьев) в ранний период, когда еще завязи не явно выражены. При формировании необходимо учитывать состояние растений. Если растение слабое, проводят «ослепление» 4-5-6 узлов. У сильных растений можно оставить завязи.
Если завязи на главном стебле не формируются, их следует ждать на боковых побегах. Это сорта Клинского сортотипа. У таких растений рекомендуют удалять верхушку над 5-м листом и подвязывать к шпалере два боковых побега. По данным Свердловского сортоучастка защищенного грунта этот прием замедляет поступление урожая на 20 дней. Причем если удалить верхушку размером 3-4 см, а не выщипнуть 0,5-1 см над 5-м листом, то отставание увеличивается на 40 дней в сравнении с растениями, имеющими главный стебель, где ранний урожай получился самый высокий. Общий урожай выше в варианте с ранним прищипыванием верхушки.
Если с «ослеплением» опоздали, появились нижние побеги и крупные завязи, то на хорошо развитых растениях завязи лучше оставить, а побеги убрать, если они маленькие, или прищипнуть, чтобы они не касались земли. Не следует удалять большую часть побега, лучше убрать только самую верхушку, 0,5-2 см. Обрывание хорошо сформировавшегося стебля создает раневую поверхность, где могут поселиться болезни (серые и белые гнили). Можно направить длинный побег вверх, дав ему возможность зацепиться усиками за шпагат или подвязать его к шпалере.
В дальнейшем можно применять упрощенную схему формирования: прищипнуть верхушки всех побегов по низу над любым листом, верхние побеги направлять вверх и перекидывать через проволоку. Усики удалять не рекомендуется.
Обязательно рано утром, особенно в пленочной теплице, открывать форточки для быстрого выветривания влаги, конденсированной за ночь на листьях. В середине дня нужно хорошо проветрить теплицу. Это делается для того, чтобы повысить концентрацию углекислого газа около листьев, к тому же часто она бывает выше на улице, чем в теплице. Углекислый газ необходим для фотосинтеза.
В период налива плодов и плодоношения полив проводят через день или каждый день, ориентируясь на метеоусловия. Лучше поливать гряды под вечер, накануне сбора, после 16 часов, но не позднее 19 часов, чтобы к ночи растения успели высохнуть.
В посадках огурца необходимо создавать повышенную влажность воздуха: в солнечную погоду проводить дождевание или опрыскивание растений утром с 8 до 10 часов и вечером до 19 часов, поливать пространство за грядами. Это предотвращает появление паутинного клеща, который быстро распространяется при сухом микроклимате.
Следует знать, что в стеклянных теплицах испарение влаги происходит быстрее, чем в пленочных, поэтому требуется более обильный и частый полив.
В начальный период плодоношения огурец хорошо отзывается на некорневую подкормку мочевиной. 10 г мочевины растворяют в 10 л воды и опрыскивают растения, расходуя 1 л раствора на 5 кв.м. Чем мельче распыление, тем лучше.
Некорневую подкормку проводят в солнечный день, т.к. в пасмурную погоду устьица листьев плохо работают и питательные вещества не усваиваются растением.
Пчелоопыляемые сорта, если в теплице нет пчел, желательно опылить вручную. Лучше всего в солнечный день сорвать хорошо раскрывшийся, интенсивно желтый мужской цветок - это цветок без завязи на тоненькой ножке - и приложить венчиком на женский цветок, слегка стряхнуть. Одним мужским цветком можно опылить 5-6 женских. После чего для прорастания пыльцы повысить влажность воздуха. Полить по грядам, если требуется полив, или за грядами, но не по растениям.
 

О.И. Иванова, заведующая Свердловским ГСУ защищенного грунта

ЦВЕТЫ

РОЗЫ В САДОВОМ ДИЗАЙНЕ

Использование роз в садах и парках ведёт свою историю со времен Древнего Египта и Ассирии. Однако с позиций ландшафтного дизайнера считается одной из труднейших задач. Розу недаром назвали царицей цветов. Как всякая королевская особа, она выглядит достойно лишь в соответствующем окружении. Кроме того, далеко не все розы годятся для цветочного оформления, в небольшом частном саду особенно.
Долгие годы считалось, что роза настолько хороша сама по себе, что ей не нужны и даже будут мешать различные цветовые спутники. Только хороший фон. Бархатный партерный газон, живая изгородь, каменная кладка дома. Мощение, строгие хвойные, спокойная гладь бассейна с бьющими струями фонтана, классические скульптуры. Такие экспозиции, выставляемые на всеобщее обозрение, создавались в больших частных и общественных парках. Эти участки получили название «розарий». Они выглядели торжественно помпезно, подчеркивая этим царственную красоту роз. Подобные законы свято соблюдались и у нас. «Пусть королева царствует без слуг», – писал знаменитый английский селекционер Гарри Уиткрофт. Однако сам по себе розарий декоративен довольно ограниченное время. В этом смысле ей было трудно выдержать конкуренцию с красочными, цветущими всё лето цветниками. И постепенно роза стала обрастать спутниками. И розарии стали называть садами роз. В нём розы главенствуют. Но не остаются одинокими. Вначале розы стали подбивать серебристыми растениями и однотонными цветниками из летников белого и нежно-розового или голубого цвета. Эти ковры закрывали голую землю между крупными кустами роз. Учитывая, что розы начисто лишены голубого и синего цвета, стали комбинировать её посадки с клематисами, дельфиниумом, колокольчиками, аконитом, флоксом растопыренным. Среди этих холодных волн вокруг теплых солнечных роз преобладает вероника и лаванда. Они образуют изящные колосовидные соцветия в синих тонах, которые идеально вписываются в сады роз. По-прежнему популярны и серебристо-серые растения – цинерария, стахис шерстистый, ясколка, полынь Стеллера.
Белые, оранжевые и красные парковые розы совместимы с серебристолистными деревьями, например с серебристым лохом. Самый лучший фон – «старая» подпорная стенка из серого или желтовато-серого камня. Надежный фон для всех роз – газон. Плиты мощения образуют хороший переход между розами и газоном. Можно позволить разрастись под кустами роз небольшим стелющимся растениям. Они покроют приствольные круги плотным ковром, одновременно будут экономить наше время на борьбу с сорняками.
Хорошее украшение сада роз осенью – шиповник с его красивыми плодами. Усыпанные яркими оранжево-красными, алыми и коричневатыми ягодами, они очень эффектны, особенно, если куст слегка свешивается с низкой стены или занимает угол сада. Вьющиеся розы можно пускать по старым деревьям. Больше этот приём подходит для мелкоцветковых роз.
«Море цветов»… Хорошо ли это? Видели Вы в парках или садах крупные клумбы из роз? Вроде бы перед нами пышный ковёр прекрасных сверкающих на солнце цветов. Сначала Вы пришли в восхищение, но очень скоро перестали замечать красоту растений – они слились для Вас в единое яркое пятно. Очевидно, всё-таки нужно подумать о том, чтобы среди роз посадить несколько высоких растений, этаких «пучков», которые разобьют монотонность. Эти растения будут отличаться и по форме, и по высоте. Сделать это совсем не сложно, не нужно только использовать растения, которые внешне напоминают розу: пион, мак восточный. В цветнике размером 3х3 метра достаточно одного акцента из трёх растений (два рядом и одно подальше). В цветнике большего размера можно посадить 5-7 штук, а ещё лучше несколько групп по 2-3 штуки. Только акценты эти садятся не по центру цветника, а чуть сместив их. Если для такого акцента Вы выбрали цветущие растения, то нужно чтобы они цвели одновременно с розами, например голубые колокольчики, дельфиниумы, которые приносят с собой разнообразные синие и фиолетовые оттенки. Они будут отлично смотреться рядом с жёлтыми, лососевыми, светло-розовыми розами. Светло-голубые - гармонируют с красными розами.
Трудно обойтись в таком цветнике и без гипсофилы метельчатой. Это изумительное растение, образующее целое облако крошечных молочно-белых цветков, как бы парящих в воздухе. Гипсофила подходит к любым розам – белое идёт ко всему. Можно посадить её рядом с низкими или, наоборот, высокими розами, но только не рядом с очень пышными, которые попросту могут закрыть её нежное «кружево».
Разнообразные по окраске гибридные люпины: от фиолетового до оранжевого, редкие оттенки лавандового, малинового, желтого, медного. Красивы и его листья, унизывающие высокие стебли.
Это лишь краткий перечень растений, которые по праву могут войти в сады роз Несколькими лёгкими штрихами можно высветить композицию роз, показать всю её красоту, создать игру света и тени. Не нужно много размышлять и надеяться на советы других. Самое верное решение – если глазу приятно. Очень хорошо на эту тему было написано во французском журнале «Лез Ами де Роз» («Друзья роз»): «Жаль, что нельзя спросить сами растения. А то многолетники поведали бы нам о своём восторге от того, что они окружены розами, а розы – о счастье не быть одинокими».

Л.С. Рябинина

ЗДОРОВЬЕ

О СКЛЕРОЗЕ

Вопрос об этом задают довольно часто. Так что же всё-таки это такое – склероз сосудов. На стенках наших сосудов, в частности артерий, могут откладываться соли. Это приводит к их утолщению, образованию «бляшек». Сосуды становятся менее эластичными. Это приводит к тому, что суживается просвет наших артерий, уменьшается количество крови, которое может проходить по ним в единицу времени. А это, в свою очередь, нарушает питание различных органов, приводя к той или иной патологии. Кроме того, сердцу становится всё труднее перекачивать кровь по сосудам по мере их сужения, поэтому повышается артериальное давление. Так как кровоток по суженным сосудам становится более медленным, то создаются условия для образования тромбов, которые могут полностью перекрывать те или иные сосуды. Склероз сосудов особенно опасен, если перекрываются важные крупные сосуды. Вы все знаете о таких серьёзных заболеваниях, как инфаркт миокарда или инсульт. Причина этих заболеваний кроется в том, что нарушается питание жизненно важных органов. Если происходит закупорка коронарных сосудов, питающих сердечную мышцу, то может наступить инфаркт миокарда, иначе говоря, омертвение участка мышцы сердца, в котором нарушено питание. Особую опасность представляет закупорка «бляшками» сосудов головного мозга. Они способны перекрыть приток крови к головному мозгу и вызвать явления инсульта. Говорить об опасности этого заболевания, думаю, нет необходимости. Кстати, учёные выявили, что у людей, страдающих повышенным артериальным давлением, может довольно сильно страдать память. Попутно хочу сказать и о таком заболевании, как облитерирующий эндартериит, или атеросклероз. Это заболевание тесно связано с нарушением проходимости артерий в конечностях. Чаще всего страдают нижние конечности. Нарушение питания в них, в конечном счёте, приводит к самопроизвольной гангрене, что потребует ампутации конечности.
А теперь всё же о том, что может привести к отложению солей и образованию атеросклеротических бляшек. В продуктах, которые мы с Вами употребляем в пищу, содержатся различные соли, жиры. Часть из них являются нерастворимыми, именно они и откладываются на стенках кровеносных сосудов. Основную опасность для нас представляет холестерин. С возрастом его накапливается всё больше и больше. Поэтому для профилактики отложения холестерина нужно снизить потребление продуктов, которые холестерином особенно богаты. Это касается таких продуктов, как сливочное масло, яичный желток, копчёные колбасы, баранина, жирная свинина и другие. Да и жареные блюда лучше всего ограничить. Большую пользу принесёт употребление молочных продуктов, овощей и фруктов. Но, кстати, имейте в виду, что в таких овощах, как шпинат, щавель, ревень (во второй половине лета) тоже накапливают вредные для нас кислоты.
К великому сожалению, лекарственные препараты, растворяющие холестерин, очень дороги, и применять их нужно длительное время для того, чтобы получить хоть какой-то результат. Поэтому лучше всё же не доводить до склероза, чем потом с ним бороться.

Л.С. Рябинина 

ОГОРОД

Прелое сено против болезней огурцов

Прошлой осенью, когда температура воздуха ночью уже снижалась почти до нуля градусов, я возвращался электричкой из сада домой. На одной из остановок в вагон вошла женщина с ведром отличных, как на картинке, огурцов. Она села напротив меня, и я не удержался, и спросил: откуда такие свежие и красивые огурчики, ведь практически повсюду огуречные растения перестали плодоносить, они болеют, их листья пожелтели и посохли, и если и появятся огурчики на таких растениях, то они будут иметь неказистый вид и будут невкусными.
Женщина, назвавшаяся Полиной, сказала, что собрала урожай огурцов сегодня, огурцы растут в пленочной теплице, не болеют и даже жалко будет эти растения, когда они погибнут от заморозков. Я поинтересовался, какими химикатами она пользуется, чтобы предотвратить болезни огурцов и позволить им плодоносить так долго? Улыбнувшись, Полина ответила, что никакую химию она не применяет, а чтобы не болели огурцы, периодически обрабатывает их настоем прелого сена. Это меня заинтересовало, и я попросил подробнее объяснить, как это делается. Время для рассказа было: электричка двигалась не очень быстро.
Я выслушал ее рассказ, а через несколько дней сходил в библиотеку и почитал соответствующую литературу. И вот какая сложилась картина. Прелое сено - это отличное местообитание для многих микроорганизмов: там живут бактерии, грибки, различные сенные палочки (подвижные палочковидные бактерии, образующие споры), актиномицеты (бактерии, образующие ветвящиеся клетки, или гифы). Все они выделяют в процессе жизнедеятельности различные вещества. Особенно полезны сенные палочки, они производят аминокислоты, витамины и ферменты, которые и помогают растениям бороться с различными болезнями, прежде всего с обычной и ложной мучнистой росой, которые и приводят к гибели огуречных растений при наступлении прохладной и сырой погоды. Сенные палочки выделяют также антибиотик «субтиллин», подавляющий развитие многих микроскопических грибков. Сенный настой, кроме того, содержит целый набор питательных веществ: соединения азота, фосфора, калия, различных микроэлементов, так сказать, в сбалансированном виде. Поэтому он является также хорошим средством для внекорневого питания растений, и не только огурцов.
Настой прелого сена готовят так. Одну часть сена заливают десятью частями воды (на 1 л воды расходуется около 150 г сена). Добавляют также мел для снижения кислотности раствора, из расчета 1-й ч. ложки на 1 л воды. Этот раствор кипятят 10 минут и сливают его в чистую посуду. Из 1 л воды получается около 0,8 л отвара. Его помещают в теплое место, где температура 25-29°С. Сенная палочка при кипячении сохраняется в виде спор, а большинство микроорганизмов погибают. Споры сенной палочки в хранящемся растворе прорастают, и через 2-3-е суток на поверхности раствора появляется пленка из клеток сенной палочки. Этот раствор называют маточной культурой сенной палочки, его готовят дома и затем везут в сад.
В саду готовят настой прелого сена, только в большем объеме, чем дома. Прелое сено заливают горячей водой, в соотношении 1:10 по объему. Когда вода остынет до 40 градусов, в настой добавляют мел или известь из расчета 10 ст. ложек на ведро настоя и выливают в настой маточную культуру. Настой ставят в такое место, куда не попадают лучи солнца, губительно действующие на сенную палочку. Этот настой лучше готовить в широкой посуде, например в тазике, для организации соприкосновения большей поверхности жидкости с кислородом воздуха. При этом сенной палочки образуется больше. Ее образуется больше также при температуре 25-29 градусов, поэтому, нужно организовать подогрев раствора, например, закрыв емкость с ним темным материалом и выставив на солнечное место. Появление пленки сенной палочки на поверхности настоя через 2-3 дня будет сигналом готовности лечебного и питательного средства для огуречных растений.
Профилактические опрыскивания растений летом проводят с периодичностью в 2 недели, в пасмурную погоду, рано утром или вечером, при температуре около 25 градусов. Применение раствора в жару и во время дождя может навредить растениям.
Возникает вопрос: какое сено использовать в качестве прелого? Если взять сено из забытого прошлогоднего стога, то оно может быть покрыто сплошным слоем плесневых грибов. Из такого сена хороший настой получить не удастся. Не годится сено, в котором имеются лютик, вех ядовитый, аконит и другие ядовитые растения. Чтобы не ошибиться в выборе прелого сена, лучше его приготовить самим. Нужно найти стоящие на корню прошлогодние растения: овса, других злаков, разных растений на опушках леса, за исключением ядовитых, и пучок этих трав, весом около 200 г кратковременно погрузить в кипяток. Затем эти травы помещают в полиэтиленовый пакет с отверстиями для вентиляции, и помещают пакет в теплое место. Через неделю в пакете созревает прелое сено, которое и можно использовать.
Следует предостеречь тех, кто займется приготовлением настоя прелого сена, от несоблюдения технологии. Если прелое сено замачивать водой комнатной температуры на трое суток, то в настое развивается не только сенная палочка, но и масса других видов микроорганизмов, которые могут нанести даже вред растениям. В то же время, соблюдать технологию приготовления сенного раствора - не такое уж сложное дело, а польза от применения этого раствора может быть существенная: это и повышение урожая, и продление здоровой жизни растений. Так что, друзья овощеводы, лето началось и стоит приготовить сенный настой, он заменит различные стимуляторы, повысит иммунитет ваших растений, не только огуречных. К тому же этот стимулятор не потребует денежных затрат, а только затрат некоторого труда, который растениями будет с благодарностью вознагражден.

Н. Лавров
 

ЦВЕТЫ

Мотылек на ветру или рассказ о душистом горошке

Душистый горошек, или чина душистая, относится к семейству бобовых. Род чин насчитывает до 100 видов одно- и многолетних травянистых растений, произрастающих в различных зонах Северного полушария. Дикая чина душистая введена в культуру в 1699 году, когда семена ее были доставлены из Сицилии в Англию. Вначале садоводов привлек аромат цветков, т.к. сами цветки дикого растения были мелкими, невзрачными. Только в процессе селекции были выведены сорта с крупными яркими цветками. Все садовые группы и сорта выведены методом внутривидовой гибридизации, причем исходными формами часто служили полезные спонтанные мутации. Всего на данном этапе насчитывается около 10 000 сортов душистого горошка.
Душистый горошек - травянистое однолетнее растение, ветвистое, лазящее, цепляющееся за опору при помощи усиков, может достигать в длину до 2 м и более. Ряд культурных форм включает группы сортов с высокими растениями - 1,5-2 м и выше, полувысокими - около 1,2 м, низкими - около 0,8 м, полукарликовыми - 0,4-0,6 м, карликовыми - 0,2 м. По типу роста имеются формы многостебельные, образующие до десяти длинных стеблей первого и второго порядка, и малостебельные, растущие в 1-2 стебля. Стебли ребристые, листья сложные, парноперистые (с 1-3 парами листочков) черешчатые, с разветвленным усиком, прилистники полустреловидные, светло-зеленые. Цветки ароматные, самых разнообразных окрасок, имеют мотыльковую форму. Венчик состоит из паруса, двух весел и двух нижних лепестков, сросшихся в лодочку, ширина паруса достигает 6 см. Часто наблюдается махровость - увеличение количества лепестков за счет изрезанности паруса, а иногда и весел.
Цветки по 3-4 и по 7-12 штук собраны в многоцветковую кисть на прочном безлистном цветоносе, длиной от 15 до 50 см. Кисти образуются из пазух листьев, начиная с 9-10 узла центрального побега у раноцветущих и с 16-18 узла у поздних сортов. Цветки в кисти распускаются снизу, по 2-3 цветка в сутки, цветение однолетника продолжается 5 дней. Ранние формы зацветают через 60 дней, поздние - через 85-90 дней после посева. При выращивании на семена продолжительность цветения составляет 1,5-2 месяца. Плод горошка - боб, раскрывающийся двумя створками. В бобе наливается обычно от 5 до 10 семян. Семена круглые, иногда с вмятинами, чаще темно-коричневые: у некоторых сортов с белыми и кремовыми цветками, семена светло-коричневые (бежевые), у всех сортов с синими и лавандовыми цветками семена более мелкие, светло-коричневые, с темными пятнами. Собранные в сухую теплую погоду семена сохраняют всхожесть до 8 лет. Созревание семян с момента окрашенного бутона до биологической зрелости продолжается 48-60 дней.
Семена можно высевать в грунт в начале мая, можно через рассаду, но надо помнить, что корневая система у душистого горошка стержневая, поэтому он плохо переносит пересадку, и лучше семена высевать в отдельные горшочки и высаживать с комом земли осторожно. На рассаду высевать в середине апреля и в грунт высаживать 30-40-дневную рассаду, тогда горошек рано зацветет и будет цвести долго, до самых заморозков. Сеянцы можно прищипнуть над третьим листом, что стимулирует развитие боковых побегов. Но для получения особенно крупных цветков на длинных цветоносах надо в начале роста оставить 1-2 самых сильных стебля, остальные удалить, затем постоянно выщипывать пазушные побеги, обрезать также часть усиков и обязательно удалять образовавшиеся бобы. В этом случае горошек может вырасти до 2,5 м, и будет цвести долго крупными цветками. Перед посадкой семена надо залить горячей водой (40-60°С) и оставить на сутки - тогда всходы появятся быстрее.
Душистый горошек - светолюбивое и холодостойкое растение, обильно цветет при умеренных температурах и влажности почвы. При недостатке влаги цветки мельчают, цветение может прекратиться, а при избытке влаги в почве растения плохо растут и погибают. Почвы должны быть плодородные, произвесткованные, богатые кальцием, хорошо дренированные, легкие и средние суглинки. Нельзя перед посадкой вносить свежий навоз - растения могут погибнуть от грибных болезней. По этой же причине на одном месте его можно выращивать только 1 год и возвращать на прежнее место через 4-5 лет. Обязательно должны быть регулярный полив и подкормки органическим и минеральным удобрением с невысоким содержанием азота, т.к. азот способствует росту зеленой массы в ущерб цветению.
Как видите, душистый горошек - очень требовательная культура, и не надо забывать про опоры, по которым он будет взбираться, благодаря усикам. Высокие сорта подвязывают к опорам при длине стеблей 15-20 см. Также необходимо легкое окучивание молодых растений.
Разнообразие форм душистого горошка позволяет высаживать его в различных цветниках и выращивать на срез. Им украшают террасы, веранды, беседки, стенки. Низкие сорта, не требующие подвязки, высаживают на рабатках и миксбордерах, карликовые - на балконах и в горшках.
Сортимент горошка разбит на садовые группы по высоте главного стебля, сроку цветения и количеству цветков в кисти. Семена поступают в продажу как по садовым группам в смеси окрасок, так и по отдельным сортам. Ниже приведены самые распространенные группы.

Высокорослые группы сортов
Галакси - растение высотой 180-200 см, на прочном цветоносе, длиной 35-40 см, имеют до 12 крупных цветков, цветение позднее.
Казбертсон-Флорибунди - растение высотой 160-200 см, на прочном цветоносе, длиной 30-35 см, имеют от 4 до 8 крупных цветков, цветение среднее.
Маммут - растение высотой 160-210 см, с прочными цветоносами, длиной 30-35 см, на которых от 5 до 7 крупных цветков, цветение раннее.
Мультифлора Гигантея - растение высотой 120-150 см, на цветоносе, длиной 30-35 см, 6-7 цветков, цветение очень раннее.
Роял Фемили - растение высотой 180-220 см, на прочном цветоносе, длиной 35-45 см, от 5 до 8 крупных цветков, цветение среднее.
Спенсер - растение высотой 160-200 см, с тонкими цветоносами, длиной 20-25 см, с 3-4 цветками, цветение среднее.

Низкорослые группы сортов
Бижу - растение высотой 30-40 см, цветоносы 10-15 см, с 5-6 цветками, цветение раннее.
Джет сет - растение высотой 75-90 см, цветоносы прочные, длиной 20-25 см, с 7-8 крупными цветками, цветение среднее.
Кни-Хи - растение высотой 60-90 см, цветоносы прочные, длиной 15-20 см, с 5-6 цветками, цветение среднее.
Литтл свитхат - растение высотой 20-30 см, цветоносы длиной 5-7 см, с 2-3 цветками, цветение среднее.

Е.Ф. Алексеюк
 

ЗДОРОВЬЕ

Чистотел - хороший лекарь

Большой чистотел издавна известен в медицине как ценное лекарственное растение. В декоративном отношении он не представляет интереса, но в саду его иметь очень полезно в качестве... лекаря.
Размножается он просто. Семена сеют осенью, саженцы - весной. Расти может повсеместно, особенно где есть мусор и обвалы почвы. Посадил я саженец, и он хорошо прижился, цвел и плодоносил уже на второй год. В это время я познакомился с растением и его редкими свойствами, прочитав книгу «3еленая аптека» А.А. Махова.
Решил использовать настой чистотела против вредителей в своем саду. Растут у меня различные цветы и три сорта лилий. Вдруг у одной лилии поникла верхушка с бутонами - значит, решил я, напали на нее какие-то вредители. Что делать? Выкопал четыре куста чистотела, все стебли и корни мелко изрезал, сложил в ведро, залил теплой водой. Через 15 минут вода в ведре стала желто-коричневой. Этим настоем полил больную лилию. Каково же было мое удивление, когда через несколько часов после полива лилия оправилась. Нормально цвела и развивалась в последующие годы. С тех пор я стал настоем чистотела опрыскивать и поливать смородину, крыжовник, другие растения от различных вредителей - тли, жуков, огневки и т.д. Использованную сечку листьев, стеблей и корней раскладываю под опрысканные и политые кусты как мульчу. Очень важно, что на обработанных чистотелом садовых растениях не бывает ни ожогов, ни повреждений.
Это инсектицидное растение во многих случаях эффективнее химических препаратов.

Д.А. Тимофеев

ОГОРОД

Уход за посадками огурца во второй половине лета

Огурец - очень чувствительная культура к условиям произрастания.
Это теплолюбивое растение. Наиболее сильно на температуру реагируют корни. Основная масса корней развивается в зоне 10-15 см. Оптимальная температура грунта в период плодоношения 23-25°. Особенно плохо переносится огурцом низкая температура грунта и воздуха в сочетании с их высокой влажностью. Поэтому в прохладную погоду полив лучше производить днем, чтобы к ночи гряды немного подсохли, а теплица проветрилась.
Некоторые садоводы ошибочно считают, что огурец - тенелюбивое растение. Оно, конечно, может выдержать небольшое затенение и давать при этом урожай. Но огурец - светолюбивое растение. Устраивать затемнение нужно только периодически: в жаркий полдень, когда подвядают листья, чтобы снизить температуру воздуха. Наибольшее поступление урожая огурцов приходится на период интенсивного солнечного освещения.
При недостаточной освещенности можно мульчировать гряды белой пленкой. Она отражает свет. Пленка может быть любого размера, в больших кусках следует сделать разрезы через 20-30 см для полива и аэрации.
Огурец не любит сквозняков, но в жаркие дни необходимо интенсивное проветривание. Из-за слабого движения воздуха около поверхности листа застаивается кислород, не подходит к листу углекислый газ, а при высокой влажности воздуха возможно подгнивание плодов с верхушки. Без проветривания растения сильно перегреваются. Перегревы отрицательно влияют на интенсивность фотосинтеза, генетически несвободные от горечи сорта приобретают горечь плодов, особенно в сочетании с недополивом.
Огурец требователен к влажности почвы и воздуха. Поскольку корни огурца располагаются поверхностно, необходим постоянный полив. Систематический недостаток влаги проявляется в увядании и пожелтении листьев, в возникновении пустот внутри огурца, уродливости плодов в виде перетяжек.
При больших дозах полива в теплицах часто заболачиваются грунты, так как в основном дренажная система отсутствует. Оптимальный вариант - полив малыми дозами, но каждый день, даже в пасмурную и прохладную погоду.
Огурец чувствителен к плотности почвы, и при большом уплотнении растения плохо развиваются. Оптимальное соотношение твердой, жидкой и газообразной фаз грунта 1:2:3.
Во второй половине вегетации грунт уплотняется. При необходимости следует провести рыхление, делая между основными корнями глубокие уколы вилами, 2-4 укола на 1 кв. м. Чтобы меньше травмировать корни, большую часть уколов лучше делать под основание гряд, где меньше корней. Такое же рыхление проводят при заболачивании.
При сборе урожая следует учитывать, что плоды в значительной степени различаются по величине в зависимости от сорта. Готовность к уборке определяется диаметром плода. 3-3,5 см в поперечном разрезе - это вполне сформировавшийся плод. Он может быть от 7-10 см до 20-30 см длиной. Сорта корнишонного типа собирают мелкими, до 2,5 см в диаметре. Плоды не следует доводить до больших размеров, переросшие плоды ускоряют процесс старения растений.
С ранним урожаем из почвы выносятся питательные вещества. В основном это азот, калий и магний. Азот накапливается в плодах в виде нитратов. Большая часть их находится в кожуре, расходуется на образование листьев и побегов.
Соли калия в довольно существенном количестве содержатся в плодах.
Магний находится в зеленой части растения. Сигналом к срочному применению подкормок служат внешние признаки недостатка питательных элементов.
Недостаток азота - это бледно-зеленые листья и белесые кончики листочков на самой верхушке побегов, уродливость плодов в виде заострения верхушки.
Недостаток калия - желто-зеленая кайма по краю листа.
Недостаток магния - округлые мелкие светло-зеленые пятна, хаотично расположенные между жилками листа, начинаются на нижних листьях.
Удобрения следует применять по инструкции, но необходимо знать некоторые общие правила.
- Подкормки обычно рекомендуются не чаще одного раза в 7-10 дней.
- Подкормку проводить на влажную почву.
- После подкормки надо быстро пройти чистой водой, чтобы смыть удобрения, которые попали на нижние листья и стебли растений, во избежание химических ожогов.
- Разводить удобрения в общей сложности, учитывая их совместимость, не более 30 г/10 л, расходуя 10 л раствора на 5 кв. м. Большая концентрация удобрений в почвенном растворе воспринимается растением как стресс, отрицательно влияет на развитие растений, приводит к отмиранию корней и ожогу листьев.
- Подкармливать в теплую погоду. При низкой температуре эффективность подкормки сильно снижается.
Примерно с середины июля пожелтение нижних листьев при благоприятных условиях - это естественный процесс. Идет отток питательных веществ к плодам и молодым побегам. Убирать эти листья не нужно. Если их убрать, то пожелтение листьев на растениях усилится. Кроме того, при отмирании они выделяют углекислый газ, необходимый для фотосинтеза. Также источниками углекислого газа являются навоз и солома при их разложении.
Для более длительного сохранения растений огурца во второй половине лета посадки желательно почистить: убрать сухой лист, вырезать отплодоносившие побеги. В нижнем ярусе теплицы обеспечить хорошее проветривание. Ближе к концу вегетации старые побеги и сухие листья в первую очередь поражаются серой гнилью, а застой влажного воздуха в густой биомассе приводит к стеблевым и прикорневым гнилям.
Огурец хорошо растет в сообществе с крестоцветными культурами, поэтому можно подсевать на хорошо освещенные края гряд пекинскую капусту в течение лета или редис в ранний период и ближе к осени.

Иванова О.И., заведующая Свердловским ГСУ закрытого грунта

 

ЦВЕТЫ

Как правильно поливать цветы

В разный период жизни растений нужен разный полив. После посадки все растения (рассада, черешки, отводки, луковицы, клубни) следует полить сразу же обильно, независимо от влажности почвы. Рассаду однолетников поливают ежедневно, пока она не прижилась, а затем – в зависимости от погоды – 2-3 раза в неделю на 1 растение 0,5-1 л воды. Многолетники в первый год жизни (посадки) поливают часто. В дальнейшем, когда растения разрастутся, полив проводят только в засушливый период. У влаголюбивых культур, если их не поливать в сухую жаркую погоду, цветение уменьшится или совсем прекратится. Все садоводы, конечно, знают, что в жаркую погоду поливы следует проводить до 8 часов утра или после 17 часов. Хорошим считается такой полив, если поливная вода через определенное время сомкнулась с влагой более глубоких слоев (например, на глубине 20-25 см) и не осталось сухого слоя земли. После полива поверхность почвы обязательно рыхлят на глубину 3-5 см, чтобы избежать образования корки и испарения. Тяжелые, склонные к заплыванию и образованию корки земли после полива следует замульчировать. Песчаные и супесчаные и легкосуглинистые почвы пересыхают быстрее, чем тяжелосуглинистые и глинистые, а также торфяники. Растения на быстро пересыхающих почвах поливают чаще, расходуют меньше воды, чем на медленно пересыхающей, т.к. она в первом случае быстрее просачивается в корнеобитаемый слой почвы. Лучшая вода для полива – дождевая, речная или прудовая. Вода из колодца и скважин обычно минерализована и при систематическом ее использовании для полива часто приводит к засолению почвы, отчего у большинства растений замедляется рост, изменяется цвет листьев, такие растения часто болеют. Лучше всего, чтобы вода была отстоянной и теплой.
Самый хороший способ полива – это дождевание, к нему же приравнивается полив из лейки. По своему эффекту такой полив приближается к естественным летним осадкам и может применяться в любое время суток. При дождевании вода постепенно и глубоко проникает в почву, равномерно увлажняя корневую систему. Одновременно до минимума сокращается эрозия почвы. Кроме почвы, при дождевании увлажняется и воздух, окружающий растения, что имеет немаловажное значение для многих из них в жаркую и засушливую погоду. Если же полив проводить из шланга, то струю воды нужно направлять не сбоку, а сверху на растения и несильной струей.
Особенности полива некоторых цветов.
- Ирисы не нуждаются в поливах, т.к. у них от излишней влаги корневища легко загнивают.
- Вьюнок, фасоль огненно-красная, космос, настурция в поливах нуждаются только в начале роста или в очень сильную и продолжительную сухую жаркую погоду.
- Гладиолусы в сухую погоду поливают 1-2 раза в неделю обильно так, чтобы вода проникла на всю глубину залегания корней. Частые легкие поливы нежелательны, поскольку они способствуют развитию корней в поверхностном слое почвы и, как следствие, ухудшению условий роста и развития растений.
- Пионы поливают по 15-20 л на куст, особенно в период цветения и после, когда идет закладка побегов будущих лет, и в сентябре, когда идет вторичный рост корней.
- Тюльпанам нужен полив во время выхода цветочных стрелок для того, чтобы цветонос был длиннее.
- Нарциссы в период вегетации потребляют много воды, недостаток ее снижает интенсивность их роста и размера цветка, особенно в апреле – мае. После цветения почва тоже должна быть влажной, т.к. в это время интенсивно растут луковицы и детки.
- Розы очень влаголюбивы, их надо поливать 1-2 раза в неделю не менее 20 л на куст.
- Требуют регулярного полива георгины и бегония клубневая (почва между кустами должна быть постоянно влажной).
- Вокруг хризантемы также почва должна быть влажной, при недостатке влаги нижние части преждевременно одревесневают, что сказывается отрицательно на качестве цветения.
- Из однолетников регулярный полив необходим для астры, анютиных глазок, мимулюса, василька, бальзамина, бархатцев, резеды, душистого горошка, колокольчика, петунии.

Е.Ф. Алексеюк
 

ЗДОРОВЬЕ

Лекарственные растения

Практически все растения можно считать лекарственными. Так же, как все грибы можно употреблять в пищу или лечиться ими. Нужно просто знать рецепты приготовления настоев из растений и съедобных угощений из грибов.
Лекарственными растениями сейчас многие интересуются, заготавливают их и применяют по определенному назначению. Многие из этих растений можно выращивать у себя в саду, но и пренебрегать прогулкой в лес или в заливные луга для сбора растений, также не стоит. Вот примеры некоторых лекарственных растений.
Бадан - горное растение. В саду хорошо растет среди камней, которые сохраняют влагу. Чай из листьев бадана пьют при заболевании щитовидной железы. Чай обладает приятным вкусом, его цвет - красный.
Душица. Ее траву собирают на лугах, но можно вырастить и в саду, например, посевом семян. Душицу добавляют в огурцы при их засолке, это обеспечивает огурцам приятный вкус. Кроме того, растение это очень декоративно выглядит.
Девясил. Его корень выкапывают при возрасте растения 3 года. Корень мощный. Он содержит инулин, поэтому используется для лечения сахарного диабета. Ослабленным людям рекомендуется готовить вино на основе девясила. Берут 2 ст. ложки свежего или 1 ст. ложку сушеного корня, и кипятят корни 10 минут в сухом красном вине или в портвейне. Пьют по 1/2 фужера - это общеукрепляющий напиток. Девясил как желудочное средство занимает одно из первых мест. Настаивают корень девясила в водке или в воде, если желудок больной и водка нежелательна. Можно приготовить порошок из девясила и добавлять его в супы, в салаты и т.д.
Валериана. Растение очень полезное, но садовый участок валериана может терроризировать - очень быстро засевает его семенами. Чтобы этого не произошло, нужно до цветения срезать стебель растения, оставляя над землей 10 см. В малых дозах валериана действует возбуждающе, в больших - успокаивающе. Нужно иметь в виду, что при нагревании валериана практически теряет свои лечебные свойства, поэтому ее корни приходится настаивать в холодной воде. Валериану можно нюхать дома (если нет кошки) - это называется аромотерапия, лечение запахами. В лечебной подушке корень валерианы должен присутствовать.
Пустырник. Его не обязательно выращивать в саду, т.к. его много растет на пустырях. А в саду его корни будут захватывать прилегающие к растению земли и трудно будет от него избавиться. Траву пустырника заготавливают во время цветения. Сок свежих листьев пустырника - самое эффективное успокаивающее средство. Сок получают, пропуская листья через мясорубку, и разбавляют сок тройным количеством воды. Настой из двух трав: сушеницы топяной (60%) и пустырника (40%) пьют в течение 2-3-х месяцев для укрепления здоровья.
Синюха голубая. Для лечения используют корни. Их выкапывают осенью. Действие корней синюхи эффективнее валерианы в 8-10 раз.

Н. Лавров

ГОРОД

Свои семена - дешево и много

Некоторые садоводы-любители хотели бы вырастить семена понравившихся им овощных культур. Сделать это не так сложно.
Семена моркови, свеклы, петрушки, сельдерея, пастернака, редьки получают на второй год. Поздней осенью эти корнеплоды уберите в подвал или заройте в ящике с песком на глубину 0,5 м. Весной высадите в питательную почву. Появившиеся цветоносы подвяжите, чтобы они не полегли и не поломались.
На второй год образуются семена и на белокочанной капусте. Сохраните кочан до весны в подвале. Если он начнет портиться, посадите кочерыжку в грунт или временно в какую-либо емкость с землей, а потом пересадите в огород.
Семенами, собранными со стрелок, можно размножать лук и чеснок. Из семян вырастите за лето лук-севок, а из севка лук-репку. Посейте под зиму после первых заморозков семена - бульбочки чеснока. За первое лето вырастают чесночины-однозубки, которые посадите под зиму и получите чесночины с зубками. Если размножать чеснок посевом бульбочек не предполагаете, стрелки удалите, чтобы они не брали питательных веществ. Завязывание пера узлом ничего не дает - часто происходит лишь поломка и повреждение стеблей.
Собирать урожай лука и чеснока надо своевременно, когда начнет желтеть перо, не дожидаясь полного пожелтения, иначе луковицы будут плохо храниться. Выкапывайте в сухую погоду, стряхивайте землю, заплетайте в косы и вывешивайте для просушки на воздухе или в сухом прохладном проветриваемом помещении. Когда шейка пера высохнет, луковицы обрежьте и храните в сухом месте. Нельзя держать их в полиэтиленовых мешках. Лучше хранить в тканевых мешках, бумажных пакетах, картонных коробках или деревянных ящиках.
Получить элитные семена тыквенных и пасленовых культур при свободном переопылении трудно - сорт теряется, образуется гибрид. Чтобы воспроизвести через семена нужный сорт, приходится прибегать к искусственному переопылению. Это совсем несложно. Выберите на лиане тыквы, кабачка, огурца крупные, еще не распустившиеся бутоны женского цветка (он с плодом) и мужского. Завяжите каждый бутон марлей. Это надо делать в вечернее время.
Утром, до 11 часов, развяжите и переопылите распустившиеся цветки - коснитесь тычинками мужского цветка пестика женского. Женский опыленный цветок снова завяжите, чтобы он не опылился насекомыми другой пыльцой. Когда плод начнет расти и увеличиваться, марлю снимите, а плод заметьте биркой или яркой тесьмой.

ЦВЕТЫ

НЕ ПУТАЙТЕ С ЛИЛИЕЙ!

В цветочных магазинах в продаже появился посадочный материал цветов, напоминающих лилии, но только меньшего размера. Название им - альстремерия. Это корневищное растение. Окраска цветков самая разнообразная - от белой до интенсивно розовой. Она не так капризна, как лилия, меньше поражается вредителями и болезнями. Цветет с июня до заморозков. В открытый грунт корневища высаживают в мае-июне, после заморозков.
Для обильного цветения надо правильно подобрать почву. Она должна быть суглинистой или супесчаной, содержать достаточное количество перегноя. Кроме того, при посадке надо предусмотреть хороший дренаж, альстремерия не любит застоя воды. Обильный полив ей нужен только в период роста. Отзывчива на подкормки, особенно в период бутонизации и цветения. В дальнейшем поливы и подкормки уменьшают, а в конце вегетации подкормки совсем прекращают.
Если луковицы лилий на зиму можно оставить в грунте, то корневища альстремерии следует выкапывать. К выкопке приступают в сентябре-начале октября, просушивают и хранят в сухом песке или торфе в прохладном помещении.
Из болезней наибольшую опасность могут представлять серая и корневая гнили. Чтобы растения не заболели, почву следует поливать дважды за сезон триходермином (5 г на 1 л воды) или бактофитом СП (2 г на 1 л воды).
Если вы купили корневища уже проращёнными, не расстраивайтесь. Посадите их в горшочки с землей, а в мае высадите в открытый грунт.
Размножают альстремерию делением корневищ рано весной или осенью после цветения. Можно и семенами, которые высевают в марте в ящики с последующей пикировкой.
Иногда в первый год после посадки альстремерия вообще не отрастает, на полное укоренение может уйти до трех лет.

ЗДОРОВЬЕ

ОВОЩИ - РОДНИК ЗДОРОВЬЯ

Овощи - очень емкое понятие, не имеющее четких границ. Профессор ТСХА В.И. Эдельштейн называет овощами «травянистые растения, возделываемые ради их сочных частей, употребляемых в пищу человеком».
Овощи играют большую роль в поддержании нормальной жизнедеятельности организма, являются основным поставщиком ряда витаминов, минеральных элементов, углеводов, пектиновых веществ, органических кислот, эфирных масел, фитонцидов и др. Регулярное потребление овощей в пищу усиливает секреторную деятельность пищеварительных желез и желчеотделение, нормализует жизнедеятельность полезной кишечной микрофлоры, снижает интенсивносить гнилостных процессов, уменьшает образование вредных токсичных веществ в кишечнике. Многие из них обладают лечебным и профилактическим действием, повышают сопротивляемость организма, особенно детского, к различным инфекциям, неблагоприятным физическим и химическим факторам окружающей среды. В энергетическом отношении рекомендуется иметь в суточном рационе человека до 15-20% овощей.
В качестве овощей используют самые разные части растений. В зависимости от этого овощи иногда подразделяют на группы: плодовые, корнеплодные, луковые, листовые (среди последних выделяют капустные), зеленные, пряновкусовые. Однако это деление условно, поскольку огромное разнообразие овощей трудно уложить в простую схему.
Ассортимент овощей наиболее богат в странах тропического и субтропического пояса. Однако настойчивое стремление овощеводов-любителей к освоению новых культур, наряду с широким распространением доступных пленочных теплиц, делает проблему акклиматизации южных овощей не такой уж нереальной.

ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

АМАРАНТ - не только декоративное, но и пищевое и лекарственное растение. Многие виды амарантов уже в глубокой древности введены человеком в культуру и возделывались в качестве овощных, кормовых, лекарственных и декоративных растений, для получения съедобных семян, в качестве красителя.
Слово АМАРАНТ в переводе с греческого означает «бессмертный», «неувядающий». Индийское название амаранта - рамадана - «дарованный богом».
Листья и побеги употребляют в пищу вареными, как шпинат или садовую лебеду, или сырыми в салатах. Муку, получаемую из семян амаранта, рекомендуют добавлять (до 30%) в пшеничную муку при приготовлении различных печений. В семенах содержатся ценные аминокислоты, которые повышают диетические качества выпеченных изделий. Для изготовления сладостей семена слегка поджаривают, при этом они лопаются по типу зерна лопающейся кукурузы (поп-корн) и их объем увеличивается в 6 раз. Амарант называют фабрикой белка. В нем содержится в 1,5-2 раза больше белка, чем в кукурузе. За одну вегетацию с гектара амаранта можно получить такое количество белка, которое клевер дает за 10-12 лет, соя - за 5, люцерна - за 3 года.
Специалист в области питания из штата Южная Каролина (США) Джон Робсон считает, что употребление в пищу амаранта уменьшает вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака, диабета и др.
В Ботаническом саду Уральского государственного университета им. А.М. Горького в 1988-1999 г.г. было изучено 2150 образцов амаранта из 48 стран мира. Из коллекционного фонда выделены перспективные виды, сорта и образцы для использования в качестве кормовых, пищевых, декоративных и для получения красителей.

КРЕСС-САЛАТ
широко распространен как острое салатное растение, из его семян получают масло или используют их как пряную приправу.
Растение скороспелое и холодостойкое. Посевы повторяют с интервалом в 7 - 10 дней до наступления жаркой, засушливой погоды и возобновляют в конце лета. Хозяйственной годности достигает уже через 15 - 20 дней после появления всходов. Кресс-салат можно высевать и как культуру-уплотнитель. Зимой можно высевать на подоконнике и использовать в пищу уже в фазе семядолей.
Кресс-салат является хорошим противоцинготным средством, улучшает общее самочувствие и пищеварение. Для профилактики и лечения авитаминозов, а также при малокровии используют сок, отжатый из сочных частей растения. Порошок из толченых семян используют как горчичники. Народным средством при диатезе (золотухе), чесоточных язвах, нагноившихся ранах является мазь из высушенных толченых или зеленых частей растения, смешанных с салом или топленым маслом в соотношении 1:5.

ЛЕБЕДА САДОВАЯ
как овощное растение возделывалась еще в Древней Греции и Риме. Растение относится к шпинатным. По урожайности превосходит шпинат и при этом содержит меньше щавелевой кислоты, которая противопоказана при отдельных заболеваниях.
В народной медицине при некоторых желудочных заболеваниях используют семена лебеды. В пищу употребляют преимущественно вареными, реже сырыми листья молодых побегов, а иногда и верхушки стеблей.

ЛИСТОВАЯ ГОРЧИЦА -
растение скороспелое и холодостойкое. Выращивается как овощная культура в качестве салатного растения и как масличное, в семенах которого 25-30 % жирного масла, а также содержится летучее горчичное. Выращивают и применяют как кресс-салат.

ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА (БОРАГО) -
древнее лекарственное растение с запахом свежего огурца. Настои из цветущего растения в народной медицине известны, как противовоспалительное, легкое мочегонное и слабительное средство. Используют их также при функциональном расстройстве нервной системы, неврозах сердца, ревматических и подагрических болезней. Огуречная трава оказывает благоприятное действие на обмен веществ.
Листья добавляют в салаты, винегреты, окрошку, холодный борщ. Из них готовят пюре так же, как из листьев шпината. Цветки как в свежем, так и в сушеном виде используют в ликеро-водочной и кондитерской промышленности. Их засахаривают как лакомство. Для этого цветки срезают, смешивают со слегка взбитым белком, а затем с сахарной пудрой, раскладывают тонким слоем и просушивают.

ОДУВАНЧИК
знаком всем, но не все знают, что во Франции, Англии и США он культивируется и имеются его селекционные сорта, которые отличаются от дикорастущих форм скороспелостью и более крупными, толстыми, мясистыми листьями, которые нежнее по консистенции и лучше по вкусу.
Листья одуванчика - хорошее противоцинготное средство, они благотворно влияют на работу пищеварительных желез, почек, печени, желчного пузыря. Его листья и корни издавна применяются в народной медицине для возбуждения аппетита, при катарах желудка, как желудочное и мочегонное средство.

ПЕРЕЧЕНЬ СОРТОВ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ 
КУЛЬТУР, ИЗУЧЕННЫХ В УСЛОВИЯХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕКОМЕНДОВАННЫХ 
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Яблони

1. Газонная (зонтичная краснолепестная)
2. Плакучая (сибирка гибридная)
3. Исетское позднее
4. Краса Свердловска
5. Персиянка
6. Серебряное копытце
7. Солнцедар
8. Уралец
9. Уральский сувенир
10. Экранное
11. Папироянтарное
12. Соковое-3
13. Анис свердловский
14. Горнист
15. Дачная
16. Исеть белая
17. Налив исетский 
18. Уральское розовое 

19. Ласковая 
20. Румянка свердловская
21. Театральная
22. Самоцвет
23. Помощник Уральца
24. Свердловчанин
25. Настенька
26. Первоуральская
27. Благая весть
28. Янтарь
29. Благодарная
30. Фермер
31. Зачеренковая
32. Дочь Пепинчика
33. Сласть алая
34.Сахарная
35. Марина

Сорта яблони, рекомендуемые для сланцевой культуры

1. Мечта
2. Папировка
3. Бессемянка Мичурина
4. Ред Мелба

5. Ковровая-1
6. Ковровая-3
7. Минское

Груша

1. Свердловчанка
2. Бере желтая
3. Тихоновка
4. Скороспелка свердловская
5. Пермячка
6. Пингвин
7. Сентябрина

8. Гвидон
9. Крупная сладкая
10. Заоблачная
11. Северянка Яковлева
12. Исетская сочная
13. Тонковетка уральская

Крыжовник

1. Агалакова медовый
2. Золотой огонёк
3. Каскад
4. Колобок
5. Командор
6. Леденец
7. Малахит
8. Оловия
9. Русский
10. Русский желтый
11. Сеянец Лефора
12. Свердловский

13. Слабошиповатый №2
14. Совхозный
15. Уральский виноград
16. Урожайный Тетерева
17. Ханкиан Херку
18. Ханномук 
19. Хиномайнен
20. Челябинский зеленый
21. Черносливовый
22. Муромец
23. 13-72

Смородина черная

1. Аккорд
2. Валовая 
3. Василиса 
4. Глобус 
5. Загадка
6. Пигмей
7. Премьера 
8. Романтика 
9. Славянка 
10. Старт 

11. Ядреная 
12. 147-1/I82 
13. Бурая Дальневосточная
14. Вологда
15. Дракон
16. Нежность
17. Садовая
18. Сеянец Голубки
19. Сибилла
20. Титания

Смородина красная

1. Джонкер Ван Тетс
2. Красная Андрейченко
3. Ненаглядная
4. Щедрая

5. Ютербогская
6. Лена
7. Сахарная
8. Тамара

Земляника

1. Багряная
2. Витязь 
3. Даренка
4. Заря
5. Кокинская
6. Коррадо

7. Омская ранняя 
8. Орлец
9. Осокорянка
10. Торпеда
11. Фестивальная

Красная рябина

1. Алая крупная
2. Бусинка
3. Бурка

4. Сахарная Петрова
5. Сорбинка
6. Титан

Малина

1. Бажовская
2. Бархатная
3. Вера
4. Высокая 
5. Зоренъка
6. Кредо

7. Любительская Свердловска 
8. Награда
9. Новость Кузьмина
10. Турмалин 
11. Янтарная
12. Барнаульская

Жимолость

1. Бакчарская
2. Берель
3. Валентина
4. Васюганская
5. Голубое веретено
6. Золушка
7. Избранница 

8. Камчадалка 
9. Роксана 
10. Синяя птица 
11.Томичка
12. Труженица
13. Юля
14. Селекционные формы Бакчарского ОП

Облепиха

1. 535-73-2
2. Великан
3. Золотистая
4. Любимая
5. Лучезарная
6. Нижегородская сладкая
7. Обильная
8. Память Рапопорта

9. Пантелеевская
10. Превосходная 
11. Родничок 
12. Самородок 
13. Солнечная
14. Чуйская
15. 34-72-3

Вишня

1. Азалия
2. Алатырская (Ашинская) 
3. Aлтaйcкaя крупная
4. Алтайская ранняя
5. Барановская
6. Болотовская
7. Бордовая
8. Вагановская
9. Взлетная
10. Вита
11. Волжанка
12. Гномик
13. Гридневская
14. Дар лета

15. Изобильная
16. Маяк
17. Мечта Зауралья 
18. Норма 
19. Огневушка 
20. Пламенная
21. Свердловчанка
22. Спутница
23. Стандарт Урала
24. Уральская рубиновая
25. Утренняя заря
26. Черешневка
27. Щедрая
28. Яркая

Слива канадская

1. Венгерская уральская

2. Селигран

Слива уссурийская

1. Алтайская юбилейная
2. Бугаевская
3. Вега
4. Вероника
5. Желтая Хопты
6. Желток
7. Журавушка 
8. Завет
9. Золотая нива 
10. Компотная
11. Маньчжурская красавица

12. Мозаика
13. Павлик
14. Пионерка
15. Ракитянского
16. Селенит
17. Содружество
18. Тимошка
19. Уктусская
20. Уральские зори
21. Фламинго
22. Шершневская

ВЫБИРАЕМ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ

Сорт имеет большое значение в садоводстве. Только правильно подобранный сортимент может эффективно обеспечить садоводов плодами в течение вегетации.
Подбор сортов сливы для сада - дело сложное и хозяйственно весьма ответственное, так как сад закладывается не на один или два года, а на десятки лет. Ошибки, допущенные при подборе сортимента, трудно исправимы. Потребуется проведение либо пересадки, либо перепрививки деревьев.
При выборе сорта сливы для нашего уральского климата необходимо, в первую очередь, уделять внимание сортам зимостойких видов сливы, каковыми являются слива уссурийская и канадская. Эти виды слив выдерживают зимние понижения температур до -40°С. Рано зацветают, но сроки цветения могут быть растянуты. Слива уссурийская зацветает на неделю раньше, чем канадская. В среднем, это вторая декада мая, в зависимости от погодных условий. Неблагоприятный климат в мае - снег, дожди, понижения температуры - не в диковинку на Среднем Урале. У раноцветущих сортов сливы, попадающих в такие условия, растягивается период цветения. Заморозки могут повредить цветки, да и насекомые в это время года еще не особенно активны. Но имеется достоинство: уже в конце июля - начале августа плоды готовы к употреблению. Сорта сливы, цветущие в средние и поздние сроки, уходят из-под заморозков и дают полноценный урожай. Но и созревание у таких сортов в августе-сентябре. Таким образом, за счет правильно подобранных сортов по разным срокам созревания можно растянуть период потребления свежих плодов сливы.
В продаже также часто бывают одно-двухлетние сеянцы сливы уссурийской и канадской. Они выращены из косточек от лучших местных сортов и форм сливы. Большинство сеянцев сохраняют в какой-то степени материнские свойства.
Необходимо знать, что для получения высокого и полноценного урожая на садовом участке должно расти несколько растений сливы разных сортов для переопыления и лучшего завязывания плодов. Уссурийская слива с канадской не переопыляются, так как цветут в разное время. Поэтому на участке нужно иметь как минимум два дерева разных сортов уссурийской сливы, если позволяет площадь садового участка, либо количество сортов увеличить за счет прививки в крону. Для обеспечения переопыления, сорта должны совпадать по сроку цветения. То же самое рекомендуется и для канадской сливы.
Еще одно важное преимущество сливы - скороплодность. Большинство сортов уссурийской сливы вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Но здесь надо уточнить, скороплодность зависит от вида посадочного материала, то есть если это привитый или выращенный из зеленых черенков саженец, то срок вступления в плодоношение сократится. При порослевом размножении обычно наблюдается задержка со вступлением в плодоношение. На качество и размер плодов это не влияет.
Наряду с этими показателями для садоводов все же главным приоритетом при выборе сорта имеет качество плодов. Это и размер, и вкус, и окраска. Говоря о размерах плодов, следует отметить, что они подвержены изменениям. На молодых деревьях плоды бывают крупнее, на старых - мельче. На размер плодов также влияет урожай. Высокоурожайные сорта сливы теряют в массе плода, но выигрывают в общем урожае с дерева. Размер плодов сливы у садоводов-любителей, как правило, бывает значительно крупнее. Здесь сказывается и своевременная обрезка, и соответствующий уход.
Плоды у уссурийской сливы раскрашиваются в желтые и все оттенки красного цвета, реже темно-синие. Канадская слива имеет темно-красные и бордовые плоды. Кожица плодов уссурийской сливы тонкая или средней толщины, эластичная, у канадской - она более плотная и грубая. Вкус плодов уссурийской сливы хороший, колеблется от кисло-сладкого до сладкого.
Вкус плодов канадской сливы чаще пресно-сладкий, без кислинки. Таким образом, каждый садовод может выбрать сорта сливы для потребления их как в свежем виде, так и для переработки на компоты, джемы, варенья, повидла...

СЛАБОРОСЛАЯ ЯБЛОНЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На Свердловской селекционной станции садоводства первые яблоневые сады на слаборослых подвоях появились в конце 70-х годов прошлого века. Данные за 30 лет показали возможность выращивания карликовых яблонь в местных условиях, хотя из-за расположения большей части их кроны в наиболее экстремальной по климатическим условиям приснежной зоне они в большей степени страдали от морозов в суровые зимы, чем яблони на сильнорослых подвоях.
Сильнорослые подвои яблони размножают в основном семенами. Слаборослые яблоневые подвои - вегетативно размножаемые подвои, т.е. легко размножаются черенками, корневой порослью, отводками. Последний способ - наиболее эффективный. На штамбе подвоя образуется большое количество однолетних побегов, называемых отводками. Отводки окучивают почвой и за лето они образуют корни. Укоренившиеся растения отделяют от маточного куста, рассаживают на гряды. В следующем году на полученные подвои прививают культурные сорта яблони...

ОГОРОД

Семеноводство картофеля в любительском хозяйстве

В картофелеводстве особое значение имеет качество посадочного материала, так как картофель размножают вегетативно, то есть не семенами, а частями материнского растения - клубнями. Отбор для посадки хороших по качеству клубней - залог высокой окупаемости затрат при выращивании картофеля. И наоборот, плохой семенной материал не даст полноценного урожая даже при самых совершенных приемах агротехники. Поэтому сразу отметим: для посадки не пригодны клубни уродливые, задохшиеся при хранении, сильно пораженные паршой и поврежденные различными вредителями, не давшие ростков после проращивания или имеющие тонкие нитевидные ростки.
Богатые питательными веществами и водой клубни представляют собой благоприятную среду для развития всевозможных возбудителей болезней, которые от материнского организма могут передаться потомству. По мере получения каждого нового поколения будет наблюдаться повышенное поражение клубней ризоктонией, черной ножкой, кольцевой гнилью, а все это снижает продуктивность (урожайность) посадок, ухудшает качество продукции, в конечном результате увеличивает потери при хранении. При этом снижаются и семенные качества клубней.
Первое - для своего хозяйства лучше приобрести здоровый посадочный материал в лаборатории семеноводства картофеля в УралНИИСХозе (телефон 26-76-60, автобус №45 от автостанции Восточной).
Дальнейший успех при выращивании посадочного материала будет зависеть от грамотных действий самого огородника-садовода при размножении этих клубней. Опытные картофелеводы получают здоровый посадочный материал в течение сравнительно длительного времени.
Очень важно следить за дозами органических и минеральных удобрений, не допуская как недостатка, так и избытка основных элементов питания. При соблюдении агротехники, наиболее отвечающей биологическим требованиям картофеля, растения обладают большой устойчивостью к заболеваниям и дольше сохраняют высокую, присущую тому или иному сорту, продуктивность в потомстве. При недостаточном же уровне питания во многих вегетативных поколениях растение картофеля, постепенно ослабляется, сорт вырождается.
Неоправданно большие дозы органических и минеральных, особенно азотных, удобрений также нежелательны. Они стимулируют чрезмерное развитие ботвы, вызывают так называемое «жирование» растений картофеля, задерживают формирование и созревание клубней. В этом случае из-за слабой продуваемости посадок сильнее распространяются фитофтороз и другие болезни. От этого ухудшаются семенные качества клубней и возрастают отходы при хранении.
Хорошими семенными качествами обладает картофель, выращиваемый на осушенных торфяниках, а такими участками в Свердловской области, как раз и располагают обычно садоводы-огородники.
Отбор клубней для посадки. У растений картофеля под воздействием разнообразных условий произрастания появляются не только отрицательные, но и положительные (временные, не связанные с изменением генотипа растений) изменения. Огородник должен просматривать свою плантацию и уметь в период вегетации картофеля подметить хорошо развитые растения. При уборке лучшие клубни от них отбирают для дальнейшего размножения. Практически это может сделать каждый садовод и огородник, используя доступные виды отборов: клубневой, гнездовой, покустно-гнездовой и клоновый.
Наиболее простой из них - клубневой, когда на семенные цели отбирают и используют только типичные для сорта клубни (по величине, форме, окраске, строению, расположению глазков и другим признакам). Веретеновидные, с перехватом в средней части, с более бледной окраской (у сортов с окрашенными глазками или клубнями) и нитевидными ростками выбраковывают. Из отобранного картофеля полезно выделить клубни с наибольшим содержанием крахмала и сухих веществ, так как они обычно бывают наилучшего качества. Для этого клубни картофеля погружают в раствор пищевой соли. Более крахмалистые и тяжелые клубни опускаются на дно посуды, а более легкие остаются на плаву, их извлекают и выбраковывают.
Однако этот вид отбора менее эффективен, чем гнездовой, при котором в дополнение к морфологическим показателям клубней учитывают урожай куста в период уборки, бракуя даже нормальные клубни, если они из малоурожайных кустов.
При отборе клубней картофеля на семена по покустно-гнездовому методу учитывают не только урожайность гнезда, форму и качество клубней, но и состояние и мощность самих растений, от которых отбирают клубни. Обращают внимание на развитие и состояние кустов в период вегетации, отмечая лучшие колышками или перевязывая повязками, а потом при уборке дополняют эти данные сведениями о количестве и качестве урожая.
Лучшие растения отмечают в период массового цветения картофеля, когда наиболее полно проявляются как сортовые признаки, так и симптомы грибных, бактериальных и вирусных заболеваний. При таком отборе можно добиться большего успеха в повышении общей урожайности и значительно оздоровить семенной материал. Однако покустно-гнездовой метод отбора не позволяет проверить продуктивность отбираемых растений (кустов) в потомстве, так как урожай от них в момент уборки объединяют. Повышенная урожайность в год отбора растений, как известно, может быть связана с многими случайными факторами: невыровненностью плодородия участка, неравномерным внесением органических и минеральных удобрений и др.
Чтобы точно установить качество семенного материала, клубни от каждого куста (клона) следует убирать отдельно и раскладывать по полиэтиленовым пакетам с дырочками, мешочкам, сеткам, ячеистым ящикам и т.д. и хранить в них, то есть проводят так называемый клоновый отбор. Весной клубни во всех пакетах тщательно осматривают и те из пакетов, в которых обнаруживается хотя бы один загнивший клубень, выбраковывают. На посадку необходимо использовать только те клоны, в которых все клубни здоровые. Высаживают такие клоны отдельно, каждый на своем ряду. Если рядки длинные, то между клубнями каждого клона делают пропуски 50-60 см и ставят метки (колышки), чтобы можно было потом отличить посадки каждого клона. При уборке отбирают только те клоны, в которых все растения были выровненными по развитию и здоровыми. Клубни каждого куста при выкопке выкладывают в лунки и осматривают. Ценность представляют те клоны (кусты), которые отличаются высоким урожаем, дают здоровые клубни, выровненные по размеру, без резких переходов от мелких к крупным. Урожай таких клубней объединяют и получают хороший исходный материал для дальнейшего применения.
Эффективность клонового отбора возрастает, если его проводят два и более лет подряд.
Картофелеводы, которые проводят подобную семеноводческую работу, получают стабильные высокие урожаи клубней - не менее 800-1000 г с каждого куста.
Размер высаживаемых клубней и урожай. Известно, что урожайность (продуктивность) посадок в значительной степени зависит от размера посадочного материала. У крупных клубней большой запас питательных веществ, поэтому они быстрее дают дружные всходы, обычно кусты от них отличаются хорошо развитой ботвой, листовой поверхностью, корневой системой, то есть органами питания и формирования урожая. Растения от них, как правило, меньше поражаются бактериальными, грибными и вирусными заболеваниями.
Но, вместе с тем, при использовании крупных клубней затраты часто не окупаются из-за большого расхода посадочного материала. В условиях Свердловской области необходимо высаживать только целыми клубнями, так как резаные клубни, лишенные кожуры, легче заражаются черной ножкой, ризоктонией и другими болезнями.
Хороший посадочный материал - клубни средней величины - массой 60-80 г. Средний расход таких клубней при нормальной густоте 5-6 штук на 1 кв.м, обычно составляет 35-45 кг на одну сотку (на 100 кв.м) посадок.
При покупке оздоровленного материала из лаборатории семеноводства картофеля УралНИИСХоза можно использовать не только среднюю фракцию, но и крупные и мелкие. Выявлено, что мелкие оздоровленные клубни от 1 до 24 г отличаются сравнительно высокой продуктивностью и хорошим коэффициентом размножения, дают качественный урожай.
Следовательно, вопреки традиционному мнению о непригодности клубней мелкой фракции (1-24 г) к посадке надо признать их ценным посадочным материалом, так как они происходят от здоровых кустов, свободных от вирусных, грибных и бактериальных болезней картофеля.

Ш.Н. Каримова, к.с.х.н.

Патиссон - иерусалимский артишок

Происходит из Центральной и Южной Америки. Широко выращивается во Франции, США. Это разновидность твердокорой тыквы.
В России выращивается с середины 19 в. В последние годы все чаще появляется на грядках овощеводов. Выращивается меньше, чем кабачок, так как патиссон более требователен к условиям произрастания.
Патиссон - травянистое растение семейства тыквенных. Не образует плетей, а формирует куст. Плоды патиссона имеют разнообразную форму, но чаще всего они напоминают тарелки, поэтому патиссон называют тарелочной тыквой. Патиссон менее урожаен, более теплолюбив, чем кабачок. При 2° растения погибают. По вкусу патиссоны напоминают спаржу и артишок, а в консервированном виде - белые грибы.
Мякоть плодов содержит сахара, витамин С, пектиновые вещества, провитамины А, В1, В2, РР. Патиссоны тушат, солят, маринуют. Выращивают и для декоративных целей - плоды, похожие на тарелки, очень красивы. Плоды патиссонов полезны при ожирении, малокровии, болезнях почек, гипертонии, атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболеваниях.
Семена патиссона начинают прорастать при температуре 12-15°С. Быстро прорастают при 25-27°С. Хорошо растет при температуре 18-25°С.
Стебель у патиссона короткий - 50-150 см. В основном это кустовое растение, боковых побегов не дает. Цветет и образует завязи до самых заморозков. Кора плодов в технической спелости мягкая, белого цвета. При созревании кора делается деревянистой.
Прежде сорта патиссонов были только с белыми плодами. А сейчас созданы сорта с плодами желтой, оранжевой окраски. Эти сорта содержат каротин. Есть сорта с ярко- и темно-зелеными плодами.
Патиссоны переопыляются с тыквами, кабачками. В результате такого скрещивания появились новые растения: патичок (гибрид патиссона и кабачка), тыквачок (гибрид тыквы и кабачка), тыквассон (гибрид тыквы и патиссона).
Патиссоны требовательны к условиям освещенности. Плохо растут в полутени, под деревьями, урожай снижается, ухудшается качество плодов. Снижается урожай при загущении посадок. При этом могут развиться гнили и поразиться плоды. В целях проветривания посадок рекомендуется вырезать часть листьев.
Патиссон - влаголюбивая культура. В жаркую погоду их нужно обильно поливать, обычно через день. В прохладную погоду поливают редко. Поливать растения нужно теплой водой, чтобы не было корневой гнили.
Почва под патиссоны требуется легкая, плодородная, водо- и воздухопроницаемая, с нейтральной реакцией. Плохо растут на кислых, глинистых почвах. Известь (200-300 г/кв.м) лучше вносить под предшествующую культуру. Глинистые почвы нужно обогащать разрыхляющими материалами - торфом, перегноем, перепревшими опилками, компостом.
Требования к условиям минерального питания изменяются в зависимости от фазы развития растений. Много азота нужно на стадии наращивания листьев, при плодообразовании требуется больше фосфора и калия...

ЦВЕТЫ

Подготовка корнеклубней георгин к посадке

Вначале хочу поздравить тех цветоводов, кто сумел сохранить клубни георгин целыми и здоровыми. Полностью сохранить клубни трудно, всегда бывают потери, хотя бы и незначительные.
Вынимать георгины из хранилищ надо в конце апреля - начале мая. Вначале внимательно их осмотрите, удалите засохшие, загнившие, обломанные корнеклубни. Оставшиеся очистите от старых корешков. Если есть небольшие загнившие участки, их надо вырезать до здоровой ткани и присыпать срезы толченым древесным углем или золой.
Я уже не раз отмечала и снова хочу предупредить любителей георгин, что корнеклубни георгин надо обязательно делить весной! Это непременное условие выращивания георгин. Посадка неделенными клубнями приводит к быстрому вырождению сорта.
Почки возобновления у георгин расположены по окружности корневой шейки, несколько выше основания корнеклубня, на самих клубнях ростовых почек нет, они являются только вместилищем запасных питательных веществ. Если такой корнеклубень оторвется, то смысла садить в почву его нет, он все равно не прорастет. 
После удаления больных и засохших частей посмотрите - заметны ли почки у корневой шейки, если они набухли, то корнеклубень можно поделить сразу. Для этого осторожно положите его на твердую опору и разрежьте его острым ножом на части так, чтобы на каждой деленке были 1-2 корнеклубня с частью корневой шейки и 1-2 почками (глазками). Все срезы присыпьте углем или золой. Если среди почек есть уже ростки (тонкие, бледные), их лучше убрать, они все равно останутся слабыми и толку от них будет мало. Большие корнеклубни можно разделить на 4-5 частей (деленок).
Если почки заметны плохо, то корнеклубни надо предварительно прорастить. Для этого следует разложить корнеклубни в ящики и присыпать слоем торфа, опилок 5-7 см и периодически увлажнять, температура воздуха в помещении должна быть +12...+16°, не выше +20°. Если нет под рукой торфа и опилок, то можно просто клубни разложить в ящики и опрыскивать из пульверизатора несколько раз в день водой. Ящики поставьте на свет. Через две недели на шейках прорастают почки и корнеклубни можно делить, но не надо делать разрезы очень близко к ростку или поперек волокон - это может привести к гибели ростков.
Деленные корнеклубни можно укоротить снизу на 1/3 или 1/2 длины, чтобы удобнее было их посадить, например, в горшки для проращивания. По мнению некоторых специалистов, такое укорачивание способствует образованию новых глазков и усиливает развитие корней.
Деленки можно посадить в любую емкость: ящики, горшки, картонные коробки (как делаю я) и поставить, например, в теплицу. Без доращивания в теплом месте не обойтись, так как в открытый грунт мы высаживаем георгины в июне, после весенних заморозков, и если посадить корнеклубни не подрощенные, то они не успеют за лето вырасти и зацвести. Поставленные на доращивание деленки необходимо периодически поливать.
Георгины можно размножать и черенкованием. Для этого корнеклубни выносят и сажают в ящики или горшки на месяц раньше, чем при делении. Поливают умеренно, температура в помещении должна быть +15...+20°. Когда проросшие побеги достигнут 5-7 см и образуют 3-4 листа, можно проводить черенкование.
Черенки срезают под междоузлием или с небольшой частью корневой шейки (с пяточкой), тогда они укореняются быстрее и дают более сильные растения. Черенки высаживают в чистый крупный речной песок, насыпанный в ящик слоем 5 см, а вниз укладывают слой питательной садовой земли толщиной 15-20 см. На 5-8 дней накройте их пленкой и притените. Через 2-2,5 недели черенки укореняются и их высаживают в горшки. Затем, в июне, их пересаживают в открытый грунт. 
Запаздывать с высадкой тоже не рекомендуется, это приводит к тому, что растения вытягиваются, у них в дальнейшем снижается интенсивность цветения и ухудшается вызревание корнеклубней.

Е.Ф.Алексеюк

ЛЕСНЫЕ ПЕРВОЦВЕТЫ УРАЛА В САДУ...

Название рода Примула (Primula) происходит от греческого primus - ранний, первый, за очень раннее цветение. Известно около 600 видов, распространенных в умеренных широтах и альпийском поясе гор по всему земному шару. На Среднем Урале встречается 3 вида.
Не успеет сойти снег, а уже то там, то тут появляются куртины цветущего первоцвета. Яркие желтые, фиолетовые цветки хорошо заметны на фоне пожухлой прошлогодней листвы.
Первоцвет весенний (P. veris) - многолетнее травянистое растение с прикорневой розеткой морщинистых, густоопушенных листьев и светло-желтыми цветками в поникающих соцветиях.
В медицине используют богатые витаминами С и Е листья и венчики цветков, которые собирают во время цветения, а также корневища, заготавливаемые осенью. Кроме витаминов, в листьях первоцвета содержатся сапонины (до 2%) , каротин, а в корнях - эфирное масло, гликозиды: примулаверин и примверин, сапонины (до 10%), флавоноиды. Препараты первоцвета оказывают мочегонное, потогонное, общеукрепляющее, витаминное, отхаркивающее действие, улучшают функцию надпочечников, усиливают выделение желудочного сока.
Первоцветы - чемпионы среди наших травянистых растений по содержанию аскорбиновой кислоты. Количество ее в сухом растении может достигать 2% от веса растения (при высушивании сохраняется 80-95% витамина С). Одного-двух листочков достаточно, чтобы удовлетворить суточную потребность человека в витамине С. Не случайно в Европе первоцвет весенний разводят на огородах как раннюю овощную зелень, в Англии его ценят выше щавеля.
В народной медицине издавна используют порошок листьев при авитаминозе, корневища в отварах - в качестве отхаркивающего средства при бронхитах. Чай из цветков рекомендуют при бессоннице, как потогонное средство и для укрепления нервной системы. Применяют при мигрени, головокружении, общей слабости, болезнях почек и мочевого пузыря, воспалении легких, запорах, плохом аппетите, при ревматизме, подагре и цинге. Древние врачи лечили им различного рода параличи, не случайно в некоторых травниках первоцвет известен под названием параличной травы.
Из свежих листьев, обладающих приятным запахом и сладковатым вкусом (высушенные листья серовато-зеленые, медового запаха, со сладковатым вкусом, затем вкус становится жгуче-горьким), можно приготовить поливитаминные весенние салаты. Корневище первоцвета, обладающее запахом аниса, используют для ароматизации блюд, вин и чая. Высушенные корни и корневища измельчить в порошок и использовать для заправки супов, борщей, мясных, рыбных, овощных блюд, закусок и напитков.
Салат из первоцвета. 100 г промытых листьев первоцвета и 25 г листьев зеленого лука измельчить ножом, положить на ломтики вареной свеклы (80 г), посолить, заправить сметаной. Перед подачей на стол охладить в течение 10-15 мин. в холодильнике.
Суп из первоцвета с крупой. 160 г листьев первоцвета, 40 г пшена, 20 г моркови, 30 г репчатого лука, 20 г жира, специи по вкусу.
Сначала сварить пшено, затем положить в суп измельченную зелень и специи, пассированные морковь и лук и довести до готовности.
Омлет с первоцветом. Промытые листья первоцвета (100 г) измельчить и потушить с жиром 10-15 мин., залить смесьб взбитого яйца со сливками и запечь в духовом шкафу.
Напиток из первоцвета. Для приготовления порошка сушат промытые корни первоцвета, измельчают в ступе или кофемолке и просеивают на сите.
3 г порошка из корней и 2 г порошка из листьев залить 0,5 л кипятка и кипятить 5-10 мин., процедить через 2 слоя марли. Добавить 100 г меда, 0,5 л кипятка, перемешать и пить охлажденным. 
Чай из первоцвета и зверобоя. Взять равные части сушеного первоцвета и зверобоя, перемешать и использовать для заварки.
Наливка «Весенняя». Смесь из 5 г измельченных корней и 3 г листьев первоцвета залить 1 л водки, добавить растворенный в воде (200 мл) сахарный песок (200 г). Настаивать в темном месте 15-20 дней. Процедить.
Принимать в разумных дозах с «устатку» и для поднятия духа (не более рюмочки). 
Из травы и цветков получают краситель оливкового цвета для хлопчатобумажных тканей.
Примулу еще называют «баранчиком» за морщинистые листья, волнистые по краю и покрытые бархатистым пушком, напоминающим шкуру молодого барашка. У многих народов это растение известно под названием «ключики» - соцветие желтых цветков, склонившихся в одну сторону, напоминают связку ключей.
На Урале первоцвет весенний в природе не растет, его здесь заменяет первоцвет крупночашечный (P. Macrocalyx, syn. P. veris ssp. macrocalyx). Как и первоцвет весенний - ценнейшее лекарственное растение. В медицине препараты из них заменяют сенегу и ипекакуану - растения, известные своими лечебными свойствами за рубежом.
Первоцвет крупночашечный отличается от первоцвета весеннего рядом морфологических признаков. Первоцвет крупночашечный более морозостоек, цветет и плодоносит обильнее, при этом цветки у него крупнее (у обоих видов на лепестках имеются оранжевые пятна). Первоцвет крупночашечный изредка встречается в светлых лиственных лесах, на лесных полянах, лугах и на склонах гор южной экспозиции. На Среднем Урале - западная граница ареала.
Первоцвет картузовидный, или сердцевиднолистный (P. cortusoides) широко распространен в Сибири, Средней Азии и Монголии. На Среднем Урале очень редок. Очень красив в цветении, когда на одном кусте развивается до 25 цветоносов с кипой розово-фиолетовых цветков. Цветет в мае-июне очень обильно в течение 35-40 дней. Предпочитает известняковые склоны, осыпи и тенистые скалы.
Первоцвет Палласа (P. pallasii) со светло-желтыми цветками растет на подгольцовых лугах около снежников, где много влаги. У нас также очень редок, чаще его можно встретить в Закавказье, на Алтае, в Саянах и северо-западных районах Монголии. Назван в честь русского естествоиспытателя, академика Петербургской Академии Наук Палласа Петра Симона (1741-1811) - автора «Флоры России».
Благодаря питательным веществам, накопленным в течение предыдущего года в подземных корневищах, первоцвет развивается и цветет очень рано - «открывает» весенний сезон. Ко времени цветения листья образуют розетку, и цветонос с яркими желтыми цветками становится заметен издалека. В Сибири лесные поляны ранней весной покрыты золотистым ковром цветущего первоцвета крупночашечного. Перекрестное опыление первоцветов производится шмелями. У первоцвета тычинки прикреплены у разных цветков на различной высоте внутри трубки венчика, и, соответственно, столбики бывают различной длины. Если у цветка тычинки прикреплены к верху трубки венчика, то пестик имеет короткий столбик. Обратно: при длинном столбике тычинки прикреплены к середине или ниже середины трубки венчика. Благодаря этому избегается самоопыление, приводящее к полному или частичному бесплодию, и обеспечивается перенос пыльцы цветка с коротким столбиком на цветок с длинным столбиком (явление гетеростилии). Это приспособление подкрепляется еще различием пыльцы: у цветков с длинным столбиком пыльца более мелкая, чем у цветков с коротким столбиком. Такая пыльца при прорастании на рыльце того же цветка дает короткую пыльцевую трубку, которая не достигает семяпочки - и самооплодотворение не происходит.
Упругий сухой стебель первоцветов со зрелыми коробочками действует как праща от ветра и отбрасывает семена от материнского растения.
Размножают первоцветы семенами, делением 4-5-летних кустов после окончания цветения и листовыми черенками. Семена высевают под зиму или рано весной по мерзлой земле, чтобы они прошли естественную стратификацию. Сеянцы зацветают на 2-3-й год. Пересадку даже в цветущем виде переносят хорошо.
Первоцветы предпочитают расти в тенистых местах на рыхлых увлажненных почвах с добавлением дерновой земли и органических удобрений. Хорошо отзываются на подкормки. Не забывайте поливать растения, даже если они не цветут, в засушливую погоду (без полива в 1995 году погибла вся коллекция первоцветов из Гималайских гор). А так большого ухода они не требуют. Развитая розетка листьев служит естественным укрытием растений на зиму (под снегом зеленые растения у многих видов сохраняются почти до весны), а также прикрывает почву от потери влаги и служит своеобразной мульчой от лишних конкурентов.
Первоцветы являются лучшим весенним украшением наших садов. Хорошо сочетаются с нарциссами, сциллами, мускари, флоксами, низкими ирисами в цветниках различного назначения. Особенно хороши примулы в групповых посадках, выделяясь в весеннем саду сверкающими яркими и свежими красками. Пригодны для срезки и выгонки. Примулы - хорошие медоносы. 
Стоит приложить небольшие усилия, чтобы украсить свой сад и обогатить стол.

Т. Кильмакаев

ЗДОРОВЬЕ

Сад и дача - великие врачеватели

И отдыхаю я в саду душой,
И жизнь становится и 
радостней и чище!

Конечно, в саду мы трудимся. Но как говорит кот Матроскин: «Труд для моей пользы - облагораживает». А кроме душевного покоя сад является еще и личным лекарем, причем широкого профиля. Когда мы видим плоды своего труда, видим, как все цветет и плодоносит, на душу опускается покой и все неприятности забываются. Огромную роль в саду играют цветы. Общаясь с ними, прислушиваясь к ним, вдыхая запахи, прикасаясь рукой, можно понять, какие из цветов более благотворно воздействуют на душевное состояние. Этими цветами могут оказаться и полевые цветы, и даже сорняки: одуванчик, например. Лес обладает сильным эмоциональным воздействием. А если некогда часто ходить в лес, то полезно вырастить у себя в саду деревья, общение с которыми приносит вам радость. 
Успокаивает проточная вода. Поэтому лучший отдых после трудового дня - на берегу реки. А если реки поблизости нет, можно организовать искусственный ручеек или водопадик, пусть небольшой. «Журчит негромко ручеек, над головой шумят деревья»...
В летний вечер хорошо посидеть у костра. Мощь огня завораживает, его изменчивость, неуступчивость создают неповторимый психологический настрой, все мелочное куда-то отступает и от пламени невозможно оторвать взгляд.
Работая в саду нужно трезво оценивать свои силы. Труд не должен быть утомительным. Поэтому нужно прислушаться к советам умудренных опытом садоводов. Эти советы просты, но полезны:
Не увлекайтесь однообразной физической работой, старайтесь ее разнообразить, чтобы нагрузку периодически получали различные группы мышц и различные суставы, избегайте взрывных нагрузок. Сочетайте физические и водные процедуры, каждые 2-3 часа старайтесь делать перерыв в работе на 30 минут. 
А теперь поговорим, как сад лечит. Лечение травами, растениями - фитотерапия. Растения заготавливают обычно утром в сухую погоду, в основном во время их цветения. Собирать растения нужно с хорошим настроением, можно даже с ними поговорить. Сушат их в тени, хранят в бумажных пакетах или коробах, например из бересты, но не в полиэтилене. Для хранения растения можно замораживать, но некоторые растения при замораживании теряют свои свойства, например хрен. Это нужно учитывать. Хрен можно законсервировать или натереть на терке, высушить и использовать его порошок для различных приправ. Многие сорняки являются хорошими лекарствами. Во Франции, например, выращивают одуванчик для салатов. Много витаминов, микроэлементов, в т.ч. йода содержит мокрица. При составлении салатов из сорняков: крапивы, одуванчика - мокрица смягчает салат, придает ему свежесть. Нужно помнить, что соки готовят из свежесорванных растений и пьют их не позднее чем через час после приготовления. А блюда из зелени и овощей нельзя хранить даже несколько часов. Их нужно есть сразу, т.к. при хранении в них накапливаются токсичные вещества. Отсюда правило: не нужно употреблять в пищу увядшую зелень, от нее будет больше вреда, чем пользы. 
Фитотерапия особенно помогает на начальной стадии заболевания, задерживает развитие болезни, но растения нужно подбирать индивидуально, методом проб, т.к. у каждого человека свой «букет» заболеваний, поэтому при применении растений нужно учитывать и противопоказания. Чтобы не возникало привыкание организма к определенным растениям, нужно их менять каждые 6-7 недель на препараты сходного действия. Не следует принимать адаптогены (женьшень, элеутерококк и т.д.) летом в жару, а снотворные сборы наиболее эффективны для приема осенью. 
Итак, едем в сад не только для того чтобы поработать, но и полечиться. Тем более что мы давно уже позабыли, что такое санатории и дома отдыха, все это совместилось в одном месте - в саду.

Н. Лавров 

ОГОРОД

Тыква

Родина тыквы - Центральная и Южная Америка. Еще 5 тысяч лет назад тыкву выращивали в Мексике, ее семена найдены в древних перуанских гробницах. Выращивали тыкву в Древнем Египте, Индии, Китае. В Европе эта культура появилась в середине 16 в. В России ее выращивают также начиная с 16 в.
В нашей стране выращивается 3 вида тыквы: крупноплодная, мускатная, твердокорая.
Крупноплодная тыква хорошо растет в средней полосе, на юге и юго-востоке нашей страны. Некоторые экземпляры этой тыквы достигают массы до 90 кг. Крупноплодная тыква самая холодостойкая, но более позднеспелая, чем твердокорая, хорошо хранится, сохраняя высокие вкусовые свойства в течение 9 месяцев.
Твердокорая (или обыкновенная) отличается скороспелостью, но плоды у нее мельче, чем у других видов. Наиболее распространенная форма - яйцевидная, с ярко-желтой или желто-оранжевой окраской и полосатым рисунком. Кора созревших плодов твердая, листья, стебли, плодоножки покрыты колючими шипами.
Мускатная тыква самая вкусная, кора ее долго не твердеет. Для этой тыквы требуется гораздо больше тепла, чем для других видов.
Плод тыквы называют ягодой. Это сочный плод, содержащий внутри множество семян. Плод тыквы - это самая крупная ягода. Плоды тыквы употребляют не только в пищу, но из них делают посуду, емкости для хранения жидкости, сыпучих материалов, музыкальные инструменты.
Но, прежде всего, тыква - одно из лучших пищевых растений. По калорийности она равноценна цветной капусте. В мякоти тыквы содержится до 25% сухих веществ, до 20% крахмала, до 15% жира. Тыква богата пектиновыми веществами. В тыкве больше, чем в других овощах, содержится железа, поэтому она рекомендуется при малокровии. Кроме этого, тыква - настоящий источник витаминов: Е, Т, С, В1, В2, В5, каротиноидов. Отличается тыква и высоким содержанием минеральных солей - калия, кальция, магния, железа, меди, кобальта и других.
Тыква употребляется в пищу в сыром виде, ее запекают, жарят, парят, тушат. Из тыквы делают напитки, варенье, цукаты. Плоды тыквы - отличный корм для скота.
Установлено, что тыквенная мякоть способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, способствует желчеотделению, регулирует водный и солевой обмен. Рекомендуется в сыром или вареном виде больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, при отеках, заболеваниях печени, почек, нарушениях солевого обмена, при запорах. «Молоко», приготовленное из семян тыквы и конопли - хорошие средство при заболевании печени и мочевого пузыря. Сок из тыквы - хорошее мочегонное и желчегонное средство. В небольших дозах сок тыквы помогает при бессоннице.
Семена тыквы издавна используются для изгнания ленточных глистов: бычьего, свиного и карликового цепня.
Тыква хорошо хранится зимой даже просто в комнатных условиях. При этом тыква является источником витаминов, когда других овощей нет.
Широко используется в урологической практике для профилактики и лечения заболеваний предстательной железы препарат из семян тыквы - тыквеол (масляный экстракт).
Тыква - однолетнее растение. Стебель у нее ползучий или прямостоячий (кустовые формы). У длинноплетистых форм плети достигают 2-5 м. Листья крупные, с длинными черешками. Цветки раздельнополые, с сильным запахом. Пыльца тяжелая, ветром не переносится, опыление осуществляется, в основном, пчелами.
Поверхность плодов гладкая, ребристая, бугристая или бородавчатая. Мякоть сочная, толстая. Окраска мякоти от светло-кремовой до оранжевой.
Тыква - теплолюбивая культура, но менее требовательна к теплу, чем огурец. Семена ее начинают прорастать при температуре выше 14°. Для хорошего роста и развития требуется температура 25-28°. Неплохо растет при 20-25°. Заморозки, даже слабые, не переносит. При похолодании, при посадке в холодную почву корневая система поражается гнилями, отмирает.
Растение формирует большую листовую поверхность, расходует много воды, поэтому тыква нуждается в поливах. Поливать тыкву нужно обильно (10-15 л на одно растение), особенно во время нарастания плетей и формирования плодов. 
Тыква требовательна к плодородию почвы. Надо отметить, что отдельные корни у тыквы проникают в почву на глубину 2-3 м. Основная масса корней размещается в верхнем слое (20-25 см). Под тыкву отводят хорошо прогреваемые участки, защищенные от северных ветров, с почвой, богатой органическими веществами и элементами минерального питания.
Лучше растет на супесчаных, суглинистых, торфяных, черноземных почвах. Не выносит глинистых, заболоченных почв. Не рекомендуется вносить известь непосредственно под тыкву. Участок известкуют под предшествующую культуру. Размещают тыкву после капусты, лука, картофеля, корнеплодов. Не высаживают ее после огурцов, кабачков, патиссонов.
Тыква - светолюбивая культура. Хорошо растет и вызревает на солнечном участке. При затенении урожай снижается, качество плодов ухудшается.

Сорта крупноплодной тыквы

Это самая холодостойкая тыква, поэтому она наиболее распространена в северных районах.
Грибовская зимняя (ВНИИССОК) - длинноплетистый сорт, среднепоздний, поспевает за 128-140 дней, плоды приплюснутые, серого цвета, содержание сухого вещества в плодах - 18-20%, в том числе сахаров 8-10%. Мякоть толстая, ярко-оранжевая. Масса плода 3,2-4,2 кг. Хранится до нового урожая.

Волжская серая - сорт среднеспелый, поспевает за 100-110 дней, длинноплетистый. Длина главного стебля 7-8 м. Плоды 6-9 кг (до 20 кг). Окраска плода светло-серая, форма плоскоокруглая, слабосегментированная, мякоть толщиной 4-4,5 см, желтая. Содержание сахара 1,8-3,5%. Хранится хорошо. Используется как столовый сорт и на корм скоту.

Мраморная - среднепоздний сорт, созревает за 127-139 дней, длинноплетистый (до 8 м). Масса плода 3-5 кг, плоды сплюснутые, сегментированные, темно-серые, рисунок - крапинки или небольшие серые полоски. Содержание сахара 8-9%. Мякоть оранжевая, плотная, нежная, корка тонкая, ломкая.

Голиаф - крупноплодный (20-40 кг) сорт, созревает за 120 дней, твердокорый. Семена крупные, длиной 3 см.

Лазурная - длинноплетистый сорт, выведен овощеводом-любителем Н.И. Цыбулевским, для Нижневолжского региона. Плод сплюснутый, поверхность морщинистая, сегментированная. Кора толстая, окраска темно-серая, масса 4,3-4,7 кг, мякоть от кремовой до оранжевой окраски, толстая, хрустящая.

Биг мун (Большая луна). Масса плода 70 кг и более (до 125 кг).

Донская - длинноплетистый сорт, созревает за 100-110 дней, плод сильносегментированный, 6,5-8 кг, серый, без сетки и рисунка. Кора тонкая, мякоть ярко-оранжевая, толстая, хрустящая, сладкая, хорошего вкуса.

Зорька - среднеспелый, лежкий, поспевает за 110-120 дней, длинноплетистый, мощный. Плод округлый, сегментированный, 4-4,5 кг, серый, со светло-серыми полосами и розовыми пятнами. Мякоть ярко-оранжевая, плотная, сладкая, хорошего вкуса.

Россиянка - среднеплетистый, главная плеть 2-3 м, созревает за 90-100 дней, можно выращивать рассадой и посевом семян в грунт. Мякоть толстая, ярко-оранжевая, рассыпчатая, нежная, сладкая. Плоды красно-оранжевого цвета. Холодостойкий, очень урожайный.

Уфимская - раннеспелый сорт, поспевает за 84-93 дня. Растение среднемощное, плод сплюснутый, почти гладкий, массой 4,2-7 кг. Окраска плода розовая или темно-оранжевая, с серыми полосками и пятнистостью. Мякоть светло-оранжевая, толщиной 4-5 см. Столового и кормового назначения.

Стофунтовая - старинный русский сорт крупноплодной тыквы, длинноплетистый, поспевает за 110-115 дней. Плоды более 10 кг, овальные, сплюснутые. Семенное гнездо большое, мякоть толстая, малосладкая.

Столовая зимняя - позднеспелый сорт (130-150 дней), длинноплетистый, плоды 4-5 кг, сегментированные, корка серая, при созревании - розово-серая. Мякоть толстая, ярко-оранжевая, плотная, очень сладкая (8-10% сахара). Возделывается больше в южных областях.
К крупноплодной тыкве относятся такие сорта: Премьера, Атлант, Атлантический гигант.

Твердокорые тыквы

Сорта этой тыквы характеризуются большей скороспелостью.
Миндальная 35 - длинноплетистый, среднеспелый, поспевает за 95-110 дней. Плоды сплюснутые, высотой 14-17 см, диаметром 24-27 см, массой 4-5 кг. Плоды гладкие, иногда сегментированные. Мякоть 2-5 см, желтая, с оранжевым оттенком, плотная. Содержание сухого вещества 5,4%, сахаров 2,53%, пектинов 0,99%. Сорт урожайный, столового назначения.

Алтайская 47 - холодостойкий скороспелый сорт, урожайный, лежкий, столового и кормового назначения. Плети средней длины, плоды овально-цилиндрические, гладкие, слаборебристые, оранжево-желтые, поспевают за 75-85 дней, средняя масса плода 2,5-5 кг. Мякоть желтая, волокнистая, среднесладкая, толщина средняя.

Хуторянка - среднеспелый, лежкий, длинноплетистый, мощный, плод цилиндрический, гладкий, массой 7-10 кг, черно-зеленый, с ярко-оранжевыми полосами средней ширины. Кора тонкая, деревянистая, мякоть ярко-желтая, средней толщины, хрустящая, средней сладости. Хорошего вкуса.

Троянда - среднеспелый, лежкий, для умеренного климата, созревает за 100-125 дней, кустовой, плод сплюснутый, гладкий, 4,5 м, серый, без сетки. Мякоть оранжево-желтая, сладкая, хорошего вкуса.

Хаббард зеленый - созревает за 120 дней, плоды веретеновидные, массы 4 кг, с высоким содержанием каротина, сахара (слаще моркови). Хранится 7,5 месяцев, кожура очень твердая.

Хаббард золотистый - сорт с очень твердой корой, мякоть ярко-оранжевая, очень сладкая, мясистая. Рекомендуется для запекания в духовке и для начинки пирогов.

Кустовая оранжевая - раннеспелый, 94-104 дня до созревания, куст компактный, плоды шаровидные или короткоовальные, оранжевые, мякоть желтая, средней толщины, отличного вкуса.

Бирючекутская 27 - ранне-спелый, холодостойкий, длинноплетистый, созревает за 80-90 дней, плоды гладкие или слегка ребристые, овальные, массой 5-6 кг, кора тонкая. У зрелых плодов рисунок в виде разорванных полос светло-коричневого цвета. Мякоть оранжевая, плотная, нежная, толщиной 3-5 см. Содержание сахара 6-7%. Сорт высокоурожайный, лежкий, столового и кормового назначения.

Мозолеевская 49 - среднеспелый (101-120 дней), среднеурожайный, лежкий, плоды массой 4-5 кг, среднего размера, гладкие, темно-зеленые, при созревании - желтые. Мякоть плода плотная, бледно-оранжевая, сладкая. Сорт столового назначения.

Грибовская кустовая 189 - скороспелый (86-98 дней), урожайный, кустовой, мощный, плоды обратнояйцевидные, слаборебристые, 3-5 кг, кора желтая, с темно-зелеными тончатыми полосами. Мякоть плотная, оранжевая, толщиной 3-4 см. Содержание сахаров 5-8%. Хранится хорошо, столового и кормового назначения.

Рекорд - среднеспелый, поспевает за 122-136 дней, длинноплетистый, плод сплюснутый, 8-10 кг, без рисунка, серый, мякоть оранжевая, хрустящая, сладкая, вкус хороший.

Славута - позднеспелый сорт (122-148 дней), короткоплетистый, плод до 6 кг, серый, без сетки, с темными пятнами. Мякоть красновато-желтая, толстая, плотная, вкус хороший.

Цукатная - для приготовления цукатов, варенья, созревает за 120 дней. Хранится долго (8 месяцев), плоды 2-5 кг, мякоть белая, семена черные.

Хлебная - любительский сорт, плод 10-15 кг, хорошо хранится.

Дачная - раннеспелая, столового назначения, компактное растение, плоды овальные, 2-4 кг, желтые, с оранжевыми полосами, мякоть оранжевая, плотная, нежная, сочная, с ароматом ванили.

Веснушка - скороспелый сорт, созревает за 80 дней, кустовой неветвящийся, холодостойкий. Можно сеять семенами в грунт. На растении оставляют 4-5 плодов, массой 1,8-3 кг. Плоды гладкие, желто-зеленые. При созревании окраска светло-желтая. Мякоть толщиной 3 см, светло-желтого цвета.

Рекомендуются также такие сорта:

Амбар - полукустистый, плоды 2-4 кг, корка темно-зеленая, с черными крапинками. Мякоть оранжевая, с высоким содержанием бета каротина.

Арина - раннеспелый сорт, мякоть белая, плотная, сладкая, хорошо хранится.

Желтая из Парижа - длинноплетистый, созревает за 101-118 дней. Плоды 30-40 кг, желтого цвета, корка упругая, гладкая. Хорошо хранится.

Лечебная - с высоким содержанием каротина, сахаров.

Крошка - лежкий сорт, мякоть оранжевая, сладкая, масса плода 2-3 кг.

Зимняя сладкая - поздне-спелый сорт, столового назначения, поспевает за 118-141 день, длинноплетистый, плод 4,5-6,5 кг. Кора тонкая, кожистая, мякоть толстая, сладкая, ароматная.

Ананасная - созревает за 120 дней, плод 5-10 кг. Хорошо хранится, мякоть оранжевая.

Улыбка - скороспелый сорт, созревает за 85 дней, кустовой, компактный, холодостойкий, можно сеять семенами. Плоды 1-3 кг, ярко-оранжевые, на растении 4-8 плодов, мякоть сладкая, с нежным ароматом. Хорошо сохраняет вкусовые качества до января.

Тыква лечебная - раннеспелый, короткоплетистый, из С-Петербурга, плоды сплюснутые, сегментированные, темно-серые, с сетчатой поверхностью, 2,5 кг. Мякоть оранжевая, с высоким содержанием каротина.

Кустовая золотистая - раннеспелый сорт, кустовой, растения компактные, плоды крупные, до 4 кг, ребристые.

Фонарик - среднеспелый (110 дней), плоды округлые, диаметром 30 см, массой 5-6 кг. Мякоть сочная, нежная, используется для детского и диетического питания.

Диетическая - сорт с высоким содержанием сахара, выращивается больше в южных областях. Плоды 6-15 кг, сильно сегментированы, серого цвета, без рисунка, мякоть толстая, ярко-оранжевая, сладкая. Хранится до 2 лет.

Золушка - сорт голосемянной тыквы, с высоким содержанием жира в семенах (до 40%). Семена у этой тыквы имеют тонкую оболочку. Из них готовят халву, козинаки, печенье. Урожайность у этой тыквы ниже, чем у других сортов, и мякоть несколько хуже.

Сладкая Марина - среднеспелый, поспевает за 120 дней, хранится до 7 месяцев, плоды до 5 кг, очень сладкие, ароматные.

Башкирская 245 - малосладкий, поспевает через 115-125 дней, плоды оранжево-желтые, с пятнами, или оранжевые.

Мускатная тыква

Выращивается, в основном, на юге. Сорта: Витаминная, Жемчужная, Арабатская.
На Урале тыкву выращивают в основном рассадой. Это более надежный способ, по сравнению с посевом семян в грунт...

ЦВЕТЫ

И СНОВА О ЛУКОВИЧНЫХ

Как ни задерживается нынче весна, как ни тянет с наступлением тепла, но все равно уже совсем скоро начнут радовать нас самые первые милые нежные цветы. Всегда поражаюсь бесстрашию этих растений, кажущихся такими маленькими и беззащитными. Однако не боятся они холодов и пробиваются к солнцу часто сквозь снег. Эта группа растений, называемая одним словом - «подснежники», относятся к луковичным. Луковицы у них могут быть мелкими (они так и называются «мелколуковичные», а у других крупные - тюльпаны, нарциссы, цветущие уже летом лилии и предвещающие наступление осени - безвременники.
У луковичных ежегодно отмирает наземная часть, радуют они нас цветением совсем недолгое время. Такие растения называют «эфемероидами».
Луковица у этих растений представляет собой видоизмененный побег, а чешуи - измененные в процессе развития листья. Чешуи бывают у них разные. Они могут быть сочными и сухими, широкими и узкими, плотно прилегающими друг к другу, сросшимися, или легко отделяться друг от друга.
Луковицы можно разделить на три вида. У таких растений, как галантус, белоцветник, нарцисс, лилия, луковицы многолетние. Они обновляются постепенно. В центре образуются новые чешуи, луковица разбухает, а старые наружные чешуи постепенно отмирают. Корни у них тоже многолетние, не отмирающие. Особенностью этих растений является то, что их можно пересаживать в любое время, даже во время цветения. Нужно только аккуратно обращаться с корнями, не повредить их.
У луков, гиацинта, иридодиктиума, мускари, птицемлечника, пушкинии, сциллы, хионодоксы луковицы тоже многолетние, но в период покоя они полностью сбрасывают свои корни, пересадка в любой срок травмирует луковицы, так как однолетние корни повреждаются и могут отмереть, их восстановление пойдёт за счёт луковицы, которая при этом сильно истощается.
Полностью ежегодно сменяют свою луковицу тюльпаны, рябчик, кандык. Молодая луковица у этих растений полностью формируется к наступлению периода покоя и «отдыхает» без корней. Посадка этих растений возможна только после наступления периода покоя, иначе растения могут даже погибнуть.
Все луковичные - растения влаголюбивые. Влага им требуется в период роста и цветения, но после наступления периода покоя им необходимо совсем мало влаги и даже бывает полезна засуха. Тюльпаны, например, мы храним после выкопки в сухом виде. Все луковичные - растения светолюбивые. Однако не надо бояться высаживать их под деревьями и кустарниками. В пору цветения луковичных они стоят голыми, без листьев, а ветки пропускают достаточно света для цветения луковичных. Когда же распускаются листья, луковичные уже уходят на покой и затемнение для них не страшно. В период роста луковичным нужно умеренное тепло. Если будет слишком жарко, то вегетация пройдет быстрее и луковицы могут не успеть сформироваться. А затянувшиеся холода и даже возвратные заморозки для мелколуковичных растений не страшны.
После окончания вегетации в луковицах происходит формирование почек роста и цветения для следующего года. В этот период они нуждаются в тепле. У большинства растений закладка соцветия происходит при температуре +17°С, эти растения можно не выкапывать. Они могут находиться без пересадки на одном месте 4-5 лет. Для таких растений, как тюльпаны, гиацинты, требуется более высокая температура закладки соцветий. Именно поэтому их приходится выкапывать каждый год и хранить в тепле.
Для каждого растения необходимо создать свои условия хранения до посадки их осенью. Тюльпаны и гиацинты после выкопки хранят в темном, проветриваемом помещении при температуре 23-25°С в течение 2-3-х недель. Именно в это время и происходит у них закладка листьев и соцветий для будущего года. В дальнейшем их хранят при более низкой температуре - 17-18°С. А вот недели за две до посадки желательно эту температуру снизить до +5...+8°С. 
Сухого хранения не любят луковицы таких растений, как рябчик, кандык, галантус, лилия, нарцисс. Их лучше пересаживать сразу же после выкопки или хранить при температуре около +17°С в слегка влажном торфе, мхе или песке. Выкапывать растения лучше всего, когда начнется пожелтение листьев. Не нужно ждать, пока они полностью пожелтеют. В это время будет трудно найти луковицы, так как листья отпадут. Наилучшие сроки посадки для мелколуковичных в наших условиях - это сентябрь, его первая или вторая половина, смотря по погоде. Луковицы тюльпанов хорошо укореняются при температуре почвы +5...+8°С. Поэтому их не нужно высаживать рано, иначе они могут пойти в рост, а с наступлением холодов листья могут замерзнуть. Но и тянуть с посадкой долго тоже нельзя, при более холодной почве они могут попросту не успеть укорениться. Лучшее время - примерно около половины октября.
Луковичные любят хорошо дренированные питательные почвы, богатые гумусом, слабокислой или нейтральной реакции. Исключением являются лилии, которые предпочитают богатые суглинки, а тюльпаны лучше развиваются на слабощелочных почвах.
Садят растения на глубину трех размеров луковицы. На дно ямки нужно насыпать немного песка или вермикулита, луковицу просто опускают на дно, не вдавливая её. Сверху тоже присыпают песком или вермикулитом. Затем заделывают почвой. Если ожидается холодная зима, то, после того как почва уже подмерзла, посадки можно слегка прикрыть, например, лапником. На более тяжелой почве посадка делается немного поверхностнеее, а на легких песчаных почвах луковицы можно заглубить чуть больше. Но есть одна закономерность: более мелкая посадка способствует более быстрому образованию молодых луковиц, а при глубокой посадке коэффициент вегетативного размножения снижается.
Вот, пожалуй, и всё, что захотелось сказать в последние (мне так кажется) холодные, даже морозные деньки. Ещё есть время продумать, распланировать будущую посадку луковичных.
Хочу ещё добавить по поводу тех несвоевременных продаж растений, которые мы постоянно видим. Хоть и не время, но приобрести растение хочется. Ну, что ж. Можно купить и посадить луковицы по всем правилам, но если они не зацветут или цветение будет слабым, не обижайтесь - несвоевременная посадка всё же даёт себя знать. Придётся ждать до следующего сезона. 

Л.С. Рябинина

Вася-василек!

Кто не знает василек - синий глазок! Эти скромные, неприхотливые, милые цветы растут во всех районах Северного полушария. В нашей стране произрастает около 80 видов. Для работников сельского хозяйства это злостный сорняк, засоряющий поля зерновых культур, а для цветоводов один из любимых цветков для цветников. 
За красоту василек давно сделали садовым растением. Уже к концу 14 века наряду с маками, лилиями, резедой, мальвой он входил в основной ассортимент садовых растений. Васильки считались лучшими цветами для плетения венков. Многие могут вспомнить свое детство, как бегали за околицу и плели венки, в том числе и из васильков. И я, приезжая к бабушке в деревню, тоже плела венки и до сих пор люблю васильки...

ЗДОРОВЬЕ

Пастернак, топинамбур и хрен

В принципе, у всех растений можно обнаружить вещества, которые можно применять в народной медицине. Поль Брег утверждал: «Что мы заносим в организм, то и получаем». Он рекомендовал отказаться от употребления в пищу мяса, а уделить внимание орехам, меду и пить чистую воду. Это все требуется для обновления клеток различных органов человеческого организма. Например, клетки слизистой оболочки обновляются каждые 2 часа, ткань кожи - через 2 недели. Брег рекомендовал употреблять живую растительную пищу, в частности корнеплоды, чаще быть на природе, вести активный образ жизни, при этом не забывать о физических упражнениях: плавании, пеших прогулках и т.д. В этом оздоровительном комплексе важное место, как мы видим, занимают корнеплоды, в том числе пастернак, топинамбур и хрен.
Рассмотрим полезность этих культур, которые можно без особых проблем вырастить на своих 4-6 сотках.

Пастернак
В его корнеплоде много сахара, крахмала и уникальный набор витаминов и микроэлементов, в частности магния, железа и других - все для улучшения крови. В 100 г корнеплода содержится до 108 мг витамина С. Много содержится очень нужного организму витамина РР. Семена пастернака содержат рутин, калий, кальций, железо, цинк, медь и т. д. - практически все элементы таблицы Менделеева.
Пастернак для организма - полезнее моркови. Он хорошо хранится, кроме того, часть его можно оставить на грядке, он легко переносит зиму, и весной его можно в свежем виде употреблять в пищу. 
Настой из корней пастернака: 2 ст. ложки измельченных корней заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 15 минут. Принимают 1/4 часть стакана с медом до еды. А если на мед проявляется изжога, то принимают настой с медом после еды. 
Готовят отвар из корней, из расчета: на 1 ч. ложку корней берут 1 стакан кипятка и выдерживают отвар на водяной бане 30 минут. Пьют охлажденным, 4 раза в день по 1 стакану. Очень полезен отвар при простудных заболеваниях. 
Корневища пастернака можно употреблять в пищу в сыром виде, но особенно они вкусны, сваренные на пару, и делаются еще слаще, если потом выдерживаются в холодильнике при 0 градусов. А молодые листочки пастернака как пряность используют в салатах. 

Топинамбур
Его колорадский жук не трогает, поэтому, высаженный по краю картофельного поля, он защитит и картофель от этого жука. Защищает от жука также опрыскивание ботвы картофеля настоем листьев полыни и тополя в соотношении 1:1. Кстати, заметим: размещение полыни между кустами смородины избавит ее от мучнистой росы. 
Итак, топинамбур. В его корнеплодах содержится в большом количестве инулин, поэтому он особенно полезен больным сахарным диабетом. Имеется богатый набор витаминов: В1, В2, С и т.д., микроэлементов. Этот овощ - чемпион по содержанию кремния, очищающего сосуды. Кашицу корнеплодов применяют для лечения фурункулов. Используют для лечения и листья: 1 ст. ложку заливают 3 стаканами кипятка, пьют до еды при подагре, радикулите, остеохондрозе. Перед заморозками зелень топинамбура срезают на расстоянии 1 метра над землей, эту зелень рубят и сушат. При атеросклерозе, заболеваниях почек, 12-перстной кишки применяют ванну, взяв 2 кг зелени на 1 ведро воды. Для ванны достаточно 2 стакана настоя. 
Употребляют топинамбур в пищу в сыром виде и вареным. Его клубни хранятся плохо, их можно сушить, а можно оставлять в земле, а весной они дадут нам самую раннюю витаминную продукцию. Молодые листья растения используют в салатах. 

Хрен - всем известный овощ
Тертый хрен применяют при головной боли, используют вместо горчичников, применяют для выведения глистов и лечения цинги. Он хорошо очищает желудок от слизи. Соком хрена смазывают тело после бани (медом - до бани). Отличный набор витаминов, микроэлементов, биологически активных веществ делает хрен незаменимым, в некоторых случаях, лечебным веществом. Берут 0,5 кг меда, 100 г сливочного масла, 70 г кашицы хрена, несколько долек чеснока. Все перемешивают. Через 2 месяца этим составом можно лечить бронхит, астму. Принимают 3 раза в день по 1 ст. ложке смеси за 1 час до еды. При морщинистой коже применяют маски из кашицы хрена и яблок, добавив растительное масло. Маску выдерживают 15-20 минут, затем смывают. 

Н. Лавров

ГОРОД

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

Выращивайте «витамин молодости»!
Свекла на нашем столе буквально круглый год, это наша палочка-выручалочка. Благодаря редкому и удачному сочетанию в свекле углеводов, витаминов, органических кислот, макро- и микроэлементов, она является кладезем здоровья. Особую ценность свекле придает витамин Р, способствующий гибкости и эластичности кровеносных сосудов, предупреждению склероза и снижению кровяного давления. За эти волшебные свойства его называют витамином молодости. Много у красной свеклы и других достоинств.
Свекла особенно полезна пожилым людям, поэтому обратимся к характеристике ее целебных качеств (по Т. Зинченко).
В старых русских травниках свеклу рекомендовали использовать как лечебное средство при цинге, туберкулезе, гипертонии, малокровии, запорах, как противовоспалительное средство при насморке, зубной боли, а также при заболеваниях печени, почек и даже при раке.
Корнеплоды свеклы содержат много сахаров: сахарозы до 20 процентов, поменьше - фруктозы и глюкозы, а также пектиновые вещества, клетчатку, органические кислоты (щавелевую, яблочную, лимонную), белки, аминокислоты, минеральные соли калия, кальция, железа, марганца, кобальта, фосфора. Кроме того, в ней имеются пигменты каротиноиды и антоциан, который и придает своеобразную окраску свекле. А по содержанию йода - одного из известных противосклеротических средств - свекла относится к чемпионам среди овощей (не считая, конечно, морской капусты).
Богата свекла и разнообразными витаминами: тиамином, столь нужным для нормального обмена веществ, для функционирования нервной системы (более двух миллиграммов на 100 г), витамином С (до 10 миллиграммов), рибофлавином. Витаминов А и Д в корнеплодах мало. Вещества бетаин и бетанин укрепляют стенки капилляров и других сосудов, помогают снижению артериального давления, улучшают жировой обмен, снижают холестерин, что препятствует развитию атеросклероза, помогают работе печени. Поэтому свекольные блюда весьма полезны людям, склонным к полноте. Достаточно добавить в ежедневный рацион 2 - 3 ложки тертой сырой свеклы, чтобы получить довольно быстро отчетливый положительный результат - улучшение самочувствия человека. Вареная свекла и отвар из нее обладают легким слабительным и мочегонным действием.
Особо следует сказать о пектиновых веществах, содержащихся в свекле. Как и клетчатка, но в большей степени, пектиновые вещества играют роль адсорбента - вещества, которое улавливает, а затем выводит из организма различные яды, в частности соли тяжелых металлов: свинца, ртути...

 

Редис

Редис - единственное однолетнее растение из корнеплодов. Это разновидность редьки. Редька известна давно, а редис в Европе выращивается только с 16 в. Его часто называют «французской редькой». По легенде редис завезен из Китая в Венецию путешественником Марко Поло. Из Италии он распространился по всей Европе. В 18 веке редис появился в России. Считается, что редис из Голландии привез Петр I.
Ценность редиса в том, что он поспевает рано и является одним из первых источников витаминов весной. Редис повышает аппетит, улучшает пищеварение, содержит витамины С, В2, Р, РР, кремний, серу, железо, магний, кальций. Способствует повышению иммунитета, обладает бактерицидными свойствами. Сок редиса помогает при кашле, используется как мочегонное средство. В корнеплодах содержатся эфирные масла.
Редис - растение длинного дня. Это значит, что на длинном дне (более 14 часов) растения образуют цветоносы, цветы, семена. На коротком дне (10-12 часов) - формируются хорошие корнеплоды, долго не образуются цветоносы. Усиливается образование цветоносных побегов в загущенных посевах, при недостатке влаги, воздуха и почвы. При этом корнеплоды формируются деревянистые, грубые, горькие.
Чтобы избежать стеблевания, редис стараются посеять в самые ранние сроки, когда продолжительность светового дня составляет 14-15 часов (конец апреля - май). Чтобы продолжительное время иметь этот витаминный корнеплод, редис сеют в несколько сроков с интервалом в 5-10 дней в течение всего мая. Во второй половине мая лучше высевать устойчивые к стрелкованию сорта - Новинка, Розово-красный с белым кончиком, Полукрасный-полубелый. При летних посевах у редиса в условиях длинного светового дня, жаркой сухой погоды формируются цветоносы, растения стрелкуются и урожая корнеплодов не получается. Для получения корнеплодов редиса для потребления осенью и для закладки на хранение редис высевают во второй половине июля. Надо отметить, что в настоящее время имеются сорта, которые практически не реагируют на длину дня, и их можно высевать в течение всего лета (Нешенел, Новиред, Соорит, Светлячок, Сакса-2-Рафине и др.).
Самую раннюю продукцию можно получить при выращивании в теплицах. Для этого используют стеклянные и пленочные теплицы. Если теплица обогревается биотоплевом, то можно посеять редис уже в марте. При выращивании в теплице важно поддерживать оптимальную температуру: до всходов - 18-20°, затем снизить на 3-4 дня до 10-12° днем, 6-8° ночью. И далее поддерживать температуру на уровне 15-18° днем, 10-12° ночью.
Высевают редис в теплицы и как уплотняющую культуру. Посеять редис можно еще до посадки основной культуры. Урожай в теплице можно получить за 25-30 дней. При необходимости теплицы проветривают, поддерживая оптимальную температуру и влажность воздуха (60-70%).
Редис - культура холодостойкая. Прорастание семян начинается при 5-6°. Оптимальная температура для прорастания редиса 20-22°. При этом всходы появляются через 4-5 дней. Всходы могут выдержать заморозки до -3...-4°, взрослые растения - до -5...-6°. Если всходы попали под сильные заморозки, то рано утром их нужно полить водой, притенить, чтобы они «отошли».
В жаркую погоду редис растет плохо, корнеплоды делаются деревянистыми, образуются цветоносы. Для редиса наиболее подходящая температура 15-18°.
Редис требователен к освещенности. При затенении больше развивается ботва, а формирование корнеплода тормозится. Это наблюдается при загущении посевов. Поэтому посевы обязательно прореживают.
Отличительная особенность редиса состоит в том, что за небольшой период выращивания (20-45 дней) растение формирует урожай, а значит, расходует большое количество питательных элементов. А потому питательные вещества должны находиться в почве в достаточном количестве и в легкодоступной форме. Поэтому под редис отводят участки с рыхлой, структурной, плодородной почвой. Кроме этого, почва должна быть хорошо обеспечена воздухом и влагой. Хорошо растет редис на супесчаных, суглинистых, черноземных, торфяных почвах. Плохо удается на глинистых.
При выращивании редиса нужно следить за влажностью почвы. При недостатке влаги, неравномерных поливах хорошие корнеплоды получить невозможно. При недостатке влаги в почве качество корнеплодов резко ухудшается. Они делаются грубыми, мелкими, часто стрелкуются. Избыток влаги приводит к развитию болезней, загниванию корнеплодов. Поливы нужно проводить, ориентируясь на погоду. Главное - чтобы растения были равномерно увлажнены.
По скороспелости сорта редиса условно подразделяются на скороспелые (поспевают за 18-30 дней), среднеспелые (30-35 дней) и позднеспелые (40-45 дней).
Для редиса отводят хорошо освещенный, рано освобождающийся от снега участок, лучше с южным склоном. От холодных ветров он должен быть защищен деревьями или кустарниками. Это даст возможность посеять семена очень рано весной, даже еще по ледяной корке, при оттаивании земли на 3-4 см. Чтобы почва быстрее оттаяла, грядку можно накрыть старой пленкой или забросать тонким слоем торфа.
Хорошими предшественниками для редиса являются картофель, огурцы, горох. Нельзя высевать его после растений семейства крестоцветных (капусты, репы, редьки, брюквы).
Почву начинают готовить с осени. Под перекопку осенью вносят перегной или разложившийся компост, торф (по одному ведру на 1 кв. м). При перекопке удаляют многолетние сорняки. Весной вносят удобрения - по 30 г на кв. м фосфорных, калийных, азотных. Можно эти удобрения заменить двумя столовыми ложками удобрений «Растворин», «Урожай», огородная смесь. Кислые почвы под редис известкуют. Свежий навоз вносят под предшествующую культуру (редис плохо реагирует на это удобрение).
Выращивают редис на грядках. Бороздки для посева делают на расстоянии 10-15 см. Семена редиса крупные, посеять их нетрудно. Их можно разложить на расстоянии 4-5 см друг от друга, в этом случае ненужно будет прореживать.
Для посева выбирают крупные семена. Их можно прогреть в горячей воде 15-20 минут (при температуре +45°С) или на сутки замочить просто в воде. Ускоряет появление всходов намачивание в растворе метиленовой сини (0,3 г на 1 л воды) 18-24 часа.
На 1 кв. м грядки высевают 2-7 г семян, на глубину 2-3 см. Чтобы всходы появились быстрее, грядки накрывают пленкой.
Когда у всходов появится первый настоящий лист, всходы прореживают. Скороспелые сорта - на расстояние 4-5 см, среднеспелые - 6-7 см.
Поливают грядки через 2-3 дня, а в сухую погоду - через 1-2 дня (или даже ежедневно). После поливов и дождей почву рыхлят. Лучшее время для полива в 6-7 часов вечера. Обязательно посевы пропалывают.
Подкармливают редис редко. Если ботва у растений бледно-зеленая, задерживается рост, плохо формируются корнеплоды, дают подкормку азотными удобрениями: (20-25 г мочевины на 1 кв. м). Такую подкормку дают после прореживания. Если, наоборот, растения «жируют», наращивают лиственную массу, а корнеплоды не образуют, подкармливают золой (1-2 стакана просеянной золы на 1 кв. м), рассыпая ее в междурядия. Далее ее осторожно заделывают в почву.
При выращивании редиса нельзя забывать о вредителях этой культуры. Ранней весной особенно вредят крестоцветные блошки.
Крестоцветные блошки в конце апреля - начале мая покидают места зимовки и откладывают яйца на нижней стороне листьев. Личинки и жуки поедают мякоть листьев и нередко полностью уничтожают растения. Особенно опасны блошки в сухую погоду. Против блошек всходы опудривают смесью махорки и золы 1:1. Хорошо защищает посевы от блошек укрытие нетканым материалом. Можно также опудривать посевы золой.
Убирают корнеплоды по мере их поспевания, выборочно. За сутки перед уборкой редис хорошо поливают, корнеплоды при этом будут сочнее. Запаздывать с уборкой нельзя, так как корнеплоды быстро грубеют, образуют цветоносы и становятся непригодными для потребления. Обычно листья обрезают или же хранят непродолжительное время с листьями.
Во второй половине июля редис можно вновь сеять. В этот срок высевают скороспелые сорта (для текущего потребления) и позднеспелые - Красный великан, Дунганский, Осенний гигант и др. (для хранения).
Обычно в этот срок редис высевают после уборки различных культур (салата, лука на зелень и др.). На грядку вносят перегной и по 1 столовой ложке азотных, фосфорных и калийных удобрений. Дозу азотных удобрений можно уменьшить наполовину. Грядку перекапывают, делают бороздки для скороспелых сортов на расстоянии 10-15 см, для позднеспелых - на 20 см.
В бороздках семена размещают на расстояний 5-6 см для скороспелых и 10-12 см для позднеспелых. Семена высевают на глубину 1,5-2 см. Далее посевы пропалывают, рыхлят, поливают, при необходимости прореживают.
Последний срок посева скороспелых сортов - середина августа...

ЦВЕТЫ

Танцующие на ветру

Когда подходит к концу лето и ненастье все чаще, за окном завывает ветер, почти к самой земле пригибаются растения на клумбе. Как уныло было бы в это время в саду, если бы не выносливые и устойчивые против ветра прекрасные осенние цветы - анемоны. Их чашевидные цветки возвышаются на длинном и гибком стебле над большими трехраздельными листьями. Листья могут раскидываться в стороны почти на метр. Над их зеленью в ярких лучах позднелетнего солнца выделяются грациозные белые, розовые или пурпурно-красные цветки, ритмично колеблющиеся в такт ветру. Анемоны вносят в конце лета и ранней осенью свежую струю. Они неприхотливы, выносят резкие порывы ветра и очаровывают своими крупными, изящной формы цветками.
Осенние анемоны неприхотливы, отличаются крепким здоровьем и хорошо разрастаются. В отличие от многих других садовых многолетников их длинным и крепким цветоносам опоры не требуется.
Лучше всего анемоны развиваются вблизи крупных деревьев и кустарников. Там, где листва деревьев рассеивает яркий солнечный свет, они вырастают крепкими и здоровыми. Именно здесь, в полутени, для них достаточно влаги в почве и воздухе. На пользу растениям идет также то, что опавшая листва перерабатывается в гумус, поэтому ее не следует сгребать осенью. Анемоны можно высаживать даже с северной стороны дома, если только высокие деревья там не полностью загораживают свет. В глубокой тени эти прекрасные цветы вряд ли зацветут и могут к тому же повреждаться болезнями.
Самые распространенные сорта анемоны, цветущей осенью, гибридного происхождения. Они получены от скрещивания нескольких более редких и менее стойких видов. На первом месте в наших условиях стоит анемона Японская. Корневище у нее ползучее, с двумя-тремя толстыми корнями, уходящими в землю на 30 см и более. Стебли ветвистые, слабоопушенные, до 80-110 см высотой. Листья тройчатые, опушенные, образуют прикорневую розетку. Цветки крупные, простые, до 8-12 см в диаметре, розовые или белые, со множеством тычинок желтого цвета. Цветет эта анемона на склоне лета и осенью - в августе-сентябре. Цветет около месяца, может долго стоять в букетах. На месте цветков у осенней анемоны появляются пучки семян в виде мягких ватных шариков, которые держатся до наступления заморозков. Растения с такими нарядными плодами могут простоять всю зиму, украшая сад.
Размножается эта анемона корневыми отпрысками, делением только весной в самом начале вегетации. Пересаживать и делить ее нужно очень осторожно, так как тонких всасывающих корней у нее очень мало и они легко повреждаются, что нарушает питание растения после пересадки, и оно может погибнуть. Разрастаются они очень хорошо. За пару лет анемона может занять площадь до одного квадратного метра. Однако прополку тоже нужно проводить вручную, без рыхлителя, чтобы не повредить нежные корешки растения. Ветреницы сажают на расстоянии 50 см от соседних растений, а от деревьев даже дальше - чтобы не было конкуренции со стороны их мощных корней. Место должно быть защищено от холодных ветров. Не выносит анемона и застоя воды, хотя и требует в период вегетации обильного полива. Осенние заморозки могут иногда повреждать бутоны, но листья при этом не страдают. Осенью побеги отмирают, а весной появляются вновь из точек роста, расположенных на глубине 10 см. Молодые растения на зиму лучше прикрыть лапником или сухим листом. Иногда в суровую зиму может отмирать и старая часть растения. Не выносит анемона и тяжелых глинистых почв.
Размножать семенами эту анемону довольно сложно, так как в наших условиях они часто не успевают вызреть. Если же в теплую осень их удается собрать, то сеять нужно сразу же.
Очень похожа на нее анемона Пермская, которая цветет чуть-чуть раньше и анемона Канадская. Эти анемоны составляют вторую группу.
К третьей группе принадлежат анемоны Горные, родом они из средиземноморья. Впервые появились они в Китае, Японии, а уже потом в Европе и Америке. В России они известны лишь с начала XX века. Эта группа объединяет виды альпийские и субальпийские. До 1937 года в литературе, издаваемой в России, они объединялись под названием «нарциссоцветные», так как очень схожи внешне. Все они имеют вертикальное, сильноветвящиеся корневище, цветки диаметром 2,5 см, которые собраны в зонтиковидное соцветие, листья в прикорневой розетке. Высота этих растений 20-40 см. Цветут они раньше предыдущих, в основном в июле. Предпочитают полутень, влажную дренированную почву. Могут расти на кислой почве. Размножаются лучше всего делением, но можно и семенами, которые сеют под зиму.
Рассказ об этих прекрасных растениях был бы неполон, если не сказать о четвертой группе анемон - анемонах Корончатых. Это более нежные растения. У нас они могут возделываться лишь как однолетники. В садах они редки, хотя те, кто выращивает их, остается необыкновенно доволен их прекрасными крупными яркими цветками. Высота этой анемоны до 40 см, листья прикорневые.
Осенние анемоны хороши в посадках рядом с поздно цветущим аконитом, цимицифугой. Для переднего плана хороши некоторые низкие осоки. Но оставляйте им побольше места при посадке. Они особенно эффектно смотрятся, когда пышно разрастаются. Их не надо часто делить и пересаживать.
Морозы для молодых анемон губительны, поэтому лучше их высаживать весной. В теплое время они лучше укореняются.

Л.С. Рябинина

Табак душистый

Многие ли садоводы могут похвалиться тем, что выращивают у себя в саду это замечательное растение. Сейчас все увлекаются большими красивыми цветами, которые и у себя в букете можно поставить, и подарить. А табак незаменим для тех садоводов, кто все лето живет на даче или хотя бы проводит выходные и отпуска. Вы спросите почему? Представьте себе такую картину. Тихий, теплый, летний вечер. Вы за день, переделав массу дел, устали и присели на скамейку, а может быть, пьете на веранде чай и наслаждаетесь ароматами сада, и вдруг - все ароматы как бы исчезают, и остается один, который перебивает все остальные и заполняет все вокруг, и который вы не спутаете ни с какими другими - это открылись цветки табака. Причем аромат такой сильный, что его можно уловить за сотню метров. Это и сделало табак одним из самых любимых цветков, хотя цветки его не так нарядны, да к тому же закрываются днем, а раз они закрыты, то и аромата нет. Вот почему оценит это растение тот, кто подолгу живет на даче, и днем и ночью.
Как и все пасленовые, табак стал известен после открытия Колумбом Америки. Родина его - Южная Америка, острова Тихого океана и Австралия. В культуре появился с 1881 года. Род насчитывает 60 видов одно- и многолетних травянистых растений.
Наибольшей популярностью пользуется табак крылатый крупноцветковый. Это многолетнее растение, у нас выращивается как однолетник. Куст разветвленный, высотой 40-120 см, прямостоячий. Прикорневые листья собраны в крупные овальные розетки, стеблевые листья удлиненные, редко расположенные. Встречаются ранние формы с клиновидно-ромбическими и поздние формы с крупными овальной формы листьями.
Стебель, листья и чашелистики покрыты железистыми волосками, выделяющими клейкое вещество. Цветки крупные (5-6 см), длинно-трубчатые, с пяти-лопастным отгибом, собраны в рыхлые метельчатые соцветия на верхушках стеблей. Пестик длиной 7,5 см. Лепестки белые, желтые или зеленоватые, издают сильный аромат. Цветки открываются вечером и закрываются утром. В пасмурную погоду открыты и днем. Растения опыляются ночными бабочками, семена сохраняют всхожесть до 8 лет, возможен самосев.
Другой вид табака произошел от скрещивания табака крылатого и бразильского и назван по имени оригинатора, получившего этот вид, - табак Сендера. Он имеет карминно-красные цветки без запаха, которые открыты только днем. Высота растения 50-75 см. Цветки крупные, до 8 см, зацветает позднее табака крылатого, то есть душистого.
А вот необычный и нарядный табак лесной известен гораздо меньше. Это высокие, до 150 см, растения с прямыми стеблями, наверху которых, как зонтики, расположены чисто-белые цветки.
Все виды хорошо размножаются семенами, которые можно высевать в грунт весной или осенью или для раннего цветения на рассаду в марте-апреле. Так как семена очень мелкие, их перед посевом смешивают с песком. В землю не заделывают, а накрывают стеклом. Всходы появляются через 10-12 дней. На постоянное место табак высаживают в мае на расстояние 15-40 см в соответствии с высотой сорта.
Молодые растения поливают, цветущие взрослые растения нуждаются в поливе только при сильном подсыхании почвы. Азотными удобрениями увлекаться не надо, так как это дает большую зеленую массу в ущерб цветению.
Не следует высаживать табак на почве, где внесен свежий навоз, так как растения могут заболеть «черной ножкой» и погибнуть. Но после высадки рассады до цветения надо подкормить 2-3 раза полным комплексным удобрением.
Табак холодостоек, хорошо растет на солнце и в полутени, предпочитает суглинистые, не очень плодородные почвы, влажные, но без избытка влаги. Цветущие растения хорошо переносят пересадку.
Цветение ранних сортов начинается через 55-60 дней, поздних - через 75-85 дней после посева и продолжается до заморозков.
Сорта различаются высотой, окраской, ароматом и сроками цветения. В последние годы выведены гетерозисные гибриды, низкие, обильно цветущие и не закрывающиеся днем - их хорошо высаживать на балконах, в горшках, рабатках. Высокие, самые ароматные высаживают у беседок, веранд, под окнами.

Е.Ф.Алексеюк 

ЗДОРОВЬЕ

ГОЛОДАНИЕ: ДРУГ ИЛИ ВРАГ

Не случайно к нему как средству лечения прибегают животные, которые ничего не знают о таблетках.
Что происходит с организмом во время голодания? Первое, что он делает, - начинает настойчиво требовать пищи. Возникают боли в желудке, усиливается слюноотделение. Все это сопровождается страхом. Любое негативное известие - и может открыться язва. Затем наступает фаза притупления голода. Все голодающие испытывают небывалый подъем настроения, чувство полета, желание петь, творить... Срабатывает нечто вроде предохранителя. Организм расходует внутренние ресурсы: сначала “поедает” доступные питательные вещества из крови, далее в ход идут внутренние жиры и мышечная ткань. И лишь потом наступает очередь подкожных жировых прослоек. Это одна из причин, по которой не следует худеть путем голодания. Интересно, что различные органы в результате голода теряют вес по-разному. Меньше всего страдают жизненно важные: сердце, мозг и легкие. 
Следующая фаза - закисление организма, или ацидоз. Изо рта ощущается отчетливый запах ацетона, и его нельзя заглушить никакими ароматическими пилюлями. 
Голод и спорт абсолютно несовместимы. Даже если вы воздерживаетесь от еды в течение суток, избегайте в этот день высоких нагрузок (можно лишь поплавать). Организм переходит на режим строжайшей экономии и блокирует любые попытки двигаться. Вот и получается: силы думать есть - сил двигаться нет. 
Исцеление 
Одно- или трехдневные курсы голодания можно проводить в домашних условиях. Опасности для здоровья они не представляют. Если устраивать голодные дни систематически, раз в неделю, можно добиться неплохих результатов - постепенно нормализуется вес, очистится кожа, произойдут общее омоложение и оздоровление организма. 
Более длительный курс - от 7 до 14-30 дней - обязательно проходит под наблюдением врача и желательно в клинике. Его назначают тем, кто страдает серьезными недугами: психическими расстройствами, аллергией, ревматизмом, астмой, диабетом, гипертонией, кожными заболеваниями. 
В погоне 
за стройностью 
Парадоксально, но факт: иногда во время голодания вес уходит медленнее, чем при соблюдении сбалансированной диеты в сочетании с занятиями спортом. В среднем голодающий теряет от 100 до 500 г в сутки. Но стоит только вернуться к привычному образу жизни, как потерянные килограммы тут же начинают стремительно восстанавливаться. Наш организм запрограммирован на определенный вес, и воздержание от пищи неспособно “стереть” эту генетическую память. 
От резких колебаний веса может обвиснуть грудь, быстро постареет кожа, пострадают волосы и ногти. 
Подготовка к голоданию должна занимать не менее суток. В это время следует провести разгрузочный день на свежих овощах, которые хорошо очищают кишечник. 
Выход из голодания должен занимать ровно столько же времени, сколько само голодание. Если вы ничего не ели 3 дня - следовательно, в течение 3 дней возвращайтесь к нормальному питанию. Провели всего 1 голодный день - назавтра придерживайтесь диеты. 
Кислые, но проваренные овощи стимулируют функции желез внутренней секреции, помогают желудочно-кишечному тракту включиться в работу. Далее в ход идут разведенные водой овощные соки, отварная капуста и наконец, знаменитый салат “Метла” - тертые капуста и морковь с лимонным соком и каплей растительного масла. 
Можно выходить из голодания “по-русски” - на жидкой овсяной каше или овсяном киселе. Вот рецепт такого киселя: 1 стакан геркулеса залейте 3 стаканами воды, добавьте 1 чайную ложку дрожжей. Через 12 часов, когда смесь забродит, процедите ее и вскипятите. Кисель едят как холодным, так и горячим, с овощами или вареньем. Это лечебное и очистительное блюдо, способное выводить даже радионуклиды, отлично подходит и для разгрузочных дней. 
Кстати, на женский организм продолжительное воздержание от пищи оказывает более негативное воздействие, чем на мужской. При дефиците жировой ткани (менее 15% от массы тела) перестают вырабатываться женские гормоны и прекращаются месячные. Все это может привести к необратимому бесплодию. Так что старайтесь не переступать опасную грань. 
Если вы решили поголодать, следуйте данной схеме: 
• в течение первых 2-х месяцев - 24-часовое голодание раз в неделю: от завтрака до завтрака! 
• следующие 2 месяца - 36-часовое голодание раз в неделю: от ужина до завтрака послезавтра; 
• когда вы привыкнете и суточные голодовки вместе с последующим “полуголодным” днем войдут у вас в привычку, можно попробовать 3-дневные курсы. Лучше всего проводить их во время смены сезонов (например, в конце лета - начале осени) или за неделю до ответственного мероприятия – командировки). 
• Во время голодания тело нередко покрывается прыщами или корочкой. Сторонники этой системы утверждают, что организм таким образом очищается от шлаков. Противники же полагают, что это следствие нехватки питательных веществ, которые мы получаем с пищей. 
• Голод способен продлевать жизнь онкологическим больным, поскольку считается, что в поисках пищи организм в первую очередь “съедает” раковые и другие новообразования как наименее нужные участки тканей. После каждого голодания опухоль уменьшается, правда, спустя какое-то время снова нарастает. 
• В голодные дни каждые полчаса нужно выпивать по глотку теплой, чистой негазированной воды. Это позволит желудочному соку не скапливаться, в результате он не разъест стенки желудка, кровь будет оставаться жидкой, почки смогут быстрее вымывать токсины. Ваша суточная норма воды должна составлять 2-3 л. Принимать в этот период витаминные препараты нежелательно.

ОРОД

А вы хотите выращивать салат?
Чудо-салат

Салат (Lactuca sativa) - однолетнее растение семейства астровых (asteraceae). Название культуры произошло от латинского слова «лактук» (молоко). Растение содержит млечный сок (алкалоид лактуцин), который придаёт ему горьковатый вкус.
Салат выращивали ещё древние египтяне, греки и римляне. Это растение, быстро увядающее на солнце, использовалось в ритуальных обрядах Древней Греции как символ тленности красоты и бренности всего живого, а также салат использовали и в других ритуальных обрядах, ему приписывали способность отрезвлять от выпитого вина. В древнем Риме культивирование салата достигало таких размеров, что многие семьи только этим и жили. При разрывании листьев растение выделяет сок, по внешнему виду напоминающий молоко. По - латински же «молоко» - лак, отсюда, как нетрудно догадаться, и произошло - лактук. 
Исстари было известно, что салат обладает лекарственными свойствами. «Он хорош для желудка, сон даёт и слабит кишечник. Принятый часто, лактук молоком одаряет кормилиц», - так о нём пишет в своей знаменитой поэме «О свойствах трав» Одо из Мена. Особенно модным это естественное лекарство стало во 2-м веке с лёгкой руки римского врача Галена. Сам он широко пользовался его целебными свойствами, считая, что млечный сок лактука не только бодрит по утрам, но и помогает уснуть ночью.
Родина салата - Средиземноморье. В других европейских странах, таких, как Франция, Бельгия, Голландия и Англия, салат стал распространяться начиная с 14-го века. Однако этот овощ не получал должной оценки. Лишь только в 18-м веке на него обратили внимание и началась массовая салатная эпопея, которая охватила всю Европу. В это время, по крайней мере во Франции, появляется такая профессия, как мастер салата. За каждое приготовление салата для званого обеда или ужина мастер получал огромные по тем временам деньги. Европейская мода распространилась и на Россию, куда также стали приглашать специалистов подобного рода. Особенно в этом отношении усердствовал граф Разумовский, в многочисленных имениях которого к каждому званому обеду приготовлялось свыше десятка салатов. Трудно сказать, в какую сумму обходилось графу такое угощение, но ведь он был одним из самых богатых людей России, и поэтому мог себе позволить такой каприз.
Употребляют салат в свежем виде. В 17-м веке приготовление блюд из салата считалось вершиной кулинарного искусства. В Германии готовили его в белых перчатках, и снимали их только для перемешивания салата руками. Пользоваться ложкой или вилкой для этого запрещалось, чтобы не испортить вкус блюда. Особым искусством приготовления салата славились французские кулинары. Во французской кухне целые листья салата смачивали особым соусом, сохраняя при этом целостность листа. Готовят блюда лишь из промытых, обсохших листьев салата, так как присутствие воды ухудшает вкус.
В наше время из экзотического растения салат превратился в общедоступный овощ - вкусно приготовить его может каждый.
Салат благодаря своему биохимическому составу занимает особое место среди овощей. В его листьях имеются почти все известные витамины (С, В1, В2, Е, К, РР), органические кислоты, а также соли кальция, железа и марганца, йод и каротин, много хлорофилла. Все эти элементы просто необходимы для нормальной жизнедеятельности организма. По содержанию солей кальция салат занимает первое место среди овощей, по содержанию железа - третье место, после шпината и шнитт-лука. В наружных зелёных листьях салата содержится больше витамина С и каротина, чем во внутренних. Целебные свойства салата трудно переоценить. Благодаря сбалансированному сочетанию солей калия и натрия он снижает отложение солей, способствует регулированию водного обмена веществ. 
Наличие органических кислот (лимонной и других) оказывает ободряющее действие на организм, успокаивает нервную систему, улучшает сон. В народной медицине настой из измельчённых листьев салата применяют при повышенной возбудимости, бессоннице. Благодаря наличию витамина Р салат способствует укреплению стенок кровеносных сосудов. О хлорофилле хотелось бы сказать несколько слов особо. Хлорофилл по своему строению близок к гемоглобину крови, и поэтому он стимулирует образование форменных элементов крови (эритроцитов) и самого гемоглобина. Эксперименты, проведенные на животных, подтверждают благоприятное действие хлорофилла на течение лучевых болезней. Хлорофилл способен выполнять такую же роль в организме, как и пектин. В кишечнике человека он образовывает комплексные соединения с белками и продуктами их распада и тем самым уменьшает возможность всасывания в кровь продуктов гниения. Это растение также стимулирует выведение холестерина из организма человека, помогает при ожирении, вялости кишечника, диабете. Свежий сок салата применяют при хроническом гастрите, язвенной болезни, а в смеси с соком моркови, свёклы и репы - при полиомиелите, атеросклерозе.
Представляем вашему вниманию несколько рецептов. 
Весенний салат. Салат - 250 г, сметана - 1/2 стакана; соль, сахар, укроп по вкусу.
Вымытые сухие листья салата разделать руками, положить в салатницу, залить сметаной и посыпать рубленым укропом, добавить соль и сахар.
Зелёный салат с луком. Зелёный салат, листья щавеля или шпината - 100 г, зелёный лук - 100 г, редис - 2-3 шт.; майонез по вкусу.
Листья салата разделать руками или нарезать ножом, лук изрубить. Овощи перемешать, добавить майонез, украсить ломтиками редиса.
А теперь давайте поговорим о салате как о возделываемой культуре, конечно если вы положительно ответили на заголовок статьи.
Салат - это скороспелая культура. Он холодостоек. Наиболее подходящая температура для роста и развития салата колеблется в пределах от 16 до 18°С. Если погода жаркая и сухая, салат может пойти в цветуху.
Салат имеет несколько различных форм: листовую, полукочанную, кочанную и ромен.
Листовой салат - по форме листья яйцевидные, обратнояйцевидные, широко-обратнояйцевидные, веерообразные. Край листа цельнокрайний, рассеченный на доли, зубчатый и волнистый. 
Полукочанный салат - образует мощную и приподнятую листовую розетку, образуя полукочан.
Кочанный салат - листья округлой, почковидной, овальной или веерообразной формы с ровными или зубчатыми краями, образуют в центре розетки кочаны различной плотности. Форма кочана округлая, округлоплоская или короткоовальная.
Салат ромен - листья удлиненно-обратнояйцевидные, довольно плотные, кожистые, образуют кочаны удлиненно-овальной формы.
Салат лучше всего выращивать на тех участках, на которых в прошлом году выращивались такие культуры, как капуста и картофель, то есть те культуры, под которые были внесены органические удобрения (навоз). Чтобы получить свежую зелень в ранние сроки, выбирают хорошо прогретый участок с южным склоном. Почву под салат удобряют перегноем (3-4 кг/кв.м) и минеральными удобрениями: сернокислым аммонием (20-30 г/кв.м), суперфосфатом (35-40 г/кв.м), калийной солью (10-15 г/кв.м), а при повышенной кислотности - известкуют (300-600 г извести на 1 кв.м).
Семена салата очень мелкие, и заделывать их приходится на небольшую глубину, поэтому почву готовят очень тщательно: осенью и весной её вскапывают на глубину 25-28 см, тщательно разбивая комки и глыбы и ровняя.
Семена листового салата высевают в грунт рано, как только почва созреет, в конце апреля - начале мая. Сеют салат поперёк гряд рядовым способом. Располагают ряды через 18 см, а семена в ряду через 1,5 см. Заделывают их на глубину 1-1,5 см. 
На сегодняшний день отличными сортами листового салата являются ЕРАЛАШ, ЗАБАВА, ДУБРАВА, КРЕДО.
Кочанный салат целесообразно сеять однострочными рядами, располагая их через 45 см. На ровной поверхности можно посеять растения многострочными лентами или сплошным способом, вразброс. Расстояние между строчками 8-10 см. Между растениями - 2-3 см, между лентами - 80-90 см. (Рекомендуемые сорта кочанного салата - ПОЛИНА, АМУЛЕТ, КРИСТЕЛ). Чтобы ускорить получение урожая в открытом грунте весной, посевы укрывают пленкой, натянув ее на дуги или каркасы.
Для получения нескольких урожаев в течение лета, салат можно высевать с интервалом в несколько дней, начиная с апреля до мая (раннеспелые сорта) или до середины июня (среднеспелые и позднеспелые сорта). Салат ромен для осенней культуры сеют в первой половине июля. (В этом году селекционно - семеноводческая фирма «ГАВРИШ» предлагает сорт салата ромен - ДЕНДИ).
Способ посева полукочанного салата такой же, как и у кочанного (агрофирма «ГАВРИШ» рекомендует для выращивания следующие сорта полукочанного салата: ДОМИНО, АЗАРТ, БОСТОН).
После посева всходы у салата появляются весной через 12-15 дней, летом - через 5-6 дней. Через неделю после появления всходов почву рыхлят, удаляют сорняки, а ещё неделю спустя растения в ряду прореживают на 5-7 см. Кочанный салат прореживают дважды: первый раз в фазе одного настоящего листа, оставляя между растениями по 5-7 см, второй раз - полтора месяца спустя, оставляя между растениями по 20-25 см. Салат любит высокую влажность почвы и воздуха. 
В начальный период роста, растения поливают из лейки с ситечком, а в период усиленного роста листьев - между рядами.
Листовой и кочанный салат часто сажают как уплотнитель между медленно развивающимися культурами и по бокам гряд.
Уборку листового салата проводят через 30-40 дней после появления всходов. Частично его можно убирать и раньше, прореживая растения или срезая отдельные листья. При образовании 7-9 листьев в розетке, до начала стрелкования, растения выдёргивают с корнем.
Кочанный салат можно убирать на 55-70-й день. Не полностью развившиеся растения оставляют на доращивание. 
Рассадный способ наиболее приемлем при выращивании кочанного салата. Рассаду выращивают с пикировкой и без неё. Без пикировки салат высевают в горшочки размером 5х5 см, а при выращивании рассады с пикировкой в ящики за 20-25 дней до высадки в грунт. Первые 2-3 дня, после посева, в помещении поддерживают температуру около 20°С, а после появления всходов, до образования первого настоящего листа, снижают её до 10-12°С.
Почвенную смесь готовят из имеющихся под рукой материалов: торфа низинного, верхового, песка, опилок, извести, минеральных удобрений, микроэлементов.
Пикировку растений проводят в фазу одного настоящего листа. После этого температуру поддерживают в пределах 16-18°С днем и 10°С ночью.
Рассаду кочанного салата высаживают в грунт во второй половине мая, когда минуют сильные заморозки. Высаженный рассадой салат до уборки не требует почти никакого ухода, лишь в случае засухи его поливают. В засушливое лето междурядье полезно прикрыть перепревшим навозом, чтобы лучше сохранить почвенную влагу. Когда кочаны завьются приблизительно с кулак, их выборочно убирают. Обильными поливами можно надолго задержать образование цветоносов, но передерживать салат не рекомендуется: у перезревших кочанов листья становятся горькими.
Агротехника салата ромен и полукачанного в открытом грунте такая же, как и у кочанного салата. Чтобы кочан получился нежным и отбеленным, без горечи, в конце августа - начале сентября листья у него поднимают кверху и связывают. Этот салат наиболее холодостоек, может переносить кратковременные понижения температуры до 5°С. Убирают его в октябре.
Салат ромен также выращивают в обогреваемых теплицах осенью.
Бич всех видов салата - серая и белая гнили, поражающие растения на всех фазах развития. Больные растения своевременно срезают и удаляют. Для профилактики болезней важно поддерживать в посевах соответствующий режим влажности. 

ЕРАЛАШ - среднеранний (50-55 дней от всходов до уборки урожая) урожайный сорт листового салата универсального назначения. Розетка листьев полуприподнятая, компактная, привлекательного внешнего вида, можно использовать как бордюр для цветников. Лист тёмно-зелёный, край листа сильноволнистый. Рекомендуемая схема посадки 25х25 см. Урожайность 3-5 кг/кв.м.

ДОМИНО - новый урожайный среднеспелый (55-60 дней от всходов до уборки) сорт полукочанного типа, с полуприподнятой розеткой. Листья светлой зелёно-жёлтой окраски, со слабоволнистым краем. Сорт отличается выравненностью и высоким уровнем товарности. Прекрасных вкусовых качеств, отличается повышенным содержанием витаминов и йода, который необходим жителям больших городов. Рекомендуемая схема посадки 20х20-25 см. Урожайность 2,5-3 кг/кв.м.

АЗАРТ - полукочанный, нейтральный к длине дня, относительно вынослив к перепаду температур. Период от появления всходов до наступления технической спелости, составляет около 64 дней. Имеет полуприподнятую розетку крупных зеленых листьев, веерообразной формы, со слабопузырчатым краем, нежной, полухрустящей консистенции, высоких вкусовых качеств. Устойчив к цветушности. Норма высева 1-2 г на 10 кв.м. Схема посадки 30х20 см. Полив редкий, но обильный. Урожайность 2-3 кг/кв.м.

ЗАБАВА - среднеспелый (60-70 дней от всходов до уборки урожая). Высокоурожайный листовой сорт салата дуболистного типа, с замедленным стеблеваием. Розетка раскидистая, крупная, массой до 400 г, диаметр 35-39 см. Листья рассечённые, слабоволнистые по краю, эффектной антоциановой (алой) окраски, также его можно использовать как декоративное растение, нежной консистенции и высоких вкусовых качеств. Посев в начале апреля непосредственно в грунт (0,2 г/кв.м) или в марте на рассаду (выход сеянцев из 1 г семян около 800 шт., схема посадки 30х30-35). При таком способе выращивания через 60-70 дней после всходов образуется крупная (до 40 см в диаметре) полураскидистая розетка листьев до 200 г.

ДУБРАВА - листовой салат дубовидного типа, с нежной зеленью, отличных вкусовых качеств. Сорт среднеспелый. При рассадном способе выращивания через 60-65 дней после всходов образует плотную крупную розетку листьев, достигающую массы 170-220 г, диаметр 20-25 см. Листья светло-зелёные, перисторассечённые, длиной 20 см, маслянистой консистенции. Сорт отличается замедленным стеблеванием. Посев на рассаду в марте (выход сеянцев из 1 г семян около 800 шт., схема посадки 30х30-35) или в начале апреля непосредственно в грунт (0,2 г/кв.м). 

КРЕДО - листовой салат дубовидного типа. Сорт среднеспелый (60-65дней), образует плотную полуприподнятую розетку. Растения нетребовательны к повышенной освещённости. Листья тёмно-зелёного цвета, перисторассечённые, нежной консистенции и высоких вкусовых качеств, отличается повышенным содержанием хлорофилла. Сорт отличается замедленным стеблеванием. Схема посадки 25х30 см. Урожайность 3-5 кг/кв.м. Хорошо показал себя на гидропонике.

БОСТОН - урожайный среднеспелый сорт (65-70 дней) полукочанного типа. Розетка листьев полуприподнятая, размер розетки 23-37 см . Листья плотные, светло-зелёные, полукочан рыхлый, удлинённый, без горечи. Устойчив к краевому ожогу. Средняя масса 250-300 г. Схема посадки 30-35х25 см.

ПОЛИНА - рекомендуется повсеместно, для садово-огородных участков, приусадебных и фермерских хозяйств - для выращивания в открытом грунте. Растения устойчивы к пониженной освещенности. Салат «Полина» кочанный. Розетка полуприподнятая, средний диаметр розетки 23 см, при высоте 23 см. Лист средний, белесовато-зелёного цвета, гладкий. Форма кочана округлая, по плотности средняя. Консистенция ткани листьев хрустящая. Сорт среднеспелый. Схема посадки 25х25 см, средняя масса кочана 210 г. 

ЦВЕТЫ

Знакомые и незнакомые флоксы

Слово «флокс» в переводе с греческого означает «пламя». Это название было дано диким предкам садовых флоксов за их яркую окраску цветков. Современные флоксы имеют цветки самой разнообразной окраски, от чисто-белой или бледно-голубой до темно-пурпурной или фиолетовой, а на лепестках цветков может встречаться неповторимый рисунок в виде глазка, колечка или штрихов. Сегодня выбор флоксов настолько обширен, что, умело подбирая различные виды и сорта, можно добиться почти «непрерывного цветения» в течение всего лета. Флоксы могут украшать сад цветением до пяти месяцев в году.
Род Флокс принадлежит к семейству синюховых, он включает в себя около 60 видов. Все они, кроме флокса Друммонда, многолетние.
Родина многолетних флоксов, кроме флокса сибирского, - Северная Америка. Там они очень широко распространены и растут в различных условиях. В суровых условиях севера Канады и Аляски, на юге Америки, в условиях сухого пустынного климата. Встречаются флоксы во влажных лесах и заболоченных низинах, на песчаных холмах, каменистых осыпях и горных склонах. Есть среди флоксов теневыносливые виды, есть светолюбивые…
В зависимости от вида и места произрастания флоксы сильно отличаются по высоте: есть высокие кустовые, есть стелющиеся виды.
Американский ботаник Верри разделил флоксы на четыре секции.
Секция Subulatae. Виды, относящиеся к этой секции, имеют деревянистые ветвящиеся ползучие стебли с узкими неопадающими листьями. Растения образуют подушки, дернинки или ковры различной плотности. Соцветия – щитки из нескольких цветков на удлиненных цветоножках. Цветение у них продолжается несколько недель – с конца весны. Сюда входит флокс снежный, флокс шиловидный, флокс звездчатый, флокс Дугласа. У себя на родине эти виды растут главным образом в горах, на сухих песчаных почвах. Они очень светолюбивы, не выносят вымокания. Высота этих растений не более 5-20 см.
Цветоводам наиболее известен из этой группы флокс шиловидный. Его еще иногда называют ковровым, стелющимся, а на родине, в Северной Америке его зовут моховой гвоздичкой. Это растение образует большие плотные дернинки. Они состоят из множества ветвящихся и стелющихся по земле стеблей. Свое название флокс получил из-за формы листьев: узких, жестких, заостренных, похожих на маленькие «шильца». Шиловидный флокс хорош тем, что и после цветения до морозов украшает сад своими изумрудно-зелеными дернинками. Даже под снегом он сохраняет свою зелень. А во время цветения ковры его сплошь усыпаны цветочками самых различных оттенков. У меня есть растения с цветами розово-сиреневой окраски, малиновой, белой, голубой. Хотя цветки достаточно мелкие, но их цветение настолько обильно, что под цветками совсем не видно зелени. Цветение продолжается около месяца. Иногда в теплую погоду оно может повторяться и в сентябре правда, не столь богато.
Шиловидный флокс – растение очень неприхотливое, он может мириться с самыми неблагоприятными условиями. На моем участке куртинки его можно встретить и на ярком солнце, и в полутени, и даже совсем в тени. Правда, там он цветет не столь обильно и ярко. Но, чтобы флокс был всегда эффектным, ему нужно создать условия, близкие к природным: каменистые или песчаные сухие холмы, скалистые склоны. Все стелющиеся флоксы хорошо себя чувствуют на рыхлых, бедных, сухих почвах. На плодородной почве они образуют много зелени, но мало цветут. Главное же для них – это обилие света и солнца. Флоксы этой секции совершенно не выносят застоя воды. Растения эти холодостойки, но в теплые влажные зимы с большим количеством снега их листья и стебли могут выпревать. Они при этом теряют свою декоративность, выглядят сухими и безжизненными, но при хорошем уходе быстро восстанавливаются и цветут. Корневая система у них проникает в почву неглубоко. Перед посадкой очень важно тщательно выбрать все корни сорняков, так как, прорастая сквозь дернину, сорняки портят внешний вид растений. Я в свое время пренебрегла этим важным правилом, и сейчас многие растения приходится сажать заново или постоянно выпалывать сорняки, что, скажу я Вам, совсем не легкая задача. Попробуйте-ка выбрать их среди ветвящихся стеблей – замаешься.
Одной из особенностей роста флокса шиловидного является то, что побеги растут очень быстро. За 2-3 года они вырастают в длину до 40 см. Самым простым и доступным методом размножения является их деление. Делить лучше весной или осенью, но можно делать это и в другие сроки, только не в пору цветения.
Шиловидные флоксы хорошо смотрятся в каменистых садиках, на теплых солнечных склонах, на террасах, в миксбордере, на газоне в качестве яркого пятна. Можно их садить в щели между камнями или плитами дорожек.
Что же касается остальных видов, то они у нас практически не встречаются. Флокс Дугласа очень близок по внешнему виду к шиловидному. Отличить их смогут, пожалуй, только специалисты. И если Вы не собираете их коллекцию, то стремиться заводить во чтобы-то ни стало все виды, пожалуй, нет необходимости. Правда, года два назад я получила с Камчатки очень интересный флокс. К сожалению, вид мне назвать не могли. Он отличается от нашего привычного шиловидного менее плотной куртинкой и более крупными, широкими (если так можно сказать) листочками.

ЗДОРОВЬЕ

КЛЮЧИ БОГИНИ ВЕСНЫ

«Золотые примулы цветки на лугу сорву я
В эту ночь и услышу нежный голосок:
- Попроси - сумеем мы помочь!»

                                                М.И. Телегина
Да, согласно древнегерманским сагам, примула - не что иное, как ключи богини весны Фреи. Это цветок любим всеми народами Европы. Стебельки с цветками похожи на связку золотистых ключиков. С их помощью красавица богиня открывает, отпирает настоящее тепло после долгой зимы.
Первоцветов - несколько видов, самые лекарственные: весенний (Primyla veris) и первоцвет обыкновенный (Primyla vulgaris). Veris - как понятно из перевода - означает - первый, т.е. самый ранний.

Древние греки считали, что первоцвет обладает силой исцелять от всех недугов, которыми страдает человек, называли его цветком двенадцати богов. Он применялся всеми известными целителями: богом Аполлоном, Асклепием, Галеном, Парацельсом, а богини - для сохранения весной красоты. И если это растение хорошо было известно горожанкам древности, то в наши дни мы привыкли только видеть примулу у торговцев весенними букетиками цветов... Но не зря ведь говорит пословица: «Все новое - это хорошо забытое старое!». Давайте вспомним примулу-первоцвет. Приоткроем тайну.
По английским преданиям - в цветках примулы прячутся гномы, и если лунной ночью выйти на луг, то счастливцы могут услышать, как из цветков доносится хор нежных голосков. В средние века примула считалась сильным магическим средством. Датское народное предание утверждает, что примула - это сказочная принцесса эльфов. Она спустилась на землю и полюбила юношу - обычного смертного человека. Немедленно духи приказали ей вернуться домой, но ее любовь была так сильна, что они не пожелали расстаться и тогда: духи превратили принцессу в примулу, а юношу - в анемон, они теперь цветут вместе и в одно время угасают. Англичане сажают примулу в садах, берут в путешествия, дарят любимому человеку, если хотят выразить силу своей любви.
В честь примулы устраивались празднества и гуляния. Колдуны и знахари применяли ее в приворотном зелье, которое рекомендовалось, когда нужно было «присушить» избранного человека. А известного римского писателя Апулея обвинили, что он при помощи такого «приворотно-любовного» напитка околдовал свою жену. И бедному Апулею с великим трудом удалось защититься на суде от этого обвинения.
А еще считается, что с помощью примулы можно отыскать клад, найти сокровища, открыть даже волшебные замки.
Первоцвет-примулу издавна знают и любят и на Руси, с любовью ее называли баранчиками за сходство соцветия с бараньими рожками и за шерстистые листья. У некоторых она растет на участке вместе с другими цветами. А еще ее называют: ключики, гребешки, петушки, первенец, коровьи слезы, кудель, барашки, ряст. Был такой обычай: кидали баранчики под ноги и топтали - на долголетие, а о слабом больном человеке говорили: «Ему ряста больше не топтать», потому что до другой весны он не доживет. На Руси порошок из сухих листьев применяли от цинги, ели и свежие сладковатые стрелки, готовили чаи, использовали как сильное средство от чахотки. «Подавляет опухоли и заживляет раны», - сказано в Тибетской медицине. В Англии и Голландии примула - обязательная салатная зелень: ведь только один листик ее восполняет дневную потребность в витамине С.
Примула - многолетнее травянистое растение высотой 10-30 см, с коротким косым или вертикальным корневищем, усаженным многочисленными шнуровидными белыми корнями. Листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные, на крылатых черешках, городчатые, морщинистые, длиной 5-10 см, шириной 2-6 см, снизу опушенные, сверху почти голые, собраны в прикорневую розетку. Соцветие зонтиковидное, цветки крупные, желтые, чашечка неопадающая, трубчатая, с пятью зубцами.
Венчик опадающий, правильный, воронковидный, тычинок 5, пестик 1. (Не путайте с ядовитым лютиком!) Лекарственным является все растение. Примула источник салицилатов, действующих аналогично аспирину. Цветки содержат эфирные масла гликозиды, горечи, обладают сильным седативным действием. Именно по этим свойствам их прописывали античные врачеватели от паралича, за что примула была даже названа «параличной травой». Цветки обладают также вяжущим и потогонным действием, поэтому всегда с успехом применялись при простуде с высокой температурой, головными болями, заложенной носоглоткой. А корень обладает стимулирующим, отхаркивающим, спазмолитическим, противовоспалительным и вяжущим действием. Содержит сапонины, гликозиды, салицилаты, танины, флаваноиды, масла, сахара, кремниевую кислоту. Он особенно полезен при хроническом бронхите, популярное в Европе средство от артрита. А по мнению китайских целителей, бывает очень полезен при обилии густой белой мокроты. Примула применяется и при туберкулезе, эмфиземе, легких, непрекращающемся кашле, и при заболевании почек и мочевого пузыря, хронических запорах, общем упадке сил, бронхиальной астме. При болезнях почек и мочевого - очень хорошо добавить Красный корень и Мужик-корень.
При гиповитаминозе (при недостатке витаминов в организме), характеризующимся слабостью, вялостью, отсутствием аппетита, бледностью кожи, разрыхлении десен - прекрасно помогает порошок из листьев первоцвета. Хранить сырье (сухое) - нужно в стеклянных банках (высушив при высокой температуре) - тогда они не теряют свойств. Чем выше температура сушки - тем больше сохраняется полезных веществ (90-100°).
В народной медицине применяется все растение - при невралгиях, неврозах, мигрени, от отеков, при нарушениях менструального цикла во время климакса. Особенно хорошо помогает первоцвет людям, с повышенной возбудимостью нервной системы, подверженным истерии, эмоциональным колебаниям, кто сильно реагирует на перемену погоды, скачки давления, страдающим мигренью, с чувством тяжести и головокружения. Сухие листья - заваривают как обычный чай, пьют по 1/2 стакана 3 раза в день. Такой чай полезен при авитаминозе, при бессоннице, сердечных перебоях, ревматизме, подагре. При витилиго, бледной шероховатой кожи - чтобы наладить обмен веществ - первоцвет эффективен с княжиком или вербеной (Седьмая трава Венеры, также магическая. И конечно, не все знают, что первоцвет повышает потенцию!)
Хочу привести несколько кулинарных рецептов:
Салат из первоцвета и щавеля (супервитаминный!): листья первоцвета и щавеля нарезать, добавить лук, натертые яблоки, посолить, заправить сметаной или майонезом, посыпать зеленью.
Омлет из первоцвета: молодые листочки первоцвета, 4 яйца, немного жира, 60 г сливок. Сначала потушить листья первоцвета, потом залить взбитыми со сливками яйцами и запечь.
Из сухих листьев делают приправу к мясу, варят суп, зеленые щи.
Растение, как я уже писала, не ядовито. Но не следует его применять вместе с антикоагулянтами, если аллергия на аспирин, и беременным, поскольку стимулируется сокращение матки.
Рецепты:
1) Настой цветков: 3 столовые ложки (без верха) залить 1 стаканом кипятка, настоять 15 минут, процедить - это суточная доза, выпить небольшими глотками.
2) Отвар корня: 2 столовые ложки (без верха) измельченного корня на 2 стакана кипятка, кипятить 15-20 мин., поцедить, принимать по 1/2 стакана 3 раза в день за 20 мин. до еды.
3) Порошок из листьев принимают по 1 чайной ложке на стакан воды 2-3 раза в день.

О.В. Климова

ГОРОД

Вредители тыквенных культур

Тыквенные культуры, как и все другие овощи, могут поражаться различными вредителями. Для предупреждения их появления и развития нужно соблюдать агротехнику возделывания овощей, осенью тщательно убирать с грядок и из теплицы остатки овощных культур, теплицу дезинфицировать.
Тыквы, кабачки, растущие на открытом воздухе, меньше поражаются вредителями, поэтому обратим свои взоры на теплицу и посмотрим, какие вредители могут появиться у дынь и арбузов.
Паутинный клещ
Этот вездесущий вредитель появляется, когда в теплице жарко, сухо, когда она недостаточно проветривается. Клеща будет меньше, если рассаду овощных культур обработать препаратом Росток, он повысит иммунитет растений, т.е. их сопротивляемость всем вредителям и болезням. Кроме того, в жаркую погоду в теплице нужно поддерживать высокую влажность, поливая водой не только почву у растений, но и дорожки. А при появлении клеща растения утром можно опрыснуть водой, клещ влаги не любит.
Клещ - едва заметное существо, длина его овального тела 0,4-0,5 мм. Самки имеют оранжево-красное тело, самцы - желтое. Зимуют самки в щелях парников и теплиц, под комками земли, в растительных остатках. Весной самки, прежде всего, поселяются на сорняках. Яйца они начинают откладывать при температуре 12-13 градусов на нижнюю сторону листьев сорняков и овощных культур. Личинки появляются через 5-7 дней, они похожи на взрослых клещей. Питаются они клеточными соками растений, при этом оплетают нижнюю сторону листа паутиной. На листьях появляются светлые точки, затем обесцвеченные участки, а потом лист засыхает. Если не принять меры, может и все растение погибнуть.
Итак, не даем расти сорнякам, а растительные остатки сжигаем. Почву перекапываем осенью на глубину 30-40 см. Растения для профилактики и при появлении клеща следует опрыснуть раствором шелухи лука, взяв 300 г шелухи на 1 л воды. Воду доводят до кипения и разводят до 10 л. Если есть фитоверм, применяют его, разведя ампулу в 10 л воды. Распыляют все эти вещества, естественно, на нижнюю сторону листа.
Бахчевая тля
Овальное тело тли имеет длину 1-2 мм. Окраска тела желтая, темно-зеленая и может быть почти черная. Личинки имеют желтый или зеленый цвет. Зимуют личинки на сорняках. Размножаться тля начинает весной, когда температура воздуха повысится до 12 градусов. Питается тля сорняками, а затем и тыквенными культурами: огурцами, кабачками, тыквами и т.д. Поселяется тля на нижней стороне листа, на побегах, цветоносах, завязях. Как и клещ, она высасывает сок из листьев. Листья, побеги отмирают, растение может погибнуть. Борьба с тлей включает, прежде всего, удаление сорняков. Вовремя удаляются загнившие плоды и завязи. Растения опрыскивают раствором золы. На 10 л воды берут 300 г золы и 100-200 г мыла. Применяют также Инта-Вир, растворяя таблетку в 10 л воды, применяют фитоверм, растворяя ампулу в 10 л воды. Эффективна также обработка препаратами Децис и ФАС.
Ростковая муха
У мухи тело серого цвета, его длина 3-5 мм. Личинка - белого цвета, ее длина до 7 мм, передний ее конец заужен. Вылетают мухи в мае, откладывают яйца под комочки почвы, через 6-8 дней появляются личинки, которые вгрызаются в проросшие семена или ростки. Все, что повреждено, погибает. За лето мухи дают 2-3 поколения, зимуют мухи в виде куколок в почве. К мерам борьбы относятся: уборка из теплиц и парников остатков растений осенью, удаление верхнего слоя почвы и замена его на свежую дерновую землю. Растения опрыскивают бордоской жидкостью. Можно применить фитоверм, Децис.
Огуречный клопик
Он вредит в условиях защищенного грунта. Тело у него 2-2,5 мм, задние ножки упругие, предназначены для прыганья. Клопик откладывает яйца во второй половине лета в сгнивших остатках растений в сырых и темных местах теплицы. Личинки появляются в начале мая. Они и взрослые клопики располагаются на нижней стороне листа и высасывают из листьев сок. Растения замедляют рост, а то и засыхают. Попадает клопик в теплицу с почвой. Борьба с ним включает удаление сорняков, уборка остатков растений осенью, глубокая перекопка почвы осенью перед заморозками. Рекомендуется вообще заменить верхний слой земли в теплице.

Н. Лавров

ЦВЕТЫ

Сирень - украшение сада и лечебное растение

Сирень, растущая вокруг беседки, создает уют, и, когда она цветет, приятный аромат ее цветов, создающих «сиреневый туман», кружит голову, и кажется, что жизнь просто прекрасна. Можно рядом вырастить, кроме обычной сиреневой, и белую сирень, особенно великолепно смотрятся яркие густые кисти махровых цветков. Из кустов сирени можно сформировать живую изгородь. Это тоже будет украшение сада, а густая изгородь создаст впечатление изолированности участка от внешнего мира, от его шума и загрязнений.
С другой стороны, сирень - это лечебное растение. Цветки сирени содержат эфирное масло и гликозиды. Цветки обладают обезболивающим, потогонным, слабым отхаркивающим, мочегонным и противомалярийным действием. Их настой применяют при коклюше, при простуде, при заболеваниях органов дыхания, при воспалении слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, для промывания гноящихся ран и при почечных заболеваниях, а в смеси с цветками липы - как потогонное средство. Чай из цветков принимают при эпилепсии и при бронхиальной астме. При невралгии внутрь принимают настойку цветков и почек, а наружно применяют мази. Настоем цветков на керосине натирают больные места при ревматизме, радикулите.
Цветки заваривают и пьют как чай по 1/2 стакана при поносе, язве желудка, кашле, коклюше, туберкулезе легких. Цветки белой сирени заваривают и пьют при шуме в голове, одышке, язве желудка.
Настой цветков в водке употребляют наружно и внутрь по 30 капель 2 раза в день как противоревматическое, обезболивающее средство и от полиартрита.
Листья сирени способствуют созреванию нарывов и очищению их от гноя. Они входят в состав основной смеси трав, применяемых в народной медицине для лечения туберкулеза легких. Свежие листья сирени прикладывают к голове при головных болях. Почки и листья в виде настоя применяют при лечении диабета.
Луб сирени прикладывают к рожистым воспалениям. Нанайская народная медицина настойку коры сирени применяет как тонизирующее средство. Кора - перспективный вид сырья, ее действие еще не достаточно изучено. Содержащиеся в коре соединения, обладая тонизирующими свойствами, могут служить для повышения сопротивляемости организма различным заболеваниям. Изучаются противораковые свойства коры.
При лечении сиренью требуется осторожность, т.к. она ядовита. Просто нужно применять умеренные дозы.
А как приятно выйти солнечным утром в сад, когда солнце отражается в каждой капельке воды на листьях после вчерашнего дождя, и вдохнуть всей грудью аромат цветущей сирени! Как писал поэт А. Майков:

Боже мой! Вчера - ненастье,
А сегодня - что за день!
Солнце, птицы! Блеск и счастье!
Луч росист, цветет сирень.
Вот такая она - сирень, украшение сада и народный целитель.

Н. Лавров

ЗДОРОВЬЕ

Не превращайте дачный отдых в трудовую повинность

Летом многие владельцы садовых участков (а это, как правило, люди пожилые) сильно подрывают свое здоровье, работая на своих сотках до седьмого пота. Знаю это по опыту хотя бы своих соседей. Да и сама часто грешу невоздержанностью в труде.
Врачи называют это дачной болезнью. Но не надо забывать, что дача - это, прежде всего, место отдыха, а не колониальная плантация.
Постарайтесь реально оценить свои возможности и не пытайтесь свернуть горы на ровном месте. Разве это дело, когда 80-летняя женщина за неделю ухитряется разделить 12 пионов, при этом делая все очень тщательно?! Садоводы, вы ведь знаете, какой это труд - поделить пионы!
А надо бы внимательнее относиться к своему здоровью. Появилась головная боль, замелькали мушки перед глазами, появился звон в ушах, тошнота - немедленно все бросить и в тень. Если есть тонометр, то надо померить артериальное давление и принять меры. Особую настороженность должны вызвать боли в грудной клетке, нередко отдающие в левую руку или лопатку. Они могут быть колющими или ноющими, кратковременными или длительными, развиваться постепенно или появляться внезапно.
Однако далеко не всегда есть с собой нужные лекарства. Вот несколько несложных советов, которые могут пригодиться.
Для быстрого снижения артериального давления смоченную столовым уксусом (5-10%) тряпочку приложить к ступням на 5-10 минут.
Для улучшения работы сердца регулярно жевать лимонную цедру и ежедневно съедать 100-150 г кураги.
При появлении болей в сердце, чтобы избежать сердечного приступа, проглотите целиком зубчик чеснока. Он вполне может заменить отсутствие нитроглицерина.
Можно попробовать втирать в область сердца 10-12 капель пихтового масла.
Хороший эффект дает отвар репы. Для этого 2 ст. ложки тертой репы залить стаканом кипятка, варить 15 минут, процедить и пить по полстакана 4 раза в день. Для улучшения работы сердца можно 2 яичных белка смешать с 2 чайными ложками сметаны и 1 чайной ложкой меда, съедать натощак.
Пойдут на пользу и яблони. Они не только укрепляют стенки кровеносных сосудов, но и способствуют выведению из организма шлаков.
Очень полезен мед. Съедать его можно по 1 ст. ложке 3 раза в день. Можно развести мед в стакане теплой (но не горячей) воды или заедать его фруктами. Мед укрепляет сердечную мышцу, расширяет сосуды сердца, улучшает его кровоснабжение.
Хорошим средством от атеросклероза является мелисса. Из нее готовят отвар из расчета 1 ст. ложка травы на стакан кипятка.
При сильном сердцебиении можно принимать настой цветков календулы: 2 ч. ложки сухих соцветий залить 2 стаканами кипятка, настоять один час, процедить, пить по полстакана 4 раза в день.
Свежие ягоды черной смородины и земляники помогут снизить давление. Ягоды жимолости хорошо помогают пожилым людям, у которых при повышении давления появляются головные боли и головокружение.
Не торопитесь выбрасывать плети огурцов и траву гороха. Они обладают мочегонным действием, что очень важно при гипертонии.
Настойка из головок красного клевера и коры рябины (настаивать 18-20 дней в темном месте) полезна при атеросклерозе и шуме в ушах. Принимать надо по 1 ст. ложке 3 раза в день в течение месяца.
При гипертонии и стенокардии можно рекомендовать такую смесь. Морковный и свекольный сок - по 200 граммов, тертой клюквы и спирта - по 100 граммов, меда - 200 г. Все смешать, настоять 3 дня в темном месте и принимать 2-3 раза в день по 1 ст. ложке в перерывах между едой.
Эти несложные рецепты помогут Вам чувствовать себя бодрее. Однако не надейтесь, что сразу наступит выздоровление. Нет. Все эти настои и отвары действуют постепенно, шаг за шагом улучшая Ваше самочувствие. Для этого нужно принимать их регулярно, длительное время. Но не исключайте и назначенные врачом лекарства. Они дополняют друг друга.
Здоровья Вам и успехов в садовой работе!

Л. Рябинина

ГОРОД

СПАГЕТТИ И ДРУГИЕ

Я увлекся тыквенными много лет назад. Сначала выращивал районированные сорта, потом мне захотелось попробовать что-нибудь новое. Результатами испытаний новых для меня сортов я поделюсь с читателями.
Все сорта и формы летних тыкв имеют очень короткий вегетационный период и плодоносят в Сибири отлично. Уже в июле можно снимать и использовать в пищу кабачки, патиссоны, цуккини, крукнеки, стрейтнеки. Из испытанных летних тыкв мне особенно понравились цуккини, кута и крукнеки. По своим вкусовым качествам, по урожайности и даже по скороспелости они превосходят обычные кабачки. Использовать в пищу их можно как в сыром, так и в жареном виде. Цуккини едят сырыми в салатах в фазе недозрелых завязей. Лучший вкус имеют завязи недельного возраста длиной 10-15 см. Более крупные плоды - 20-30 см очень хороши в жареном, тушеном виде. Используются цуккини и в фаршированном виде, в супах, их консервируют, маринуют, солят. В отличие от белоплодных кабачков цуккини могут храниться, не теряя вкуса, продолжительное время. Плоды крукнеков используются столь же разнообразно. В сыром виде молодые завязи крукнеков еще вкуснее и нежнее, чем цуккини.
Очень интересен американский сорт Кута, самый раннеспелый из всех летних тыкв. Уже через 42 дня после всходов можно снимать светло-зеленые грушевидной формы плоды, которые имеют очень приятный вкус, напоминающий орех. Молодые завязи размером не более 15 см употребляются в сыром виде в салатах, соусах, подливках. В жареном и тушеном виде они имеют также отличный вкус. Более крупные плоды используются как баклажаны. Вызревшие плоды хороши в запеченном или фаршированном виде. Во всех видах Кута имеет диетическую ценность, она малокалорийна, с низким содержанием углеводов и жиров и высоким содержанием белков и витаминов, особенно витамина С.
Все испытанные летние тыквы имеют кустовую форму. Из осенне-зимних тыкв особый интерес, на мой взгляд, представляют Спагетти, Джерси Голден Эйкорн, Баттернаты и Столовая зимняя А-5.
Плоды Спагетти отваривают целыми в течение 30 мин в подсоленной воде, после чего их разрезают пополам, удаляют семена и вилкой вращательными движениями достают мякоть. Бело-кремовые волокна мякоти по виду и по вкусу напоминают знаменитые итальянские спагетти. Это диетический, низкокалорийный продукт, из которого можно приготовить много вкусных блюд. Отваренные Спагетти подают к столу в горячем виде, заправив сливочным маслом и специями. Можно приготовить и первоклассный салат, гарнир к мясным блюдам, запеканку, хлебцы, тающие во рту бисквиты со взбитыми сливками.
Спагетти - длинноплетистое растение, хорошо растет на опорах, так как имеет цепкие усики, при помощи которых взбирается на высоту до трех метров и выше. Вегетационный период около 100 дней. Имеет очень высокую урожайность, может давать до 12-15 плодов с одного куста.
Американский гибрид Джерси Голден Эйкорн имеет укороченные плети, образующие компактный куст до 75 см высотой и около 1 м в диаметре. Сорт двойного назначения: молодые пятидневные завязи со вкусом сахарной кукурузы едят в сыром виде в салатах или жарят в сметане. Завязи длиной 6-7 см готовы к съему через 50 дней после всходов. Биологическая спелость наступает через 90 дней после всходов.
Спелые плоды могут храниться до весны, сохраняя отличный вкус. Толстая оранжевая сладкая мякоть очень хороша в компотах с добавлением лимона и чернослива. При отличном вкусе этот компот приобретает изысканно праздничный вид благодаря ярко-оранжевым долькам тыквы, которые не развариваются. Вкусным и красивым получается и варенье. Обернутые фольгой и запеченные в духовке тыквы могут украсить любой праздничный стол. Плоды имеют необычную форму: они похожи на большой ярко-оранжевый ребристый желудь, очень декоративны. Средний вес плодов около 1 кг.
Из крупноплодных тыкв мне больше всего понравилась Столовая зимняя. Ее толстая мякоть содержит до 11% сахара. Зимой ее едят в сыром виде как десерт. Редкая тыква может сравниться с ней по сладости в пудингах, кашах, запеканках и компотах. Единственный недостаток этого сорта - позднеспелость.
Вырастить тыкву гораздо легче, чем, скажем, дыню или арбуз. Я все тыквенные культуры выращиваю горшечной рассадой. Закаленные переменными температурами, протравленные и проращенные семена высеваю в горшочки размером 10 мм по одному. Посев провожу в два срока: 15 и 30 апреля. В грунт высаживаю рассаду месячного возраста. Первую партию высаживаю под пленку 15-18 мая, вторую - в открытый грунт после окончания заморозков - в конце первой декады июня. Тыква более холодостойка, чем дыни, арбузы и огурцы, но не переносит даже слабых заморозков. Требует теплого, солнечного местоположения. Требовательна она к почвенному плодородию и влаге.
Сорта кустовых форм высаживаю на компостные кучи, предварительно перекопав и разровняв их. При перекопке вношу полное минеральное удобрение, как под огурцы. Рассаду высаживаю в два ряда в лунки по схеме 70х70, добавляю по 1-2 кг перегноя. Плетистые сорта высаживаю вдоль заборов или на трельяж для вертикального выращивания. Это экономит место, кроме того, плоды лучше освещаются солнцем и быстрее созревают. Здесь тыквы размещаются в один ряд с интервалами в 1 м. Под каждое растение я выкапываю яму 40х40х40 см, которую заправляю питательной земляной смесью или выкапываю траншею шириной и глубиной на штык лопаты, заполняю навозом, компостом или травой. Траву в траншее хорошо увлажняю жидким удобрением и слегка утаптываю, затем насыпаю слой земли 10-12 см.
Самые поздние и самые ранние сорта высаживаю под пленку. Первые - для создания забега для созревания, вторые - для получения ранней продукции. Дальнейший уход сводится к поливам, прополкам, рыхлению, одноразовой подкормке, подвязке и формированию куста у плетистых форм. Чтобы тяжелые плоды не обломили плети, подвязываю их в нескольких местах к опорам. У крупноплодных сортов оставляю на растении 2-3 плода, остальные завязи удаляю. Плодоносящий побег прищипываю над третьим листом выше последней оставленной завязи, чтобы направить все пластические вещества на формирование и вызревание плодов.
Важно принять особые меры для получения чистосортных семян. Дело в том, что разные сорта одного вида легко переопыляются, но этого можно избежать путем изоляции семенных экземпляров марлевыми мешочками, которые надевают на женские бутоны. При распускании их опыляют искусственно. Марлевую повязку держат еще несколько дней после опыления. В сентябре нередки ночные заморозки и утренники. Чтобы не погубить урожаи - прихваченные морозом тыквы быстро портятся и для зимнего хранения не годятся, - их следует снять до заморозков, если они созрели. Снимать плоды надо обязательно с длинной плодоножкой, закладывать на хранение только здоровые, без механических повреждений.
После ранних заморозков в Сибири нередко устанавливается теплая погода. Сохранить урожай помогают пленочные укрытия, под которыми некоторые поздние сорта растут до октября и успевают вызреть. Иногда это хлопотно, в теплую погоду укрытие приходится снимать, а вечером устанавливать снова. Но эти хлопоты с лихвой окупаются. Хорошо вызревшие плоды хранятся всю зиму, обеспечивая садовода вкусными диетическими блюдами.

И.П. Турышев

ЦВЕТЫ

Неопалимая купина

Растет у меня в саду уже много лет интересное растение – ясенец. Это многолетнее корневищное растение может быть высотой до 80-90 см. Его непарноперистые листья похожи на листья ясеня. Отсюда и русское название – ясенец.
Славится ясенец красивыми крупными цветками, которые собраны в кистевидное соцветие. Цветки могут быть белыми, розовыми, сиреневыми, красными. После отцветания образуется плод в виде коробочки с черными блестящими семенами.
Известно 6 видов ясенца, но вот у нас растет в основном один – ясенец белый. У него прямые опушенные стебли, плотные листья, заостренные на конце, зубчатые по краю, опушены железистыми волосками. Цветки белые, душистые, до 25 см в диаметре, собраны в кисть. Цветет ясенец в июне-июле чуть дольше месяца. Семена созревают в августе-сентябре.
Иногда встречается ясенец Кавказский, но он более теплолюбив, лучше всего растет в низовьях Волги, на Днепре, на Кавказе. Однако может встречаться и у нас. По сравнению с ясенцом белым листья у него продолговато-ланцетные. Интересны его цветки – розово-сиреневые, с темно-пурпурными жилками. Цветет он еще дольше, чем ясенец белый, - до 40-45 дней в эти же сроки.
Ясенец хорошо растет на открытом солнечном месте, однако спокойно выносит и легкое затенение. Растение совершенно не выносит застоя воды, скорее предпочтет сухие, чем переувлажненные почвы. Но лучше будет расти на питательных рыхлых почвах с добавлением извести. Для хорошего развития ему нужны нейтральные или слегка щелочные почвы.
Размножать ясенец можно семенами, которые сеют сразу же в открытый грунт. Если посеять осенью, то часть семян может прорасти через год. Сеянцы подращивают 2-3 года, а затем высаживают на постоянное место. Зацветают они на 3-4-й год. Черенки берут с неодревесневших побегов. Лучшее укоренение наблюдается после обработки гетероауксином.
Разросшиеся кусты делят весной или осенью, после посадки обильно поливают.
Не смотря на то, что корневище у ясенца белого разветвленное, все же деление не любит и не всегда хорошо переносит.
На одном месте ясенец может расти 8-10 лет. Хотя должна сказать, что у меня он растет без пересадки уже лет 15-18 и неплохо себя чувствует. Если нужно поделить ясенец, то я делаю это, не выкапывая. Просто отделяю часть корневища острой лопатой.
В те годы, как растение у меня появилось, сведений о нем практически не было. Буквально по предложению собирала все о нем из старых журналов.
Меня очень интересовало, почему ясенец называют неопалимой куриной.
Теперь я знаю, что растение это совсем не так уж и безобидно. Во-первых, нужно остерегаться людям, склонным к аллергиям. А главное, ясенец может вызывать ожоги. Дело в том, что в период созревания семян растение выделяет такое большое количество эфирных масел, что, если поднести зажженную спичку, вспыхнет воздух вокруг. Вспыхнет, как подожженный бензин, а вот само растение не пострадает. Отсюда и название «неопалимая».
В течение многих лет я спокойно полола, делила ясенец, а вот нынче пострадала впервые. Очевидно стоящая небывалая жара вызвала особенно большое выделение эфирных масел. Когда я полола сорняки вокруг, то попросту, не остерегаясь, несколько раз прикоснулась к растению. Утром появились на руке вначале красные пятна, а потом и пузыри со светлой жидкостью, то есть настоящий ожог 2-й степени. Вначале я долго не могла понять, откуда эти пятна, а потом сообразила.
Кстати, такие ожоги от кипятка подживают в течение недели, а вот ожоги от ясенца держатся уже вторую неделю.
И тогда я решила проверить сама неопалимость ясенца. В жаркое солнечное время поднесла зажженную спичку к ясенцу. Воздух над ним вспыхнул мгновенно, но быстро потух. Зрелище было необыкновенное – горит воздух. Внимательно осмотрела растение, оно не пострадало.
Вот такое это необычное растение – неопалимая купина.
В жаркую пору нужно быть осторожным, работая рядом. Особенно беречь детей. Посадить ясенец нужно там, где дети не играют.
А уничтожать и выбрасывать ясенец не советую, он достаточно красив в цветении, особенно форма с сиреневыми цветками.

Л.Рябинина

ЗДОРОВЬЕ

Худеем правильно

Пожалуй, самой интересной и злободневной темой для женщин является похудание. Особенно этот вопрос обостряется весной и летом, когда впереди отпуск, купание, бикини…
В ход идет все, чаще всего различные диеты, которые могут принести непоправимый вред здоровью. Весной организм испытывает недостаток витамина, резко снижается иммунитет. Страдают волосы, ногти, шелушится кожа.
И не помогут никакие шампуни, крема. Организму постоянно, хронически не хватает белков, углеводов и особенно жиров, которые нужны для клеточных мембран и мозговой деятельности. Может появиться раздражительность, нервозность, так как постоянно ощущается голод.
Выбирая диету, нужно помнить и о своих «болячках». При заболеваниях желудочно-кишечного тракта нельзя переходить на одно - двухразовое питание. Есть нужно понемногу 5-6 раз в день. После нескольких часов голода может кружиться голова, дрожать руки, плохо начинает работать мозг. Знаю случаи, когда женщины даже теряли сознание! Так обычно может проявляться гипогликемическая кома – предвестник сахарного диабета. С диетой, в которой мало железа, может быть связана анемия.
Осторожно нужно пользоваться различными современными препаратами. Они до конца не изучены и могут стать непредсказуемыми. Не нужно стремиться худеть быстро. Это может привести к обострению хронических заболеваний. Нормальный ритм похудания – 0,5-1 кг в неделю.
Если Вы переходите на низкокалорийную диету, то вес теряется. Но как только Вы вернулись к прежнему питанию, Ваши килограммы быстро возвращаются и даже с избытком.
Усиленные физические нагрузки тоже помогают не каждому. Зависит это от особенности вашего организма. Нельзя самостоятельно без советов врача прибегать к голоданию.
Некоторые для похудания отказываются от мяса. Этого делать нельзя. Мясные продукты содержат белки и незаменимые аминокислоты. Недостаток их мы неосознанно компенсируем другой пищей, что может привести к прибавке веса.
Можно предложить некоторые хитрости для худеющих.
Измените интерьер кухни. Пусть в ней преобладают «холодные» цвета. Зеленый цвет успокаивает нервы, несколько снижает аппетит. Тарелки тоже могут быть зеленые, голубые, серые. Пусть они будут поменьше и тогда, даже две ложки будут производить впечатление полной тарелки.
Не ешьте торопливо, чем медленнее Вы едите, тем быстрее насыщаетесь. Пейте больше воды. Стакан воды за 10-15 минут до еды заполнит желудок и уменьшит чувство голода.
Психологи установили странный факт. Если Вы едите перед зеркалом, то меньше съедаете жирной пищи. Попробуйте.
А вообще помните, что похудеть дано не каждому. Большую роль играет конституция, наследственность, заболевания, в частности гормональные нарушения. Поэтому, решая похудеть, действуйте осторожно. Все эти советы могут помочь тем, кто набрал вес из-за неумеренной еды и привычки наедаться к ночи.
Есть хорошая пословица: «Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу». Попробуйте ей следовать. Во всяком случае, последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2 часа до сна.
Кстати, американские ученые пришли к выводу, что физически активные, худощавые пожилые люди обладают более позитивным взглядом на жизнь, чем их менее активные и более упитанные сверстники. Они провели исследование, привлекая 36 человек. Среди них 14 мужчин и 22 женщины. Они долго поднимали небольшие гири, а потом описывали свои впечатления.
Оказалось, что менее уставшими были те, кто ведет активный образ жизни, не сердится на окружающих, менее напряжен, у кого всегда хорошее настроение.
Те же, кто излишне полный, воспринимают жизнь гораздо мрачнее и вовсе не чувствуют себя счастливыми. Нормальный вес и подвижность способствуют лучшему физическому здоровью. Это известно. Но оказалось, что эти же факторы оказывают серьезное действие и на умственное здоровье и настроение. Ученые советуют пожилым больше двигаться и следить за свои весом, в том числе и для сохранения умственного здоровья.
У мужчин в возрасте от 25 до 54 лет инфаркт чаще всех случается в воскресенье или праздник.
После напряженной трудовой недели они, словно наверстывая упущенное, начинают интенсивно отдыхать. Ходят в спортзал, неумеренно едят и пьют, а расплачиваются за непривычную нагрузку сердечной катастрофой.
Мужчин старше 55 лет инфаркт подстерегает в понедельник. Жены должны знать это и беречь мужчин, особенно по праздникам.

Л.Рябинина

ОГОРОД

Редис до глубокой осени

Редис в России начали выращивать только лишь в начале 20-го века. А сейчас он - почитаемая на всех наших огородах культура. Витамина С в нем содержится столько же, как в лимоне. Конечно, о редисе писалось очень много, но эта тема неисчерпаема. Мы не можем не восторгаться чудесами природы, создавшей этот великолепный овощ. Редис применяют в свежем виде для приготовления салатов, окрошек, в сочетании с зеленым луком и другими ранними овощами. В пищу идут не только корнеплоды, а и нежные листья. Весной их кладут в суп и салат, а на осень, или зиму - листья можно сушить или консервировать.
Редис улучшает пищеварение. В нем содержатся вещества, подавляющие рост вредных микробов. Благодаря этому, редис помогает ослабевшему за зиму организму человека противостоять инфекциям.
Редис - однолетнее корнеплодное растение, разновидность редьки. В Европе его разводят с 16 века. В корнеплодах редиса содержатся легкоусвояемые углеводы, белки, витамины: С, В2, РР, Р, клетчатка, минеральные соли, а также горчичные и эфирные масла, до 5 г на 1 кг сухого вещества. Особенно много в редисе солей калия, которые укрепляют сердце. Содержится в редисе и органически связанная сера.
Редис лучше растет при коротком дне, меньше 12 часов. Если день длинный, преждевременно появляются цветоносные побеги, а корнеплоды формируются непригодными в пищу. При загущенном выращивании и недостатке влаги, корнеплоды грубеют, теряют сочные свойства, становятся дряблыми и, не достигнув технической потребительской спелости, дают цветоносные побеги. Редис выдерживает заморозки до -5...-6°С, но развитие корнеплодов при этом сильно замедляется и происходит образование цветоносных побегов. Прорастают семена редиса при 4,5-5°С, но при этом долго не всходят. При 10-15°С всходы появляются через 7-12 дней, а при 20-22°С - через 3-4 дня.
Чтобы получить хороший урожай редиса, под него выделяют участки с легкими суглинистыми почвами, которые вскапывают и удобряют перепревшим компостом. Под перекопку вносят азотные, фосфорные и калийные удобрения, до 30 г на 1 кв. м. Участок должен прогреваться солнцем и быть защищенным от ветров. Редис можно сеять после любой овощной культуры, кроме капустных культур. Часто его возделывают как промежуточную культуру: до посадки огурца или томата, до высадки поздних сортов цветной капусты, перед посевом репы. Редис можно сеять и ближе к осени, после уборки раннего картофеля и в междурядьях посадок огурцов или капусты. Осенью редис высевают в начале августа, а при теплой погоде и в сентябре.
Хороший результат дает подзимний посев редиса, корнеплоды при этом формируются крупнее и лучшего качества, чем при весеннем посеве. На 1 кв. м высевают 2-7 г семян, их заделывают на глубину 2-3 см. Затем гряды мульчируют перегноем или торфом, слоем 2-3 см, и укрывают пленкой. Семена для посева отбирают крупные, более 2,5 см, т.к. мелкие семена дадут растения, которые будут цвести. Для ускорения появления всходов семена замачивают на сутки в воде. При появлении первого настоящего листа всходы прореживают, оставляя между ними расстояние: для раннеспелых сортов 4-5 см, а для среднеспелых - 6-7 см. Поливают редис через 2-3 дня, а в сухую погоду - ежедневно, желательно вечером, и после полива почву рыхлят. Подкормку проводят настоем коровяка или жидким удобрением из крапивы, 1 раз в 7-10 дней.
Для защиты от крестоцветной блошки посевы опыляют смесью золы и табачной пыли, их берут в равной пропорции. Осенью блошка вредит в меньшей степени, поэтому-то редис и перспективнее выращивать осенью, вплоть до заморозков, можно его выращивать и после уборки огурцов в теплице. Корневая система редиса выделяет вещества, губительные для огуречных растений, поэтому редис и выращивают в огуречной теплице как до высадки в нее огурцов, так и после их уборки.
Корнеплоды редиса разных сортов очень разнообразны по форме, по цвету. Раннеспелые сорта формируют корнеплод за 20-30 дней от всходов, более поздние - за 40-60 дней. Диаметр корнеплода может быть 3 см и более.

Н.Лавров

ЦВЕТЫ

Лилейник, гемерокалис, красоднев

Цветут лилейники с весны до поздней осени и декоративны в любое время. Они чрезвычайно выносливы и очень не прихотливы в культуре: малотребовательны, зимостойки, засухоустойчивы, но светолюбивы, даже при легком затенении цветут гораздо слабее. Также в сухое лето выдерживают засуху, но образуют меньше цветков и мельчают.
В диком виде широко встречается в Сибири, на Дальнем Востоке, в Закавказье.
Гемерокалис в переводе с греческого - красивый в течение одного дня. Во время цветения каждый отдельный цветок раскрывается и цветет только один день, в прохладную, пасмурную погоду чуть подольше (до 2 дней). Но так как на цветоносе цветков очень много, они раскрываются непрерывно один за другим. У хорошо развитого растения может быть до 20 цветоносов с общим количеством цветков до 300 штук. В среднем число цветков колеблется от 100 до 200 штук. От количества цветков зависит продолжительность цветения. Большинство сортов цветет в течение 30-45 дней, а некоторые - до 60 дней, минимальный срок - 19 дней. При нынешней жаре и суши, без полива лилейник может процвести быстрее.
Лилейник - многолетнее травянистое корневищное растение из семейства лилейных. Листья зеленые, линейные, ремневидные, собраны в густые прикорневые розетки, по форме, напоминающие струи фонтана. Корневище сильно развитое, с короткими мочковатыми корнями. Цветки воронковидные, более 10 см длины, собраны на концах стеблей в метелковидные соцветия в зависимости от вида и сорта - по 2-12 штук. Цветочные стрелки безлиственные, высотой 40-100 см. У природных видов цветки желтые, оранжевые, у лилейника гибридного - розовые, красные, белые - многие ароматные.
Размножают лилейники семенами и делением корневищ. Посев проводят свежесобранными семенами осенью. Сеянцы зацветают на 3 год. Основной и быстрый способ получения цветков - это деление корневищ. Лучшее время для деления куста и пересадок - весна, первая половина мая, но можно и ранней осенью. Мощные корневища (подземные стебли) растут горизонтально, а затем на некотором расстоянии от материнского растения поворачивают под углом вверх. Летом на них появляются новые молодые подземные побеги (столоны), на некотором расстоянии от материнского куста. Затем вверх вырастают пучки листьев. Можно для размножения отрубить эти молодые растеньица или разделить на части старый большой куст так, чтобы на деленках было 2-3 листа и кусок корневища. При посадке корневую шейку располагают на уровне почвы. После посадки растения поливают. Весной необходимо подкормить 1-2 раза азотными удобрениями. Во время бутонизации и цветения вносят фосфорные и калийные удобрения. После цветения подкормку надо повторить, что способствует активному формированию цветочных почек для цветения на следующий год. Старые сильные лилейники быстро истощают почву и поэтому нуждаются в усиленных подкормках. Растения не требуют частых пересадок, на хорошо удобренных почвах могут расти до 10 лет. Но так как корневища нарастают вверх и корневая шейка обнажается, следует ежегодно подсыпать перегной или компостную землю слоем 5 см, чтобы прикрыть корневую шейку. Высаживают лилейники на расстоянии не менее 60 см друг от друга, так как кусты сильно разрастаются.
Хоть лилейник и засухоустойчив, но для получения больших, красивых цветов полив необходим.
В настоящее время известно 19 видов лилейника. Наиболее декоративными являются следующие, которые используются в культуре:
1. Лилейник Миддендорфа. В диком виде встречается на Дальнем Востоке и в Северном Китае. Высота растения (цветоноса) до 1 м. Цветки до 8 см длины, красивого оранжево-желтого цвета, очень ароматны, собраны в верхушечные соцветия по 3-4 шт., листья очень длинные.
2. Лилейник желтый. В диком виде растет в Сибири, на Дальнем Востоке и на Кавказе. Листья широколинейные, цветок золотисто-желтый, до 10 см в диаметре, душистый, цветоносы до 60 см высотой.
3. Лилейник рыжий (оранжевый). Родина Восточная Азия, высота цветоносов до 100 см, листья узколинейные, цветки ярко-желтые, внутри рыжевато-красные, крупные, до 7 см длины и 5-7 см ширины, без аромата.
4. Лилейник лимонный. Родина Китай, высота цветоноса до 90 см, листья широкие, цветки лимонно-желтые, собраны по 5-8 шт., до 10 см в диаметре, душистые.
5. Лилейник гибридный. Садовые гибриды сложного происхождения, полученные от скрещивания предыдущих видов. Гибридные лилейники обильно и продолжительно цветут. И как описано выше, окраска цветков от белой, светло-желтой до темно-красной со всеми возможными оттенками оранжевых, розовых, сиреневых и меловых тонов.
В цветоводстве лилейник находит широкое применение в разных видах цветников. Применяется для срезки, очень красив в букетах. Цветки срезают, когда окрасятся бутоны или когда раскроются 1-2 цветка.

Е.Ф. Алексеюк

ЗДОРОВЬЕ

Овес, диатез и одышка

Малыш плакал, корчился, морщился, на лице его были видны только полные страданий глаза. Вся кожа лица, шейки, ручек была красная, в расчесах, на малыша смотреть было больно. Из яселек ребенка высадили, дано направление в стационар, мама ребенка не отдает, так как ее с малышом не берут.
Патронажная сестра посетила эту семью и рассказала, что приехала бабушка из Татарии, по-русски почти не говорит, но сумела как-то сказать, что, «больниц нет, овес купай, 3-4 день смотри нада». Такой диалог состоялся в понедельник утром, а в пятницу повторный патронаж. Ребенок в порядке, чистая розовая кожа, малыш активный, родители на работе, в доме хозяйничает бабушка. Безграмотная бабушка, незнающая русского языка, сумела объяснить чем и как лечить внука. Показала овес в большом пакете, большую кастрюлю, в которой вываривается овес, на малом огне, бутылочку с питьем, тот же овсяный отвар, чуть добавлено молочка для вкуса, болтушка овсяная, в которой купали, и которой смазывали кожу малыша. Только овес, и внутрь, и наружно; по 2 раза в сутки купали, пить давали, сколько ребенок хотел, и между купаниями смазывали.
Мать малыша училась в интернате, в малых деревнях школ не было, дети учились и жили вне родного дома, и связи времен оборвалась. Раньше все это передавалось из поколения в поколение, и даже не словами или письменами, а на деле, на примере.
Овес и одышка
Моя сестра одно время стала задыхаться на ходу, муж высокий, шагает сажонками, а она маленькая, угнаться за ним не может, еле дышит. Пришли к свекрови. Сестра видит гостья приехала, тетя мужа, сестра свекрови. Подошла поздороваться, а сама отдышаться не может. Гостья это сразу заметила и говорит: «Что ж ты, сестрица, молодуху не полечишь? Или овса в хозяйстве нет?» Всю зиму лечилась сестра пареным овсом, вернее - отваром овса. Специально купила большую, очень широкую, но не высокую, кастрюлю, и много часов, на очень малом огне, даже не варился, а млел овес. Потом его надо процедить, отжать гущу, для вкуса можно добавить молока и чуточку подсахарить. Принимала сестра это питье, полстакана на прием, за полчаса до еды. Так как варила сразу много, хранила в холодильнике, а для приема, подогревала до комнатной температуры. Улучшилось общее состояние, одышка исчезла. Ходила очень быстро, и уже муж не мог за ней угнаться.
В свое время тем же способом лечила своих внуков и я. И многие мои знакомые этим рецептом пользуются, и всегда успешно. Не причуды ради, короли овсянку возами заготавляли. Не лошадка ли пример подала? Кормят лошадей овсом. И вот они какие красивые, гладкие, да быстрые.
Хорошо помню, как бабушка варила овсяный кисель, молоко с земляникой и толокном было самым большим летним лакомством для детей. Мы теперь знаем только геркулес, а где сусло, кулага, кисели: гороховый, молочный, пшеничный, квасной, клюквенный? Всюду заграничные коробки и бутылки. Свое-то где же?»

Н.А. Тарасова

ОГОРОД

Фенхель

Первый раз, когда я увидел куст фенхеля, я широко открыл удивленные глаза и сказал хозяйке участка, где рос этот красавец-куст: «Какой великолепный укроп! Как вам удалось его вырастить?» Снисходительно глядя на меня, хозяйка этого чуда сказала: «Это фенхель».

Фенхель - это просто чудо:
Он идет в любое блюдо.
И здоровью он полезен:
Лечит многие болезни.


Родина фенхеля - Средиземноморье и западная Азия. Культура фенхеля имеет глубокие исторические корни. Древние египтяне, римляне, индейцы и китайцы ценили фенхель как лекарственное растение и пряность.
Известны две разновидности фенхеля: обыкновенный и овощной. Фенхель обыкновенный выращивают для получения пряной зелени, он принадлежит к семейству сельдерейных. В принципе, это многолетнее растение, но на Урале фенхель возделывается как однолетнее или двухлетнее растение. Корень у фенхеля веретеновидный, утолщенный. Стебель прямостоячий, внутри полый, слаборебристый, вверху сильно разветвленный. Каждый побег заканчивается сложным зонтиком, состоящим их 11-27 простых зонтиков, они несут 10-25 цветков, мелких, желтого цвета. Плод фенхеля - двусемянка цилиндрической формы, он голый, зеленовато-бурый, длиной 6-10 мм, шириной 2,3-3,5 мм с 10-ю продольными ребрышками, при созревании плод распадается на 2 семянки. Масса 1000 семян - 5-7 г. Листья у фенхеля трижды и четырежды перисто-рассеченные на нитевидные доли. Нижние листья черешковые, верхние - сидячие. Зелень фенхеля обладает пряным анисовым ароматом. И когда в салаты и маринады добавляют по одной веточке фенхеля, это придает им особый, неповторимый вкус. У овощной разновидности фенхеля листья создают плотные образования - кочанчики. Выращиваются сорта Итальянский, Круглый, Флорентийский, Сицилийский, Болонский. В 1996 году в Госреестре появился и отечественный сорт фенхеля Удалец. Сорт среднеспелый, он рекомендован для выращивания в садах и фермерских хозяйствах. От полных всходов до технической зрелости проходит 45-67 дней. Растение имеет высоту 50-57 см, розетка листьев имеет диаметр 60-70 см, листья расположены вертикально. Кочанчик - среднеплотный, его масса до 120 г, длина 11,5 см, диаметр 7,7 см. Урожайность товарной продукции 1 кг на 1 кв. м. Сорт стабилен по урожайности.
Недавно появился среднеспелый гибрид фенхеля Руди. У него период от всходов до технической спелости 60-70 дней. Розетка листьев компактная, полувертикальная. Кочанчик округлой формы, его масса 375 г, урожайность 2,2 кг на 1 кв. м.
Фенхель - чрезвычайно полезное для здоровья растение. Еще Авиценна писал, что фенхель обостряет зрение, помогает при катаракте, в глазах появляется молодой блеск.
Листья фенхеля содержат 50-60 мг % аскорбиновой кислоты, 6-10 мг% каротина, витамины В, Е. К. В наземной части и корнях фенхеля содержится до 0,62% эфирного масла. По вкусу и аромату растение напоминает анис. В плодах эфирного масла накапливается до 6,5%, основные компоненты этого масла анетол, имеющий сладковатый вкус и анисовый запах, и фенхон, имеющий горьковатый камфорный запах и обладающий сильными антисептическими свойствами. Возделывается фенхель для получения пряной зелени и для получения плодов, богатых эфирным маслом. Это масло используется в пищевой промышленности, в кондитерском и парфюмерном производстве, в медицине и в быту. Анетол применяется в пищевой и фармацевтической промышленности, мыловаренном производстве, а также служит сырьем для синтеза некоторых ароматических веществ, используемых в парфюмерии. Жирное масло из плодов фенхеля может быть заменителем масла какао-бобов. Гиппократ применял его как мочегонное средство, Диоскорид и Плиний использовали для лечения глазных болезней. В медицинских трактатах средневековой Европы фенхель рекомендовали при водянке, ядовитых укусах, при заболевании печени, легких, почек, мочевого пузыря, желудка и в качестве лактогенного средства. Диапазон использования фенхеля, как видим, очень широк. В средневековой армянской медицине фенхель применяли при лечении катаракты, в корейской медицине - как жаропонижающее. В народной медицине фенхель используется при простудных заболеваниях, желудочных и кишечных спазмах и коликах, как ветрогонное и отхаркивающее, при бронхиальной астме, неврастении, бессоннице, а также при желчнокаменной болезни. Из плодов фенхеля получают препарат анетин, обладающий спазмолитическим действием. Эфирное масло фенхеля дают при болях в области пищеварительного тракта в виде нескольких капель на кусочке сахара.
Издавна известно благотворное влияние фенхеля на половую активность. 100 г измельченных плодов заливают 1 л портвейна, настаивают 3 недели, ежедневно встряхивая, процеживают, принимают по 100 мл после ужина.
Для приготовления целительного напитка из фенхеля берут 2 ст. ложки измельченной зелени фенхеля, 3 ст. ложки кефира, 0,5 ст. ложки измельченных грецких орехов; все это помещают в миксер и взбивают. Этот напиток, как тонизирующий, полезен в любое время года.
В пищу употребляются все части растения: кочанчики, стебли, листья, побеги, корни и плоды. Кочанчики овощного фенхеля - прекрасный диетический и деликатесный продукт. Их используют в пищу свежими или отваренными в различных салатах или как самостоятельное блюдо, готовят их как цветную капусту или спаржу. Свежие листья, побеги и незрелые зонтики применяют для ароматизации маринадов, при консервировании овощей и при квашении капусты, вместо укропа. Зелень добавляется в салаты, гарниры, приправы для супов, в мясные и овощные блюда и при солении овощей. Корень фенхеля, как и корни петрушки, пастернака, кладут в салаты, супы, соусы и используют как приправу к рыбным блюдам и свинине. Его можно употреблять вареным, в качестве гарнира.
Фенхель, кроме всего перечисленного, служит украшением цветника. Его тонкие ажурные побеги хорошо смотрятся в цветочных бордюрах. Можно его разместить рядом с розами и лавандой, его используют в композиции с седунами, хостами, ирисами.
Фенхель сравнительно теплолюбивое и светолюбивое растение, но высокие температуры и длительная засуха в период цветения и образования семян могут привести к потере урожая. В суровые зимы фенхель может вымерзнуть. Поэтому его и выращивают как однолетнее растение. Ему требуются открытые участки с хорошо удобренными и глубоко обработанными почвами. Тяжелые глинистые, торфяники, почвы с повышенной кислотностью для фенхеля непригодны. Осенью в почву вносят 3-4 кг на 1 кв.м. органических удобрений. При подзимнем посеве вносят сразу минеральные удобрения: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 1 кв.м. Семена высевают широкорядным способом с шириной междурядий 45-60 см. Глубина заделки семян 2,5-3 см, срок хранения семян 2-3 года. Весенний посев проводят в мае, всходы появляются на 12-е сутки после посева. Но созревание плодов при весеннем посеве происходит не всегда, а только в благоприятные по температуре годы. Подзимний посев, как правило, обеспечивает созревание плодов.
Уход за посевами состоит в прополке, рыхлении, подкормке. Минеральную подкормку проводят в фазе стеблевания, вносят по 10 г азотных и калийных удобрений и 20 г фосфорных. При необходимости растения поливают. Для получения нежных отбеленных кочанчиков растения окучивают. Плоды раньше созревают на центральных зонтиках, и при несвоевременной уборке они легко осыпаются. К уборке приступают, когда плоды на центральных зонтиках становятся зеленовато-бурыми, а зонтики - серовато-пепельными. Сначала срезают центральные зонтики, а затем, после созревания, и боковые. А нежную молодую зелень листьев используют на протяжении всего периода вегетации. Для использования при засолке огурцов фенхель убирают в период цветения и в начале образования семян. На зиму растения можно высушить в тени и хранить в плотно закрытой посуде в прохладном месте.
Фенхель используют в качестве пряной приправы в супах, с мясными блюдами, как специи применяют при засолке огурцов, при выпечке хлебобулочных изделий, при производстве вина и кондитерских изделий, т.е. используют весьма широко.
Салат из фенхеля. Берут 150 г любого мелкого изюма без семян, 3 кочанчика фенхеля средней величины, 8 ст. ложек светлого винного уксуса, 8 помидоров, 100 г очищенных половинок миндаля, 200 г сметаны, 1 пучок укропа, соль, молотый черный перец и листовой салат по вкусу. Изюм замачивают на 15 минут в холодной воде. Фенхель в это время моют, чистят, вытирают насухо, срезают зелень. Духовку разогревают до 250°С. Фенхель разрезают пополам, кочерыжку удаляют, кочанчики тонко режут наискосок и сразу опускают в миску с уксусом, солью и перцем, все перемешивают. Оставляют на 15 минут. Помидоры слегка надрезают крест-накрест, удаляют твердые основания, окунают в кипяток и обдают холодной водой. После чего снимают с них кожицу и разрезают на половинки. Затем удаляют семена и режут помидоры на 8 долек. Миндаль обжаривают в духовке до золотисто-желтого цвета в течение 5 минут. Укроп моют, часть мелко режут и, смешав нарезанный укроп со сметаной, выкладывают его на фенхель и перемешивают. Из изюма сливают воду, промывают его, обсушивают, и вместе с 3/4 помидоров выкладывают в салат. На тарелки помещают листья салата, на них выкладывают фенхель и украшают сверху миндалем, зеленью и дольками помидоров.
Будучи очарованным этим гигантским с приятным запахом кустом «укропа» или «аниса», привлекающим к себе рой насекомых-опылителей, я призываю овощеводов и садоводов: вырастите 2-3 куста фенхеля, не пожалеете!

Н. Лавров

ЦВЕТЫ

Уборка георгин

Не успели георгины порадовать нас в полной мере, как пришли заморозки, и наутро они все почернели, а ведь столько бутонов еще не распустившихся осталось. И теперь стоит задача, как правильно выкопать и сохранить клубни зимой.

В конце сентября – начале октября (смотреть по погоде) надо приступать к выкопке клубней, но и торопиться не следует, т.к. в теплую погоду все еще идет отток питательных веществ в клубни. Следует начинать уборку клубней с наступлением устойчивых температур: 0...-3°С ночью. Уборка корнеклубней георгин – очень ответственный момент, т.к. от правильности и своевременности выкопки и обработки зависит сохранность клубней в течение зимы.
Выкопку надо начинать с разокучивания, которое вы должны были сделать в начале сентября. Затем секатором срежьте стебель немного ниже уровня окучивания, где стебель не подвергся заморозкам. Высоту пенька оставляйте 8-10 см. Лучше всего в радиусе 20 см вокруг куста выкопать траншейку в штык лопаты и осторожно поддеть корнеклубни. Все время следует помнить, что клубни очень хрупкие и слабо прикреплены к корневой шейке. Ни в коем случае не тяните за стебли, т.к. корни могут оторваться, что приведет к гибели клубня.
После выкопки осмотрите клубни: есть ли загнившие места или оборванные корешки или клубни? Эти места следует присыпать толченым углем или серой, больные участки вырежьте до здоровой ткани. Некоторые цветоводы очищают от земли клубни и промывают под струей воды, но для этого надо много времени и воды. Я очень осторожно очищаю палочкой от земли и раскладываю в прохладном (безморозном) помещении с влажностью воздуха 85-90%.
Ни в коем случае нельзя клубни георгин сушить в теплом помещении при комнатной температуре. В этих условиях они начинают испарять большое количество влаги, и даже если после этого клубни перенести в прохладное помещение, этот процесс продолжится, клубни усохнут до мумифицированного состояния и уже не возродятся.
Еще один важный момент – перед раскладкой их на хранение следует проверить, нет ли воды в нижней полости пенька, расположенной над корневой шейкой. Для этого проткните пенек шилом и наклоните, если воду не удалить, клубни начнут загнивать. Часто инфекция заносится при обрезке стеблей, поэтому секатор следует продезинфицировать марганцем перед обрезкой каждого куста.
После 15-20 дней сушки клубни перенести на постоянное место хранения. Хранить можно в подвале дома, в погребе или овощной яме, но следует помнить, что температура хранения должна быть +3...+6°С и влажность воздуха 60-75%. Лучше георгины поместить в сухой песок, торф или опилки. Зимой следует регулярно (1-2 раза в месяц) проверять клубни, загнившие участки удалить и присыпать углем и серой.
Я храню клубни георгин в подвале дома в обычном мешке из-под сахара. Температура держится обычно +2...+4°С, клубни хорошо хранятся, бывают, конечно, загнившие участки, которые я удаляю, но без этого не обойтись, как бы тщательно ни провел уборку осенью.
Сохранить хрупкие клубни георгин целыми и невредимыми нелегкое дело. Хочу напомнить начинающим цветоводам, что делить корнеклубни георгин следует только весной!

Е.Ф. Алексеюк

ЗДОРОВЬЕ

Рваная рана

Гроза застала нас в центре города, на троллейбусной остановке. Подошедшей «тройке» все были рады, набились битком, но никто не возмущается. Струи бьют по крышке, за стеклами – море разливанное, за раскатами грома небо мечет молниями, так не хочется выходить из салона, но выходить надо, приехали. Бредем по воде, а сверху все льет. Наконец, вот он дом, но здесь тоже вода, ковер плавает, палас размок, соседи, что живут сверху над нами, только что подъехали на машине, мы встретились у подъезда, они обогнали меня, спешили на свой второй этаж, оставляю дверь открытой, бегу к ним, они еще не закрыли свою дверь, говорю: «Вы залили нашу квартиру». Бегу обратно, вода белесая, мыльная, выше порога.
Собираю воду совком в ведра. Ковер и палас мне уже не поднять, они стали тяжелыми. Главное - поскорее собрать воду. В дверь поминутно стучат. Нет, не на помощь. Это верхние по очереди бегают, то хозяева, то гости, каждый проходит, осматривает и со словами: «Это не мы у нас все сухо, можете посмотреть». «Да, - говорю, – у вас сухо, вода всегда вниз льется, и бежать мне к вам недосуг, тем более, что уже была». Раз 7 мне пришлось открывать дверь на их стук и, наконец, не выдержала, сказала: «Помочь не догадались, так хотя бы не мешайте». Началось ненастье, льет днем и ночью, балкона нет, сушить негде, большой палас совсем размок, с величайшим трудом сворачиваю его в рулон, обвязываю веревкой и волоком тащу к мусорке. Остальное невозможно поднять одной, вес увеличен водой, подкладываю стулья, тумбочки, табуретки, доски, включаю обогреватель.
Дети и внуки в отпуске. Хорошо, что я одна дома. Грею воду на газе, принимаю, наконец, ножную ванну. На улице бледнее рассвет, а я еще не ложилась. Пора отдохнуть, хватит себя мучить. Только заснула, судороги, надо размять ноги; делаю шаг, другой и – боль, грохот, по лицу течет кровь, ударилась головой об выступающий угол шкафа. Но как подняться, подо мной поворачивается и трещит табуретка, рука застряла в перевернутом стуле, пытаюсь подняться, не удачно, и снова всей тяжестью падаю на острый выступ шкафа.
Когда сумела подняться, увидела себя в зеркале с гематомой на лбу и рваной раной на виске. Первая мысль, что надо к хирургу, потребуется швы наложить и противостолбнячный укол поставить. Смачивая марлю вытяжкой золотого уса, протираю гематому, вокруг раны. На часах 4 часа утра, набираю номер приятельницы, она врач, и кладу трубку на аппарат, необходимо позвонить, но тревожить так рано неудобно. Срезаю большой лист уса, делю его на 2 части, мну и надламываю их, чтобы выделился клейкий сок. Один прикладываю к гематоме, другой на рану на виске, аккуратно закрываю полоской полиэтиленового пакета и туго повязываю голову платком, вспоминаю, что противостолбнячный укол был сделан не так давно, говорю себе, что все женщины живучи, как кошки, все заживет. Спать-спать.
Разбудил меня телефонный звонок, было 10 утра, и у меня ничего не болело, приняла утреннюю дозу вытяжки уса, заварила крепкий чай, к цейлонскому в гранулах добавила травы золотого корня. А подкрепив уставший организм, принялась за наведение порядка. Утюгом через тряпку проглаживала ковер. В 2 часа дня делаю перевязку, снова протираю вытяжкой, наклеиваю листочки и снова тугую повязку. Через 20 часов гематома уменьшилась, рана затянулась, еще через 10 часов от гематомы нет следа, от раны - розовая, неровная полосочка. Я ее еще пару раз смазала соком уса, и теперь сама не могу найти, где была рваная рана. А листочки плотные, массивные, так отдают соки коже, что снимаешь потом тонкую прозрачную пленочку, и она даже шуршит, похрустывает, как пергаментная бумажка.
Погода, наконец, наладилась, началась хорошая солнечная пора на много дней и недель. Все просушила и проветрила. Тяжбу с соседями не затеваю, себе дороже. Знаю это по собственному опыту. Над нами поселилась молодая пара, живут они четвертый год и все перестраивают. Тридцать шестой год я живу в доме, в новый вселялись. Все это время занимаюсь общественной работой по месту жительства. За эти годы случалось, что делали люди серьезные ремонты, но чтобы помногу раз год за годом менять местами ванные, кухни, убирать или переставлять стены и даже ставить джакузи в доме, где ни разу не заменяли трубы, газовые плиты, где все держится на честном слове. Вряд ли спасут трубы из полированной нержавейки, если в подвале все трубы старые, ржавые. Все это понимают те жильцы, что квартиры получали или обменом въехали, а те, что купили квартиру за деньги, живут и ведут себя так, будто, купили особняк. Поселиться они стараются туда, где живут ветераны. Знают, что это добрые люди, не нагрубят, зла не сделают, еще и присмотрят за квартирой в отсутствие хозяев. Но почему же сами-то не добры и не внимательны.

Н.Тарасова

ОГОРОД

Как вырастить чеснок из бульбочек?

Чеснок - это однолетнее растение семейства луковых.
По морфологическим признакам различают стрелкующиеся и нестрелкующиеся формы. По требованиям к условиям выращивания их подразделяют на озимые (высаживаемые под зиму, осенью) и яровые (высаживают рано весной).
Стебель у чеснока (плотный, укороченный) выражен в слабой степени - в виде широкого короткого донца луковицы. Каждый молодой лист растет внутри предыдущего, образуя таким образом ложный стебель. На донце в пазухах листьев вырастают почки - зубки, которые и составляют луковицу чеснока.
У стрелкующихся сортов в центре донца формируется цветочная стрелка, в соцветии образуются воздушные луковички - бульбочки. В наших условиях настоящих семян чеснок не образует.
Большинство овощеводов для размножения берут крупные, здоровые луковицы, делят их на зубки и высаживают. Но в семеноводческих целях выгодно использовать воздушные луковички. В первый год жизни из бульбочек образуются луковицы однозубки весом 0,5-5 г (севок).
Из посаженных однозубок на следующий год может вырасти нормальная луковица (с зубками). Но так бывает не всегда. Обычно из севка вырастает более крупная однозубка.
Значит, из бульбочек нормальную, многозубковую луковицу можно получить за 2-3 года. Хотя продолжительность выращивания продовольственных луковиц увеличивается до 2-3 лет, этот способ рекомендуется использовать.
Применяя бульбочки, можно быстрее размножить ценные сорта. Из бульбочек получаются более здоровые, жизнеспособные луковицы. При этом способе размножения чеснока есть возможность избавиться от такого вредителя, как нематода. Считается, что стеблевая нематода поражает донце, но не проникает в соцветие, а значит, бульбочки не поразятся этим вредителем и из них вырастут здоровые луковицы.
Существует 2 способа выращивания чеснока из бульбочек.
Первый способ (с пересадкой) - выращивание в 1 год севка, посадка его в ту же осень или весной на следующий год для получения луковиц.
Второй способ - выращивание чеснока без пересадки севка. Севок не выкапывается, а остается зимовать. На следующий год из него вырастает более крупная луковица.
Бульбочки на семена убирают, когда соцветия полностью сформировались и начинает растрескиваться пленочка, покрывающая их (покрывало). Соцветия срезают вместе со стрелкой (20-30 см), хорошо просушивают.
Бульбочки можно высевать осенью или весной. От уборки до осеннего посева должно пройти 30-40 дней.
Если бульбочки будут высеваться весной, то их просушивают и хранят в соцветиях.
Участок для чеснока отводят высокоплодородный, хорошо удобренный под предшествующую культуру. Лучшие предшественники для чеснока - огурец, ранняя капуста. Участок хорошо перекапывают, вносят минеральные удобрения: 20-30 г/кв. м суперфосфата, 10-15 г/кв. м калийной соли. Кислые почвы известкуют. В засушливую осень грядку поливают. Лучшие сроки посева - 10-15 сентября. Норма высева бульбочек 100-200 г бульбочек на 10 кв. м. Обычно рядки размещают поперек грядки. Расстояние между рядками 10-15 см. Глубина заделки 3-4 см. Бороздки лучше замульчировать торфом. Сразу после отрастания (весной) растения подкармливают аммиачной селитрой - 10 г/кв. м.
Почву обязательно рыхлят. Летом проводят поливы, рыхления, прополку. Убирают севок, когда начинают желтеть кончики листьев, утончается шейка. Убранный севок просушивают и затем высаживают в те же сроки, в которые высаживают зубки.
Надо отметить, что севок озимого чеснока, в отличие от луковиц, хорошо хранится, поэтому его можно посадить весной. Но при весенней посадке из него часто вырастают очень крупные однозубки, отличающиеся высокими товарными свойствами.
Если чеснок из бульбочек выращивается беспересадочным способом, норму высева бульбочек уменьшают до 80-100 г/кв. м.
При беспересадочной культуре чеснок созревает раньше - в середине июля.
В наших условиях лучше выращивать чеснок из бульбочек способом с пересадкой: вырастить севок, убрать его, просушить и высадить в ту же осень. Бульбочки на севок также рекомендуется высевать в ту же осень, так как до весны их трудно сохранить даже в холодильнике.

А.Федина

ЦВЕТЫ

Георгины

Георгины – многолетники, которые широко распространены и любимы многими. Родина георгин Мексика и Гватемала. В Европе они появились в 17 веке, где получили два названия – далия и георгина. Далией растение назвали в честь шведского ботаника А.Даля, а георгиной – в честь петербургского профессора И.Георги. По международной номенклатуре растение знают как далию, и только в нашей стране закрепилось название георгина.
В России георгины появились в середине 19 века. Ассортимент очень велик – от крупных махровых до мелких немахровых.
Чаще георгины сажают широкими рабатками, окаймляя их бордюром из серебристых растений – цинерарии, стахиса, низкой полыни Стеллери. По краю можно высадить еще один, более низкий бордюр, например, из алиссуми.
Георгины лучше высаживать отдельными группами, не смешивая с другими посадками. Они настолько хороши, что могут «забить» другие растения. Есть у них и одна «слабость» - георгины очень чувствительны к заморозкам. А так как в наших условиях совсем не редкость ранние заморозки, то потерявшие вид подмерзшие георгины будут очень портить цветник.
Для хорошего развития и обильного цветения им нужно хорошо освещенное место – в утренние часы и после полудня. А вот от полуденного солнца их лучше оберегать.
Георгинам требуется хорошая, рыхлая, питательная почва с добавлением перегноя и полуперепревшего навоза. Однако между клубнями и навозом должно быть не менее 6-8 см земли. Песчаные почвы улучшают внесением торфа, глины, а глинистые – внесения речного крупнозернистого песка, торфа.
Почву под георгины обрабатывают глубоко, но не перенасыщают удобрениями, так как это может вызвать усиленный рост в ущерб цветению.
Георгины сажают в глубокие и широкие ямы (40-50 см), на дно которых кладут лопату перегноя, 2 столовые ложки комплексного минерального удобрения, ложку извести и 50 г золы. Все хорошо перемешивают. В край ямы вбивают кол длиной 1,5 м, вблизи него высаживают растение.
Клубень засыпают землей на 3-4 см выше шейки, но земли должно быть не больше, чем до половины высоты ямы. Всю яму засыпают землей, когда растение пойдет в рост.
Черенкованные растения и сеянцы сажают глубже, чем они были в горшке, до первой пары листьев.
Сухие и сморщенные клубни перед посадкой лучше подержать в воде.
Садят георгины только тогда, когда минует угроза заморозков. В наших условиях после 5-10 июня. Если посадить раньше, то растения нужно защищать, закрывая акрилом.
Высаживают георгины лучше в пасмурную погоду или вечером. Расстояние между растениями зависит от мощности куста. Оно может быть 75 см, 1 м и 1,5 м. Для лучшей устойчивости растения привязывают к колу в нескольких местах по мере роста. Используют мягкий материал. Подвязку делают в виде восьмерки, свободно, чтобы не врезалась в стебель при его утолщении.
Во время роста георгин из пазушных почек главного стебля развиваются боковые побеги – пасынки, которые сильно загущают кусты и задерживают цветение. Поэтому пасынки удаляют. Пасынки удаляют до тех пор, пока не появятся бутоны на верхушке стебля.
Кроме пасынков удаляют также и побеги, появляющиеся у корневой шейки. У куста георгины не должно быть более двух стеблей. У многостебельных растений мельчают соцветия и корнеклубни. А мелкие корнеклубни хуже хранятся зимой.
После посадки через 2-3 недели георгины начинают подкармливать через 10-15 дней:
* 1-2 подкормки – азотом;
* 3-4 подкормки – навозной жижей в разведении 1:10;
* 5-6 подкормки – навозная жижа, суперфосфат и сернокислый калий по 15 г на 10 л воды.
Последний раз подкармливают 10-12 августа. Норма расхода раствора 1-1,5 л на куст. Для обеззараживания дополнительно 3 раза за сезон поливают георгины розовым раствором марганца из расчета одно ведро на 8-10 растений.
Большие листья георгин испаряют много воды, поэтому в жару их нужно поливать ежедневно, а, используя распылитель, опрыскивать все растения. В конце лета полив уменьшают, после полива почву всегда рыхлят.
Георгины страдают от ранних осенних заморозков. Уже при температуре -3-2°С поражаются листья и цветки. Одним из способов защиты растений является дождевание. Перед наступлением заморозков кусты окучивают на высоту 15-17 см, это оберегает корнеклубни от повреждения заморозками.
Если после первых заморозков устанавливается хорошая погода, то георгины продолжают цвести, а клубни интенсивно набирают вес.
Как только от заморозков пострадает большая часть листьев, растения выкапывают. Для этого сначала кусты разокучивают, стебли срезают ниже линии окучивания секатором, лопатой аккуратно поднимают корнеклубни на поверхность. Нельзя вытаскивать за пеньки, их можно оторвать и повредить корнеклубни.
Выкопанные корнеклубни промывают струей воды, убирают – мелкие корешки (тоньше карандаша), старые и больные клубни. Стебель укорачивают, оставляя 2-3 см. Затем производят дезинфекцию в темном растворе марганца 30 минут. 15-20 суток корнеклубни выдерживают в прохладном сухом помещении при температуре +10...+16°С. Затем пеньки покрывают известковым раствором в виде кашицы.
Зимнее хранение георгин – период очень ответственный и серьезный.
Есть несколько способов их хранения. Самый распространенный - это хранение в подвале. Для этого в низкий ящик насыпают сухой песок слоем 10 см. На него выкладывают корнеклубни в один слой и засыпают сухим песком до корневой шейки. Хранят в вентилируемом подвале при +2...+6°С.
Способ хранения георгин в теплых сухих помещениях более трудоемкий. Для этого корнеклубни покрывают тонким слоем парафина. Парафин расплавляют на водяной бане при его температуре около +60°С опускают корнеклубни на 1-3 секунды, держа за пенек. Его парафином не заливают. Через него происходит дыхание. Хранят в комнате при температуре +18...+20°С.
Корнеклубни георгин образуются в первый год, они являются запасающими органами. В них хранятся необходимые питательные вещества. Благодаря им на второй год происходит дальнейшее развитие. После трех лет они отмирают. Ежегодно вместо отмирающих корнеклубней образуются новые. Так растение может существовать многие годы.
Основные способы размножения георгин – деление корнеклубней и черенкование.
Делят растения в конце марта – начале апреля. Корнеклубень делят острым ножом на 3-5 частей так, чтобы каждая деленка имела часть корневой шейки и 3 глазка. Срез припудривают толченым углем. Деленки раскладывают в ящики, наполовину засыпают плодородной землей, слегка увлажняют и ставят в теплое место с температурой +20...+25°С.
Через 10-15 дней из глазков развиваются ростки. Их переносят на свет, снижая температуру до +15...+20°С. Держат во влажном состоянии. Если это проделать рано, то растения к моменту высадки перерастают. Тогда нужно прищипнуть верхушку. Перед высадкой в грунт корнеклубни можно укоротить на 1/2 или 2/3 их длины. В результате растения хорошо обновляются.

Л.Рябинина

ЗДОРОВЬЕ

Золотой ус – Дихоризандра

Приобретая цветы, мы, как правило, руководствуемся прежде всего какими-то эстетическими категориями и редко задумываемся о практической пользе (а иногда вреде) того или иного растения. Из комнатных растений, обладающих лечебными свойствами, большинству из нас известны, пожалуй, лишь два – это алоэ и каланхоэ. Но, оказывается, таких растений в природе существует гораздо больше. И в этой статье речь пойдет об одном из них – дихоризандре (золотом усе).
Золотой ус следует выращивать в большой емкости, для дренажа подойдет горсть яичной скорлупы (от сырых яиц), добавьте речной песок, так как для роста растению необходим кремний. Полезны для дихоризандры полив молочной водой (четверть стакана молока на 1л воды) и протирка листочков тампоном, смоченным в молоке. Раз в 7-10 дней растение можно подкормить «Идеалом» или раствором гумата (15+7 микроэлементов).
Растение считается созревшим, когда на усах есть 12 суставчиков. Срежьте листовые метелочки (можно и макушку) и поставьте на 7 дней в воду для появления корешков (затем отводку можно посадить в землю). А основную часть растения можно «пустить» на лекарство. Вот несколько рецептов.
Золотой ус – мощный иммуностимулятор. Вытяжка из растения: ус смолоть, 14 дней настаивать в 1,5 л 70%-ного спирта, процедить. Принимать три раза в день за 40 мин. до еды (на 30г воды – от 10 до 35 капель и от 35 до 10) в течение 52 дней, затем – перерыв 10 дней. Курс лечения – пять таких циклонов.
Для лечения лейкоза лекарство готовится из всего растения. Его нужно перемолоть, добавить 0,5 меда, 0,7 л кагора и настаивать 20 дней. Принимать по чайной ложке три раза в день за 40 мин. до еды.
Из усов можно приготовить противораковый бальзам доктора Огаркова: 32-50 суставчиков измельчить, 14 дней настаивать в 1,5 л 70%-ного спирта в темном месте, ежедневно взбалтывая. Листья золотого уса можно жевать, прикладывать к ранам, больному месту, синякам, лишаям, рубцам и новообразованиям на коже. Порез заживает за 20-30 ч. Листья растения можно добавлять в салаты, заправленные подсолнечным маслом. Для этого нужно подрезать (не обрывать!) нижние листья.
Хорошо два-три горшка с цветком держать рядом с постелью астматика, легочного больного, ребенка со слабыми легкими. Растение дезинфицирует воздух и выделяет фитонциды, полезные для легких.
Отваром из половины большого измельченного листа (залить 1л воды, довести до кипения и охладить) можно полоскать горло, делать примочки и компрессы, микроклизмы. Отвар не закисает без холодильника.
При использовании золотого уса в качестве лечения и профилактики у человека снижается кровяное давление, очищается желудочно-кишечный тракт, улучшается зрение, исчезают шпоры и шишки с суставов, проходят остеохондроз, мочекаменная болезнь, изжога и горечь во рту, излечиваются насморк и боль в горле.
Золотой ус любят кошки и собаки – они съедают его, начиная с макушки цветка.
На выращивание нового растения уходит менее года.
Растение любит солнечный свет и тепло. При посадке макушки землю следует обильно полить, хорошо уплотнить, круглой палочкой сделать глубокое отверстие и добавить чайную ложку гумата. Если углубление, допустим, 12 см, ствол макушки надо утопить в землю на 5 см, хорошо уплотнив вокруг него землю. Зимой растение надо беречь от холода.
Советуем всем завести в своем доме этого зеленого доктора.

Н.Тарасова

ОГОРОД

Подзимний посев

Подзимний посев - он разгрузит посевы весенние,
И нам урожай он подарит большой - без сомнения:
Весной очень рано все будет расти и цвести,
К поставленной цели, как видим, нет лучше пути.

Под зиму можно провести посев лука, моркови, редиса, петрушки, укропа, пастернака и ряда других культур. Это освободит весеннее время для других работ. А главное: семена при этом всходят раньше, чем посеянные весной. Они впитывают талую воду, растения от этого будут закаленные, устойчивые к заболеваниям. Урожай от этих растений будет получен раньше, и он будет более высокий, чем обычно - при весеннем посеве. Но нужно правильно выбрать время для посева. Семена не должны прорасти, иначе проростки погибнут при замерзании почвы. При средней температуре выше 10 градусов семена редиса могут прорасти через неделю, семена моркови и лука - через две недели. Поэтому лучше провести посев за неделю до наступления морозов, когда температура воздуха 2-3°С. А по морозу посев проводить нежелательно. Есть, однако, способ и зимнего посева. Но для этого грядки нужно приготовить все-таки с осени. Их перекапывают, боронят и с помощью ребра доски выполняют бороздки для будущего посева семян. Зимой приходят в сад, разгребают снег, веником прочищают бороздки и проводят посев семян или раскладывают в бороздки ленты с наклеенными семенами. Семена должны быть сухими. Сверху бороздки присыпают землей, купленной в магазине или запасенной с осени. Затем грядки снова укрывают снегом.
Для подзимней посадки пригодны земли, не затопляемые весной талой водой. Почва, желательно, чтобы была легкой, тяжелая почва весной заиливается, и это ухудшает всхожесть. В такую почву добавляют песок, перегной или торф. Почву после посева не уплотняют, как это часто делают весной. Наибольший эффект от подзимних посевов происходит при засушливой весне, когда семенам, посеянным весной, влаги для прорастания недостает.

Н. Лавров

ЦВЕТЫ

Астра многолетняя

Многолетние астры относятся к семейству астровых, то есть являются ближайшими родственниками известной всем однолетней астры китайской. Многолетние астры называют также настоящими или истинными. Это корневищное травянистое растение дает хорошую срезку, особенно осенью, когда в открытом грунте уже нет других цветов.
Это травянистые растения с прямостоячими густооблиственными побегами, высотой от 25 до 160 см. Листья мелкие, ланцетной формы, темно-зеленые. Соцветия-корзинки диаметром 1-5 см. Цветки белые, голубые, фиолетовые, розовые и малиновые. Имеются простые, полумахровые и махровые формы. Известно около 500 видов многолетних астр, но особенно широко выращиваются лишь некоторые из них.
По времени цветения астры можно разделить на 3 группы:
- ранние - май-июнь;
- летние - июль-август;
- осенние - сентябрь-ноябрь.
Из ранних особенно выделяется астра альпийская, которая зацветает раньше всех остальных, с цветками, похожими на простые маргаритки. Это розеточное растение высотой 30 см. Прикорневые листья лопатчатые, продолговатые, стеблевые - мелкие, линейные. Корзинки одиночные, до 6 см в диаметре. Язычковые цветки фиолетовые, сиреневые, голубые, белые; трубчатые - желтые. По срокам цветения одна из самых ранних астр. Она зацветает в начале июня. Цветение обильное и очень красочное, продолжается до 30 дней. Семена созревают в августе.
Наиболее распространенные разновидности альпийской астры - лиловая астра, белая, голубоватая и др. Из летних видов внимания заслуживает астра итальянская. Многолетник высотой до 60 см. Листья линейно-ланцетные, очередные, сидячие. Корзинки до 4 см в диаметре, собраны в рыхлые щитки. Язычковые цветки лилово-синие. Цветет во второй половине лета, с конца июля до сентября - середины октября. Семена созревают в сентябре.
В летней группе также выделяются астра Бессарабская - самая высокорослая из летних астр, с кустом до 75 см высотой, с многочисленными средних размеров лиловыми соцветиями. Отличительной чертой этого вида астры является темная коричневатая серединка цветка.
Наиболее многочисленна осенняя группа многолетних астр, в которую входят удивительные по красоте виды, способные цвести до самых холодов и уходить под снег с цветами. Астра новоанглийская (американская) образует кусты высотой до 2 м. Стебли штамбовые и сильноветвистые. Листья шершавые. Соцветия диаметром 3-4 см, по 25-30 штук, собраны в густую кисть. Цветет в сентябре.
Астра новобельгийская (виргинская) достигает в высоту 40-150 см. Стебли сильнорослые, одревесневшие, сильноветвящиеся, голые или опушенные. Соцветия-корзинки диаметром до 2 см, собраны в метелки. Многочисленные язычковые цветки размещены в 5-6 рядов, в основном лиловой и розовой окраски. Цветет в сентябре. На каждом из побегов распускается до 200 цветочных корзинок, притом так ярко и плотно, что между ними, бывает, совсем не видно листьев.
Астра кустовая достигает в высоту 50 см. Стебель сильноветвистый, с мягким опушением. Листья темно-зеленые. Соцветия диаметром 3 см, собраны в рыхлые щитки по всей поверхности плотного куста. Язычковые цветки белые или светло-лиловые. Цветет с середины сентября до морозов. Имеет большое количество сортов с различной высотой куста и окраской язычковых цветков и различающихся по срокам зацветания. Особенно декоративны невысокие (30-35 см) кустики, очень плотные, почти шарообразной формы, с нежными лиловыми цветками, покрывающими весь куст.
Многолетние астры широко используются в декоративном садоводстве и особенно ценятся за позднее цветение, когда в саду остается мало цветущих растений.


Сорта
Альпийская астра
Альба (цветки белые), Супербус (нежно-голубые, крупные), Труа (темно-голубые, крупные), Голиаф (светло-лиловые, крупные), Рум (темно-лиловые), Гуте (розовые), Рубер (яркие красно-розовые), Дункле Шоне (темно-фиолетовые, почти чернильные), Вундер (темно-фиолетовые, крупные).
Итальянская астра
Генрих Зайберт (светло-розовые), Роза (ярко-розовые), Герман Лене (светло-фиолетовые), Гном (яркие темно-фиолетовые).
Новоанглийская астра
Барс Пинк (насыщенно-красные), Рубишатц (яркие винно-красные), Консганс (темно-лиловые).
Новобельгийская астра
Октоберфест (голубые), Сатурн (голубые), Аметист (темно-сиреневые), Сансет (сиренево-розовые), Бичвуд Рейвел (темные густо-красные).
Кустовая астра
Ниобея (белые), Леди Генри Меддок (розовые), Диана (светло-розовые), Шпетроза (темно-розовые), Венус (розовато-лиловые), Лайлек Тайм (голубые), Блю Букет (синие).
В цветочном оформлении астры используют разнообразно. Очень эффектно они выглядят осенью в пейзажных композициях в сочетании с хвойными и вечнозелеными кустарниками. Компактная форма куста позволяет широко использовать астры одиночно и в группах. Можно создавать цветочные группы из одних астр, подобрав растения по цвету и высоте кустов. Следует помнить, что высокорослые сорта оголяются снизу, поэтому перед ними желательно посадить более низкие многолетники, долго сохраняющие листву. Многолетние астры исключительно морозоустойчивы. Осенью, когда заморозки повреждают соцветия гладиолусов, георгин и других цветочных культур, астры по-прежнему свежи и дают прекрасную срезку.
 

Выращивание, размножение и уход
Астры очень светолюбивы, поэтому их следует высаживать на открытых, хорошо освещенных солнцем участках. Выращивание в полутени возможно, но не рекомендуется. Астры предпочитают суглинистые, среднетяжелые по механическому составу почвы, богатые гумусом, растения требовательны к наличию питательных веществ и минеральных элементов, желательна нейтральная кислотная реакция почвы. Астры нуждаются в достаточно увлажненной проницаемой почвенной среде. Непригодны для них заниженные участки с застойными водами. К почве нетребовательны, хорошо развиваются на глубоко обработанных участках. Корневища у астр разрастаются быстро, посадки становятся загущенными, поэтому через 4-5 лет растения рекомендуется рассаживать. На одном месте многолетние астры растут 5-6 лет. В зависимости от вида их высаживают по схеме 20х30 или 50х80 см. Высокорослые и раскидистые растения сажают реже, а малогабаритные - чаще.
Уход за насаждениями в течение вегетационного периода заключается в периодическом рыхлении почвы, чтобы не допустить излишнего ее уплотнения и образования почвенной корки. Одновременно в междурядьях и около кустов удаляют сорняки. Поливают растения по мере необходимости, учитывая, что наибольшую потребность в воде многолетние астры испытывают в засушливые периоды и при усиленном нарастании вегетативной массы. Растения отзывчивы на внесение фосфорных удобрений и извести, на различные подкормки в период вегетации.
Астры можно размножать семенами, но сеянцы получаются слабыми и не всегда дают хороший сортовой материал. Сортовые особенности растений лучше всего сохраняются при размножении делением кустов. Обычно разделяют кусты, росшие на одном месте 5-6 лет. Астры альпийскую и итальянскую делят и пересаживают ранней весной или после цветения. Делят каждые 5 лет. Астры осеннего цветения делят и пересаживают только весной. Многочисленные корневые отпрыски можно использовать как посадочный материал. Кусты легко делятся руками на отдельные части, где должна быть почка и несколько корней. Деление корневищ проводят весной и осенью. При осеннем делении поздние сорта цветут только на следующий год. Мелкие кусочки корневищ редких сортов сначала можно подрастить, а через год высадить на постоянное место. Расстояние при посадке высокорослых сортов 60х100, низкорослых - 30х50 см.
Хорошие результаты получают и при зеленом черенковании. На черенки используют молодые побеги, появляющиеся вокруг кустов в течение весны и лета. Черенки из таких побегов быстро укореняются. Разрастаются астры быстро, образуя мощные кусты. Высокорослые сорта многолетних астр необходимо подвязывать.

ЗДОРОВЬЕ

Столетник

Если золотой ус мы узнали совсем недавно, каланхое, со всеми его разнообразием, - чуть раньше, то вот наш родной столетник, кажется, был с нами всегда, и называли мы его по-своему, по-русски. Кто-то объясняет это название тем, что цветет алоэ раз в 100 лет. Нет. Цвести он будет чаще, если условия создать. А вот я была еще маленькой, видела, как бабушка Анна ранним утром, прошептав молитву, отломит кусочек, величиной с пальчик, поклонится столетнику, чтобы обиды на нее не держал, выжмет сок в деревянную ложку и с молитвой – выпьет. Попробовала я – горько. А бабушка говорит: «Когда горько-соленого, тогда и сладкое оценишь. А если сладко, да сладко - жизнь притворной станет». Было ей тогда за 90. Но о бабушке Анне, удивительнейшем человеке, будет особый рассказ. А пока вот о чем: чаще всех других домашних растений требуется пересадка растениям алое – столетникам. Если у других растений земля становится тощей от времени, то в горшке столетника вообще земли нет, одни корни. И как он ее съедает? Когда жалуются, что столетник плохо растет, всегда спрашиваю: «А корни в донное отверстие он выбросил?» «Да, длинные корни в поддоне, наверное, ему воды мало и он из поддона пьет?» Нет, не воды, а еды не хватает, он все содержимое горшка съел и на улицу вышел, милостыню просить, он боится погибнуть от голода. Срочно пересадите его в большой горшок, в новую земельку. Не забудьте про дренаж. Можете добавить яичную скорлупу, можно добавить микроэлементы. Ну, а если у вас есть и другие растения, которые вы любите за их цветение, подкармливая любимчиков, не забывайте и столетник. Может, именно он продлит дни вашей жизни своим целебным соком.

Н.А. Тарасова

ОГОРОД

НАЧИНАЮЩИМ ОГОРОДНИКАМ

В октябре полностью заканчивают уборку овощей. Проводят их сушку, засолку, маринование, закладывают на временное и длительное хранение.
Каждый огородник должен знать, что урожай будущего года во многом зависит от того, как подготовлена почва с осени. Советуем теперь же тщательно очистить участок от всех растительных остатков и заложить последние в компостную кучу. Однако ботву от больных растений закладывать в компост нельзя, ее следует сжечь или поглубже закопать за пределами участка. Если есть готовый компост (рассыпчатый, однородный по цвету), а почва требует улучшения структуры и повышения плодородия, внесите его на участок, разбросав сплошь по 5-10 кг на кв.м. Затем участок перекопайте на глубину 20-25 см. С осени же нужно наметить, где какая культура будет расти в следующем году.
Под разные культуры почву удобряют по-разному. Под раннюю капусту, огурцы, картофель с осени вносят побольше органических удобрений. Под лук, корнеплоды и ранние зеленные культуры (редис, салат, укроп) нужно наряду с компостом дать суперфосфат (20-30 г на кв.м).
Некоторые холодостойкие овощные культуры для получения ранней продукции целесообразно высевать поздней осенью, под зиму. Такие посевы называют подзимними.
Успех подзимних посевов зависит от правильного выбора участка. На неудачно выбранных участках посевы окажутся хуже весенних или вовсе погибнут. Участок отводят не затопляемый талыми водами с ровным рельефом или легким склоном на юг или юго-запад, защищенный от ветров строениями или лесными насаждениями. Непригодны низинные участки с застоем талых и дождевых вод, с плохо пропускающим воду подпочвенным слоем, а также участки на северных и восточных склонах, как более поздно освобождающиеся от снегового покрова и вообще более холодные. Почва должна быть рыхлая, плодородная, чистая от корневищных сорняков.
Под зиму сеют морковь, петрушку, свеклу, салат, укроп, шпинат, лук (чернушку, мелкий севок - не более 1 см в диаметре). Лучшие результаты при посеве лука под зиму чернушкой и посадке мелким севком дают сорта: Стригуновский, Мячковский, Даниловский, Штутгартер-Ризен. Лучшие сорта моркови для подзимнего посева - Нантская, Лосиностровская, НИИОХ 336 (через 45-50 дней после появления всходов бывает готова молодая морковь), салата - Московский листовой, шпината - Жирнолистный. Петрушку используют листовую и корневую сахарную.
Важное значение имеет срок посева. Если посеешь рано, семена могут прорасти и зимой погибнут, при запоздании почва промерзнет и посев будет невозможным.
Участок готовят заблаговременно, пока стоит хорошая погода. Почву перекапывают, удобряют, разравнивают, делают гряды, нарезают бороздки глубиной 5-6 см. После оседания почвы глубина бороздок будет 2-3 см. Посев проводят поздней осенью, когда температура почвы понизится до +2...+3°С. Это обычно совпадает с началом утренних заморозков. Семена заделывают на глубину 1,5-2, лук-севок - на 4-5 см. Норму высева семян следует увеличить на 10-15%.
Рано весной, как только начинают обозначаться всходы, почву рыхлят и растения подкармливают аммиачной селитрой (15-20 граммов на квадратный метр), что значительно ускоряет их рост и развитие.
Для получения ранней зелени петрушки и сельдерея также можно оставлять в грунте на зиму корнеплоды от посева и посадки текущего года. В этом случае листья срезают и используют на сушку. Почву рыхлят, корнеплоды окучивают, засыпая на 8-10 сантиметров землей. Рано весной рыхление повторяют, растения подкармливают аммиачной селитрой (5-6 г под каждое).
При выращивании цветной капусты в осенней культуре завязавшиеся головки, достигшие 5-7 сантиметров в диаметре, следует дорастить. Для этого растения, выбранные из почвы с корнями, прикапывают в освободившихся, вычищенных и просушенных парниках или в подвале, погребе, где можно поддерживать температуру от 0 до +4°С и влажность воздуха на уровне 80-90%. При таких условиях головки увеличиваются медленно, но бывают плотные, крупные. На квадратный метр прикапывают около 30-40 растений.
Нынче в большинстве районов уже в половине августа была сильно распространена фитофтора на картофеле и помидорах. Поскольку эта болезнь на клубнях может проявиться не сразу, а через 2-3 недели после уборки, полезно вторично перебрать картофель и изъять из хранилища все клубни, на которых обнаружены пятна. Это позволит лучше сохранить картофель.

В.Г.Сузан

ЦВЕТЫ

КРАСАВЕЦ из Южной Америки

Гиппеаструм, или амариллис, - одна из основных цветочных культур защищенного грунта. Эти эффектные горшечные растения используют зимой и весной для оформления интерьеров, а летом ими украшают сады. На юге гиппеаструмы выращивают в открытом грунте. Биологические особенности этих луковичных растений позволяют легко управлять их развитием, поскольку луковицы не требуют охлаждения для перехода к цветению. При правильном уходе и достаточном питании гиппеаструмы могут цвести практически в любое время года, даже дважды в год. Поддерживая нужную температуру воздуха, можно регулировать продолжительность периода покоя и изменять сроки цветения.
Всего в роде гиппеаструм (Hippeastrum Herb.) семейства амариллисовых около 75 видов, распространенных в субтропиках и тропиках Южной Америки (Перу, Боливия, Бразилия, Венесуэла). Все они - очень красивые растения с крупными, ярко окрашенными цветками. Своим обиходным названием род обязан ближайшему родственнику из Южной Африки - амариллису прекрасному (Amarillis belladonna L.), что приводит к путанице. Однако между родами гиппеаструм и амариллис имеются весьма существенные различия. У гиппеаструмов полые цветоносы, в соцветиях не более 6 цветков диаметром 12-15 см. Листья отрастают во время или вскоре после цветения. У амариллиса прекрасного цветоносы не имеют полости внутри, в соцветиях до 12 цветков диаметром около 8 см, листья появляются к концу цветения. Гиппеаструмы обычно цветут зимой и весной, амариллисы - осенью.
Род гиппеаструм более распространен в цветоводстве, однако в последние годы в ЮАР ведется большая работа по селекции амариллисов, и появилось много оригинальных сортов с типично южноафриканскими названиями: Cape Town с цветками глубокого красного цвета, Hathor с белыми цветками, Kimberley с карминно-розовыми.

Основа для селекции
Гиппеаструм - мощное многолетнее луковичное растение с 8-12 линейными ремневидными кожистыми листьями длиной 50-60 см и шириной 4-5 см. Листья появляются либо одновременно с цветоносом, либо после него и живут 7-11 месяцев. Полый цветонос высотой 60-90 см не имеет листьев и увенчан зонтиковидным соцветием с 2-6 крупными, воронковидными, широко раскрытыми цветками. Окраска околоцветника бывает самой разнообразной - белой, розовой, кремовой, оранжевой, красной, темно-бордовой, с полосками, каймой, штрихами и крапинками. Крупная луковица дает 1-2 цветоноса, период цветения длится около 6 недель. Плод - трехстворчатая сухая коробочка с плоскими черными семенами, которые снабжены тонкими крылышками.
Луковица у гиппеаструма многолетняя, округлая, крупная (диаметр цветущих луковиц достигает 10-12 см и более). Она состоит из сочных запасающих концентрических чешуй (8-13 шт.), снаружи покрыта плотными сухими, бумагообразными чешуями. Каждое боковое ответвление состоит из 3-5 чешуй и завершается цветоносом. Корни многочисленные, длиной 35-50 см, многолетние. Луковицы гиппеаструмов могут формировать цветоносы в течение 15-20 лет жизни.
В создании садовых форм гиппеаструма, которые специалисты относят к гиппеаструму гибридному (Н. Hybrida), особенно велика роль завезенного в Европу и Америку вида Amaryllis belladonna, a также видов из Южной Америки - Н. regiпае, Н. vittatum, Н. equestre, Н. Leopoldii. Все они были использованы для создания современных гибридных сортов сложного межвидового происхождения.
Сейчас насчитывается около 200 сортов гиппеаструма. Наиболее популярны сорта класса Leopoldii, которые, в основном, используют для выгонки. Для их выведения послужили три разновидности Н. Leopoldii с крупными, широко открытыми и почти симметричными цветками, которые были обнаружены в 60-х годах XX века.
В США в садовой культуре используют, в основном, три вида - Н. punicerum (Барбадосская лилия), Н. reticulatum var. Stratifolium, Н. striatum.
Американским обществом любителей гиппеаструмов создана классификация, которая включает следующие девять групп:
1. Культивируемые дикорастущие виды.
2. Гибриды с длиннотрубчатыми цветками.
3. Гибриды африканского вида Amarillis belladonna.
4. Гибриды Н. reginae
5. Крупноцветковые гибриды, близкие по форме цветка к Н. Leopoldii (Леопольд-гибриды).
6. Гибриды с орхидеевидными цветкам.
7. Гибриды с махровыми цветками.
8. Миниатюрноцветковые гибриды.
9. Сорта и гибриды, которые не могут быть отнесены к остальным группам.
К золотому фонду сортимента принадлежат сорта Apple Blossom (бело-розовый), Red Lion (красный), Picotee (белый с красными краями), Bouquet (лососевый), Belinda (темно-красный).
Селекция гиппеаструмов направлена преимущественно на увеличение числа цветков в соцветии и числа цветоносов, образуемых одной луковицей, а также на расширение цветовой гаммы. Уже появились сорта с желтыми (Pioneer) и желто-коричневыми цветками.

Размножение гиппеаструмов
Размножают гиппеаструмы главным образом вегетативно, дочерними луковицами и детками. Дочерние луковицы формируются в пазухах внешних старых запасающих чешуй и самостоятельно отделяются только после полного их отмирания. Число дочерних луковиц зависит от сорта и возраста материнской луковицы, обычно их от 2 до 5 штук. Луковицы делят при весенней посадке. Нельзя брать детки от молодых, еще не перешедших к цветению луковиц, и от слишком старых, уже прекративших формирование цветоносов. Растения от дочерних луковиц зацветают на второй-третий год, в зависимости от их начального размера.
Мелкие луковицы, предназначенные для доращивания, весной высаживают в ящики. Осенью убирают, хранят при температуре около 10°С и в следующем году вновь высаживают, увеличивая площадь питания.
При соблюдении агротехники и профилактике заболеваний луковицы третьего разбора (менее 3 см в диаметре) в течение двух лет достигают товарного размера (первый разбор) и образуют цветущие растения.
Реже применяют ускоренный способ вегетативного размножения - деление луковиц. От одной крупной луковицы можно получить 40 и более деток. Луковицы разрезают радиально обычно на 8 частей, чтобы у каждой части был кусочек донца и чешуи. Почка образуется на донце в пазухе чешуи. Срезы присыпают толченым древесным углем. Дольки рассаживают в ящики в легкую торфяную землю. Температура субстрата не должна опускаться ниже 20°С. Через 40-50 дней происходит укоренение, и образуются детки, которые следующей весной высаживают в горшки и доращивают в течение трех лет, пока они не достигнут 6-8 см в диаметре.
При семенном размножении сортовые признаки передаются не полностью, и не все сорта хорошо завязывают семена, однако посевами можно быстро размножить сорт и получить оригинальный материал для селекции.

Комнатная культура гиппеаструма
В хорошо освещенных помещениях, где поддерживается температура 20-23°С, гиппеаструмы прекрасно растут, цветут и образуют семена. Чтобы они ежегодно радовали обильным цветением, следует учитывать биологические особенности растений. Перед цветением гиппеаструмам необходимо обеспечить период покоя продолжительностью 2,5-3 месяца, а от возобновления вегетации до цветения проходит около 8 недель. Именно этими расчетами пользуются, чтобы получить цветы к запланированному сроку.
Многие цветоводы-любители выращивают гиппеаструмы в горшках, пересаживая луковицы раз в три года. Тем, кто только собирается развести эти растения, полезно знать, что готовые к цветению луковицы обычно поступают в продажу в ноябре - декабре, и их надо сразу же сажать в землю.
Почвенный субстрат составляют из 1 части верхового торфа, 1 части перепревшей листовой земли, 1 части речного песка и 1 части перепревшего компоста. Следует помнить, что кислотность субстрата (после смешивания всех компонентов) должна быть в пределах рН 6-7,5. Почву лучше всего обеззараживать пропариванием. Обязателен хороший дренаж, поэтому на дно горшка насыпают слой мелкого керамзита или цеолита.
Высокие керамические горшки подбирают по диаметру луковицы. Между краями луковицы и стенкой горшка должно быть расстояние 2-3 см - в более просторных горшках растения могут долго не зацвести. Луковицу сажают так, чтобы она выступала из земли на одну треть своей высоты. Важно, чтобы почва была всегда теплой и влажной. Вначале горшок держат в темном месте, где температура не должна опускаться ниже 20-22°С. Снижение температуры почвы ниже этого уровня ведет к задержке развития корневой системы.
После укоренения и начала отрастания надземной части горшки переносят в светлое и столь же теплое место. Растения поливают обильно, не допуская застоя воды в поддоне, а в жаркое время опрыскивают водой для снижения транспирации.
В течение вегетации растения несколько раз подкармливают полным минеральным удобрением с микроэлементами, из расчета 10 г на 1 л воды, а в конце вегетации фосфорно-калийными удобрениями. Помимо освещения, растениям нужна вентиляция, обеспечивающая постоянный приток свежего воздуха. В комнатах гиппеаструмы лучше ставить на юго-восточные и юго-западные окна.
После полного формирования цветоноса и окрашивания бутонов растения желательно перенести в прохладное помещение (15-18°С), тогда цветение будет длиться дольше.
По завершении цветения цветонос сразу же срезают на высоте 3 см над шейкой луковицы.
Полив продолжают до полного развития листьев и прекращают, как только начнется их пожелтение. Через некоторое время горшки с гиппеаструмами переносят в прохладное (около 13°С) темное помещение на 2-3-месячный покой. Листья постепенно засыхают, отмирают старые корни. Нельзя допускать полного пересыхания земляного кома, поэтому несколько раз за время хранения растения поливают. Когда начнется новая волна роста листьев, горшки с гиппеаструмами выносят на свет, в помещения с температурой 16-18°С и поливают слабым раствором удобрений.

Выгонка гиппеаструмов
За год до цветения гиппеаструмы выращивают в оптимальных условиях, чтобы луковица имела 9-12 запасающих чешуй.
В августе-сентябре приступают к уборке крупных луковиц из открытого грунта (на юге) и из оранжереи (в зоне умеренного климата). Для получения цветущих растении к новогодним праздникам луковицы выкапывают не позднее начала сентября. За 3-4 недели до уборки прекращают полив. Луковицы выбирают из грунта, стараясь полностью сохранить корни, а листья срезают на уровне 3 см от вершины луковицы.
Для выгонки отбирают луковицы диаметром не менее 6-8 см (22-26 см по длине окружности) и в течение 1-2 недель хранят при температуре 23°С и постоянном притоке свежего воздуха, затем снижают температуру до 12-13°С, и так хранят последующие семь недель. Свет в этот период не нужен. Для предохранения корней от пересыхания их засыпают слоем торфа, перлита или древесных опилок. Цветение следует планировать на период с декабря по февраль, но не позднее начала марта, поскольку при длительном хранении луковиц начинается иссушение корневой системы. Перед посадкой луковицы перебирают, очищают от старой земли, обрезают отмершие корни и замачивают 12 часов в теплой (18°С) воде с добавлением антисептика. Отобранные луковицы сажают в керамические горшки, ящики или в грунт оранжерей. При посадке корни аккуратно расправляют в лунке, засыпают субстратом и сразу же поливают. После посадки необходимо поддерживать температуру воздуха 18-20°С, а почвы - не ниже 20-21°С. Поливы вначале умеренные, после укоренения обильные, но нельзя допускать переувлажнения субстрата (это ведет к загниванию корней).
После начала активного роста растения помещают на свет, однако попадание прямых солнечных лучей допустимо лишь ненадолго. Через каждые 10-15 дней проводят жидкую подкормку комплексным удобрением (N2Р12К32) с микроэлементами.
Рост цветоноса можно ускорить подогревом горшка примерно до 22°С, заливая в поддон теплую воду. Цветение длится дольше при пониженной температуре.
После пожелтения листьев луковицы выбирают из почвы, хранят, как описано выше, доращивают, а через два-три года опять используют для выгонки.

Защита растений
Луковый клещ живет в почве, повреждает все части луковицы. В целях профилактики необходимо избегать переувлажнения почвы. При обнаружении клещей растения опрыскивают и поливают раствором фитоверма, КЭ (2 мл/л воды).
Червецы мучнистый и приморский поселяются в нижней части листьев, амариллисовый живет и под чешуйками луковиц. При сильном поражении листья отмирают, растение гибнет. Пораженные луковицы перед посадкой отбраковывают, при первых признаках поражения растения опрыскивают актелликом, фосбецидом или карбофосом.
Мягкая ложнощитовка приклеивается к листьям и цветоносам. Меры борьбы: очистка растений вручную, обработка настоем чеснока.
Из болезней особенно опасен стагоноспороз, который поражает все части растения. Симптомы - появление на листьях и цветоносах красно-пурпурных пятен. Значительное поражение ослабляет растения, вызывая деформацию надземной части, а затем загнивание луковиц. В целях профилактики следует избегать переувлажнения почвы и понижения температуры воздуха. Пораженные растения опрыскивают фунгицидами (например, препаратом максим, КС 2 мл/л).
При поражении антракнозом на листьях появляются мелкие темно-бурые пятна, которые постепенно сливаются, а листья скручиваются, засыхают и опадают. Сильное заражение приводит к гибели растения. Пораженный гиппеаструм опрыскивают фундазолом или топсином-М.
Симптомы фузариоза: пожелтение и увядание листьев, потом у основания листьев появляется розовато-белый налет гриба. Заболевшее растение рекомендуется уничтожить, чтобы избежать распространения инфекции.
Из вирусных болезней на гиппеаструмах встречается мозаика и бронзовая пятнистость, пораженные вирусом растения уничтожают.
Евгения Зайцева, кандидат биологических наук,

«Новый садовод и фермер»

ЗДОРОВЬЕ

Еще раз про Золотой ус

Много лет я ищу и открываю новые и новые качества этого растения: из писем, людских рассказов, из опыта знакомых и собственного опыта. Завела я себе лист бумаги, куда и заносила все его плюсы. Весь лист исписала, а новые плюсы все открываются и открываются. И вот решила их обнародовать, в надежде получить от читателей новые плюсы.

• Быстро проходят синяки.
• Порезы заживают за 20-30 часов.
• Очищается желудочно-кишечный тракт.
• Исчезает аллергия.
• Излечивается астма.
• Нормализуется артериальное давление.
• Исчезают косточки на стопах ног, мешающие носить туфли.
• Исчезают шишки с больных суставов.
• Исчезают шпоры.
• Проходит боль в горле.
• Проходит хронический насморк.
• Помогает при диабете.
• Быстро заживают швы.
• Улучшается зрение.
• Улучшает слух.
• Помогает при глаукоме.
• Укрепляются десны.
• Исчезают гематомы.
• Чистится кровь.
• Регулируется водно-солевой обмен.
• Помогает при мочекаменной болезни.
• Улучшается гибкость позвоночника.
• Проходит горечь во рту.
• Проходит боль в горле.
• Повышается гемоглобин.
• Лечит туберкулез.
• Полипы исчезают.
• Опухоли уменьшаются и проходят.
• Новообразования на коже проходят, исчезают.
• Лечит панкреатит.
• Лечит поджелудочную железу.
• Лечит сосуды.
• Укрепляет сердечную мышцу.
• Укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма болезням.
• Его любят кошки и собаки, лечатся им.
• Лечит алкоголические заболевания (ЗОЖ №13, за 2001 г., Огарков).
• Чистит воздух в жилище, выделяет полезные фитонциды.
• В горшке с усом отрастают даже больные листья фиалки.
• Лучше растут волосы, меньше секутся.
• Многие отмечают комфортное состояние, жажду деятельности.

Н.А. Тарасов

ОГОРОД

Главные враги картофеля

Часто картофелеводы недоумевают: была роскошная ботва у картофеля и вдруг за 3-4 дня не стало. Под кустом осталось всего 90-100 мелких клубней.
Это сделала свое черное дело фитофтора - болезнь, представляющая особую опасность, поскольку в условиях крестьянских хозяйств и садоводческих участников не всегда можно обеспечить соблюдение севооборота.
Сроки появления и массовое распространение фитофтороза во многом зависят от погодных условий. Если в период цветения в течение 8-10 дней температура воздуха колеблется в пределах 15-20°С, относительная влажность на уровне 75-80%, которая создается выпадением 15-20 мм осадков, обильными ночными туманами и росами, то фитофтора проявится быстро, и растения могут погибнуть за 3-4 дня.
Болезнь скрыто развивается в течение всего вегетационного периода. Однако благодаря высокой устойчивости картофеля на первых этапах роста и развития происходит только накопление инфекции. Первые признаки фитофтороза - небольшие бурые пятна на листьях и белый налет грибницы по краям пятна на нижней стороне листа. Отчетливо грибница видна в утренние часы, когда не сошла роса.
Против фитофтороза картофелеводам надо применять технологически-профилактические и истребительные меры борьбы. Эффективность мероприятий по борьбе с фитофторозом представлена в таблице.
Данные таблицы показывают, что с помощью различных мероприятий можно, если не избавиться, то свести к минимуму потери картофеля в период максимальной фитофторной нагрузки на растения.
Вот один пример.
Какие условия создают картофелеводы, которые ежегодно вносят неперепревший навоз? Вместе с неперепревшим навозом они вносят миллиарды сорняков, борьба с которыми в период смыкания ботвы затруднительна, а после того как ботва картофеля ложится, они властвуют над основной культурой. В этих зарослях создаются идеальные условия для развития фитофторы.
Ошибка многих картофелеводов заключается в том, что они начинают бороться против фитофторы тогда, когда болезнь уже проявилась и, больше того, используют препараты, например, бордоскую жидкость, которую надо применять для профилактических целей. Естественно, такая обработка ничего не дает, и болезнь прогрессирует.
Бордоскую жидкость, эффективный препарат для профилактической обработки, приготавливают в день обработки: в трехлитровой банке с холодной водой растворяют 60 г негашеной извести, а в другой, с горячей водой, - 60 г медного купороса. Перед опрыскиванием растворы смешивают и заливают в опрыскиватель. Растения обрабатывают с нижней и верхней стороны листьев. На проведение опрыскивания расходуется 6 л на сотку.
В настоящее время получила распространение обработка экологически чистыми экстрактами различных растений. Для этого используют луковицы лука, корнеплоды редьки, редиса, листья тополя, черемухи, головки чеснока. Для получения требуемого раствора берут 10 г компонентов на 1 л воды. На сотку посадок картофеля требуется 6 л воды.
Из химических препаратов для профилактического опрыскивания применяют: купрозан, цинеб, хлор окись меди, поликарбоцин и др.
Если же все-таки появились первые признаки фитофтороза на нижней стороне листа, то обязательно следует провести истребительное опрыскивание посадок. Для этого можно использовать раствор ридомила: 30 г препарата на 10 л воды. Если у Вас нет весов, не беда, спичечный коробок - это то, что нужно. Очень эффективна смесь препаратов, состоящая из 1 части ридомила и 8 частей поликарбацина. Концентрация препаратов та же самая.
Сейчас реализуется большое количество препаратов, на оборотной стороне которых всегда имеется инструкция их использования.
Проведение обработки перед дождем неэффективно, и если все-таки прошел дождь, то обработку следует повторить. Для лучшего удержания препаратов на листьях к раствору перед опрыскиванием можно добавить 1-2 стакана мыльного раствора. Опрыскивание повторяют через 14-16 дней.
Особое место в предотвращении развития фитофтороза занимают сорта. Особенности различных сортов картофеля позволяют выделять значительную группу сортов, устойчивых к фитофторозу. Вот некоторые из них.
Заря - ранний сорт столового назначения. Устойчив к фитофторозу, раку, вирусным болезням и бактериозам. Сорт отличается повышенным содержание в клубнях в июле-августе витамина С, поэтому очень полезен детям. Урожай достигает 1400 кг с сотки.
Скороплодный - сорт ранний, глазки мелкие. Подготовка клубней к посадке - проращивание, при этом урожай можно получать в июне. Устойчив к раку, фитофторозу, вирусам, бактериозам, мокрой глине. Урожай может достигать 1500 кг с сотки.
Удача - сорт очень ранний, столового назначения. Отличается крупными клубнями. Устойчив к болезням, особенно к фитофторозу и вирусам. По экономической выгоде в 1,5-2 раза превосходит многие сорта и местный материал. Хорошо переносит похолодания, меньше поражается колорадским жуком. Засухоустойчив. Урожай до 1500 кг с сотки. Отлично хранится.
Резерв - сорт среднеранний, глазки мелкие. Устойчив к раку, бактериальным болезням, фитофторозу и вирусам. Устойчив к засухе и переувлажнению. Клубни рассыпчатые. Урожай до 1500 кг с сотки.
Невский - сорт среднеранний. Таких красивых клубней, как у этого сорта, нет ни у одного из сортов. Картофелеводы любят этот сорт за незначительные отходы при кулинарной обработке и за вкусовые качества. Устойчив к засухе н переувлажнению. Урожай до 1300 кг с сотки. Хранение отличное.
Голубизна - среднеспелый сорт. Отличается устойчивостью к фитофторе. Хорошо переносит похолодание, самый вкусный в стране, клубни рассыпчатые. Урожай до 1600 кг с сотки.
Луговской - среднеспелый сорт. Клубни рассыпчатые, при варке похожи на распустившиеся лепестки роз. Устойчив к фитофторозу. Отзывчив на глубокое рыхление, Урожай высокий, до 1500 кг с сотки. Хранится отлично.
Тимо - очень ранний сорт, дает высокие урожаи повсеместно, созревает раньше появления фитофторы. Устойчив к засухе и болезням, высококрахмалистый. Урожай до 1600 кг сотки.
Нида - сорт среднеспелый, устойчив к нематоде и фитофторе, не страдает от переувлажнения и засухи, дает высокие урожаи, до 1500 кг с сотки, в любых почвенно-климатических условиях.
В фермерских, крестьянских хозяйствах, на приусадебных и садовых участках немалый ущерб наносит другой вредитель - колорадский жук, который распространился по всей территории России. Он поедает листья растений, нередко оставляя от них одни черешки. Личинки питаются листьями в течение 3 недель, потом уходят в почву на глубину 5-8 см. Через 6-15 дней куколки превращаются в жуков и выходят на поверхность. В зависимости от климатических условий за лето может развиться до трех поколений вредителя.
Взрослые особи зимуют в почве и выходят из нее, когда почва прогреется до 12-16°С. Такая температура нередко бывает до появления всходов картофеля. Колорадский жук в это время ожидает появление растений картофеля. С жадностью набрасывается на сочные нежные проростки. Колорадских жуков можно уничтожать химическими препаратами. Для уничтожения колорадского жука используют препараты Анкара, Регент, Карате с нормой расхода рабочей жидкости 4-5 л на одну сотку. Высокой эффективности на посадках картофеля характеризуются препараты фастак, децис. Чтобы не пересыщать почву и клубни химическими препаратами можно применить природоохранные методы защиты. При окончании уборки перекапывают почву на глубину 20-22 см, устраивают ловчие из очисток картофеля с последующим их уничтожением.
Благодаря отсутствию на посадках колорадского жутка - переносчика фитофторы - растения меньше страдают от фитофторы, а на сортах устойчивых к фитофторе - Удача, Голубизна, Невский, Тимо - ее вообще не было.
В последние годы, благодаря размножению устойчивых к болезням, высокопродуктивных сортов, проявление фитофторы ослабло, и чем больше картофелеводы будут выращивать новые, устойчивые сорта картофеля, тем заселение ею посадок картофеля можно свести к минимуму. Для использования на индивидуальных и дачных участках можно предложить осенью и весной клубни следующих сортов: ранние - Удача, Невский, Тимо, Лукъяновский, Жуковский ранний, Москворецкий, Заря, Резерв; среднеспелые - Луговской, Голубизна, Родник, Вестник и др., а также семена высокопродуктивной комбинации сорт Удача - сорт Голубизна.
По всем этим и другим сортам составлен каталог, бесплатный вариант которого Вам можем выслать в маркированном и подписанном конверте, если сделаете запрос по адресу:
140052, Московская обл., Люберецкий р-он, п/о Коренево, НИИКХ, Серебренникову Владимиру Серафимовичу.

В.С. Серебренников, кандидат с.-х. наук, заслуженный изобретатель

ЦВЕТЫ

Питание цветочных растений

В отличие от полива цветочных растений, который мы проводим, если стоит сухо и жарко, подкормку надо проводить обязательно, иначе цветы будут плохо расти, долго не зацветут и цветение будет не пышным и не ярким. И как бы хорошо ни была заправлена почва органическими и минеральными удобрениями перед посевом или посадкой, в большинстве случаях она полностью не может обеспечить всеми питательными элементами быстрорастущие растения, к которым относятся цветы, особенно однолетники. Вот поэтому и необходимо применять систематические подкормки, которые будут способствовать быстрому росту растений и получению качественных цветов. При подкормках очень важно соблюдать дозировку, т.к. избыточная концентрация удобрений может привести к ожогам и гибели растений. Азотные удобрения вносят весной в рядки или лунки при посеве и посадке, а затем в виде подкормок непосредственно под растение в первой половине лета, когда идет интенсивный рост. Во второй половине лета потребность растений в азоте снижается. Более того, для многолетников избыток азота вреден, т.к. он замедляет рост и растения не успевают подготовиться к зиме. Фосфорные удобрения вносят под культуры с коротким сроком вегетации обычно осенью или весной. Подкармливают фосфорными удобрениями только цветы с длительным сроком вегетации: розы, клематисы, лилии, другие зимующие многолетники.
Большое количество калия выносят из почвы все растения, но особенно, цветочные луковичные культуры. При недостатке калия резко снижается зимостойкость растений. Калий следует вносить весной. В пасмурную погоду, при коротком световом дне или же при затенении растений резко возрастает потребность растений в калии, а азота сокращается.
Все подкормки лучше всего вносить в жидком виде или в сухом под полив, и лучше всего делать это вечером. Сейчас в продаже имеется много минеральных смесей для подкормок цветочных растений. К ним всегда прилагается инструкция, что очень удобно, не надо рассчитывать самим, сколько какого удобрения класть. Свежий навоз для подкормок не следует использовать.
Все однолетники следует подкармливать три или хотя бы 2 раза за период вегетации: первую подкормку проводят через 15 дней после посадки, вторую – в фазе бутонизации, третью во время цветения. Все однолетники очень отзывчивы на подкормки, так, наилучший декоративный эффект при выращивании левкоев получается при проведении трехразовой подкормки полным минеральным удобрением. Астры предпочитают одну подкормку азотным удобрением, вторую полным минеральным, третью – фосфорно-калийным. А гвоздики требовательны к азоту на протяжении всего вегетационного периода.
Для высокоценных многолетних цветочных культур наибольший эффект дает четырехразовая подкормка за время вегетации (пион, лилия, дельфиниум, флоксы). Первую подкормку азотом проводят при появлении ростков, вторую – полным минеральным удобрением в начале бутонизации, третью – полным в фазе цветения, четвертую – фосфорно-калийными удобрениями в конце цветения. Особенно важно давать подкормки для георгин, т.к. они имеют мощную надземную часть и слаборазвитую корневую систему. В начале вегетации дать азотное удобрение, затем в фазу бутонизации – полное минеральное, и во время цветения – фосфорно-калийное.
Гладиолусы в период вегетации следует подкормить 3 раза. Первый раз в период появления 3-4 листа полным минеральным удобрением, второй раз в фазе 5-6 листьев также полным минеральным, и третью подкормку дают в период бутонизации только фосфорно-калийным удобрением. Для гладиолусов опасно избыточное количество азота, оно может привести к невызреванию клубнелуковиц и их гибели во время зимнего хранения. В эти же периоды подкармливают монтбрецию крокосмоцветную.
Бегонию клубневую во время вегетации подкармливают раствором коровяка (2-3 раза), а в начале августа для лучшего вызревания клубней проводят 1-2 подкормки фосфорно-калийным удобрением.
Клематисы за сезон 3-4 раза подкармливают полным минеральным удобрением, а также настоем коровяка или птичьего помета.
Лилейники во время бутонизации следует подкормить фосфорно-калийным удобрением, и после цветения подкормку повторить, что будет способствовать активному формированию цветочных почек для следующего года.
Я уже как-то писала, что по внешнему виду цветов вы можете определить, чего же цветам не хватает или, наоборот, что-то в избытке. Хочу это напомнить, вдруг кто-то это забыл.
1. Растение «карликовое», листья развиты плохо, имеют желтоватый цвет – недостаток азота.
2. Растение «карликовое», листья плохо развиты, цвет листьев сероватый – недостаток фосфора или калия.
3. Растение вытянуто веретенообразное, листья серо-зеленые – плохое снабжение водой, недостаток света, загущенность.
4. Ровное пожелтение листьев – недостаток железа, или излишек карбонатов магния, кальция, натрия, калия.
5. Пятнистость средней жилки – недостаток магния.
6. Пожелтение и отмирание листьев, пятнистость – недостаток калия.
7. Пожелтение листьев от средней жилки, ведущие к их отмиранию – недостаток азота.
8. Преждевременное опадание листьев – недостаток кальция и магния.
9. Богатая зеленая листва, большие толстые стебли – избыток азота.
10. Темноокрашенные листья, склонные к свертыванию – недостаток калия.
11. Темно-зеленые, серые или пятнистые листья – повышенная кислотность почвы.
12. Очень слабый корень – недостаток кальция или фосфора.
13. Много мочковатых корней – избыточный доступ воздуха, песчаная почва.
14. Позднее созревание семян – излишек воды и фосфора.
15. Семена не вызревают – большой недостаток калия.

Е.Ф. Алексеюк

ЗДОРОВЬЕ

Еще о расторопше

В №24-2004 г. «Уральского садовода» была опубликована статья: «Расторопша лечит печень». Но в этой статье не указаны дозы приема лекарства, приготовленного из семян и корней расторопшы. Поэтому предлагаем некоторые дополнения к указанной статье.
Расторопша очень неприхотливое, но теплолюбивое растение. Чтобы созрели семена, потребуется 4 месяца безморозного периода. Растет она практически на всех почвах, кроме заболоченных и очень кислых. Не боится засухи, особенно во второй половине вегетации. Цветет расторопша с июля до поздней осени. Цветки розово-малиновые, они собраны в крупные шаровидные корзинки, расположенные на концах стеблей.
Плоды-семянки содержат около 32% жирного масла, оксифлавоны (сложные ферменты), витамин К, фактор Т, повышающий число тромбоцитов в крови, смолу, немного сапонинов и различные биологически активные вещества. Семена созревают в сентябре-октябре. Их длина 5-8 мм, ширина 2-4 мм, цвет от желтого до черного, вкус слегка горьковатый. Из семян готовят порошок, измельчая их на кофемолке. Принимают порошок по 1 чайной ложке 4-5 раз в день за 20 минут до еды при некоторых заболеваниях печени (болезни указаны в статье «расторопша лечит печень»). Противопоказаний для ее применения нет, однако, с врачом все же посоветоваться стоит. Вещества, содержащиеся в семенах расторопши, защищают печень от всевозможных неблагоприятных воздействий: алкоголя, бытовых химических веществ и т.д. Поэтому расторопшу можно принимать для профилактики перед продолжительными праздниками с обильными возлияниями или перед малярными работами, когда приходится применять сильно пахнущие вещества.
Применяют препараты расторопши и при заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ, а сок из листьев народная медицина использует при запорах, при воспалении слизистой оболочки толстого кишечника и желудка.
Для тех, кто пожелает вырастить расторопшу у себя на участке, приводим агротехнические приемы ее возделывания. Место для посева выбирают солнечное, теплое. Почву перекапывают, если имеется в наличии удобрение, вносят по 15 г на 1 кв.м азотных, фосфорных и калийных удобрений. Семена у расторопши крупные, по размеру сравнимы с семенами подсолнечника, их посев проводят в начале мая на глубину 4 см. Расстояние между рядками 60-70 см. Если всходы слишком густые, их прореживают, оставляя 10-12 растений на 1 погонном метре. Всходы, в зависимости от температуры почвы, появляются на 7-14 день. Растения развиваются очень быстро, достаточно провести 1-2 прополки, затем сорняки будут подавляться самими растениями (оно ведь тоже сорняк). Семена и являются ценнейшим лекарственным сырьем. Корзинки срезают, когда они начинают подсыхать, но еще не распушились. Досушивают корзинки, разложив их на плотной бумаге, затем обмолачивают. Вот здесь и нужна осторожность. Лучше всего разложить корзинки на твердую поверхность и постучать по ним молотком. Семена будут высыпаться, а пух нужно отвеять на ветру или с помощью пылесоса. Готовое сырье - плоды семянки, они находятся в черно-коричневой оболочке, не имеют запаха, вкус их горьковатый. Хранятся семена до 3-х лет. А для посева используют семена со сроком хранения не более 2-х лет, т.к. у них затем всхожесть резко падает. Нужно учесть, что в холодные и дождливые годы семена могут не созреть, поэтому нужно держать запас семян для следующего года.
Отвар из семян: 3 ст. ложки с верхом семян растереть в порошок, залить 0,5 л воды и кипятить на слабом огне до испарения половины жидкости, затем раствор процедить. Пить по 1 ст. ложке с утра до вечера через 1 час. Курс лечения 2 месяца.
Отвар из корней: 1 ст. ложку измельченных корней залить 1 стаканом воды и кипятить на слабом огне 30 минут, сразу процедить и долить кипяченой воды, чтобы получился 1 стакан отвара. Пить по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды. Отвар корней применяют в основном для лечения радикулита, болезней желудочно-кишечного тракта.

Н. Лавров

ОГОРОД

Семенным клубням нужен лечебный период

Осень - горячая пора для огородников. Как можно скорее, пока нет затяжных дождей и заморозков, надо выкопать картофель. Но вот урожай собран, теперь главная задача - сохранить его до посадки. Но прямо с поля закладывать клубни в хранилище нельзя.
Лечебный период клубней начинают сразу же после уборки картофеля. Он особенно необходим для семенных клубней, которые хранятся 7-8 месяцев. Не лишним он бывает и для продовольственного картофеля. Очень эффективен лечебный период, если в период вегетации и уборки складываются неблагоприятные условия. Благодаря лечебному периоду можно избежать всевозможных неприятностей, связанных с загниванием клубней, потерей массы клубней, развитием очагов гниений и перезаражения клубней.
Исследования показали, что потери массы семенного картофеля без проведения лечебного периода составляют 10-15%, при лечебном периоде - 5-6%. Клубни у которых лечебный период отсутствовал, прорастание начиналось рано, ростки были 20-24,5%, от массы клубней, в то время как у клубней, прошедших лечебный период всего 2-3%. Еще меньше потери были, если клубни перед закладкой на хранение озеленены.
Для этого свежеубранный картофель, предназначенный на семена, в сухую теплую погоду рассыпают в 1-2 слоя прямо на участке, а в плохую - под навесом и каждые сутки-двое перелопачивают. Через 10-15 дней на пробу берут клубень и разрезают его пополам: если мякоть зеленая, процесс закончен. Картофель хорошо переносит зимнее хранение. Надо учесть, что это относится только к семенному, продовольственный долго оставлять под открытым небом нельзя.
Что же происходит с клубнем в процессе озеленения? Под влиянием света увеличивается содержание глюкодитсоланина, прекрасного антисептика против грибных и гнилостных заболеваний, позволяющего хранить клубни в течение длительного времени без переборки. Более того, при посадке весной, даже в холодный период, озелененные клубни, прошедшие лечебный период, не загнивают и дают дружные здоровые всходы. Все стадии развития озелененный картофель проходит быстрее, чем обычный. Растения сокращают свой вегетационный период на 10 - 12 дней. На этот же срок может быть ускорено получение свежего картофеля. Растения в следующем году меньше поражаются фитофторозом. Урожай ранних сортов Удача, Тимо, Невский и др. при озеленении и лечебном периоде увеличиваются на 60 - 80 кг с сотки; среднеспелых сортов (Голубизна, Вестник, Лорх и др.) - на 90-110 кг с сотки. Каждый картофелевод подсчитает, что при небольших затратах выгода получается весомая.
У нас имеются свыше 25 высокопродуктивных ранних, среднеспелых сортов картофеля, на которые картофелеводы могут сделать заявку, если пошлют подписанный конверт с заявкой по адресу: 140052, Московская обл., Люберецкий р-он, п/о Коренево, НИИКХ, Серебренникову Владимиру Серафимовичу.

В. С. Серебренников, кандидат с.-х. наук. Заслуженный изобретатель.

ЦВЕТЫ

Скабиоза

В современных цветниках не часто увидишь это старинное садовое растение, известное еще с 1629 года. Я тоже только один раз, в прошлом году, садила скабиозу, и она мне понравилась, цвела долго – до октября, правда, я посадила ее на место, где было мало солнца, и веточки были тонкие, вытянувшиеся, и из-за этого склонялись к земле под тяжестью соцветий, но зато их было много. В этом году я учту эту ошибку и посажу скабиозу на солнечное место. Скабиоза относится к семейству ворсянковые и насчитывает около 80 видов однолетних и многолетних растений родом из Средиземноморья, Южной и Средней Европы, Азии и Африки. Название растения произошло от латинского слова «скабиозус» - это означает «шершавки», т.к. цветочная обертка у этого цветка шершавая – это одна версия происхождения названия, а по другой - от латинского слова «scabies», что означает «чесотка», по-видимому оно связано с тем, что в средние века отваром этого растения лечили лошадей. Во Франции скабиозу называли «вдовьим цветком» из-за лиловой окраски, выражающей бесстрастие, считали цветком печали и использовали для приготовления надгробных венков.
Скабиоза темно-пурпурная – однолетнее растение, прямостоячее, ветвистое, редкооблиственное, высотой 30-100 см, с прикорневой розеткой широколанцетных листьев, стеблевые листья перистораздельные, с продолговатыми, надрезными по краю сегментами. Цветки мелкие, воронковидные, собраны в плотные головчатые соцветия диаметром до 7 см, они сидят на длинных крепких цветоносах, поэтому очень устойчивы, что особо ценно для цветочных аранжировок. Окраска цветков темно-пурпуровая, лиловая, белая, розовая, сиреневая, красная, темно-вишневая. Краевые цветки более крупные, чем больше рядов крупных краевых цветков, тем более махровым считается соцветие.
Скабиоза темно-пурпурная – довольно холодостойкое растение, выносит заморозки до -1°С, засухоустойчива, хорошо растет на легких плодородных почвах с нейтральной реакцией, не переносит избытка влаги, особенно в рассадном возрасте, но в засушливое лето необходимо периодически поливать. Место для посадки необходимо солнечное, открытое. Можно сеять семена в грунт рано весной, а можно рассадой, если посеять семена в середине апреля, тогда она зацветет раньше. Всходы появляются не дружно через 7-14 дней, через неделю их прореживают и без пикировки высаживают в середине мая в грунт. Зацветает скабиоза через 60-70 дней после посева и цветет обильно до заморозков. Семена созревают в сентябре – октябре. Хорошо переносит пересадку в цветущем состоянии. Уход обычный.
Гораздо реже, в основном для сухих зимних букетов, используют скабиозу звездчатую. Это тоже однолетнее растение с ветвистым стеблем высотой 60-65 см с цельными листьями и шаровидными плотными соцветиями. Цветки невзрачные, кремовые. А вот семенники очень нарядны. Соцветие-соплодие диаметром 4-5 см составлено из плотно прижатых друг к другу пленчатых золотистых, коричневых воронок. Такими воронковидными пленками снабжена верхняя часть семени. Выращивают ее так же, как и скабиозу темно-пурпуровую.
Еще один вид – скабиоза кавказская – это многолетнее растение, в диком виде растет на Кавказе. Растение высотой 60-80 см, стебель прямой, толстый, малоразветвленный, волосистый. Нижние листья ланцетно-линейные, верхние - рассеченные. Цветки белые, сиреневые, темно-синие, фиолетовые собраны в головчатое соцветие, диаметром до 10 см. Размножается семенами и делением куста. Семена крупные, очень оригинальной формы в виде колокола. Семена высевают весной или осенью. Распикированные сеянцы зацветают на 2-3 год. Посадку сеянцев лучше проводить весной, т.к. при осенней посадке во время суровых зим скабиоза кавказская вымерзает, поэтому на зиму ее надо прикрывать листьями. Для выращивания скабиозы необходимы удобренные окультуренные легкие почвы, полив умеренный в течение всего лета, место светлое, солнечное. Старые кусты лучше делить весной, старый куст необходимо выкопать, убрать омертвевшие, старые участки и разделить на несколько частей так, чтобы на каждой деленке было 3-4 почки и часть корневища. При посадке в яму внести перегной, после обязательно полить. На одном месте скабиоза кавказская может расти не менее 5 лет. У нее много сортов, которые делятся на высокие – 90 см и карликовые до 45 см и по окраске соцветий. Цветение начинается в июне и продолжается до сентября.
Используют скабиозы в рабатках, миксбордерах, при оформлении мавританского газона, для посадки в группах вблизи дорожек. Очень хороши и стойки скабиозы в срезке, в букетах, для цветочных аранжировок, для сухих зимних букетов.

Е.Ф. Алексеюк

ЗДОРОВЬЕ

Лекарство для остроты ума

Речь пойдет об одном из самых загадочных веществ на Земле - о йоде. Открытие формулы универсального средства для остроты ума и борьбы с причинами многих тяжелых болезней на основе йода сделал в 30-е годы Павел Флоренский, священник, узник Соловецкого монастыря.
Вот выдержка из доклада комиссии ООН: «Дефицит йода является причиной выраженной умственной отсталости у 43 миллионов человек во всем мире. Ежегодно от нехватки йода появляется на свет 100 тысяч детей с врожденным кретинизмом. Ликвидация йододефицитных заболеваний является приоритетом ООН в области здоровья человека, наряду с ликвидацией оспы и полиомиелита».
Итак, от недостатка йода дети рождаются глухими, слабоумными, а взрослые начинают тяжело болеть. Об этом знал еще Наполеон, он приказал обследовать всех новобранцев на наличие зоба, особенно у жителей горных районов, где в пище мало йода. Наполеону в армии не нужны были слабоумные и тугоухие солдаты.
Для производства эликсира из йодной настойки Флоренский, находясь в Соловках, изобрел и построил уникальные аппараты. Флоренский был гений. Это был тихий, задумчивый человек, с типичным гоголевским, обращенным вглубь себя взглядом. Он был священником, и даже Папа Римский богословские труды Флоренского считал крупнейшими в теологии. Но Флоренский был и талантливым инженером. За свои изобретения он получил более 30 патентов. Конечно, это был необыкновенный заключенный. Когда в 30-е годы начали строительство БАМа силами заключенных, туда послали Флоренского, он исследовал вечную мерзлоту, и по его рекомендации и начали на вечных болотах строить БАМ, а позже по его методу начали возводить города: Норильск, Сургут и другие.
Откуда у священника блестящие инженерные знания? Ответ прост: до духовной семинарии он окончил с отличием московский университет и был любимым учеником Жуковского. Затем он работал в комиссии ГОЭЛРО, а главной темой его исследований были диэлектрики.
Изобретая, будучи в заключении на Соловках, эликсир жизни из йода, Флоренский не знал, что йод составляет основу гормонов щитовидной железы, которые являются дирижерами жизни, т.к. они управляют расходом белков, жиров и углеводов в организме. Не зная этого, он интуитивно вывел формулу эликсира. Йод необходим организму, но в малых дозах. В одной капле раствора йода содержится месячная потребность его для человека, а прием йода в больших количествах может заблокировать действие щитовидной железы и привести к тяжелым заболеваниям.
Симптомы йодной недостаточности: подавленное настроение, раздражительность, сонливость, ухудшение памяти, понижение интеллекта, частые головные боли. Кардиологические симптомы: атеросклероз, аритмия, повышенное нижнее давление. Причем все это не поддается лечению. Кроме того, возникают частые простудные заболевания из-за снижения функции щитовидной железы. Может возникнуть и мастопатия.
Чтобы йод не причинял вреда и действовал исцеляюще, нужно было добиться его стопроцентного синтеза с молекулами молочного белка. Флоренский этим и занимался, но его расстрел в 1937 году оборвал эти исследования. Закончены работы по этому синтезу были позднее в городе Обнинск, и препарат был применен для лечения людей, облученных в Чернобыле. У сотни тысяч людей, получивших небольшую дозу облучения, началась эпидемия заболеваний щитовидной железы. Их нужно было лечить. И синтез йода с казеиновым белком, взятым из молока, был произведен. Уникальный препарат назвали «Йод-Актив». Он хорошо усваивается организмом, передозировка исключалась. А ведь все созданные в США и других странах препараты на основе йода могут привести к передозировке, что, как мы уже видели, также опасно. Русский препарат называют «умным» йодом. Он поступает в щитовидную железу, отщепляясь от молочного белка только под действием ферментов печени. А эти ферменты вырабатываются лишь при недостатке йода в организме. Если йода достаточно, ферменты не вырабатываются. И йод из препарата не поступает в кровь, а выводится из организма естественным путем.
От недостатка йода, прежде всего, страдают дети. Когда они отстают в учебе, то в этом виноват йод, точнее - его недостаток.
Из доклада министерства здравоохранения РФ: «Наиболее широко дефицит йода распространен в горных и предгорных местностях (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Сибирское плато, Дальний Восток), а также в верхнем и среднем Поволжье, на Севере и в центральных областях европейской части страны».
«Йод-Актив» продается в фирменных магазинах в г. Москва и может быть выслан почтой. Адрес: 113114, Москва, ул. Дербеневская, 11-а.
На российском рынке появилось также уникальное лекарство под названием «Ламиналь». Это плод многолетних исследований и поисков коллектива ученых Тихоокеанского НИИ г. Владивосток. В отличие от многих импортных и отечественных средств, «Ламиналь» состоит не из набора химических препаратов, а содержит чистый природный йод. В основе препарата чистая бурая морсая водоросль - ламинария японская, произрастающая только в российских водах татарского пролива Японского моря. Это одна из разновидностей морской капусты, целебные свойства которой были известны древним, с ее помощью китайские императоры добивались долголетия.
Ученым удалось, сохранив природную структуру водоросли на молекулярном уровне, сохранить природный йод, который, как известно, летуч и не сохраняется при термообработке. Получают препарат при температуре 42°.
Что лечит «Ламиналь»? Это сильнейший противоаллерген, он значительно эффективнее многих подобных средств. Он выводит из организма до 100% радионуклидов, тяжелых металлов, шлаков, токсинов, нитратов, выводит излишки холестерина, предупреждает развитие онкологических заболеваний. Он эффективен при сахарном диабете с инсулиновой зависимостью, эффективен при заболеваниях щитовидной железы, зобе, при язвенной болезни, гастритах, запорах, болях в мышцах и суставах. Препарат эффективен при атеросклерозе, он укрепляет иммунную систему организма, снижает зависимость от алкоголизма, курения, наркотиков, он балансирует вес и избавляет от операции при варикозном расширении вен и тромбофлебите.
Кроме того, препарат «Ламиналь» начали применять в престижных косметических салонах и клиниках. Маска препарата за 5-7 минут омолаживает лицо, делает кожу упругой, чистой, светлой.

Подготовил Н. Лавров

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

Комбинированный полив овощных растений

На наших дачах в Приазовье в последние засушливые годы никак не удавалось вырастить огурцы. Знойным летом они, как наиболее прихотливые к влаге, вскоре после всходов засыхали. Традиционные поливы были не эффективными. Не радовали урожаями и помидоры, кабачки, тыквы, лук, зеленные культуры.
Но нам всегда хотелось иметь на даче свежие овощи, в частности те из них, которые нужны для приготовления борща. Из необходимых условий для выращивания овощей дефицитной оставалась влага. Возникала потребность изменить агротехнику, которая давала неплохой результат только в годы, когда иногда шли дожди.
А что же происходит в засушливое лето? Во время поливов по междурядьям испаряется много влаги. Дальнейшее рыхление почвы усложняется тем, что ряды смыкаются. Мульчировать практически невозможно.
Не помогает даже обильный полив, который, к тому же, может привести к засолению почвы соленой водой из колодца.
Пришлось нам искать такие агрометоды, с помощью которых можно получать урожай овощей даже в засушливое лето. Решил я испытать инертный мульчирующий слой: каждое растение поливал отдельно через предварительно уложенную вокруг него мульчу. Выяснилось, что такой полив благоприятно действует на растения и они быстро растут.
Кроме обеспечения растений влагой, надо было защитить их от очень вредного насекомого - медведки (ее еще называют - канустянка, земляной рак, волчок). Этот вредитель роет норы на глубине 2-3 см от поверхности почвы. В период гнездования (апрель-июнь) он уничтожает растения, затеняющие его гнездо.
Чтобы защитить растение, советую сделать так, чтобы оно оказалось в центре углубленной в почву жестяной банки (ведра) без дна. Медведка выроет хода вокруг ведра, но до растения не достанет.
Сделать такую ограду можно, перерубив ведро пополам или на три части, при этом получите усеченный конус (цилиндр) высотой 100 мм. Его нужно углубить в землю на 50-60 мм, а сверху он может выступать над поверхностью почвы на 30-40 мм.
Изготовить 2-3 десятка таких оград не сложно, поскольку за время существования наших дач на них накопилось немало дырявых ведер, кастрюль и т.п.
Теперь растения надежно защищены от медведки, но их надо хорошо полить, а потом замульчировать. Последующие поливы и подкормки делаем через слой мульчи. Именно в этом и состоит суть данного способа полива, в котором сочетаются (комбинируются) в одном мероприятии защита от медведки, полив и мульчирование. Как мульчу я использовал морские ракушки: мелкие (Cerastoderina lamarci) и створчатые (Муа arenaria). Конечно, можно применять и другие мульчировальные материалы - песок, щебень, отсев.
Главное преимущество комбинированного полива в том, что растение получает достаточно влаги в корнесодержащем слое почвы. При этом поливная вода объединяется с почвенной (в жару земля пересыхает на глубину 0,5 м и даже больше). Влага расходуется экономно, не испаряется, а поливать удобно. Белый слой мульчи отражает солнечные лучи, и растения меньше перегреваются. Какие же результаты дал такой полив? Впервые за несколько лет засушливым летом 2003 г. удалось получить хороший урожай огурцов. До конца августа потребляли их свежими, еще и заготовили на зиму.
Успех обеспечили регулярные поливы и подкормки, а также тщательное выполнение всех работ по уходу за огурцами. Мы высеяли их на так называемой «навозной подушке». Углекислый газ, который выделялся, способствовал развитию растений. Во время поливов следил, чтобы вода не попадала на листья. Все это защищало растения от пероноспороза. Поливал через 1 -2 дня, в два приема. Пока дойдешь до последнего растения, первое уже можно поливать вторично. Поливная вода у меня из талого снега и дождевая, держу ее в баке вместимостью 2 куб.м. В марте я набил в бак снега, а потом в него стекала вода с крыши дома. Несколько раз поливал и водой из колодца.
Я заметил: как только растениям не хватало влаги, сразу появлялась горечь у огурцов и загнивали верхушки плодов у помидоров. Это был сигнал - нужно обильнее полить. После увеличения поливной нормы горечь и загнивание плодов не возникали.
Вслед за огурцами перевел на комбинированный полив рассадные и суходольные помидоры. А когда заметил, что кабачки, тыквы и капуста приостановили рост, начал и их поливать таким образом. Все эти овощи дали замечательный урожай.
В дальнейшем планируем провести опыты с комбинированным поливом черной редьки, которую высеваем в середине июля, семенников моркови и свеклы, а также роз, малины и молодого виноградного куста.
С медведкой и другими вредителями, кроме упомянутых выше мероприятий, боролся еще и так. На деревьях развешивал скворечники, гнезда для удода и мелких птиц, кормушки для синиц (в холодные месяцы). В землю закапывал бутылки, куда наливал немного пива как приманку для медведок. Наверное, все это вместе способствовало тому, что существенных убытков от них не было.
Возможно, мой опыт будет полезен тем, кто выращивает овощи в подобных условиях.

А.А. Кузьмин, Бердянск

ЦВЕТЫ

Маки

Маки культивируются повсеместно. Этот род очень богат количеством видов, в число которых входят однолетние и многолетние маки. Дикорастущих маков насчитывается около 100 видов. У всех народов маки были известны давно. Восточные народы выращивали и использовали как снотворное, итальянцы употребляли для изготовления разных снадобий. Есть много легенд, связанных с этим цветком. Например: мак вырос из слез Венеры, которые она проливала, оплакивая смерть своего дорогого Адониса. На Украине этот цветок считают символом красоты и молодости, у других народов он - символ плодородия. В некоторых местах маки сыпали в башмаки новобрачных, чтобы они не были бездетными, и т.д. В степях южных районов нашей страны цветущие маки создают чарующие картинки.
В наших садах выращивают в декоративных целях однолетние и многолетние маки. В качестве летников у нас распространены мак снотворный, мак самосейка и очень редко мак сизый. Завезены они из Северной Африки и Малой Азии.
Мак снотворный - главный поставщик семян мака для кондитерской промышленности. Имеет две садовые формы: пионовидную (с крупными, до 13 см в диаметре, махровыми цветками) и разрезнолепестную (цветки крупные, махровые, лепестки рассечены по краям, как реснички). Растение маловетвящееся, высотой 80-100 см, с глубоким стержневым корнем и сине-зелеными, с восковым налетом стеблями. Околоцветник двойной, чашечка состоит из двух чашелистиков, опадающих при распускании бутона. Венчик у простых цветков состоит из 4 лепестков, у полумахровых - рядом с тычинками образуется до 100 мелких лепестков. Бутоны у немахровых маков имеют узкую форму, у полумахровых - овальную, у махровых - почти шаровидную, так что сразу по бутонам вы можете узнать вид мака. Лепестки самой разнообразной окраски: белые, красные, розовые, лиловые, алые, фиолетовые с пятнами или каймой по краям лепестков.
Мак-самосейка, полевой. Встречается в посевах на юге России как однолетний сорняк. Все растение покрыто щетинисто-волосистым опушением. Листья перисто-лопастные, с цельными или зубчатыми лопастями. У садовых форм высота растения колеблется от 50-75 см, размер цветка от 7 до 10 см в диаметре. Окраска лепестков красного, розового, белого цвета. Наиболее интересной и распространенной формой является мак Ширли, иначе его еще называют шелковый мак, назван так за атласную шелковистость лепестков.
Мак сизый - однолетнее или двулетнее растение, высотой до 50 см, покрытое сизым налетом, с яркими огненно-красными цветками и черным пятном у основания лепестков. Крупные цветки, диаметром до 10 см, похожи на тюльпаны.
Все однолетние маки размножаются семенами и хорошо возобновляются самосевом. Пересадку маки переносят очень плохо, так как корневая система у них стержневая, а всасывающие корешки расположены по периферии, при пересадке они легко обрываются. Поэтому мак выращивают посевом в открытый грунт, сеять можно весной, летом, осенью. Молодые всходы необходимо сразу прореживать, так как они не переносят загущения. Зацветают маки быстро, через 55-70 дней после посева, и цветут долго, 2-2,5 месяца. К почве нетребовательны. Но цветет каждый цветок недолго, 1-2 дня. Распускаются утром. Если вы хотите поставить в букете маки, то надо их срезать рано утром в стадии бутона.
Из многолетних маков в декоративной культуре используют несколько видов.
Мак сибирский, или голостебельный, дико произрастает в Сибири, Средней Азии, Монголии по долинам рек. Называют его голостебельным, так как у него стебли без листьев. Высота растения 20-30 см. Листья длинные, перистые, сероватые, образуют прикорневую розетку. Цветки по одному на стебле, светло-желтые, белые, оранжевые, до 5 см в диаметре. Цветет все лето, надо только удалять коробочки с семенами. Посев семян лучше проводить весной на место, без пересадки. Цветение наступает на 2 год. В культуре неприхотлив, но лучше растет на хорошо освещенных местах, почву предпочитает теплую, питательную, обеспеченную влагой. Дает обильный самосев. Уход обычный. В воде сохраняется 1-2 дня. Пригоден для создания цветущих газонов, лужаек, широких рабаток, вдоль дорожек и для каменистых участков.
Мак восточный - многолетнее корневищное растение. Родина - Кавказ. В Европу (в Париж) завезен из Армении. Затем в начале 18 века попал в Англию, где очень пришелся по вкусу и до сих пор широко культивируется. Дико произрастает на Кавказе, в Иране, Турции и на Балканах.
Растение прямостоячее, неветвящееся, стебли щетинисто-мохнатые, с перисто-рассеченными листьями: стеблевые - мелкие, а прикорневые - крупные, достигают в длину 30 см, очень декоративные. Цветонос достигает в высоту 1 м, заканчивается крупным цветком, диаметром 12-14 см. У основного вида венчик огненно-красный, у отдельных сортов - розовый, оранжевый, с черным квадратным пятном у основания лепестков. Многочисленные угольно-черные тычинки делают цветок весьма декоративным. На одном растении постепенно распускается от 2 до 4 цветков. Цветет в мае-июне в течение 15-18 дней. Из-за непродолжительного цветения мак сажают в смеси с другими многолетниками.
Размножается семенами и делением куста, но лучше семенами, потому что корень у него редькообразный, длинный, без мочек, выкопать его без повреждений трудно, тем более разделить. Семенами высевают весной или осенью сразу на постоянное место. На одном месте растет 5-6 лет, дает самосев, поэтому участки, где растет мак, можно не реставрировать 10-12 лет, периодически отсаживая самосев, чтобы не допускать загущение. Растение светолюбивое, засухоустойчивое и морозостойкое. Хорошо развивается лишь на глубоко обработанной и богатой питательными веществами почве, произвесткованной, с достаточным поливом.
Уход обычный: весной в начале вегетации подкормки минеральными веществами, во время бутонизации и после цветения повторить подкормку. Полив, прополка и рыхление после полива.
Мак прицветниковый. Родина - Кавказ, в культуру введен англичанами в 1820 г. Здесь его разводили в ботанических садах. Стебель прямой, волосистый, высотой до 120 см. Листья прикорневые, перисто-рассеченные, до 45 см длины. Цветки крупные, до 15 см в диаметре, одиночные. Лепестки пунцово-красные, с черным удлиненным пятном у основания. Отличается от мака восточного наличием под цветком 3-5 чашечковидных прицветников. Зацветает в последней декаде мая, цветет 20-25 дней. Агротехника и размножение, как у мака восточного.
При хорошем уходе за маточными растениями у них развивается от 2 до 6 побегов в виде небольших розеток листьев с укороченным стеблем. Черенки осторожно срезают и высаживают на затененные, достаточно увлажненные гряды. Укоенение происходит в течение 2-3 недель. Зацветает через 2 года.
Маки дают очень эффектную срезку, но в воде стоят недолго (2-3 дня). Срезать необходимо в бутонах, которые чуть только лопнули, и сразу цветонос глубоко погружать в воду. После отцветания цветоносы необходимо срезать.

Е.Ф. Алексеюк

ЗДОРОВЬЕ

Августовский сбор лекарственных трав

В августе собирают последние травы лета.
Крапива двудомная. У нее собирают семена. Отвар и настой семян лечит мужское бесплодие, импотенцию, аденому простаты. 5 ст. ложек семян заливают 0,5 л виноградного портвейна, кипятят 5 минут, охлаждают, процеживают. Принимают по 50 мл перед сном.
Настойка: 20 г семян заливают 0,5 л красного виноградного вина, настаивают 7-10 дней, пьют по 1 ст. ложке 3-4 раза в день.
Растертые с водой семена крапивы применяются в народной медицине для лечения желчекаменной и мочекаменной болезни, при лихорадке, параличе.
В листьях крапивы хорошо хранится свежая рыба, а также мясо.
Костяника. Растет она преимущественно в хвойных лесах. В качестве лекарства применяют ягоды и листья. Лист срезают, когда на нем появятся ржавые пятна. Настой листьев готовят так: 50 г листьев заливают 2-мя литрами кипятка. Кипятят 20 минут, затем настаивают 1 час. Пьют как чай. Это болеутоляющее средство при сердечных болях, при воспалении желудочно-кишечного тракта, при почечно-каменной болезни, при геморрое. При выпадении волос настоем моют голову.
Из ягод готовят витаминное желе. Промытые ягоды заливают кипятком и варят, пока они не полопаются. Затем смешивают с сахаром в равных пропорциях и варят до готовности.
Мята полевая. Она растет на огородах, среди зерновых культур и т.д. Листья мяты содержат мятное масло, и их применяют при аллергии, при гастрите с повышенной кислотностью, как болеутоляющее и сосудорасширяющее при болях в сердце. Применяют в виде отвара при болях в суставах и в виде кашицы из свежих листьев при кожных заболеваниях.
Настой готовят так: 2 ст. ложки травы заливают 2-мя стаканами кипятка, настаивают 20 минут, охлаждают. Пьют по 1-му стакану 2 раза в день.
Одуванчик. Заготавливают листья и корни. Листья обладают противосклеротическим действием, их применяют также при лечении печени и почек. Сок одуванчика помогает лечить кожные заболевания, сводит бородавки и пигментные пятна. В виде капель сок используют для лечения глазных болезней.
Водный настой корней возбуждает аппетит, улучшает пищеварение, тонизирует организм, улучшает обмен веществ при кожных заболеваниях.
Настой готовят так: 1 ч. ложку корней заливают 1-м стаканом кипятка, настаивают 1 час, процеживают и принимают по 1/4 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.
Пижма. Собирают цветки с соцветиями. Пижма - эффективное желчегонное средство при гепатите, энтероколите, язве желудка, когда настой принимают внутрь. При подагре делают компрессы и ванны; при кожных заболеваниях, гнойных ранах, чесотке настой применяют наружно. Цветы пижмы - эффективное средство выведения глистов. Порошок смешивают с медом или с сахаром и дают детям 2-3 раза в день по 0,5 ч. ложки, после чего принимают слабительное.
Настой: растирают 1 ч. ложку цветов, заливают 1-м стаканом кипятка, настаивают 2 часа, принимают по 1 ст. ложке 4 раза в день.
Подорожник большой. Для лечебных целей используют листья, корни, семена. Листья используют при астме, атеросклерозе, диабете, болезнях желчных путей. Наружно - для заживления ран, разглаживания морщин. Свежий сок или кашицу листьев применяют наружно при фурункулах и экземе. Для лечения ран можно приготовить мазь из сока листьев, смешав его с вазелином в пропорции 1:1.
Настой листьев готовят так: 1-2 ст. ложки листьев заливают стаканом кипятка, настаивают 40 минут, пьют по 1 ст. ложке 3-4 раза в день за 20 минут до еды.
Для приготовления сока листья моют, слегка подсушивают, измельчают и отжимают. На 80 г сока добавляют 20 г спирта.
Полынь горькая. Ее лист и стебель имеют серый цвет, они густо покрыты короткими волосками. Соцветия - поникающие корзинки желтого цвета. Собирают верхушки растения в начале цветения. Применяют полынь для повышения аппетита, улучшения пищеварения, а также при бессоннице, панкреотите. При ушибах делают компрессы.
Настой готовят так: 1 ч. ложку травы заваривают 2-мя стаканами кипятка, настаивают 20 минут, пьют по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 2-3 недели. Поскольку растение ядовитое, нужно соблюдать дозировку.
Полынь обыкновенная, или чернобыльник. Она цветет до середины сентября, растет повсюду: среди кустарников, по берегам рек, по оврагам, в садах. Применяется настой травы как болеутоляющее при различных заболеваниях: при геморрое, при грибковых заболеваниях кожи (в виде примочек), при диабете, камнях в почках и в мочевом пузыре.
Настой готовят так: 3 ч. ложки сухой травы заливают стаканом кипятка, настаивают 2-3 часа в закрытой посуде, пьют по 1/4 стакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГОРОД

Рассада репчатого лука

Рассадой лучше выращивать полуострые малозачатковые сорта лука, которые уже в первый год выращивания дают крупные луковицы: Каба, Краснодарский 35, Каратальский и т.д.
Получение лука-репки рассадой – процесс трудоемкий, но он обеспечивает ранний урожай. Рассаду можно вырастить на подоконнике и парнике. Лучший возраст для рассады - 60 дней. Посадка более молодой рассады снизит урожай и уменьшит количество вызревших луковиц. А при посадке более старой рассады ухудшается ее приживаемость, увеличивается выпад растений, снижается урожай.
Поскольку всходы лука требовательны к свету, то при выращивании рассады в парнике набивать его биотопливом и питательным грунтом надо как можно выше, чтобы растения находились ближе к остекленным рамам.
В качестве питательного грунта, особенно при выращивании рассады в ящиках, лучше всего использовать перегной, добавив на каждое ведро по 1 чайной ложке мочевины и 0,5 стакана золы. Хороший результат дает также смесь перегноя, старой парниковой и дерновой земли, взятых в равных долях. Ни в коем случае при этом нельзя использовать землю с участка, где предыдущие 2-3 года выращивали луковые культуры.
А поскольку семена лука прорастают медленно, то их для посева надо обязательно подготавливать. Чаще всего садоводы замачивают их в течение суток в воде комнатной температуры, меняя ее через каждые 6 часов. Затем их рассыпают и держат в увлажненном состоянии еще 2-3 дня в теплом помещении, часто перемешивая. Оптимальный срок для посева семян – середина марта.
Высевают семена в рассадный ящик или грунт парника с расстоянием между рядами 5 см на глубину 1-1,5 см и заделывают перегноем. Затем рядки осторожно поливают теплой водой.
При выращивании в парнике семена лука начинают прорастать при температуре 3-4 градуса, но это длится около 5 недель. Поэтому температуру воздуха в парнике до появления всходов надо поддерживать на уровне 18-20°С, семена при этом прорастут через 10-12 дней. Затем температуру воздуха надо снизить на 5-6 дней до 8-10°С, а потом поддерживать ее днем до 15-16°С, а ночью до 9-10°С и в зависимости от погоды начать интенсивное проветривание парника.
Когда наступит более теплая погода, то пленочное укрытие на день надо снимать совсем, чтобы растения привыкали к естественным условиям. Если позволит погода, то парник в это время на ночь можно не закрывать.
Рассаду лука в парнике выращивают обычно без пикировки, при необходимости прореживая ее, оставляя растения друг от друга на расстоянии 2 см.
Рассаду южных полусладких сортов лука в течение последних 10-12 дней до высадки в грунт надо выращивать при укороченном световом дне (не более 10-12 часов). Это ускорит созревание луковиц.
Через каждые 3-4 дня рассаду лука надо поливать, одновременно пропалывая сорняки. За две недели до высадки в грунт рассаду надо подкормить нитрофоской (1 ст.ложка на ведро воды) и уменьшить норму полива.
Рассаду лука можно также с успехом вырастить и в комнате. Для этого готовую почвенную смесь насыпают в посевные ящики и сеют семена, как было описано выше. Но значительно удобнее и эффективнее выращивать рассаду в питательных кубиках.
Для их изготовления приготовленную почвенную смесь засыпают в посевной ящик, обильно поливают, доводя ее до состояния очень густой сметаны. Затем поверхность смеси разравнивают и нарезают кубики размером 3х3 см.
Палочкой делают в кубиках углубление диаметром 1,5 см и глубиной 1 см, кладут в них 5-6 семечек и сверху присыпают сухой смесью слоем толщиной 0,5 см. При появлении всходов оставляют 3-4 растения, остальные сощипывают.
При выращивании рассады в комнате очень важно соблюдение температурного режима. До появления всходов надо поддерживать температуру 19-20°С. С появлением всходов ее надо на неделю снизить до 8°С, чтобы растения не вытягивались. Этого можно достичь, открывая внутренние рамы и поставив ящики ближе к стеклу. При понижении температуры наружного воздуха раму надо закрыть. Через неделю температуру поднимают до 16-18°С. При появлении 2-3 листиков в кубики подсыпают смесь торфа с перегноем.
За неделю до высадки рассады в комнате на весь день открывают форточку или ящики выносят на балкон, постепенно увеличивая время пребывания на открытом воздухе. Если погода позволяет, то рассаду оставляют на улице на ночь.
В открытый грунт рассаду высаживают в фазе 3-4 листьев с наступлением устойчивого тепла. Вечером перед высадкой на грядку рассаду обильно поливают. Затем ее выбирают из ящика или парника вместе с землей. У каждого растения укорачивают корень до 2,5 см и на треть обрезают листья. При этом корни лучше обмакнуть в глиняную болтушку. Сажают рассаду наклонно на ту же глубину, на которой она росла раньше, с междурядьями 25 см, а между растениями в ряду 8-10 см.
А рассаду лука, выращенного в кубиках, сажают вместе с этими кубиками на расстоянии 10-12 см друг от друга. Глубина посадки равна высоте кубика.
Дальнейший уход за посаженной в грунт рассадой состоит в проведении регулярных рыхлений почвы, уничтожении сорняков и т.д., что уже нами подробно рассмотрено выше.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ЭДЕЛЬВЕЙС В МОЕМ САДУ

Растет он в горах среди снега,
Где холод ущелий жесток.
Народ Прометеевым цветом
Зовет недоступный цветок.
С.Красиков


Наступит июль, и в моем саду снова зацветет ЭДЕЛЬВЕЙС. Это необыкновенно красивое, но скромное растение. Его небросскую, благородную красоту замечает не каждый.Услышав об эдельвейсе многие просят показать его, но увидев, часто разочарованно тянут: «Это и есть эдельвейс?..»
А между тем эдельвейс издавна привлекал к себе внимание своей красотой. Из-за нее он и пострадал. Он попросту исчез во многих местах из-за туристов, которые жадно рвали его целыми букетами. Сейчас это растение занесено в Красную книгу, а раньше его считали королем альпийского луга. Он растет высоко в горах, на самой кромке вечного снега. Родина эдельвейса – Альпы.
Издавна об этом цветке слагалось множество легенд. Принести цветок любимой девушке было верхом смелости, так как растет эдельвейс высоко в горах. Засушенный цветок был раньше обязательной принадлежностью мужского костюма – мужчины носили его за ленточкой шляпы.
В некоторых местах его называют Прометеевым цветком. Очевидно за то, что растет он на скалах, к которым, согласно легенде, был прикован Прометей. А вот в Монголии, как утверждают некоторые ботаники, цветок носит название «уул-убе», что обозначает «трут-трава». По их утверждению, местные пастухи с помощью эдельвейса разводят костры.
Латинское название растения – LEOTOPODIUM – обозначает «лапа льва» (Leon – лев, Podion - лапа). Действительно, соцветие эдельвейса чем-то напоминает маленькую львиную лапку с выпущенными когтями. А по-немецки « вейс» – благородный, белый.
Сказочный вид придают растению войлочно опушенные стебли и белые соцветия-корзинки, которые состоят из белых и желтоватых цветков, окруженных ланцетовидными, растопыренными во все стороны листочками. Эти листочки, в виде звезды неправильной формы, особенно украшают растение. Все растение опушено, что предохраняет его от испарения воды и низких температур. После цветения образуется множество семян с парашютиками наподобие одуванчика. Цветет эдельвейс в июле-августе. Он так хорошо украшает одну из горок в моем саду. Чтобы он показал себя во всей красе, ему нужно тщательно выбрать место, где бы он царствовал и его не смогли бы «забить» своей яркостью другие цветы. Он красив, но скромен. Настоящая красота всегда скромна.
В природе растет он на солнце, в тени погибнет. Лучше всего его посадить ближе к вершине горки. При этом не забывать, что эдельвейс любит влажную почву. На ровном месте, где температура летом бывает очень высокой, ему нужно отвести более прохладное место, где прямые солнечные лучи падали бы на него утром и ближе к вечеру. При неправильном содержании растение может поражаться грибными болезнями. В почву для эдельвейса нужно добавить крупный песок или мелкую щебенку, обязательно известь. Растение не любит очень жирную, богатую перегноем почву. Оно будет прекрасно расти, станет крупным и мощным, но потеряет декоративность. Соцветия станут более рыхлыми, менее опушенными. Для того чтобы было хорошо выражено опушение, растению необходим кальций.
Эдельвейс – растение небольшое (высота его 15-20 см), хрупкое на вид. Почему же он способен расти так высоко в горах в довольно трудных условиях? Оказывается, что при всей своей хрупкости у растения мощная и довольно густая корневая система. Ее даже иногда сравнивают с козлиной бородой. Именно она и дает возможность эдельвейсу расти в условиях сурового климата высоко на горных вершинах.
С наступлением первых заморозков растение отмирает. Я никогда не прикрываю эдельвейс на зиму. Прикрыть – это значит изнежить, поместить в тепличные условия, от чего он потеряет свою выносливость. «Просыпается» растение довольно рано. Иногда уже в апреле можно увидеть в центре отмершей розетки серебристую от густого опушения овальную почку, из которой очень скоро развиваются побеги.
Размножаю растение я обычно делением кустиков, что переносит он легко. Делаю это рано весной или сразу после цветения. Эдельвейс хорошо размножается и семенами. Семена нужно собрать после созревания и посеять их поздней осенью в ящички. Я их не заделываю глубоко, а лишь чуть-чуть присыпаю тонким слоем земли. Посевы оставляю в саду, прикрыв лапником. Как правило, весной семена дружно прорастают. Некоторые из наиболее развитых сеянцев иногда зацветают на следующий год, но соцветия бывают довольно мелкие и невыразительные. Основное цветение наступает, как правило, на третий год. Конечно же, приходится долго ждать цветения, но зато потом это окупается красивыми цветками.
Прекрасно написал об эдельвейсе в своей пьесе «Дачники» Максим Горький. «...Безгранична пустыня небес над вершинами гор, и бесчисленны очи светил над снегами вершин… Но, как будто затем, чтобы кому-то сказать о несчастьях и муках усталых людей, у подножия льдов, в царстве вечной немой тишины одиноко растет грустный горный цветок – эдельвейс.
А над ним в бесконечной пустыне небес, молча, гордое солнце плывет, грустно светит немая луна, и безмолвно и трепетно звезды горят…
И холодный покров тишины, опускаясь с небес, обнимает и ночью, и днем одинокий цветок – эдельвейс».
Прекрасные слова о прекрасном цветке, который нельзя не полюбить, увидев только раз!

Л.С. Рябинина
 

ЗДОРОВЬЕ

Лечит простуду и … камни

Мелиссу широко применяют при простудных заболеваниях. Наиболее полезен в этих случаях чай, заварка для которого состоит из равных долей листьев мелиссы, липового цвета, листьев зверобоя и облепихи.
При хроническом тонзиллите травники рекомендуют сбор, состоящий из 10 ч. листьев мелиссы, 5 ч. травы зверобоя, 3 ч. травы череды, 1 ч. корня девясила, 1 ч. корня аира болотного. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в термосе 10 часов, процедить. Принимать по 1 стакану в теплом виде, можно с мёдом, 2 раза в день в течение 2 недель весной и осенью.
При остром фарингите для ингаляций применяют сбор, состоящий из 2 ч. листьев мелиссы, 2 ч. травы зверобоя, 2 ч. цветков ромашки, 2 ч. цветков календулы, 2 ч. лепестков шиповника или розы. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Применять для ингаляций по 0,25 стакана на одну процедуру.
При хроническом фарингите применяют сбор, состоящий из 5 ч. листьев мелиссы, 1 ч. травы череды, 1 ч. листьев подорожника. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом воды, настоять 40 минут, довести до кипения и кипятить 7-8 минут, снова настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать в горячем виде по 0,75 стакана перед сном.
При бронхите применяется сбор, состоящий из 2 ч. листьев мелиссы, 2 ч. листьев земляники, 2 ч. листьев шалфея и 1 ч. листьев чабреца. Для приготовления настоя надо 2 ст. ложки измельченной смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять, укутав, в теплом месте 40 минут, процедить. Принимать по 0,25 стакана 4 раза в день после еды.
С целью уменьшения общей потливости для нормализации вегетативной нервной системы травники рекомендуют принимать внутрь сбор, состоящий из 3 ч. листьев мелиссы лимонной, 5 ч. травы зверобоя, 4 ч. травы сушеницы болотной, 2 ч. цветков липы, 2 ч. корневищ валерианы, 2 ч. травы фиалки трехцветной, 1 ч. травы чистотела. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в термосе 6 часов, процедить. Принимать по 0,75 стакана 3 раза в день до еды в теплом виде.
В народной медицине мелиссу широко применяют для возбуждения аппетита. Для снятия тошноты и рвоты у женщин во время беременности хорошо помогает смесь порошка мелиссы и корки лимона, взятых в соотношении 1:2.
А при метеоризме для усиления желчеотделения травники прелагают применять сбор из равных частей листьев мелиссы и цветков ромашки. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 0,5 л кипящей воды, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в день.
При желчекаменной болезни в народной медицине многие травники применяют сбор, состоящий из равных частей листьев мелиссы лимонной, цветков ромашки и листьев мяты. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси трав залить 1 стаканом кипящей воды, настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать настой по 0,5 стакана 3 раза в день до еды.
При желчекаменной и мочекаменной болезни применяется сбор, состоящий из равных долей травы мелиссы, листьев мать-и-мачехи, листьев шалфея, травы вероники и листьев плюща. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 30 мин., процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день.

Наводит марафет
Наружно отвар из мелиссы применяют в виде компрессов для лечения фурункулов и для полоскания рта при воспалении десен. Измельченной сухой травой мелиссы, обваренной в кипятке и завернутой в марлю, успокаивают воспаленные и ушибленные места. А размятые свежие листья мелиссы прикладывают к ранке в качестве болеутоляющего средства. Мелиссу также широко применяют для компрессов и растираний при ревматизме, а вместе с другими травами –для лечения различных кожных сыпей.
Запомните! Моль очень не любит запаха мелиссы. Поэтому её сухие листья, положенные в платяной шкаф, помогут Вам бороться с этой незваной гостьей. Мыши также не терпят ее запаха.
Исключительно широко применяется мелисса в домашней косметике. Ее используют как средство для ванн, она входит в состав масок для жирной кожи лица и в состав туалетной воды, шампуней для жирных волос.
При жирной коже на лице и угрях применяют крепкий настой травы мелиссы (2 ст. ложки на 1 стакан кипятка). При гнойничковых заболеваниях кожи и угрях для наружного употребления применяют сбор из равных частей травы мелиссы, травы тысячелистника и травы чистотела. Для приготовления настоя надо 4 ст. ложки измельченной смеси залить 0,5 л кипящей воды, настоять 2 часа, процедить. Употреблять наружно в виде примочек.

И незаменима на столе
В качестве пряности мелисса используется благодаря своему освежающему вкусу и запаху. В пищу употребляют молодые листья и побеги растений в свежем и сушеном виде.
Свежие листья мелиссы добавляют в салаты, соусы, к овощам, в супы всех видов, используют для приготовления блюд из птицы и рыбы. Из высушенных и сильно измельченных листьев мелиссы лимонной и крапивы, взятых в пропорции 1:2, делают великолепную заправку для готовых супов. Многие любят добавлять мелиссу в тёртый сыр, к мясным блюдам, различным блюдам из молока и яиц, фруктовым супам. Можно её добавлять к блюдам из творога и грибов.
Запомните! Не рекомендуется кипятить мелиссу, т.к. пахучие эфирные масла при кипячении очень быстро улетучиваются. Добавлять мелиссу надо только в готовые блюда.
А любителей крепких ароматных напитков может заинтересовать наливка из мелиссы. Для ее приготовления надо 4 ст.ложки сушеной мелиссы залить 1 стаканом кипятка, накрыть крышкой и настоять 20 минут. Затем в том настое растворить 1 стакан сахара и влить 0,5 литра водки. Напиток закупорить и поставить на две недели в темное прохладное место. Через 2 недели чудесная наливка будет готова.
А пчеловоды очень часто пользуются мелиссовой водой, натирая ею ульи для привлечения пчёл.

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

ВТОРОЙ УРОЖАЙ РЕДИСА

Как вы уже хорошо знаете, сорта редиса образуют европейскую и азиатскую подгруппы. Сорта европейского происхождения очень скороспелые, но они плохо хранятся и относительно невелики. Сорта китайского происхождения позднеспелые, корнеплоды у них крупные, массой до 200 граммов и более. Все они хорошо хранятся, многие – до середины зимы и более. Именно эти сорта и предназначены для посева во второй половине лета и потребления корнеплодов осенью и зимой.
Большинство корнеплодов этих сортов имеют сладко-острый вкус и не становятся дряблыми. А стрелкование и цветение этих сортов наступает только при весеннем или раннем летнем посеве.
Как вы уже знаете, редис требователен к влажности почвы (в пределах 60-70%). В сухой почве корнеплоды редиса могут быстро загрубеть. А избыток воды в почве может привести к задержке роста, пожелтению листьев и недостаточной окраске плодов. Редис очень плохо переносит загущенные посевы в теплице. Из-за нехватки света корнеплоды вырастут более мелкими.
А вот к кислотности почвы редис не требователен. Он хорошо растет на почвах от нейтральных до кислых, поэтому известкование почвы проводят только на очень кислых почвах.
Наиболее известны следующие сорта редиса для зимнего потребления:
Дунганский 12/8. Корнеплоды крупные, массой до 80 граммов. Кожица малиново-красная, с бело-розовыми поперечными бороздками. Мякоть белая, сочная, слабо-острого вкуса. Сорт очень урожайный. Период вегетации от массовых всходов до технической спелости составляет 45-50 дней. Корнеплоды хорошо хранятся при температуре 2-4°С.
Зенит. Корнеплоды цилиндрической формы, с тупой верхушкой, длиной 12-15 см, розово-малиновые, дружно созревают, очень хорошо хранятся. Мякоть белая, сочная, острая, отличного вкуса. Этот сорт можно выращивать в течение всего лета.
Красный великан. Корнеплоды имеют цилиндрическую форму, длиной до 15 см, розово-красные, массой до 120 граммов. Они слегка приподняты над поверхностью земли. Мякоть белая, очень сочная, приятного сладко-острого вкуса. Устойчивость к дефициту влаги и болезням высокая. Лучший срок посева – начало августа, сбор корнеплодов – в конце сентября. В теплице период их выращивания можно значительно продлить. Сорт не выносит загущенности посевов, требует легких почв с глубоким пахотным слоем. Корнеплоды хорошо хранятся до 4 месяцев, не теряя при этом своих вкусовых качеств.
Осенний гигант – среднеспелый сорт редиса с периодом вегетации 30-35 дней. Корнеплоды белые, очень крупные, массой до 150 г и более, плоско-округлые, длиной 6-8 см, диаметром 5-6 см. Мякоть белая, сочная, нежная, довольно острая. При весеннем посеве происходит массовое цветение растений без образования корнеплода.
Летние посевы редиса несколько отличаются от ранних весенних посевов. Корнеплоды высокого качества можно получить осенью, посеяв его в начале августа. Для этого можно использовать грядки, освобождающиеся после выращивания любых культур, кроме капустных. Чаще всего его сеют как повторную культуру после уборки ранних овощей (салата, листовой горчицы, кресс-салата, лука на перо) или чуть позже используют грядки после раннего картофеля или ранних помидоров.
Но все эти культуры до августа уже использовали из почвы значительную часть питательных веществ. Поэтому перед посевом семян редиса необходимо восстановить плодородие почвы, внесением в нее органических и минеральных удобрений.
Для этого сразу после уборки растительных остатков от предыдущих культур вносят на 1 кв. метр грядки по 2-3 кг перегноя или разложившегося компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата и калийных удобрений, по 1 чайной ложке мочевины. Неплохо будет также добавить сюда по 0,5 стакана древесной золы. Затем почву перекапывают, выравнивают и проводят на ней бороздки.
Перед посевом семена обрабатывают в растворе микроэлементов, намачивают и проращивают в течение 12 часов.
Необходимо иметь в виду, что все позднеспелые сорта редиса формируют очень крупные корнеплоды, поэтому для них необходима большая площадь питания. Чтобы его обеспечить питанием, бороздки лучше делать на расстоянии до 20 см друг от друга, а в них раскладывать семена не ближе 10 см. Глубина посева семян 1,5-2 см.
До появления всходов желательная температура должна быть 15-20 градусов, а в дальнейшем поддерживать температуру 16-18 градусов днем и 12 градусов ночью.
Уход за летними посевами редиса заключается в прореживании, рыхлении и поливах, подкормках и борьбе с почвенной коркой.
Всходы редиса появляются быстро. Через 4-5 дней после появления всходов посевы при необходимости прореживают, особенно если посеяли семена часто, удаляя слабые и деформированные растения. Растения, удаляемые при прореживании, употребляют в пищу вместе с ботвой. Очень важно каждые 5-6 дней пропалывать посевы редиса от сорняков.
Редис очень требователен к влажности почвы (в пределах 60-70%). Чтобы получить высокий урожай корнеплодов, необходимо систематически поливать растения, особенно при появлении первого настоящего листа и при формировании корнеплодов. Делать это надо регулярно 2 раза в неделю, а в жаркую погоду практически через день по 10-12 литров воды на 1 кв. метр, иначе при переменной влажности почвы корнеплоды могут растрескаться.
Поливать редис в жаркую погоду лучше в первой половине дня. При этом надо учитывать интенсивность испарения, поскольку при небольшом испарении почву легко переувлажнить, а при недостатке влаги и высокой температуре воздуха корнеплоды редиса быстро становятся грубыми и дряблыми.
Если после полива образуется почвенная корка, землю необходимо взрыхлить, а еще лучше после полива и рыхления засыпать почву слоем торфяной крошки толщиной в 1-2 см. Это лучше сохранит влагу в почве и избавит вас от необходимости очень частых поливов.
В отношении удобрений редиса при правильно заправленной почве единого мнения нет. С одной стороны, подкормка растений полным минеральным удобрением или раствором коровяка увеличивает урожай корнеплодов, с другой стороны – увеличивает накопление в корнеплодах нитратов. Но при слабо заправленной удобрениями почве в начале формирования корнеплодов необходимо произвести подкормку растений раствором минеральных удобрений (на 10 л воды – по 1чайной ложке мочевины и сульфата калия).
Поскольку редис чувствителен к хлору, в почву необходимо вносить только сульфат калия. При этом, если калия в почве достаточно, то редис будет красивым и ярко окрашенным.
При выращивании редиса в пленочных теплицах и парниках, помимо всего вышесказанного, надо поддерживать наилучшую освещенность, поскольку редис очень требователен к освещению.
Запомните! Теплицу, где вы выращиваете редис, надо регулярно проветривать, чтобы температура в ней была умеренной, т.к. при высокой температуре и влажности воздуха редис развивает мощную ботву в ущерб развитию корнеплода.
Поздний редис убирают по мере созревания урожая до наступления заморозков. Уборку редиса с грядки лучше делать рано утром после вечернего полива. Затем у растений сразу же обрезать ботву и для хранения поместить в подвал с температурой +1°С, обязательно пересыпая песком. Спешить с уборкой редиса в сентябре не следует, поскольку он очень хорошо сохраняется в земле, не теряя своих вкусовых качеств, но при подмораживании корнеплоды теряют вкус.
Если вы храните редис в холодильнике, то корнеплоды надо вымыть в холодной воде и положить в нижний отсек холодильника в приоткрытом полиэтиленовом пакете. В таком виде их можно даже хранить в холодильнике до 3-4 недель. Однако срок хранения редиса сильно зависит от сорта.
Основным и самым грозным вредителем редиса являются крестоцветные блошки. Для борьбы с ними перед рыхлением почвы междурядья посыпают сухой горчицей из расчета 1 чайная ложка на 1 кв. м грядки. Помогает также опыливание всходов редиса табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1). До некоторой степени отпугивающим средством считается также посыпка всходов редиса дорожной пылью.

В.А. Лойко

 

В МИРЕ ЦВЕТОВ

ЮЖНЫЕ ЛИАНЫ НА УРАЛЕ

Растет у меня на участке вот уже несколько лет любопытная и редкая лиана – ДИОСКОРЕЯ. Уже не помню: откуда она появилась среди моих растений? Растет она в полутенистом месте, завивая «парадную лестницу», которая ведет к дверям веранды. Выращиваю я ее «вслепую». Много раз пыталась найти хотя бы немного сведений об этом растении, но… увы! По крупинкам собрала кое-какой материал. Узнала совсем недавно, что диоскорея – это растение теплых, южных краев, родственница многих теплолюбивых видов. Однако, несмотря на это, два вида диоскореи вполне зимостойки в наших условиях. Это ДИОСКОРЕЯ ЯПОНСКАЯ и ДИОСКОРЕЯ КАВКАЗСКАЯ. Помню, что я получила это растение под названием «диоскорея кавказская». Итак, что же собой представляет эта лиана, чем она так хороша?
Высота лианы достигает 3-4 метров. Побеги отмирают на зиму. Однако, появляясь из земли весной, они быстро завивают опоры, поднимаясь на высоту. Может быть, именно то, что побеги отмирают, и спасает лиану от повреждения зимой. Листья у диоскореи довольно крупные – до 10-15 см.
Любопытно то, что растение двудомное. Семена завязываются только при наличии мужских и женских экземпляров. Так как при покупке осталось неясно, какие растения попали, то семян я просто не вижу. Иногда образуются они, но в очень небольшом количестве. Обращают на себя внимание плоды, которые представляют собой трехгранные коробочки с широкими плоскими створками. Плоды созревают очень поздно – уже в октябре. Семян в коробочке мало, всего несколько штук. Каждое семя имеет боковое крыло, благодаря которому ветер и разносит семена. Очень интересно корневище у диоскореи, я бы сравнила их с корневищем хрена. Помните, как он выглядит? Так вот лучше всего размножать растение именно отрезками корневища.
Помню, как впервые мне потребовалось рассадить растения. Я выкапывала и выкапывала отрезки корневища, распределяя их затем равномерно по всей длине бордюра. Небольшие отрезки, до 10-15 см. Лучше всего это делать осенью, когда растение заканчивает вегетацию. Немножко сомневалась: получится ли что-то из таких, прямо скажем, мало презентабельных «кусочков»? Но весной все мои сомнения рассеялись. Растения дружно тронулись в рост.
Некоторые авторы пишут о том, что уход за диоскореей достаточно сложен. Приведу высказывания научного сотрудника ботанического сада МГУ Сергея Купцова. Он пишет: «Прежде всего важен выбор места посадки, которое должно имитировать опушку леса – то есть быть защищенным от ветра и находиться в полутени. Яркое солнце эти виды переносят плохо, но в полной тени развиваются значительно медленнее. Довольно важна и защита от заморозков… В засуху их необходимо обильно и часто поливать…» Ну, что могу сказать?
Растение я посадила там, где нужно было завить стенку. Правда, это оказалась полутень, где растет моя диоскорея уже лет пятнадцать. Никогда специально не поливаю и уж тем более не закрываю на зиму. Ни разу в связи с этим не было никаких недоразумений. Даже после нынешней суровой зимы и сухой осени появились ростки из земли в обычные сроки – конец апреля - начало мая.
Почву для диоскореи рекомендуют рыхлую, богатую, с добавлением листовой земли. Я использую обычную садовую землю, компост. Но растет и ведет себя моя диоскорея прекрасно. Хочется сказать еще об одном декоративном свойстве этой лианы. Осенью листья диоскореи желтеют. Вся стенка становится прекрасного золотисто-желтого цвета, что так красиво смотрится по контрасту с красными листьями девичьего винограда и яркой зеленью хвойных.

Л.С. Рябинина
 

ЗДОРОВЬЕ

Это масло не горчит и здоровью подсобит

Про лечебные свойства горчичного семени я знаю давно и много. Всего 5 семян горчицы утром натощак - и вы будете надолго избавлены от несварения желудка, запоров, всех заболеваний кишечника. Нет лучше средства для выделения желудочного сока, улучшения переваривания пищи. Так говаривали в древности русские монахи в монастырях. Они же писали здесь свои знаменитые рецепты. Правда, не все сорта горчичного семени обладают такими чудесными свойствами.
Наиболее прославилась в этом отношении горчица сарептская - по названию одного из южных пригородов Волгограда. В поселке Сарепта не просто возделывают горчицу на обширных плантациях, здесь находится крупнейший в мире завод по обработке сырья горчицы.
Другая ипостась горчичного семени - оно лечит от самых разных невротических заболеваний: неврозов, невритов, излишней возбудимости, бессонницы. Горчичное семя помогает еще при гипертонии, приливах к голове при климаксе, самых разных простудах. Впрочем, про знаменитые горчичники знают даже самые маленькие дети.
Теми же самыми целебными свойствами обладает и горчичное масло, и даже еще в большей степени. Благодаря доступности горчицы в наших местах я изготавливаю горчичное масло в больших количествах как для лечения, так и для употребления в пищу. Горчичное масло превосходит по своему вкусу как заморское, вроде оливкового, так и ходовое у нас в России - подсолнечное. А рецепт лечения горчичным маслом так же несложен, как и горчичным семенем: выпивайте перед едой всего 1 чайную ложку масла - и от вышеперечисленных болезней организм начнет избавляться уже через неделю. Положительное действие лечения утроится, если ваша хозяйка примется еще и готовить вам пищу на масле горчицы.

Людмила Владимировна ЧЕРКАШИНА

ОГОРОД

О Челябинских томатах этого года

Заканчивается очередной сезон дачников, садоводов- огородников. Кто-то подсчитывает прибыль, а кто-то «убытки» от весенне-летнего труда. Прибыль – понятно, а «убытки» – относительно. Даже если не получен высокий урожай – все одно здоровью прок на весь год.
А без высокого урожая остались те, кто ждал милости божьей да использовал традиционную агротехнику на своем участке. Те, кто применял агротехнику природного земледелия, без особого труда получили хорошие урожаи и с радостью делятся им с соседями и друзьями. Об этом говорят письма, которые я получил от свердловчан, пермяков, вологодцев, москвичей, новосибирцев и др. Вот выдержки из некоторых писем:
– Приобрели у Вас семена томатов Примадонна и Краб. Самый мелкий плод – 470 г. Примадонны сняли с куста 9 кг, а Краба 10,5 кг. (Вологда).
– Меня приятно удивил сорт Славянин и Принц – я таких урожаев не снимал. (Уханов В. С., г. Новосибирск).
Почва, заправленная с осени необходимыми элементами питания растений, нейтрализованная от лишней кислотности даже в это тяжелое лето дала хороший результат.
В начале сентября на выставке в КОСКе «Россия» я вновь покажу образцы своих томатов, чеснока, гороха, моркови, которым ни дождь, ни холод, ни жара не помеха.
О томатах. У сорта Русский богатырь отдельные плоды потянули за 2 кг (прошлый год - самый крупный был 1 кг 600 г). Усыпан куст Персик и Чудо рынка. С куста Золушки снял 16 кг отличных томатов. И другие сорта не отстали: Грушовка, Вова Путин, Шапка Мономаха, Кардинал, Японский краб, Царица рынка, Якут, Дикая роза и др. Я выращиваю 22 сорта томатов, районированных, скороспелых, пригодных и в салат, и для консервирования. Все сорта не капризны на погоду, устойчивы к перепадам температур. Семена делаю сам. Это важно, т.к. в Челябинске и области не осталось ни одного хозяйства, которое бы районировало сорта томатов, да и других овощей. А залетные – из Москвы и Ростова, Краснодара и даже из Новосибирска в нашем регионе дают урожаи невысокие и не тех вкусовых качеств. Нахваливаю свои сорта потому, что выращиваю их уже 7 лет и других не надо. Все, что брал новое, пока не удивляло.
Но хотелось бы сказать и другое. Поступают звонки от садоводов, что вот, мол, июль прошел уже и август, а помидоры не краснеют. Зато после таких звонков краснею я. Оказывается - книжку Н.Егорова «Сверхранние томаты на Урале и в Сибири» купили, а прочитать ее забыли. А в ней вся методика выращивания томатов. И я придерживаюсь этих же рекомендаций. Кроме того, я на выставках в КОСКе («Осенний блюз» и «Уралсельхозэкспо») рассказывал и показывал видеоматериалы: все до мелочей, как выращивать томаты. Видимо, что-то не ясно. У кого есть желание в этом разобраться, могут вновь придти в сентябре на «Осенний блюз». Кстати, там вы сможете приобрести и литературу, и видеофильмы, и семена полюбившихся сортов.
Так вот, основная причина задержки созревания плодов – нехватка тепла и …углекислого газа.
Травку, срезанную на огороде, не надо складывать в компостную кучу, а надо таскать ее на помидорную грядку и той травой обкладывать стебли томатов, и чем больше, тем лучше. А чтоб она быстрее гнила, а загнивая, больше выделяла углекислого газа, поливайте ее «Байкалом» или слабым раствором мочевины (но последнее усиливает рост стебля, а это не желательно). Травка гниет и дает тепло и хороший налив плодам.
Я в этом году первую помидорку, созревшую на корню, съел 6 июня, а в конце того же июня, на пирушке, салат из своих помидоров ели уже добрый десяток друзей.
И снова о фитофторе (фитофтороз), что плоду бьет по ро… - грубо, но верно. Семена здоровые, да земля раскисленная – нет места этой заразе. За семена свои я ручаюсь (гарантию на выставках давал), а вот если не нашли извести-пушонки (или на авось понадеялись) да не внесли ее в почву с осени, то в это дождливое лето все это вам фитофторой обернулось. Да такой, что ни одному не снилось (особенно в открытом грунте).
Но об этом и многом другом предлагаю Вам поговорить на выставке «Осенний блюз 2006», а от тех, кто приобретал мои семена, услышать отзывы и хорошие и плохие.

С уважением Ваш Александров Н.А.
Звоните: 8-904-3031-987, г.Челябинск

 

В МИРЕ ЦВЕТОВ

НЕИЗВЕСТНАЯ ДРИАДА

Когда-то давно, когда я только начинала заниматься цветами, появилось у меня одно очень интересное растение, название которого ДРИАДА. Она радовала меня цветением несколько лет. А потом вдруг исчезла. И вот только нынче мне удалось восстановить это милое растение. Так что же это за растение? Дриада (по-латыни звучит, как «DRYAS») – это ползучее вечнозеленое растение с частично одревесневающими побегами. Они быстро нарастают, и растение может занять довольно много места. Небольшие продолговатые листочки глянцевые сверху и серебристые снизу, от чего все растение приобретает красивый «серебристый» облик. Крупные цветки распускаются в мае, цветение продолжается часть июня. Ботаники относят дриаду к стелющимся кустарничкам. Без цветков она образует коврик высотой 5-7 см. Весной дриада выходит из-под снега зеленой, хотя часть листочков может пострадать от зимних перепадов температуры. Но она быстро восстанавливается и не теряет своей декоративности. Очень красивы цветки дриады. Они довольно крупные (3-4 см в диаметре). Лепестки плотные, белого или кремоватого цвета, тычинки желтые. После цветения дриада не теряет своей декоративности, так как украшено пушистыми соплодиями. Они как шарики одуванчика.
Есть несколько видов дриады, которые можно встретить у цветоводов. В районах с суровым климатом растет ДРИАДА ВОСЬМИЛЕПЕСТНАЯ (D. OCTOPETALA). В природе она обитает на севере Евразии. Кстати, природные виды очень часто выпадают, а вот созданный гибрид более устойчив и красив. Цветки у нее с белыми лепестками и желтой серединкой. Известна также ДРИАДА ЗОНДЕРМАННА (D. ZONDERMANNII), цветки которой кремового цвета. Эта дриада растет в Северной Америке и является гибридом еще одного вида – Дриады Друммонда.
Дриада – растение довольно неприхотливое. Она хорошо растет на рыхлых дренированных почвах. Может вполне переносить полутень или расти на солнце. Кстати, растение весьма засухоустойчиво. Укрывать на зиму ее не надо. Размножается она хорошо путем деления весной или осенью. Вполне можно выращивать дриаду из семян. Сеять их нужно осенью под снег или дома в январе-феврале с двухмесячной стратификацией.
Если Вам попадет это милое растение, не проходите мимо. Дриада вполне хорошо впишется в общую “компанию” ваших растений и украсит цветник.

Л.С. Рябинина
 

ЗДОРОВЬЕ

ПТИЧЬЯ ГРЕЧИШКА

Закончив рассказ о змееголовнике, мы не прощаемся с растениями из славного рода горцев (Polygonum). Есть травка, которую ну никак нельзя обойти вниманием. У нее много названий, но, пожалуй, самое распространенное — птичья гречиха (Polygonum aviculare). А почему — птичья? Объяснение простое: птицы охотно склевывают небольшие трехгранные плодики этого вида из царства флоры.
Лишь в доброй детской сказке можно надеть шапку-невидимку, расстелить скатерть-самобранку или, например, отдохнуть-поваляться на траве-мураве. А, впрочем, травка эта всем хорошо известна. И не в волшебной небыли, а в повседневной жизни попадается нам это неприметное растеньице. Так многое, ставшее обыденным, минуешь, не замечая. Даже если это трава, воспетая в народных песнях и сказках. А ведь растет-то она совсем рядом, и повстречать ее можно повсюду. В особенности же полюбились ей деревенские улицы и полевые дороги, луговые пастбища, а также, казалось бы, совершенно непригодные для жизни растений пустыри и отвалы, образовавшиеся в результате нерадивой хозяйственной деятельности человека. Но как раз здесь, где едва прозябают или чахнут другие растения, трава-мурава пиршествует и, разрастаясь веселым зеленым ковриком, покрывает неприглядные неудобья. Встречается она также на приречных песках и отмелях, вдоль дорог и, как сорное растение, в посевах.
Кажется, только таким и должно быть любимое в народе растение: таинственным, сказочным и каждодневно встречаемым. Привычным, удивительно стойким, жизнелюбивым… и очень целебным. О последнем его свойстве хотелось бы рассказать подробнее. Но прежде приподнимем завесу: именно вездесущую птичью гречишку в обиходе называют «травой-муравой». Есть у нее и другие синонимы, например спорыш.
Тонкие стебельки этого растения стелются по земле и, как у всех гречишных, являются «многоколенчатыми». В начале лета в пазухах мелких эллиптических листочков появляются крошечные зеленоватые или розовато-белые цветки. До самых заморозков выбрасывает гречишка все новые «коленца» — разрастается и цветет, уживаясь на самых бедных песчаных или каменистых почвах. А в том, что любят отведать ее плодики пернатые, ничего удивительного нет. Ведь содержат они белки и углеводы, богаты витаминами А, С и Е, другими полезными компонентами. Вот почему в деревнях и селах птичью гречиху широко используют как нажировочный корм для домашней птицы и свиней и там же нередко именуют «гусятником» и «свинухой».
Воистину, о многом могут нам поведать названия растений. Так, если услышите, что кличут спорыш «конотопом, наколесницей и топтуном», то догадаетесь: трава эта не боится вытаптывания, а проедет телега — подомнет, впечатает тонкие стебельки в землю, но не погубит растения. Поэтому и на футбольном поле, и на аэродроме, и на ипподроме желанна птичья гречиха.
Признала ее и официальная медицина, по достоинству оценили травники-любители и народные врачеватели.
Настоями травы-муравы (10 г на стакан воды) лечат язву желудка и дизентерию, малярию и кишечные расстройства. Применяют конотоп и как вяжущее, кровоостанавливающее и мочегонное средство. Кашицу из свежей травы или компрессы, смоченные в ее настое, прикладывают к ушибам и долго незаживающим ранам. А еще птичья гречиха помогает выводить камни из почек, смирять головные боли и, как утверждают народные врачеватели, эффективна для роста волос.
В китайской медицине спорыш используют как тонизирующее и антигельминтное средство при неврастении и слабости после перенесенных болезней, в тибетской — при артритах и кровотечениях, а в европейских странах — для лечения опухолей различного происхождения…
По всей стране расселилась травка-муравка. Не найдете ее лишь в тундре да в знойной пустыне. Но и там, где встречаются заросли гречишки, через год ее может не оказаться. Растение это однолетнее и, не дав по какой-то причине семена, может исчезнуть из одних мест. Но также неожиданно весной оно разрастается на, казалось бы, безжизненных отвалах и каменистых склонах холмов. Ведь птичья гречиха — трава «свободолюбивая»: пусть скудно питание на пустырях, земельных неудобьях и каменистых россыпях, зато нет здесь конкуренции с собратьями из царства флоры.

А.Ф. Семенин

ОГОРОД

КАК «УЛУЧШИТЬ» ТОРФЯНЫЕ ПОЧВЫ

Много коллективных садов, особенно в восьмидесятые годы прошлого века, в нашей области были заложены на территории осушенных болот и торфяных выработок. Торфяные почвы на этих участках обладают некоторыми специфическими свойствами, которые, если их не устранить, длительное время могут неблагоприятно влиять на садово-огородные растения.
Торфяные почвы по своим физическим свойствам очень разнообразны. Но все они содержат мало фосфора, магния и особенно калия, в них не хватает многих микроэлементов и, в первую очередь, меди.
В зависимости от их происхождения и мощности образующего их торфяного слоя торфяные почвы делятся на низинные, переходные и верховые.
Наиболее пригодны для выращивания садовых и огородных растений низинные торфяники, чаще расположенные в широких ложбинах со слабым уклоном. Эти почвы имеют хороший растительный покров. Торф на таких торфяниках хорошо разложился, поэтому он почти черный или темно-коричневый, комковатый. Кислотность торфяного слоя на таких участках слабая или близкая к нейтральной.
Низинные торфяники имеют достаточно высокий запас питательных веществ, по сравнению с переходными и верховыми торфяниками, особенно азота. К сожалению, этот азот находится в низинных торфяниках в почти недоступной для растений форме и только после проветривания может стать доступным для растений.
Ускорить переход этого азота в доступное для растений состояние можно путем осушения торфяной почвы и усиления деятельности микроорганизмов, способствующих разложению органического вещества, за счет внесения в почву небольшого количества навоза, спелого компоста или перегноя.
Верховые торфяники обычно избыточно увлажнены, поскольку имеют довольно ограниченный сток дождевых и талых вод. Они сильно волокнисты, поскольку в них нет условий для более значительного разложения растительных остатков. Это приводит к сильному закисанию торфа, чем и объясняется его очень высокая кислотность. Такие торфяники имеют светло-бурую окраску.
Элементы питания в верховом торфе, которых в любой торфяной почве и так мало, находятся в недоступном для растений состоянии. А почвенные микроорганизмы, способствующие поддержанию плодородия почвы, в них часто просто отсутствуют. При закладке на таких почвах садов и огородов для их окультивации требуются большие затраты. А в чистом виде верховой торф практически можно использовать только как подстилку для скота, поскольку он хорошо впитывают навозную жижу.
Для всех типов торфянистых почв характерна низкая теплопроводность, поэтому они медленно оттаивают и прогреваются весной, значительно чаще подвергаются воздействию возвратных заморозков, что задерживает начало весенних работ.
Считается, что температура таких почв в среднем за период вегетации на 2-3 градуса ниже по сравнению с температурой минеральных почв. На торфяных почвах позднее кончаются заморозки весной и раньше начинаются осенью. Создать более благоприятный температурный режим на таких почвах можно только одним способом – путем отвода избыточной воды и созданием рыхлой структурной почвы.
Торфяные почвы в их естественном состоянии почти непригодны для выращивания садовых и огородных растений. Но в связи с наличием в них большого количества органического вещества они обладают значительным «скрытым» потенциалом плодородия, все четыре «ключа» от которого находятся в ваших руках. Этими ключами являются снижение уровня грунтовых вод, известкование почвы, внесение минеральных добавок и использование органических удобрений. А теперь попробуем чуть подробнее ознакомиться с этими «ключами».
Снижение уровня грунтовых вод
Для удаления избыточной влаги на участке и улучшения воздушного режима торфяные почвы очень часто приходится дренировать, особенно на новых участках. Делать это, конечно, легче сразу во всем садовом массиве, но иногда этим приходится заниматься и только на своем участке, пытаясь создать локальную простейшую дренажную систему.
А если вам очень не повезло и вы имеете участок, на котором уровень грунтовых вод очень высокий и понизить его довольно трудно, то забот будет еще больше. Чтобы не допустить в дальнейшем соприкосновения корней деревьев с этими самыми грунтовыми водами вам придется решать не одну, а сразу две «стратегические» задачи –снижать уровень грунтовой воды на участке в целом и одновременно поднимать уровень грунта в месте посадки деревьев и ягодных кустарников путем создания искусственных холмиков из привозного грунта. По мере роста деревьев диаметр этих холмиков будет необходимо ежегодно увеличивать.
Известкование почвы
Под известкованием кислой почвы понимают внесение в нее извести или других щелочных материалов для понижения ее кислотности. При этом происходит самая обычная химическая реакция нейтрализации.
Но помимо этого известкование торфяных почв также усиливает деятельность различных микроорганизмов, усваивающих азот или разлагающих растительные остатки, содержащиеся в торфе. При этом бурый волокнистый торф превращается в почти черную землистую массу. При этом труднодоступные формы элементов питания, содержащиеся в торфе, переходят в легкоусвояемые растениями соединения. А вносимые в почву фосфорные и калийные удобрения закрепляются в верхних слоях почвы, не вымываются из нее грунтовыми водами, оставаясь длительное время доступными для растений.
Зная кислотность почвы на вашем участке, осенью вносят щелочные материалы. Доза их внесения зависит от уровня кислотности почвы и составляет для кислых торфяных почв в среднем примерно 60 кг молотого известняка на 100 кв. метров площади, для среднекислых торфяных почв – в среднем около 30 кг, на слабокислых – около 10 кг. На торфяных почвах по кислотности близким к нейтральным известняк можно вообще не вносить.
Но все эти средние дозы внесения извести сильно колеблются в зависимости от величины кислотности, особенно на кислых торфяниках. Поэтому перед внесением извести ее конкретное количество надо еще раз уточнить в зависимости от точной величины кислотности торфяника.
Для известкования торфяных почв применяются самые разнообразные щелочные материалы – молотый известняк, гашеная известь, доломитовая мука, мел, мергель, цементная пыль, древесная и торфяная зола и т.д.
Запомните!!! Известь не рекомендуется вносить в почву совместно с фосфорными удобрениями и аммиачными формами азотных удобрений.
Внесение минеральных добавок
Важным элементом улучшения физических свойств торфянистых почв является их обогащение минеральными веществами – песком и глиной, которые повышают теплопроводность почвы, ускоряют ее оттаивание и усиливают прогревание. При этом, если они имеют кислую реакцию, придется вносить дополнительную дозу извести для нейтрализации их кислотности.
При этом глину необходимо вносить только в сухом порошкообразном виде, чтобы она лучше смешивалась с торфяным грунтом. Внесение в торфяную почву глины в виде крупных комков дает незначительный результат.
Чем меньше степень разложения торфа, тем больше потребность в минеральных добавках. На сильно разложившихся торфяниках надо вносить по 2-3 ведра песка и 1,5 ведра порошкообразной глины на 1 кв.м, а на слабо разложившихся торфяниках эти дозы надо увеличить на четверть.
Внесение органических и минеральных удобрений
Навоз, торфо-навозный или торфо-фекальный компосты, птичий помет, перегной и другие биологически активные органические удобрения вносятся в количестве до 0,5-1 ведра на 1 кв. метр под неглубокую перекопку для быстрой активизации микробиологических процессов в торфяной почве, способствующих разложению находящегося в ней органического вещества.
Для создания благоприятных для роста растений условий в торфяные почвы необходимо вносить и минеральные удобрения: под основную обработку почвы – по 1 ст. ложке двойного гранулированного суперфосфата и 2,5 ст. ложки калийных удобрений на 1 кв.м площади, а весной дополнительно – по 1 чайной ложке мочевины.
Большинство торфяных почв имеет низкое содержание меди, причем она находится в труднодоступной для растений форме. Поэтому внесение в торфяную почву удобрений, содержащих медь, особенно на кислых торфяных почвах дает значительный эффект. При необходимости в торфяные почвы необходимо также вносить и удобрения, содержащие и другие микроэлементы, в первую очередь молибден и бор.
Затем торфяную почву вместе с насыпанным сверху минеральным грунтом, навозом, органическими и минеральными удобрениями и известью необходимо тщательно перекопать на глубину не более 12-15 см, а затем слегка уплотнить. Лучше всего это делать в конце лета или в начале осени, когда почва значительно подсохла.
Если нет возможности окультивировать сразу весь ваш участок, то осваивайте его по частям, но внося на них сразу все указанное выше количество минеральных добавок и органических удобрений или сначала заправив рыхлой, плодородной почвой посадочные ямы, а уже в последующие годы проводя работу по окультуриванию почвы в междурядьях. Но это уже худший вариант, потому что делать все это лучше сразу.
Запомните! На уже освоенных торфяных почвах происходит постепенное уменьшение мощности торфяного слоя за счет его уплотнения и минерализации органического вещества. Особенно быстро это происходит на участках, на которых длительное время без соблюдения севооборота выращиваются одни и те же овощи, требующие частого рыхления почвы.
Поэтому окультивированная торфяная почва на садовых, и особенно на огородных участках, нуждается в ежегодном дополнительном внесении органических удобрений. Если этого не делать, то с каждым годом на вашем участке будет происходить постепенное необратимое разрушение торфа (его минерализация), и через 15-20 лет почва на вашем участке будет уже не плодородная торфяная, а малоплодородная дерново-подзолистая. При этом ее физические свойства сильно изменятся в худшую сторону.
Чтобы этого не произошло, помимо всего прочего, о чем говорилось выше, на вашем участке должна постоянно действовать продуманная система севооборота, насыщенная многолетними травами.
Достоинства торфа тоже надо уметь использовать
Торф – одно из самых популярных на Урале органических удобрений, особенно у начинающих садоводов. Его стараются приобрести как можно больше и сразу внести в почву. Но часто толку от такого внесения мало, поскольку в торфе, как вы уже знаете, в достатке только азота, но он даже в низинном, хорошо разложившемся торфе часто находится в недоступном для растений состоянии.
В первые годы после внесения такой торф лишь повышает поглотительную способность почвы и улучшает ее воздушный режим. Поэтому надо помнить, что если почва в саду хорошо окультивированая, рыхлая и плодородная, то и вносить в нее такой неподготовленный торф практически бесполезно.
Другое дело, если в почве мало органики, особенно если это тяжелая глинистая почва. В этом случае с помощью торфа можно значительно улучшить физические свойства и структуру глинистой почвы, сделать ее более рыхлой, водо- и влагопроницаемой, а у песчаной почвы, наоборот, значительно повысить ее влагоемкость. К тому же торф, как правило, относительно дешевый. Но все это делать необходимо умеючи.
Как вы уже знаете, торф бывает разный – низинный и верховой. Этим надо обязательно интересоваться при его покупке. К тому же оба этих торфа имеют совершенно разную окраску. Низинный торф можно использовать для внесения в почву без компостирования после проветривания, но это не самый лучший вариант, поскольку перевод содержащегося в нем азота в удобную для растений форму будет происходить медленно.
Некоторые садоводы иногда из такого свежего низинного торфа с добавлением в него огородной земли устраивают насыпные грядки для выращивания огурцов и кабачков, сажая рассаду в лунки, полностью заполненные хорошим перегноем.
Когда корни растений вырастут за пределы такой лунки, то низинный торф уже в достаточной степени потеряет свои отрицательные качества. При устройстве таких грядок в торф добавляют древесную золу по 2 стакана на ведро торфа и обычную огородную землю.
Но, конечно, значительно полезнее кучу с низинным торфом накрыть пленкой и продержать ее так 3-4 месяца, изредка поливая водой, разбавленной навозной жижей или настоями трав. За это время торф «дозреет», и это уже будет «по-настоящему» полезный торф.
А кислый верховой торф в чистом виде вносить в почву вообще нельзя. Он нуждается в серьезном компостировании. Компостирование верхового торфа с навозом переводит значительную часть недоступных азотистых соединений торфа в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят значительно быстрее, если в компосте поддерживается довольно высокая температура.
Приготовить такой торфонавозный компост на садовом участке несложно. В основание штабеля укладывается слой торфа толщиной 25-30 см. Затем чередуют слои навоза и торфа до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1,2-1,3 метра. Затем в середину штабеля надо влить 1-2 ведра горячей воды, а сверху штабель укрыть слоем торфа толщиной 15-30 см. На одну весовую часть навоза верхового торфа берут в 2 раза больше.
При закладке кислого верхового торфа и навоза в такой штабель для компостирования туда очень полезно добавить суперфосфат из расчета 2-3 кг на 1 тонну компостируемого материала и различные известковые удобрения в зависимости от кислотности торфа.
Перелопачивают такую кучу компоста через каждые 1,5-2 месяца. Правильно приготовленный торфонавозный компост по своему действию на урожай садовых и огородных культур не уступает обычному навозу, а частенько и превосходит его. Вот это уже настоящее использование торфа.
Для приготовления торфожижевого компоста используют любой вид торфа (в первую очередь – верховой) и навозную жижу. Торф укладывают в два смежных вала таким образом, чтобы между ними образовалось углубление при толщине нижнего слоя в углублении не менее 35-40 см. В это углубление и сливают навозную жижу из расчета 0,5 тонны этой жижи на 1тонну торфа. Можно также добавить сюда и суперфосфат по 2-3 кг на одну тонну торфа. После того, как навозная жижа пропитает весь торф, смесь сгребают в штабель без уплотнения и укрывают пленкой.
Температура компоста в таком штабеле при рыхлой укладке быстро поднимается до 50-55 градусов. Торф энергично поглощает аммиак и уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения. А навозная жижа способствует более быстрому переводу азотистых соединений торфа в более доступную для растений форму. При весенне-летнем приготовлении такие торфожижевые компосты созревают в течение 3-3,5 месяцев.
Но если навозной жижи мало (а это в основном так), то ее выливают в компостную кучу только для того, чтобы «заразить» верховой торф бактериями. Затем в такую кучу надо добавить известковые материалы – на 1 тонну верхового торфа по 20-30 кг извести или 30-40 кг древесной золы. Но такой компост созреет только через 1,5-2 года и, конечно, будет содержать меньше элементов питания, чем торфо-навозный компост. Но это тоже очень хорошее органическое удобрение.
Рационально использовать верховой торф в саду и для приготовления торфо-фекальных компостов. Это очень сильное и быстродействующее удобрение, в котором азота содержится почти вдвое больше, чем в навозе. Их готовят почти также, как и торфожижевые компосты.
Для этого под навесом кладут слой торфа толщиной 40-50 см, делают в нем углубление, куда сливают фекалии. Затем их засыпают слоем торфяной крошки слоем толщиной 15-20 см и покрывают пленкой. Важно, чтобы процесс компостирования фекалий в штабеле протекал при температуре 55-60 градусов, благоприятной для обезвреживания патогенной микрофлоры.
При необходимости в эту кучу добавляют все новые слои торфа и фекалий. Но в этом случае полное обеззараживание компоста будет происходить медленно, поэтому таким компостом можно будет пользоваться не раньше чем через год после последней закладки фекалий.
И желательно такие торфо-фекальные компосты не класть на овощную или земляничную грядку, а использовать только в плодовом саду.

В.Г. Шафранский

 

В МИРЕ ЦВЕТОВ

Цветы осени

В сентябре очень многие цветы радуют нас своим ярким и обильным цветением. Пышно цветут гладиолусы, монтбреции, цветут астры, среди которых особое место занимают китайские астры, цветут виолы, гелениум осенний, декоративная капуста, пышные хризантемы, настурции. Длительно цветут и выглядят очень декоративно алиссум, бархатцы, бегония вечноцветущая, бальзамин Уоллера. Каждое солнечное утро открывает свои чудесные цветки портулак. Резеда, растущая вдоль дорожек сада притягивает к себе приятным ароматом. Пышно цветут флоксы. Полыхает ярким цветом сальвия. Особое место на цветниках занимают розы и георгины. Сказочная красота, оторвать взгляд от них невозможно. Особенно они хороши, когда после небольшого дождика выглянет солнце, и оно заиграет в многочисленных дождевых капельках, скатывающихся с листьев.
Начало сентября - лучший срок для посадки сирени. Саженцы высаживают на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Посадочная яма, все измерения которой 50 см, заполняется легкой и плодородной почвой с добавлением 1-2-х ведер компоста. После посадки почву приствольного круга обильно поливают и мульчируют торфом, перегноем или полуперепревшими листьями. Уход за посадками состоит в рыхлении почвы, прополке сорняков, в поливе и подкормках. Красивую форму куста и обильное ежегодное цветение поддерживают обрезкой и удалением порослевых побегов. Сирень высаживают на садовых участках из-за прекрасных декоративных качеств и сильного приятного аромата. Украшением весеннего сада являются махровые сорта сирени и кусты с белоснежными цветами. Сирень светолюбивое растение, но может расти и при небольшом затенении, любит она плодородную почву с нейтральной реакцией.
Готовимся к уборке клубней георгин. Напомним, что с них нужно будет стряхнуть землю, стебли обрезать, из оставшейся части стеблей слить воду и разложить клубни для просушивания в закрытом помещении, периодически стряхивая землю с клубней. Через неделю клубни нужно будет пересыпать сухим триходермином и уложить на хранение в ящики, пересыпав клубни торфом или опилом.
Подходит время посадки тюльпанов. Их высаживают, когда средняя температура воздуха достигнет 6-7°. Если осень теплая, то сроки посадки придется сдвинуть. Тюльпаны до заморозков должны прорасти, стрелка подойдет к поверхности почвы, но подняться над почвой она не должна, иначе растение может погибнуть в морозные дни бесснежного ноября. А весной тюльпаны начинают расти, когда снег едва сойдет и самый верхний слой почвы согреется. И часто люди удивляются: как это тюльпаны растут из мерзлой земли? Притом и заморозков-то не боятся. Гряды для тюльпанов готовят за 10-20 дней до посадки. Тюльпаны любят рыхлую слабокислую почву. Я часто приношу перепревшую хвою из лесопосадок и добавляю ее в почву. Вначале на месте будущей грядки для тюльпанов землю убирают на глубину 50 см. На дно грядки насыпают для дренажа гальку, керамзит, речной песок, сверху укладывают солому, стебли травы, листья, слоем 20 см. Весной это будет биотопливо. Затем загружают слой ила, если он есть, слоем 10 см. Если ила нет, применяют настой коровяка. Затем в землю, убранную с грядки, добавляют 3-4 ведра компоста, полведра золы, мешок хвои, если она есть, и формируют грядку высотой 20-25 см. Грядки располагают с севера на юг и выполняют небольшой наклон грядки к югу, чтобы весной солнце лучше прогревало почву. Тюльпаны любят солнечное, защищенное от холодного ветра место, там, где весной уровень грунтовых вод не сможет им повредить. Грядку можно накрыть пленкой для провоцирования прорастания сорняков, тогда их можно легко убрать с пустой грядки с помощью плоскореза Фокина. Высаживают луковицы тюльпанов друг от друга на расстоянии, равном их диаметру, глубина посадки равна трем размерам высоты луковиц.
Перед посадкой луковицы сортируют по размерам и высаживают их группами, при этом в каждой группе размер луковиц одинаковый. Детки высаживают отдельно, т.к. они цвести не будут.

Н.И. Лавров
 

ЗДОРОВЬЕ

ВОЛШЕБНЫЕ ЛИСТЬЯ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

Как лекарственное растение черная смородина очень популярна в народной медицине многих стран мира. Причем с лекарственной целью используют и ягоды, и листья черной смородины.
Использование ягод черной смородины с лечебной целью достаточно широко освещается в периодической печати. Поэтому попытаемся сегодня рассмотреть использование в лечебных целях ее листьев и разных лечебных сборов с участием листьев черной смородины, тем более что эта тема очень редко рассматривается на страницах печатных изданий.
Прежде всего – листья черной смородины имеют богатейший химический состав. И поэтому какие бы сборы вы не выбрали для себя, перед их применением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Врач располагает всеми вашими анализами и записями в вашей медицинской карточке, и, исходя из этих данных, он сможет точнее рекомендовать, какие сборы вам пить необходимо, а каких сборов следует остерегаться.
Все растения, которые указаны в рецептах, самые обычные. Их можно вырастить на своем участке или купить в аптеке. Если в рецепте не указаны единицы веса, то цифры обозначают соотношение объемов сырья в частях.
Успокоительные
Рецепт №1. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 1 ч., листьев винограда – 1 ч., листьев рябины – 2 ч., листьев лопуха – 3 ч., листьев земляники лесной – 2 ч. Одну столовую ложку измельченного сбора залить 1 стаканом кипящей воды, настоять 6-7 минут в теплом месте и выпить за один прием. Вечером такой же настой выпить с медом или вареньем.
Рецепт №2. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 3 ч., листьев с цветками шиповника – 4 ч., листьев и цветков боярышника – 1 ч., цветков кипрея – 1 ч. Одну чайную ложку залить 1 стаканом кипящей воды, накрыть, настоять 20 минут и выпить в два приема до обеда. После обеда заварить еще 1 стакан и снова выпить. Настой снижает давление.
При переутомлении
Рецепт №1. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 3 ч., листьев малины – 1 ч., листьев крапивы – 1 ч. Одну чайную ложку измельченного сбора надо залить 1 стаканом крутого кипятка, настоять 15 минут и выпить его за день равными долями в 3 приема за полчаса до еды. Этот настой имеет также хорошо принимать при простудных заболеваниях.
Рецепт №2. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 8 ч., листьев крапивы – 1 ч., цветков ежевики – 2 ч., цветков дикой малины – 4 ч. Одну столовую ложку измельченного сбора залить 1 стаканом кипящей воды, настоять 7-8 минут и выпить за один прием с медом или вареньем. Настой обладает противовоспалительным действием и помогает при простудных заболеваниях.
Рецепт №3. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 1 ч., листьев крапивы – 1 ч., ромашки – 6 ч., подорожника – 8 ч. Одну чайную ложку с верхом сбора залить 1 стаканом кипящей воды, настоять 15минут и выпить с медом в один прием. Вечером выпить свежий настой. Помогает при головной боли.
При простудных заболеваниях
Рецепт №1. Приготовить чай из сухих листьев черной смородины. Для этого необходимо одну столовую ложку сухих листьев черной смородины заварить в 1 стакане кипятка, настоять как чай и принимать в горячем виде 3-4 раза в день.
Рецепт №2. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 2 ч., листьев с цветками земляники лесной – 3 ч., медуницы лекарственной –1 ч. Одну столовую ложку сбора необходимо залить 1 стаканом кипящей воды, настоять 15 минут и выпить за два приема по 0,5 стакана до обеда и во второй половине дня.
Рецепт №3. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 2 ч., головок красного клевера – 3 ч., травы зверобоя - 1 ч. Одну столовую ложку сбора надо залить 1 стаканом кипящей воды, настоять 40 минут и принимать по 0,3 стакана три раза в день. Настой обладает также хорошим отхаркивающим действием и снимает боль в горле.
Рецепт №4. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 1 ч., календулы – 3 ч., репешка лекарственного – 1 ч. Одну столовую ложку сбора необходимо залить 1 стаканом кипящей воды, настоять 30 минут. Принимать 2 раза в день по 0,5 стакана с кипяченым молоком и вареньем из черной смородины.
Рецепт №5. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из веточек черной смородины – 200 г, веточек жасмина (правильно – чубушника) – 100 г, веточек березы – 300 г. Измельченные веточки черной смородины и березы залить 8 литрами холодной воды, прокипятить 10 минут, добавить веточки цветущего жасмина (чубушника) и прокипятить еще 5 минут, настоять 30 минут, затем процедить. В этом отваре парить ноги 10-15 минут.
При гипертонии
Рецепт №1. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 2 ч., мелиссы лекарственной – 8 ч., цветков календулы – 1 ч., вероники лекарственной – 1 ч. Одну столовую ложку сбора надо залить 1 стаканом кипящей воды, настоять 40 минут и выпить в течение дня тремя равными долями. Настой понижает кровяное давление, обладает болеутоляющим действием.
Рецепт №2. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 1 ч., листьев с цветками земляники – 2 ч., цветков календулы – 4 ч. Одну столовую ложку сбора необходимо залить 1 стаканом кипящей воды, настоять 20 минут. Настой принимать в течение дня 5 раз по 0,2 стакана за 30 минут до еды. Настой снижает давление, обладает успокаивающим действием, помогает при болезнях органов дыхания.
Рецепт №3. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 1 ч., череды трехраздельной – 1 ч., травы пастушьей сумки – 3 ч. Одну столовую ложку сбора необходимо залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 2 часа. Принимать в течение дня 5 раз по 0,2 стакана.
При радикулите
Рецепт №1. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины, цветков и листьев липы, листьев мяты, взятых в равных долях. Две столовых ложки сбора залить 1стаканом кипящей воды, настоять 15-20 минут и выпить в один прием с медом или вареньем. Сбор имеет также противовоспалительное действие.
Рецепт №2. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из равных долей листа черной смородины, цветков липы и лепестков розы. Две столовых ложки сбора залить 1стаканом кипящей воды, настоять 20 минут. Настой выпить за один прием. На вечер сделать такой же настой и выпить его с медом, если он вам не противопоказан.
При сахарном диабете
Для приготовления отвара требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 3 ч., листьев одуванчика – 4 ч., листьев ежевики – 2 ч., листьев мяты перечной – 1 ч. Одну столовую ложку этого сбора залить 1стаканом кипящей воды, кипятить под крышкой на водяной бане 1 час, процедить. Принимать отвар по 2-3 столовых ложки 3 раза в день перед едой.

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

Капусты должно быть много…

Возделыванием капусты люди занимались с давних времен. На Урале капуста появилась в XV-XVII веках, когда началось строительство заводов, заселялась территория. С этого периода началось огородничество в нашем регионе.
В настоящее время выращиваются разные виды капусты – белокочанная, цветная, савойская и др. Наиболее распространена белокочанная капуста.
Ценится капуста за высокие питательные качества и целебные свойства. В капусте содержится до 44 мг% витамина С. Причем он сохраняется в вареной и квашеной капусте, если она правильно приготовлена. В народной медицине капусту используют против болезней печени, суставов. Капуста содержит витамин У, который лечит язвенную болезнь желудка.
На Урале погодные условия благоприятны для выращивания этой культуры. Капуста здесь хорошо растет, дает высокие урожаи, долго хранится в свежем виде. В расчете на одного человека требуется в год около 26 кг капусты.
В практике имеется много сортов, которые различаются по срокам созревания, урожайности, хозяйственному использованию. Используя различные по скороспелости сорта, на Урале можно иметь свежую капусту круглый год.
Ранние сорта капусты
F1 Барокко (ультраскороспелый), F1 Бэлла, Дитмартер, F1 Зефира, Золотой гектар, Июньская, F1 Казачок, F1 Малышка, F1 Вспышка (от посадки до уборки 40 дней), Находка, Грибовская №1, F1 Стряпуха, F1 Трансфер, F1 Экспресс, F1 Взрыв, F1 Спринт и другие.
Среднеспелые сорта капусты
Белорусская, Браунжвейская, F1 СБ-3, F1 Залп, F1 Зося, Копенгаген Маркет, Кухарка, Подарок, F1 Разносол, С-217- F1, Теща, Надежда и другие.
Поздняя капуста
Амагер 611, Зимовка 1474, F1 Катюша, F1 Колобок, Лангедейкер Ларес, Сахарная голова, F1 Экстра, Ульяна, F1 Кейд, F1 Женева, F1 Крюмон, F1 Блоктор, F1 Новатор.
Позднеспелые сорта и гибриды могут храниться почти до нового урожая.
 

Подготовка семян к посеву
Семена капусты выдерживают 20 минут в воде с температурой 48-50°. Выше 50° поднимать температуру нельзя, семена могут запариться, потерять всхожесть. Затем быстро переносят в холодную. Для повышения веса кочанов можно намачивать в растворе сернокислого марганца (1 г на 1 л воды) 8 часов. Затем подсушивают и высевают. Рассаду выращивают 45-60 дней.
Ранние и поздние сорта высевают 22-25 марта. Для выращивания рассады используют плодородную огородную землю или покупают специально подготовленную в магазине. В целях предупреждения развития болезней (килы, черной ножки) и нормализации кислотности почвы на ведро земли добавляют 25 г извести-пушонки. Рассаду выращивают с пикировкой или без пикировки. Многие овощеводы используют для рассады капусты кассеты. Это очень удобно.
После посева поддерживают температуру 18-20°С. При такой температуре всходы появятся через 3-4 дня. Затем важно снизить ее до 6-8° на 5-7 дней. Если этого не сделать, сеянцы быстро вытягиваются, плохо развивается корневая система. Далее днем температуру держат на уровне 15-18°, ночью – не выше 15°.
Пикируют сеянцы в фазе первого настоящего листочка в горшочки 6х6 или 7х7 см.
В фазе двух настоящих листочков дают подкормку – на 1 л воды 1/2 чайной ложки азофоски или другого сложного удобрения («Кемира-Люкс»). Следующую подкормку – через 10 дней – настоем древесной золы (1 чайную ложку на 1 л воды). Затем эти подкормки повторяют (рекомендации Л. Лобицкой, Приусадебное хозяйство, 1999 г.).
Некоторые овощеводы после пикировки, когда сеянцы приживутся, подкармливают рассаду раствором коровяка (1:10) с добавлением 3 г/л суперфосфата. Затем через 2 недели подкормку повторяют. Дозу суперфосфата увеличивают в 2 раза.
В настоящее время имеется множество различных веществ, которые применяются при выращивании рассады овощей.
Так, «Гумат-7» содержит 7 необходимых микроэлементов: медь, цинк, молибден, бор и другие. Способствует росту рассады, повышает устойчивость ее к неблагоприятным условиям.
«Экстрасоп-55» - комплексный микробиологический препарат, подавляет развитие различных болезней. Препаратом обрабатывают рассаду, поливают несколько раз за вегетацию.
«Стимул» активизирует рост и развитие растений. Содержит природные гуминовые кислоты и другие полезные вещества.
«Эпин-экстра» - универсальный препарат, повышает устойчивость к болезням, к неблагоприятным условиям.
Рассаду ранних сортов выращивают в теплых парниках и теплицах, среднеспелых – в холодных рассадниках, поздних – в теплицах с аварийным обогревом.
Среднеспелую (среднеранние и среднепоздние сорта) высевают 10-20 апреля. Ее обычно выращивают 35-40 дней.
Большое внимание уделяют закаливанию рассады. В теплые дни открывают двери и форточки в теплицах, в пленочных – убирают боковое покрытие. Если ночью тепло, то оставляют открытыми на ночь. Закаленная рассада хорошо приживается в открытом грунте.
Перед посадкой за несколько дней поливают раствором известкового молока (100 г извести на 10 л воды) - против килы.
Перед посадкой рассаду обильно поливают, опудривают табачной пылью против крестоцветных блошек. Некоторые овощеводы против блошек обрабатывают раствором уксуса (1 столовая ложка 70% уксусной эссенции на 10 л воды).
Лучшие предшественники для капусты – лук, огурец, морковь, картофель, зеленные. Кислые почвы известкуют. Капуста не выносит кислых почв. Известь вносят осенью под перекопку или весной (150-200 г/кв. м). Иногда известь вносят в лунки (15-20 г) или 30-40 г золы.
Капуста любит плодородную почву. Под нее вносят осенью навоз (5-6 кг/кв. м), на кислых почвах – 8-10 кг/кв. м. Вносят и минеральные удобрения: по 20-30 г/кв. м суперфосфата и калийных удобрений. Удобрения можно вносить и непосредственно в лунки.
Высаживают раннюю капусту 1-10 мая. В теплую погоду можно высаживать раньше. Схема посадки 60х30 см. Продукцию получают в начале июля.
Среднепоздние и поздние сорта высаживают 10-30 мая. Среднепоздние сорта садят из расчета 2 раст./кв. м, с расстоянием между ними 45-55 см.
Позднеспелую капусту садят реже – расстояние между растениями 70 см.
Среднераннюю капусту (Слава 231) садят в 3 срока: вместе с ранней капустой 1-10 мая, затем (при более поздних сроках сева) 20-25 мая и в начале июня.
Опытные овощеводы в течение вегетации подкармливают капусту. Через 1-2 недели после посадки - настоем навоза (1:10) с добавлением на 10 л воды 1 столовой ложки мочевины. Расход - 0,5 л на 1 растение.
Второй раз - когда на ранних сортах начинается завязывание кочана (на ведро воды 1 столовая ложка сложного удобрения – азофоски, кемиры и др.). После подкормки растения поливают. Ранние сорта больше не подкармливают.
На поздних проводят еще 2 подкормки. В июле настоем золы (1 стакан на ведро воды). Расход 1 л на растение. В августе дают подкормку навозом с добавлением 1 столовой ложки суперфосфата и 0,5 столовой ложки калийных удобрений – 1 л на растение. Дважды за вегетацию растения окучивают, при этом нарастает дополнительная корневая система, увеличивается урожай. Нижние пожелтевшие листья убирают.
Капуста хорошо растет только при достаточном увлажнении. В сухую погоду ее часто и обильно поливают. Особенно важно полить в момент укоренения и завязывания кочанов. За 3-4 недели до уборки поливы прекращают. После полива обязательно рыхлят междурядья (до смыкания листьев).
Ранняя капуста бывает готова к употреблению в начале июля, среднеспелая и поздняя – в конце сентября – начале октября.
Применяя сорта разного срока созревания, закладывая кочаны на хранение, можно в течение круглого года иметь свежую капусту – ценный овощ в питании человека.

А.Федина

ЦВЕТЫ

Роза морщинистая

В декоративном садоводстве розы делят на две большие группы: парковые и садовые.
ПАРКОВЫЕ РОЗЫ – это наиболее красивые виды дикорастущих шиповников и многие их гибриды. Сюда входят французская, центрифольная, белая, коричная, иглистая, морщинистая роза и многие другие. Все они неприхотливы, легко размножаются, не боятся морозов и раньше других начинают вегетировать и цвести. Цветут обычно один раз за лето. Исключение составляет роза морщинистая, которая может цвести всё лето или повторно в конце лета. Но и осенью, без цветков, кусты этой розы очень привлекательны. Их украшают яркоокрашенные листья и плоды. Все парковые розы очень ценны для озеленения. Их можно использовать в группах, одиночно на фоне газона, в качестве живой изгороди. Они достаточно неприхотливы, хорошо переносят засуху, не требуют укрытия на зиму.
МОРЩИНИСТАЯ РОЗА – выходец с Дальнего Востока. Кусты у неё мощные, высотой до двух метров и более. Побеги густо покрыты шипами-щетинками. Крупные цветки (до 8-10 см) располагаются по одному или нескольку. Они могут быть различной окраски (белые, розовые, красные), простые или махровые, ароматные. Их можно увидеть на кустах с начала июня и до наступления сильных заморозков. Образуются они как на побегах прошлогодних, так и на приростах текущего года. Плоды круглые или репчатые, мясистые, крупные. Известен ряд форм розы морщинистой. Один из сортов её – Царица Севера – наиболее декоративен. Морщинистая роза мало требовательна к условиях произрастания. Она хорошо растёт на солнце, но прекрасно себя чувствует и в полутени, особенно с восточной стороны дома. Хорошо растёт роза на умеренно влажных, суглинистых почвах. Как я уже сказала, переносит засуху, но не любит переувлажнение почвы. Плоды созревают в августе-сентябре, постепенно приобретая жёлтую или ярко-оранжевую окраску. Они могут оставаться на ветвях всю зиму. Я всегда оставляю плоды на ветках, чтобы могли их склевать голодные птички. (Прим. ред.: Хотя плоды можно и собирать, так как они являются прекрасным витаминным продуктом и их мякоть обладает хорошим вкусом и имеет богатый набор биологически активных веществ.)
Плод шиповника – сочная ягода, внутри которой среди мякоти расположено много мелких плодиков – орешков угловатой формы со слегка заострённой верхушкой. Внутренняя стенка мякоти покрыта длинными щетинистыми волосками. Для того чтобы размножать эту розу семенами, плоды нужно собирать в начале окрашивания. Оболочка семян очень твёрдая, и семенам трудно её пробить при выращивании. А в период начала окрашивания семена уже созрели, но оболочка окончательно не затвердела. Семена можно высевать сразу же или после кратковременной стратификации. При весеннем посеве семенам необходима трёхмесячная холодная стратификация. Предварительно требуется нарушить плотную оболочку семян. Это можно сделать по-разному. Самый простой способ – намачивание. На один объём семян берут 4-5 объёмов воды и намачивают их до набухания. Если оболочка очень твёрдая, то можно намачивать семена в горячей воде в термосе в течение 5-12 часов. Можно попробовать повредить оболочку, надрезав её ножом или потереть напильником. Но это гораздо сложнее, так как семена мелкие и выскальзывают из рук. Затем семена можно посеять в слегка влажную землю на глубину не более 2-3 см. Примерно 3-4 дня их можно содержать в комнате при температуре 18-22 градуса, а затем на 3 месяца поставить в холодильник или подвал при температуре плюс 2-4 градуса. Горшочки с семенами помещают в полиэтиленовые пакеты и следят, чтобы за время стратификации почва не пересыхала. После окончания стратификации семена выставляют для прорастания. Семенной способ размножения розы-ругозы (второе название розы морщинистой) – довольно долгий и трудный. Таким образом можно размножать только исходный вид. При размножении её сортов и гибридов материнские свойства могут не передаваться. Поэтому проще и надёжнее размножать розу путём деления, отпрысками или черенками.

Л.С. Рябинина
 

ЗДОРОВЬЕ

Бодрит и укрепляет сердце

Не без основания мелисса в течение тысячелетий считается лечебным растением. Почти тысячу лет назад знаменитый Авиценна в «Каноне врачебной науки» указывал на лекарственные свойства этого растения, его способность «бодрить и укреплять сердце».
Листья мелиссы имеют богатейший химический состав. Они содержат до 0,8% эфирного масла, состоящего на 60% из цитраля – вещества, обладающего сильным лимонным запахом и горьковато-пряным вкусом. Это масло и сделало мелиссу известным пряно-вкусовым и лекарственным растением, т.к. оно обладает очень сильным успокаивающим действием.
Помимо эфирных масел мелисса содержит дубильные вещества, много слизи и смолы, до 150 мг% витамина «С», значительное количество каротина и других витаминов, имеет богатый минеральный состав. Она обладает приятным лимонным запахом и горьковато-пряным вкусом. По своим свойствам она схожа с ромашкой.
В официальной российской медицине мелисса лимонная используется очень слабо, а в народной – имеет широчайшее применение. Она применяется при неврозах и бессоннице, атеросклерозе и судорогах, шуме в ушах и при гипертонии, при болях в желудочно-кишечном тракте и запорах, при малокровии и плохом аппетите, при простудах и ревматизме.
Трехкратный прием настоя из сухих листьев мелиссы способствует прекращению болей в области сердца, снижает кровяное давление и одышку. Для его приготовления надо 1 ст. ложку измельченного сырья залить 1 стаканом кипящей воды, настоять, укутав, в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 0,25 стакана 4 раза в день.
При стенокардии с частыми приступами и гипертонии 2-3 степени применяют очень сложный сбор, состоящий из 3 ч. листьев мелиссы лимонной, 5 ч. цветков бессмертника, 4 ч.цветков и плодов боярышника, 3 ч. цветков пустырника, 3 ч. семян укропа, 3 ч.травы хвоща полевого, 2 ч. листьев подорожника, 2 ч. листьев мать-и-мачехи, 2 ч. ягод малины, 2 ч. цветков липы, 1 ч. травы донника. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 0,5 л кипящей воды, настоять, укутав, в теплом месте 1 час. Принимать настой по 0,75 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды.
При сильных душевных потрясениях и депрессиях хорошо помогает спиртовая настойка мелиссы. Для ее приготовления надо взять 3 ст. ложки измельченных листьев мелиссы, залить 1 стаканом водки, настоять в темном месте 14-15 дней и процедить. Принимать настойку по 30 капель 3 раза в день после еды.
Как успокаивающее средство после стрессовых ситуаций даже здоровым людям полезен чай из мелиссы. Принимают его обычно во второй половине дня, усиливая этим естественные процессы торможения. Его можно использовать также при мигрени, при невралгии и истерии, при повышенной половой возбудимости. Полезен чай из мелиссы и перед сном. Чай из мелиссы весьма полезен беременным женщинам и кормящим матерям, т.к. является успокаивающим средством и повышает отделение молока.
Как легкое успокаивающее и общеукрепляющее средство полезен чай, заваренный из 3 частей мелиссы и 1 части листьев земляники. Это - очень приятный на вкус напиток с нежным лимонным запахом. Он благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, нормализует пульс. Примерно такое же действие оказывает чай из 3 частей листьев мелиссы, 2 частей плодов шиповника и 2 частей цветков липы.
А знаменитая настойка «Дух мелиссы» известна еще с XVIII века, когда ее изготовляли в одном из женских монастырей в Германии. Для этого на 1 литр водки брали 20 граммов сухих листьев мелиссы, кожицу 1 лимона, по щепотке размолотого мускатного ореха и семян растолченного кориандра, 1 грамм измельченного дягиля аптечного и 1-2 штуки сушеной гвоздики. Ее настаивали не менее 2 недель, фильтровали и разливали в бутылки. Напиток подавали маленькими дозами к чаю при сильном переутомлении и глубокой депрессии для повышения тонуса. Людям, страдающим болезнями сердца, капали ее на сахар, а при мигренях ею натирали виски.
Хороший тонизирующий напиток получается из сбора, состоящего из равных частей травы мелисы, листьев черной смородины, листьев земляники и листьев ежевики. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в день как чай.
При общем упадке сил и переутомлении очень полезны ароматические ванны. Для их приготовления готовят сбор, состоящий из равных частей листьев мелиссы лимонной, тысячелистника, полыни, душицы, мяты, почек и побегов сосны, собранных в феврале-марте. Для приготовления отвара 7-8 ст. ложек измельченной смеси надо залить 10 л воды и кипятить в закрытой посуде 30 минут. Затем процедить, остудить и вылить в ванну с температурой воды 37°С. Продолжительность ванны 15-20 минут.
Такой же результат дает сбор, составленный из 1 ч. листьев мелиссы, 1 ч. цветков корней бузины, 1 ч. цветков ромашки, 1 ч. листьев мяты, 2 ч. липового цвета.
Еще в древности медики советовали пить вино, настоянное на мелиссе, при меланхолии и ослаблении памяти. Измельченную сухую траву мелиссы обваривали в кипятке, заворачивали в марлю и прикладывали как компресс на воспаленные и ушибленные места.
Русские травники при атеросклерозе, сопровождающемся заметным ухудшением памяти, рекомендовали принимать настой листьев мелиссы и травы полыни, взятых в равных долях. Для его приготовления надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 2 стаканами кипящей воды, настоять, укутав, в теплом месте 30 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день после еды.
В этих же целях применяют сбор, состоящий из 1 ч. мелиссы, 1 ч. мяты и 1 ч. листьев земляники. Для этого 1 ст. ложку сбора заварить в 1 стакане кипятка, добавить мед. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день 7-8 недель.

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

Выращивание репчатого лука из севка

При этом способе лук-репку получают только на второй год, а в первый год выращивают из семян севок.
При подборе участка для выращивания репчатого лука надо внимательно изучить механический состав почвы. Чтобы получить крупные, хорошо вызревшие луковицы, его надо выращивать на супесчаных и легких суглинистых почвах. А на тяжелых и кислых почвах без их предварительной подготовки хорошего урожая репчатого лука не получить.
Поэтому если почва кислая, то под осеннюю перекопку вносят 0,1-0,2 кг извести в зависимости от кислотности почвы. На тяжелой глинистой почве надо внести по 1 ведру песка и столько же торфа.
Одновременно с минеральными добавками под перекопку вносят и удобрения - на 1кв.метр по 0,5 ведра разложившегося компоста, по 1 ст.ложке суперфосфата и сульфата калия, по 1 стакану золы. Свежий навоз под лук вносить нельзя, т.к. это усиливает рост листьев, но задерживает образование, рост и вызревание луковиц. Навоз лучше вносить под его предшественников: огурец, капусту, тыкву, кабачок и т.д.
Весной, как только позволит почва, ее перекапывают на глубину 12-15 см, затем формируют грядки шириной до 100 см и высотой до 10 см на легких почвах и до 15-20 см - на тяжелых. Затем грядку накрывают пленкой (лучше черной или старой) для прогревания.
Перед посадкой лук-севок еще раз сортируют. На грядку высаживают сначала крупные, затем средние и мелкие луковицы, чтобы всходы были равномерными.
Если Вы севок хранили зимой при температуре 18-20°С, то его не надо дополнительно прогревать. В противном случае его надо за 4-5 дней до посадки прогреть около отопительных приборов при температуре 30-33°С. Если же и это вы сделать опоздали, то перед самой посадкой засыпьте лук в ведро с горячей водой (60°С строго по термометру) на 1-2 минуты и затем быстро охладите его в холодной воде.
Для равномерного и быстрого прорастания севка сухую часть шейки перед посадкой надо срезать, не задевая ростка. Но начинающим огородникам это делать не следует, т.к. многие по неопытности обрезают шейку слишком низко по самое плечо, срезая при этом и проросток, находящийся в это время уже в шейке. Из-за этого первые листья получаются поврежденными и не вырастают в полной мере.
После обрезки сухой части шейки севок на 10-12 часов замачивают в воде комнатной температуры. Значительно лучше замочить его в растворе навозной жижи (1:8) или нитрофоски (1 ст. ложка на 10 л. воды). Затем севок на 5-10 минут опускают в розовый раствор марганцовки или раствор медного купороса (1 ч. ложка на 10 литров воды), ополаскивают в чистой воде и приступают к посадке.
Лук - холодостойкое растение, поэтому посадку севка производят в первые дни мая в зависимости от готовности почвы и погоды. Многие садоводы боятся сажать севок рано, опасаясь увеличения стрелкования. Но если Вы хранили лук при соответствующем температурном режиме и прогрели, то ранняя посадка не вызывает усиления стрелкования растений. При холодной дождливой весне срок посадки можно сдвинуть до 10 мая. Но сажать лук позже не следует, т.к. из-за высокой летней температуры и низкой влажности почвы лук будет развиваться плохо.
Перед посадкой на грядке делают бороздки с расстоянием между ними 15-20 см. Дно бороздки должно быть рыхлым, плотная почва задержит рост. Мелкий севок сажают через 7-8 см, крупный - через 9-10 см. Затем луковицы присыпают землей. Глубина посадки зависит от почвы и размера севка. При этом слой почвы над плечиками луковицы должен быть около 1,5-2 см, а сухой кончик шейки луковички "выглядывать" на поверхности земли. Затем посадки поливают водой комнатной температуры.
Если севок высаживают в несколько сроков, то сначала сажают мелкий севок, а потом крупный. Всходы лука появляются через 5-7 дней. Дальнейший уход за луком состоит в поливах, прополке, рыхлении и подкормке растений.
До появления 2-3 листьев лук растет медленно. В это время сорняки обгоняют и притесняют лук, и он начинает тянуться, создаются условия для возникновения грибных заболеваний. Поэтому первое рыхление почвы с удалением всходов сорняков обязательно через неделю после посадки севка, а затем после каждого полива и при уплотнении почвы. Лук, как никакая другая культура, отзывчив на рыхление, улучшающее воздушный режим в почве.
Лук потребляет много влаги, поэтому он требователен к поливу, особенно в первое время. Поливают его из лейки теплой водой. За три недели до уборки полив полностью прекращают.
Уже через 3 недели после посадки видно, как чувствует себя севок на грядке. Если он плохо растет и его листья бледно-зеленые, то ему не хватает азота. При недостатке калия листья становятся сероватыми. А если не хватает фосфора, то у самых старых листьев отмирают и чернеют верхушки.
При слабой заправке почвы удобрениями посадки лука надо подкормить. В этом случае первую подкормку надо сделать через 10-12 дней после посадки севка раствором коровяка или птичьего помета, разбавляемых в 10-12 раз или раствором мочевины (1ст. ложка на 10 литров воды). Вторую подкормку проводят через две недели. Для этого в 10 литрах воды растворяют по 1 чайной ложке мочевины и сульфата калия и 1 ст. ложку суперфосфата, расходуя ее на 3 кв. метра площади посадки. Третью подкормку проводят через две недели после второй. Для этого 1,5 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия разводят в 10 литрах воды и расходуют раствор на 3 кв. метра посадок.
Запомните! На хорошо заправленных органическими удобрениями участках эти подкормки растений минеральными удобрениями проводить не следует, т.к. это может сказаться на качестве лука-репки и ухудшить его лежкость зимой.
Необходимо помнить, что если Вы выращиваете лук на репку, то ни в коем случае нельзя обрывать у лука зелень, т.к. в этом случае у растения закладка луковицы откладывается. Для зелени надо выращивать лук отдельно из севка или срезать перо у многолетних луков.
При благоприятных условиях лук формируется и созревает к 10-15 августа.

В.Г. Шафранский

 

 

ЦВЕТЫ

ОПЛАКИВАТЬ ИЛИ ПОМОЧЬ ВЫЖИТЬ?!

Сегодня у всех садоводов на устах и в мыслях только: «Как-то пережили зиму наши любимцы?» Слухи ходят разные – от утверждения, что выживет не более 20% растений, до полного спокойствия от того, что все растения хорошо перезимуют. Трудно что-либо утверждать, скоро весна покажет, но думаю, что те и другие утверждения неверны. Во многом исход зимы будет зависеть от того, как садоводы приготовили растения к зиме.
Конечно, сухая осень вкупе с морозами сыграла с нами плохую шутку. Помню, как-то в сентябре побывала на одном участке и пришла в полном смысле слова в ужас. Земля была совершенно сухая, рассыпалась в пыль. На вопрос, почему хозяева не поливают свои растения, мне ответили, что уже не надо этого делать. Растения закончили свою вегетацию. Когда все же по настоянию был проведен хороший полив, то хозяева были необычайно удивлены тем, как преобразились их растения. А вот на другом участке поливали добросовестно два раза в неделю весь сентябрь и даже октябрь. Можно ли сравнивать перезимовку растений на этих двух участках? Конечно же, результаты будут разные. Думаю, что на втором участке выживут даже более теплолюбивые растения.
Итак, первое условие, которое повлияет на выживаемость наших растений – это хороший подзимний влагозарядковый полив.
Теплые зимы последних лет расслабили наших любителей, да к тому же утверждение о «глобальном потеплении» сыграло свою, не совсем положительную роль. Многие попросту перестали укрывать растения, которые некоторое время назад тщательно холили и лелеяли.
Наконец, существенно может нам навредить покупка непроверенных на зимостойкость растений, привезенных из Европы. Нужно было хорошо подумать, прежде чем садить растения, которые должны, вроде бы, хорошо выдерживать морозы. Я уже не говорю о том, что часто можно видеть в продаже растения, которые попросту не приспособлены к нашим условиям. Их выживаемость даже в самые теплые зимы под большим-большим сомнением. Однако иногда приходится слышать нечто вроде укора от любителей, которые с обидой говорят: «Вот Вы говорите, что не зимует, а у меня перезимовало». Ну и что? Одноразовая зимовка еще ни о чем не говорит. Да и растение ведет себя все равно не совсем хорошо. Недостаточно растет и плохо или совсем не цветет. Часто ссылаются на руководства, в которых указано, что растение морозостойко. Где, в каких условиях? Ведь большинство пособий по декоративному садоводству изданы опять же в Европе, где климат нельзя сравнивать с нашим. Я хочу напомнить любителям два термина, которыми пользуются, чтобы охарактеризовать способность растений переносить холод. Первое – это МОРОЗОСТОЙКОСТЬ. Под ней подразумевают СПОСОБНОСТЬ РАСТЕНИЙ ПРОТИВОСТОЯТЬ НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ. Это, безусловно, важное качество растений. Но если в справочнике вы прочитали, что растение, к примеру, морозостойко, переносит понижение температуры до -30...-35°С – отлично, но этого мало. Нужно обязательно знать и ЗИМОСТОЙКОСТЬ данного растения. Это СПОСОБНОСТЬ ДАННОГО РАСТЕНИЯ ПЕРЕНОСИТЬ ВСЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ЗИМЫ. Растение может страдать не только от низких зимних температур, оно будет страдать и от их колебания, от сухости воздуха и почвы, ветра, солнечных ожогов, грибных болезней при повышенной влажности и т.д. Их зимостойкость будет зависеть от географического происхождения, недостатка предыдущего летнего тепла. В прохладную дождливую погоду рост побегов будет более продолжительный. Древесина их не успеет вызреть, и годичные побеги могут обмерзнуть. В жаркое и сухое лето побеги вызревают хорошо, раньше заканчивают свою вегетацию и лучше зимуют. Затяжная предыдущая весна, сухое лето, ранние осенние заморозки тоже снижают зимостойкость растений. С возрастом зимостойкость растений повышается. Страдают в первую очередь молодые неокрепшие растения.
Исходя из всего сказанного, можно выделить так называемую группу риска, то есть выделить те растения, которые могут пострадать после данной зимы.
- Ранее высаженные, малоприспособленные к нашим условиям растения 5-й и 6-й зон выносливости, хотя прежние мягкие зимы они сумели пережить. Причин тому несколько. Корневая система не успела закрепиться в почве и не может обеспечить растение водой. Выращенное в теплом климате по интенсивной технологии (с применением большого количества удобрений и стимуляторов роста), растение не успевает адаптироваться к нашим условиям и подготовиться к зимовке.
- Молодые, недавно высаженные саженцы.
- Розовоцветные косточковые породы (декоративные сливы, миндаль, вишни).
- Кипарисовики. В том числе и кипарисовик горохоплодный. Можжевельники виргинский, китайский, тис, самшит.
- Некоторые виды клена, багряник, калины, розы, форзиции, бузина, некоторые ивы. Степень ущерба для деревьев и кустарников, высаженных несколько лет назад, будет зависеть от того, как вы подготовили их к зиме. Если осенью регулярно и обильно поливали, а также подкормили фосфорно-калийными удобрениями, то растения могут не пострадать совсем или быстро и хорошо восстановятся после подмерзания.
- Такие растения, как вейгела, будлея, дейция не перезимуют однозначно. А если и преодолеют зиму, то будут выглядеть весьма жалко. Может быть, это и хорошо. Мы, наконец, окончательно убедимся в том, что эти растения для нашего климата не подходят.
- Пионы древовидные, рододендроны, особенно вечнозеленые виды.
- Нарциссы сортовые, лилии, особенно восточные, декоративные злаки, некоторые современные гибридные сорта лилейников, тюльпаны, особенно групп попугайные, махровые, бахромчатые, гиацинты.
Чтобы знать наверняка, что же нам ждать весной, следует знать: какой толщины слой снега находится над нашими растениями? Известно, что слой рыхлого снега толщиной в 45-50 см удерживает на поверхности почвы температуру в -5...-8°С при температуре на поверхности снега в -40...-45°С. Если температура на уровне земли на продолжительное время опускается ниже –10 градусов, то могут пострадать некоторые многолетники.
Наиболее нетерпеливые могут проверить некоторые свои древесные растения. Для этого можно срезать молодые веточки, подержать их пару дней в прохладе, чтобы оттаяли, а затем поставить в емкость с водой в теплое место, например на подоконник. Когда почки начнут оживать и распускаться, подсчитайте соотношение живых и мертвых. Здоровые почки тугие, упругие, яркие, а погибшие – тусклые и мягкие. Наиболее полная картина предстанет перед нами в мае. Признаками повреждения будут нераспустившиеся или мелкие, деформированные листочки, измененная по цвету кора.
Очень важно не торопиться весной с проведением всех необходимых работ. Прежде всего не нужно торопиться обрезать и уж тем более выкорчевывать растения. Если корни не подмерзли, то они могут восстановиться из оставшихся частей. Основную обрезку лучше отложить до середины лета, когда будет ясна вся картина. Весной обмерзшие деревья и кустарники долго не распускаются, так как все почки на прошлогоднем приросте, которые и должны функционировать в этом сезоне, погибли, а спящие (если они есть) на более старой древесине или от корней пробуждаются медленно. Поэтому надо ждать и не торопиться с обрезкой. Весной обрезать только сильно поврежденные и погибшие ветки, так как раны будут плохо зарастать. Все срезы, даже самые маленькие, нужно замазать варом. Продезинфицировать все повреждения и трещины, обработать от болезней в обязательном порядке. Деревья и кустарники, которым удастся восстановиться после сильного подмерзания, первое время будут слабыми, а в дальнейшем корявыми. На ослабленное растение в первую очередь нападут болезни и вредители.
Тем более не нужно торопиться убирать многолетники. Они перезимовали под снегом, поэтому могут выжить или восстановиться из боковых почек роста. Правда, цветение может совсем не наступить или наступить гораздо позднее и быть достаточно слабым. То же можно сказать и о цветущих кустарниках.
В первую половину лета лучше исключить минеральные подкормки. Чтобы помочь растениям, особенно молодым, лучше полить их стимуляторами корнеобразования. Крону всех растений можно обработать имунностимуляторами (эпин, силк, циркон). Обработку можно повторить дважды или трижды с интервалом в 10-14 дней.
Часть растений повреждается из-за потери воды в результате ее зимнего испарения. Как только температура перевалит через нулевую отметку и испарение влаги у растений значительно увеличится, а находящиеся в мерзлой земле корни еще не смогут снабжать надземную часть растений водой, то ее нужно будет обязательно защитить от излишнего испарения. В качестве защиты может использоваться принудительное опрыскивание кроны водой, укрытие кроны непрозрачной пленкой и непрозрачными нетканым и другими материалами, затенение кроны, опрыскивание кроны известковым раствором, замедляющим начало ее развития, помещение на приствольный круг материалов, ускоряющих оттаивание почвы и функционирование корневой системы, полив растений талой водой. В случае невыполнения указанных мероприятий особенно могут страдать вечнозеленые хвойные и лиственные растения. Листопадные деревья и кустарники по этой же причине не смогут долго тронуться в рост и зацвести. Если растения выжили, слегка подмерзли, но иссушены, эта мера может помочь их восстановлению. Но иногда бывает частичное повреждение сосудов, по которым идет вода к веткам, почкам и листьям. Тогда молодые побеги могут засыхать. Обнаружить это можно в конце весны, а иногда летом. Может помочь и подкормка таких растений азотистыми удобрениями, чтобы ускорить рост молодых клеток вместо поврежденных.
В наиболее выгодном положении окажутся растения, цветение у которых происходит на побегах нынешнего года. Это розы, клематисы, гортензия метельчатая и древовидная, если, конечно, они хорошо перезимовали. Правда, цветение у них наступит позднее. Для этого нужно тщательно их обрезать и хорошо подкормить, чтобы набрали силу для цветения.
Очень не сладко пришлось этой зимой рододендронам, особенно вечнозеленым. Каждую весну любители могут видеть, что их листья свернуты в трубочку. Это нормальная реакция рододендронов на отрицательные температуры и недостаток влаги. Они сознательно уменьшают площадь листа, чтобы избежать испарения влаги. При повышении температуры до нуля градусов и выше скрученные листья разворачиваются и принимают нормальный вид. Однако если вечнозеленые рододендроны высажены на открытом солнечном месте, то при больших суточных перепадах температуры бывают солнечные ожоги. Сторона листа, обращенная к солнцу, днем сильно нагревается, а ночью замерзает. Весной на таких листьях бывает заметна красновато-бурая полоса, идущая вдоль главной жилки. Это и есть пострадавшая часть листа. Если повреждение не сильное, то с оттаиванием почвы и началом сокодвижения признаки повреждения постепенно исчезают, окраска листьев становится нормальной. Чтобы избежать этого, вечнозеленые рододендроны нужно обязательно прикрывать на зиму хотя бы просто лапником. Не поздно сделать это еще и сейчас. Рододендроны очень живучи, поэтому при правильной агротехнике они образуют новые сильные побеги с листвой. Хуже, если почки не просыпаются, происходит так называемое зимнее высыхание рододендронов. После потепления и оттаивания почвы листья остаются скрученными, полностью теряют тургор, буреют, засыхают, и, если ничего не предпринять, все растение может погибнуть. Это значит, что во время зимовки растение потеряло слишком много воды. Нужно рододендроны в течение дня несколько раз опрыскивать до тех пор, пока клетки не восстановятся и листья не развернутся. Однако даже если все растение не пострадает, то возможно подмерзание цветочных почек. Тогда не ждите цветения этим летом.
Чтобы предотвратить это явление, перед зимовкой растения нужно хорошо и неоднократно поливать, стремиться к максимальному насыщению клеток водой.
И все же произойдет некоторый выпад декоративных растений. В связи с повышенным спросом на них будьте готовы к тому, что цены на них поднимутся. Не спешите на рынок. Отложите покупку растений на более поздний срок, чтобы прежде окончательно разобраться со своими растениями, отличить живые от неживых. Покупайте только качественные растения, лучше выращенные в контейнере, чтобы избежать новых потерь. И еще один совет: покупайте только зимостойкие, подходящие для наших условиях растения. И тогда возможно удастся избежать разочарования от весенних потерь.

Л.С. Рябинина
 

ЗДОРОВЬЕ

ИУДИНО ДЕРЕВО

Осину в народе не любили издавна и даже называли иудиным деревом из-за древнего поверья, будто Иуда повесился на осине. Однако осина в народной медицине получила самое широко применение, причем «в дело» идет все - и кора, и почки, и листья.
Кору осины заготавливают весной во время сокодвижения с молодых побегов и тонких стволов, сушат ее под навесом в хорошо проветриваемом помещении. Почки собирают в начале цветения дерева. Их сушат в тени на сквозняке или в теплом проветриваемом помещении, раскладывая слоем толщиной 1-2 см. Листья также применяют свежие или сушат.
Все части дерева содержат гликозиды, эфирное масло, дубильные вещества. В свежих листьях содержится значительное количество каротина и витамина С.
Отвары коры применяют при гастритах и поносе, для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения, в начальной стадии сахарного диабета. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку сухой измельченной коры залить 2 стаканами кипящей воды, нагревать на кипящей водяной бане 30 минут, настоять, укутав, в теплом месте 3 часа, процедить. Принимать по 0,25 стакана 3 раза в день до еды при диабете. Курс лечения в течение 3 месяцев и далее.
Настои и отвары почек осины применяют при простуде, полиартрите, подагре, ревматизме, воспалении мочевого пузыря и как жаропонижающее средство. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку раздробленных почек залить 2 стаканами кипящей воды, настоять в теплом месте 30 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день.
Для приготовления спиртовой настойки из почек осины необходимо раздробленные сухие почки залить водкой или спиртом в соотношении 1:10, настоять в темном месте при комнатной температуре в течение 10-12 дней, периодически потряхивая, процедить. Принимать настойку по 20-30 капель 3 раза в день.
Для приготовления отвара почек и коры надо 1 ст. ложку измельченного сырья залить 1 стаканом крутого кипятка, кипятить на слабом огне, пока жидкость не уменьшится на половину, процедить. Подсластить медом или сахаром. Принимать по 0,25 стакана 3 раза в день.
При подагре, артрите и других заболеваниях есть старинное русское народное средство – сбор, состоящий из 10 ч. коры осины, 10 ч. коры березы и 1 ч. коры дуба. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 2 стаканами кипятка, кипятить на слабом огне, пока жидкость уварится на треть, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день в теплом виде 1,5-2 месяца.
При различных простудных заболевания и воспалении легких многие травники рекомендуют отвар коры осины (см. выше) Его надо применять неохлажденным по 1-2 ст. ложке 3 раза в день до еды как противокашлевое и потогонное средство.
И почки, и листья осины широко применяются в народной медицине для лечения наружных заболеваний. Для лечения ожогов, ран и язв применяется мазь из почек осины. Для ее приготовления сухие, измельченные в порошок почки осины надо тщательно размешать со сливочным топленым маслом или с вазелином в соотношении 1:4. Применять в теплом виде наружно для компрессов.
Наружно также для компрессов применяется более крепкая спиртовая настойка почек осины. Для ее приготовления сухие раздробленные почки осины надо залить спиртом в соотношении 1:4 и настоять 12-15 дней.
Листья осины используются свежие или сухие. Их применяют для припарок при ревматизме и подагре, а выжатым соком смазывают лицо и бородавки, втирают в кожу при отложении солей в суставах. Из раздробленных листьев делают компресс. Для этого 2-3 ст. ложки измельченных листьев надо завернуть в марлю и наложить на больное место.

В.Г. Шафранский

 

  А всегда ли необходим полив растений под корень?

В большинстве руководств по садоводству и овощеводству, да и у большинства авторов, писавших об этом в «Уральском садоводе», рекомендуется полив любых растений делать только под корень. На чем все это основано, и какие аргументы выдвигают данные авторы? Главные аргументы - это исключение лишних потерь воды, снижение эрозии почвы и толщины почвенной корки, исключение повреждения листьев от действия солнечных лучей, сфокусированных водяными каплями, снижение вероятности заболевания надземной части различными заболеваниями, понижение эффективности фотосинтеза из-за снижения температуры наземной части при поливе дождеванием и др. Лучшим вариантом полива растений под корень считается внутрипочвенный капельный полив. Чуть худшие характеристики имеет надпочвенный капельный полив.
Конечно, в ряде мест, где наличие воды представляет большое богатство (например в Израиле практически на 100% все садовые и овощные культуры поливаются капельным способом), все это может быть и оправданно. Но у нас, да и в других местах умеренного пояса настолько ли необходим полив растений только под корень? В ряде стран были проведены специальные исследования по оценке эффективности различных видов полива: надкронное и подкронное дождевание, полив под корень, капельный полив. Оказалось, что полив под корень, капельный полив и подкронное дождевание, наряду с присущими им преимуществами, упустили ряд важных аргументов, характерных только для надкронного дождевания и в какой-то степени подкронного.
Одним из самых главных аргументов является смыв пыли. Пыль из воздуха оседает на растения, причем она удерживается на них тем прочнее, чем гуще волоски (трихомы) на поверхности листьев. Гигроскопическая пыль может высасывать из листьев воду через эпидермис и таким образом понижать степень гидратации цитоплазмы, необходимую для нормального обмена веществ, что в ряде случаев может привести к усыханию листьев.
Пыль, содержащая известь, как, например, выбросы цементных заводов, образует с водой на поверхности листа твердую корку, которая закрывает все поры и нарушает газообмен, необходимый для нормального питания растений и процесса фотосинтеза. Похоже ведет себя пыль и от тепловых электростанций и металлургических заводов.
Отложения обычной пыли также могут препятствовать нормальному ходу фотосинтеза, так как они сильно отражают солнечный свет в спектральной области 400-750 нм (нанометров), столь необходимый для осуществления этого процесса. Кроме того, они также сильно отражают и ультрафиолетовую часть солнечного света, служащую регулятором некоторых биохимических реакций. Напротив, поглощая инфракрасное излучение, уличная пыль способствует перегреву листьев. Таким образом, особенно во время летней жары нормальный водный режим в листьях может быть нарушен и перегрев приведет к снижению активности ферментов фотосинтеза. Практически любая пыль легко может смываться дождями, и листья вновь возвращаются к прежнему состоянию.
Опыты по оценке влияния пыли, осевшей на листьях растений, на эффективность фотосинтеза были проведены в США и Канаде на лесных древесных растениях. Эти опыты показали значительное снижение эффективности фотосинтеза исследованных растений от толщины слоя пыли и ее состава. По результатам опытов были сделаны рекомендации об обязательном дождевании растений любых видов для смыва пыли. Такое дождевание должно проводиться несколько раз за вегетационный период, особенно после жарких ветреных дней.
Другим аргументом за проведение дождевания как надкронного, так и подкронного является ионизация воздуха во время любого дождевания. Известно, что при любом распылении воды (водопады, морской прибой, любой дождь и т.д.) происходит ионизация воздуха и образование положительных и отрицательных ионов. На основе этого в свое время был разработан и выпускался настольный бытовой ионизатор воздуха системы академика Микулина. Так вот, молекулы углекислого газа, находящиеся в воздухе, присоединяются к положительным ионам и становятся положительно заряженными. Растения, как и Земля, заряжены отрицательно. В результате положительно заряженные молекулы углекислого газа устремляются к отрицательно заряженным растениям, причем с большей скоростью и намного в большем количестве, чем нейтральные молекулы углекислого газа, что значительно повышает процесс фотосинтеза.
Исходя из изложенного, как мне кажется, наши садоводы-любители должны совмещать полив под корень с дождеванием. И использовать дождевание при обнаружении на листьях растений достаточно толстого слоя пыли, что легко определяется простым проведением подушечки пальца руки по поверхности листа. Причем дождевание должно проводиться не только в открытом грунте, но и в теплицах, где на растениях также постоянно откладывается значительный слой пыли. Конечно, при этом нужно соблюдать соответствующие условия. Полив и дождевание теплолюбивых культур проводить только теплой водой.

В.Н. Шаламов

Защита сада

Дружба и вражда садовых растений

Сажая растения в саду, нужно учитывать их совместимость.
Все растения в процессе жизнедеятельности выделяют в окружающую среду как газообразные, так и различные химические вещества в жидком виде. Газообразные вещества выделяются не только надземными частями растения, но и корневой системой. Это в основном фитонциды, но не только. Газообразные выделения растений имеют более сложную природу. Корневая система растений выделяет в почву различные кислоты, сахара, ферменты. Корни растения заряжены, как правило, в электрическом отношении отрицательно по отношению к почве. Поэтому корневые выделения имеют кислотную природу. Различные химические вещества поступают в почву и с листьев растений. Сложные соединения выделяются растениями через устьица, через повреждения листьев и стебля. Они смываются дождем и накапливаются в почве. Подсчитано, что годовая продукция всех растительных выделений составляет десятки центнеров на гектар, и с этим приходится считаться. Фитонциды и другие выделения растений могут стимулировать или, напротив, убивать растущие рядом растения. Известно, что плодовые и ягодные культуры хорошо развиваются, если рядом есть дубовый лес. Фитонциды дуба очищают воздух, дезинфицируют почву. А вблизи хвойного леса растения чувствуют себя угнетенно, хвойные деревья не любят лиственные. Сильно угнетает плодовые деревья осина. С осторожностью нужно относиться к выращиванию грибов. Так, например, шампиньоны тормозят рост облепихи, она даже может погибнуть, если почва пронизана грибницей.
Яблоня, например, не может расти рядом с черешней. Враждуют сирень и ландыш. Нарцисс и ландыш, если их поставить в одну вазу, быстро завянут. Туя, напротив, лучше сохранит цветы настурции и тюльпана. Несколько растений конопли, высаженные под яблоней, вишней, сливой, помогут избавиться от десятка вредителей. Бархатцы защищают землянику. Их корневая система выделяет вещества, подавляющие нематоду. Укроп и петрушка привлекают своими выделениями в сад полезных насекомых, которые отпугивают или уничтожают вредных. Укроп можно высаживать по краю участка, чтобы не было тлей. Садовых муравьев отпугивает люпин.
Важно знать влияние плодовых растений друг на друга, так как они, вырастая, часто начинают соприкасаться кронами, а если посажены недалеко один от другого, то начинают взаимодействовать и их корни. Установлено, что корневыми выделениями растения распознают, кто рядом с ними находится, и активизируют свою выделительную деятельность, в зависимости от симпатии или антипатии к соседу. Так, виноград становится болезненным и хилым, если рядом с ним растут орешник, лавр благородный, редька или капуста. Облепиха отклоняется от куста черной смородины, ей не нравится ее сильный запах. Черешня от соседства с черной смородиной и вовсе может засохнуть. Зато выращивание черной смородины рядом с хмелем будет полезно для обоих растений.
Яблоня лучше себя чувствует, когда в ее крону входят стебли малины. Они защищают друг друга от вредителей, они и питаются в разных горизонтах, не мешая один другому. Наверное, многие замечали, что стебли малины, выросшие в кроне яблони, гораздо выше и толще, чем растущие вдали от яблони, да и ягоды там крупнее и слаще. Но вот выделения яблони вызывают опадание листьев лимона. Поэтому, если в комнате есть лимон, нельзя ставить рядом вазу с яблоками.
При совместном выращивании растений нужно учитывать, что овес угнетает люпин, люпин - картофель, репа - томаты, лук - фасоль, черешня - яблоню. Ель угнетает сирень, шиповник, клен; осина угнетает ель. Благоприятно сочетаются фасоль с картофелем, томатами, баклажанами; картофель с ячменем, горох с картофелем. Известно, что томаты защищают крыжовник от пилильщика и огневки. Отваром ветвей черемухи смазывают кожу животным, и они через 3-4 дня освобождаются от паразитов.
Растения, как уже говорилось, выделяют в почву и окружающую среду различные вещества. Все они делятся на три группы. В первую входят вещества вторичного происхождения, или продукты метаболизма. Это органические кислоты, эфирные масла, алкалоиды, дубильные вещества. Вторая группа - это токсины, образующиеся при распаде белков при отмирании растений. Третья группа - это сложные соединения полимерного строения, комплексы с металлами. Все эти выделения накапливаются в почве, и это объясняет явление почвоутомления, когда растения, выращиваемые бессменно на одном месте, резко снижают урожай. В почве накапливаются колины, угнетающие растения, накапливаются в почве и специфические вредители, поражающие эту культуру. Подсчитано, что растения земного шара выделяют в год 175 млн. тонн эфирных масел. Окисляясь, они выделяют огромную энергию, превышающую энергию грозовых разрядов, происходящих над землей за год. Это только эфирные масла. Отсюда видна роль всех выделений, производимых растениями. Сильно отравляет почву запашка сорняков, ботвы картофеля, огурцов, томатов, перца. Все это нужно складывать в компостные кучи или сжигать. Зола картофельной ботвы, например, очень полезна для самого картофеля, а ботва картофеля, закопанная в грядку, куда будет вновь посажен картофель, резко снизит его урожай.

Н. Лавров

.

ЗДОРОВЬЕ

ДЯГЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Обобщая походные заметки, я заметил, что население некоторых местностей имеет свои излюбленные «жень-шени», «панацеи», т.е. лекарственные растения, которыми они лечат или пробуют лечить многие болезни. Чаще всего это те, которые растут в изобилии в окрестностях. Так, в нескольких прибрежных селах таким спасителем был дягель лекарственный, в более сухих местах его заменяли дудником лесным, но дягель, надо признаться, был более эффективным в лечении, а дудник более приятным в питании, точнее с более нежным ароматом. Дягель от дудника отличается только тем, что у дягеля круглое соцветие, а у дудника - зонтик, и у дягеля более сильный аромат. Помню, что меня это удивило потому, что я редко встречал случаи его практического использования, хотя в литературе он довольно часто описывается. Наверное, это связано и с тем, что собирать и сушить травы значительно легче, чем возиться с корнями (исключение составляют только те корни, которые растут дома). Причем в этих селах применение дягеля было не совсем таким, как общепринято. В тех случаях, что я знал, он применялся, в основном, как средство улучшающее пищеварение или в сборах при панкреатите (воспаление поджелудочной железы). Здесь же его применяли и в еду, и в настойки, и наружно для натираний, и для укрепления нервной системы, и, что удивительно, его применяли значительно эффективнее, чем общепринятые растения при легочных заболеваниях.
Позже я и мои коллеги испытали в своей практике многие их рецепты и с уверенностью можем сказать, что это лекарственное растение достойно поклонения, широкого применения и разведения. Первые его испытания мы провели здесь же. Как и все туристы, мы берегли продукты и были любопытны, поэтому с удовольствием перешли на блюда из дягеля, и не пожалели. Так, молодые стебли, очищенные от кожицы, ели сырыми (сочны и вкусны), всю молодую траву добавляли в салаты, борщи, супы, уху (оригинальный аромат и вкус). Пробовали в уху и супы добавлять корень - аромат напоминает сельдерейный, но богаче по оттенкам. Только жевать его не надо, потому что он все равно остается горьким. По количеству лучше, если корня или травы берется по 1-1,5 столовых ложки на 1 литр жидкости. Пробовали и деликатес - нераспустившиеся бутоны отваривали в соленой воде, а потом обжаривали в масле с толчеными сухарями. Интереснее, чем цветная капуста. Угощали нас и местные жители своими оригинальными блюдами: кусочки молодых побегов без кожицы, отваренные в молоке (стоит попробовать, но на любителя), добавка порошка корня или семян при жарении мяса и в конце приготовления соусов понравилась всем. Понравилось и варенье с яблоками: в 3 литрах 70% сахарного сиропа отваривают 30 минут 300 г корней дягеля, потом добавляют 3 кг мелких проколотых яблок (мы пробовали ранетки) и варят до готовности. Настойка (1 чайная ложка измельченного корня на пол-литра самогонки) прошла «на ура» (кстати, рассказывали, что корень дягеля входит в настойки «Перцовка», «Горный дубняк», «Ерофеич», ликёры «Шартрез», «Бенедектин»). Очень понравились нашим дамам цукаты из свежих корней и печенье с добавлением порошка корня. С интересом они записали также рецепты магического применения дягеля: некоторые жёны для стимулирования мужей понемногу добавляли в разные блюда и настойки семян; зашивали корень в одежду, чтобы их никто другой не очаровал, а детям от порчи надевали корень на шею. Рассказывали местные, что соком травы или настойкой корня можно снять боль зуба и уха, но нам, к счастью, не пришлось это проверить. Деды добавляли в табак немного листьев - получалось ароматней и, наверное, менее вредно (кстати, курить после этого не хотелось часа 3-4). Мелких карасей мы попробовали замариновать с корнями и поджаренными семенами - мужчинам понравилось. Чай с примесью листьев некоторые пили с охотой. На третий день употребления дягеля мы уже почувствовали улучшение - у кого были проблемы с пищеварением (в том числе и понос) от перехода на походную пищу - всё нормализовалось, одна дама, не привыкшая к походным условиям сна, начала хорошо спать и спокойнее себя вести, одного радикулитчика после натирания местной настойкой корня дягеля «попустило», и все мы начали чувствовать, себя бодрее и крепче. Позже, уже по справочникам, мы поняли, почему так было. Дягель и дудник имеют не только богатый состав лекарственных веществ, но и витаминов (витамина С почти столько же, как и в шиповнике), микроэлементов (кальций, фосфор, железо, никель, медь, марганец, титан, бор), белковых веществ, как в злаках.
Уже «в цивилизации» мы испробовали многие местные сборы с дягелем. Так, у знакомых с сидячей работой исчезли проблемы с работой кишечника, улучшился аппетит, отток мочи (уменьшились также и мешки под глазами), отток желчи (исчезли ноющие боли, желтизна склер глаз), только у одного человека с повышенной кислотностью желудочного сока почти не уменьшились боли желудка, но улучшилось общее состояние и почти исчез геморрой (правда, в сборе был и корень кровохлебки; позже, с добавлением в сбор мяты и девясила, боли тоже исчезли). Но эффективней всего (и неожиданней) было добавление корня дягеля в сборы при заболеваниях легких - в первый же день мокрота начинала «вылетать из легких, как из трубы, продуваемой компрессором» (цитата больного). Те из нас, кто посадил у себя дома или возле дачи дягель (как и другие «открытые» в походах лекарственные растения), всю жизнь благодарны жителям тех незабываемых сёл. Но оказалось, что дягель хорошо растёт не только во влажных местах, а и при умеренной влажности, лучше если на грядку внести компост, лиственный перегной или торф, верхний слой грунта из влажных мест (если есть), крупный песок. Всходы были лучшими, если сеяли в начале августа или под зиму, но и ранние весенние посевы были неплохими. Не удавались только посевы двухгодичными семенами. Сеяли неглубоко, до 2-3 сантиметров с расстоянием между рядами 70 см, а в ряду прореживали до 30-40 см, засыпали землёй с грядки, а сверху покрывали 2-3-сантиметровым слоем торфа или листвы. Так как дягель двулетнее растение (хотя попадались растения жившие и дольше), то выкапывать корни нужно у однолетних растений осенью или весной до отрастания. Промытые корни разрезают вдоль и сушат в проветриваемом помещении при температуре до 40°С, сохраняют в плотно закрытой таре.
В тех местах, где дягель в природе встречается редко, есть смысл выращивать его на грядке как пряно-ароматическое и лекарственное растение.

Гуменюк Мирослав Степанович, г.Брянск

ОГОРОД

Кабачки в августе

Кабачок - скороспелая и урожайная овощная культура. От всходов до снятия первого плода проходит 40-45 дней. Кабачок редко выращивают рассадой, чаще - посевом семян в открытый грунт, т.к. он более устойчив к похолоданиям, чем другие тыквенные культуры. Плодоносит он непрерывно, так что выращивать много кустов кабачков, как правило, не имеет смысла, иначе некуда будет девать его плоды. Нынче май был жарким, и кто высадил кабачки в начале мая и поддерживал почву на грядке кабачков влажной, не давал ей пересыхать, уже собрали приличный урожай кабачков. Я обычно выращиваю кабачки Грибовские и цуккини, хотя многие овощеводы не считают цуккини кабачками. И в самом деле, у них есть отличие от традиционных кабачков, таких, как: Грибовские, Ролик, Белоплодный и т.д. Во-первых, цуккини более теплолюбивая культура, они образуют куст высотой 70-120 см, но ветвление у куста более слабое. Зато листья крупнее, более 25 см в диаметре, они сильно изрезаны, иногда имеют серебристый рисунок. Небольшое количество листьев на длинных черешках создает впечатление разреженного куста, что дает возможность насекомым-опылителям легко проникать к цветкам. В отличие от традиционных кабачков опушение всех вегетативных органов у цуккини более мягкое, не колючее, это упрощает уход за растениями. Цветки более крупные. Для многих сортов и гибридов цуккини характерна насыщенность растений женскими цветками. Плоды у цуккини имеют различную окраску зеленцов: зеленую, пеструю, полосатую, желтую, темно-зеленую. Плоды цуккини имеют более длительный период технической спелости, в результате этого они сохраняют свои товарные качества вплоть до нового урожая и хорошо хранятся в домашних условиях. Цуккини можно выращивать на балконах, лоджии, на верандах, в открытом и защищенном грунте и во временных пленочных сооружениях.
У цуккини оптимальная температура для роста и развития 22-25°. Во время цветения растений оптимальная температура 18-20° утром и 25-27 днем, а при образовании плодов 25-27°. Оптимальная влажность почвы для цуккини 80%, а относительная влажность воздуха 70-75%. Особенно много воды расходуют растения во время цветения и плодоношения. Цуккини - растения короткого дня, тогда у них образуется больше женских цветков. Они светолюбивы, любят солнечные незатененные участки. Растения очень отзывчивы на минеральные и органические удобрения. Они предпочитают плодородные рыхлые почвы с нейтральной реакцией среды, с рН 6,5-7,5.
Холода цуккини не переносят. Даже кратковременные заморозки в 1-2° приводят к гибели растений. Из семян, пролежавших долгое время в холодной почве, получаются слабые растения, дающие низкий урожай. Плохо переносят они и засуху, недостаток влаги в почве и в воздухе. Даже кратковременная засуха может служить причиной опадания завязей и приостанавливает плодоношение, т.к. пыльца становится стерильной. Растения не выносят также затенения и загущения, при этом снижается плодообразование. Плохим предшественником для цуккини являются все растения семейства тыквенных. Повторное выращивание на одном месте этих растений приводит к накоплению инфекций в почве и распространению болезней.
Цуккини могут расти всюду, где безморозный период составляет 100-110 дней. Эти растения могут расти и при продолжительном световом дне, но при этом больше образуется мужских цветков. Цуккини мирятся с соседством других кабачков, огурцов, тыквы. Они могут расти на любой почве, в которой обеспечен доступ воды и кислорода. Корневая система Цуккини выдерживает небольшие засоления.
Наиболее распространенными сортами цуккини, которые хорошо растут в Нечерноземной зоне России, являются Аэронавт, Зебра, Цукеша. Перспективными сортами являются Фараон, Многоэтажный, Золотой кубок.
После первой волны плодоношения в августе растения цуккини, как и другие кабачки, желательно подкормить по листьям раствором мочевины с микроэлементами, при этом происходит как бы омолаживание растений. В засушливое жаркое лето цуккини нуждаются в обильном поливе, особенно в период массового цветения и плодоношения. Частые поливы и подкормки в это время способствуют образованию более крупных и нежных плодов.
Большое внимание, уделенное в статье кабачкам цуккини, объясняется их большой популярностью. Что касается традиционных сортов кабачков, уход за ними тот же, что и за Цуккини, просто они несколько менее требовательны к климатическим условиям, более скороспелые их плоды, как правило, крупнее, но хранятся они не так продолжительно. Их желательно потреблять в свежем виде, причем не ожидать полного созревания, а снимать недозрелыми, так у них и корочка не такая твердая, как у спелых, и мякоть более нежная. Из недозрелых плодов кабачков можно готовить блюда, используя мякоть вместе с семечками, это полезно, ведь в семенах больше витаминов. Я люблю из недозрелых кабачков готовить оладьи, со сметаной это очень вкусное кушанье. А готовятся оладьи просто. Кабачок очищают от кожуры, натирают вместе с семенами на крупной терке, добавляют муку и соль по вкусу. Все это перемешивают, дают постоять 20 минут, снова перемешивают и жарят оладьи на подсолнечном масле до подрумянивания корочки. Впрочем, сок из натертой массы молодых кабачков можно пить сырым, это очень полезно для здоровья.

Н. Лавров  

В мире цветов

Сердечный друг - магония

Так как приходится быть связанным со всеми уголками России по роду своего хобби - редкими растениями, мне приходят часто письма с просьбой сообщить, что собой представляет магония. К этой культуре - магонии падуболистной лет десять назад я относился весьма посредственно: красива, но колючевата. Как-то в Сочи на рынке увидел знакомые яго